Длинный разгонный сплесень на стальном тросе

Обновлено: 10.05.2024

В 1960 году «Судостроение» издало пособие по такелажному делу К. Джермана и В. Бивиса «Современный трос в морской практике» в моем переводе с английского. Работая над книгой, я понимал, что открываю не только для нашего читателя, но и для себя ранее неизвестные, интересные и полезные приемы работы с тросами. Многие из них прошли испытание в действии. Например, огоны, зарощенные на тросах в оплетках. Плетение таких огонов трудоемко и требует много времени и терпения. Мы занимались этой работой в дальних плаваниях при хорошей погоде. Добротно сработанный огон удивительно хорош по виду, в меру надежен и, как правило, служит столько, сколько используется сама снасть.

Чаще же приходилось прибегать к приему сращивания стальных и синтетических тросов бегучего такелажа. Например, для оснастки спинакер-гиков с внутренней проводкой, которые используются на некоторых крупных яхтах по сей день. Без подобных сплесней также не обойтись на фалах основных парусов, работающих с высокой нагрузкой. При изготовлении таких фалов следует учитывать ряд важных деталей.

Длины частей стального и синтетического тросов определяют с учетом мест крепления лебедок на мачте или в другом месте с тем, чтобы при постановке самого большого (по величине передней шкаторины) паруса стальной трос и сам сплесень не попадали на барабаны лебедок. В противном случае сплесень при набивании фала неизбежно будет деформироваться. Выбор диаметра синтетического троса определяется не только прочностью, но и размерами шкивов, через которые проводятся фалы на топе мачты, а также величиной отверстий в мачте для внутренней проводки. Но по диаметру трос этот должен быть не менее чем в два раза толще стального. В отверстиях и по шкивам срощенный фал должен ходить без каких-либо заеданий как единое целое.

На больших яхтах полезно иметь специальный фал для малых, в том числе и штормовых стакселей с предельно укороченным ходовым концом из синтетического троса. Известно, что чем длиннее отрезок такого троса, тем сильнее вытягивается фал на лавировке в свежий ветер. А это невыгодно, поскольку передняя шкаторина провисает, форма паруса искажается и яхта теряет крутизну и скорость хода.

В нашем случае мы выбираем для фала стальной 6-прядный и синтетический 3-прядный тросы, хотя известен способ сплесня с использованием монофильного троса с одной или двумя оплетками (типа брейдлинь, марлоу). Как 6-прядный стальной, так и 3-прядный синтетический, эти тросы наиболее доступны яхтсменам. Стальной может быть из нержавеющей или из оцинкованной проволоки. Синтетический — капроновым, так как выбор у нас невелик, и он предпочтительней тросов из отечественного полипропилена или других материалов.

Если вы располагаете стальным тросом высокого качества, ему обеспечен более длительный срок службы в комбинированном фале по сравнению с составляющей из синтетического троса. Поэтому определяя величины заготовок для нового фала, длину синтетического отрезка полезно увеличить до разумных пределов (не более 3—5 м). Делается это с тем, чтобы со временем, когда сплесень износится, можно было его переделать. Изношенные пряди синтетического троса обрезают вместе с той частью фала, которая длительное время испытывала нагрузки на барабане фаловой лебедки и тоже подверглась значительному износу и деформации. Можно, укоротив фал за счет имеющегося удлинения, поменять концы синтетического отрезка местами. Ведь ходовой конец, не испытывавший нагрузок, не изношен, он более подходит для переделывания сплесня. На своей яхте мы поступаем именно так, но не при первой, а при второй операции обновления сплесня. Таким образом, обе части комбинированного фала служат примерно три срока, каждый из которых длится в течение двух-трех навигаций.

Длину прядей стального троса при каждом обновлении сплесня приходится увеличивать чуть расплетая его. Ровно настолько, чтобы обеспечить положенное число пробивок. Обтягивать пробитые пряди за короткие концы трудно. Делается это с помощью плоскогубцев. Конечно, при наличии нового стального и синтетического тросов можно позволить себе заменить старый комбинированный фал, что, несомненно, предпочтительнее переделки сплесня. Но в данном случае речь идет о варианте ремонта фала, обеспечивающем продление срока его службы. В условиях дефицита на материалы, при необходимости экономить средства вариант этот является вполне приемлемым. Применение его выручит вас и в предаварийной ситуации, которую необходимо предупредить, не обновляя фала полностью. Надежность фалов легко определяется при проверках состояния такелажа во время вооружения яхты в начале сезона и при ее разоружении с окончанием навигации, перед каждым выходом в море, после каждого возвращения из плавания и, конечно же, в работе со снастями на ходу. Фал обычно обрывается в нижней части сплесня, т.е. на участке окончания пробивок прядей стального троса. Мы определили это опытным путем, используя фалы с изношенными сплеснями до момента их разрыва, полагаясь при этом на резервные. Под нагрузкой по мере старения сплесня капрон разрушается сначала почти незаметно, а потом все интенсивнее. Когда нити прядей становятся хрупкими и начинают крошиться, фал уже нельзя считать надежным. Ветшая, выкрашиваясь, пряди уменьшаются в диаметре. А «где тонко, там и рвется».

Сказанное, на мой взгляд, полезно учесть тем, кто самостоятельно не изготовлял «по месту» комбинированных фалов и не ремонтировал их, но владеет способом сращивания стальных и синтетических тросов. Ну, а тем, кто хочет освоить его, стоит взять в руки стальной и синтетический тросы, свайку и вместе с нами повторить приемы работы над сплеснем, изложенные в упомянутой книге.

Считаю, что изготовление фала следует начинать с заращивания надежного огона с коушем на коренном конце троса и затем с учетом величины скобы, которым фал будет крепиться к углу паруса, отмеряют от бухты отрезок стального троса необходимой длины, включающей в себя часть, предназначенную для сплесня. Эта часть должна быть примерно равна 30-кратной величине диаметра стального троса, если считать от марки, ограничивающей распускаемый на пряди отрезок. Сердечник троса обрубают под самой маркой. Марку после завершения работы над сплеснем можно будет срезать, поскольку она утратит свое назначение. Но первоначально оно велико. Поэтому марка должна быть плотной, тугой, прочной, чтобы предотвратить распускание троса выше места сплесня. Накладывать ее можно любым материалом, обеспечивающим надежность. Несползающие марки ставят также и на все пряди распущенного троса.

Выполнив эти операции, сплетают воедино три отдельные соседние пряди до половины их длины. Свивку контрят очередной маркой. Плотной, но не слишком увеличивающей диаметр свитых прядей. Это показано на рис. 1.

Конец синтетического троса, оплавленный огнем или паяльником, разделяют на пряди, каждую из которых помещают между тремя свободными прядями стального троса под основной маркой, накладывают их на нее и надежно фиксируют. Затем свитые в «плеть» три другие пряди стального троса пологими шлагами обносят вокруг синтетического троса, втягивая «плеть» между его прядями. Равномерно и туго втянутая «плеть» как бы становится стальным сердечником синтетического троса на этом участке сплесня (рис. 2). Как три длинные пряди стального троса, выходящие из-под основной марки, так и три свободные пряди, идущие от марки на «плети», ставшей сердечником (рис. 3), теперь следует с помощью свайки пробить под пряди синтетического троса.

Выполняется эта операция приемом изготовления так называемого короткого сплесня на 3-прядном тросе. То есть каждая прядь стального троса пробивается между прядями синтетического поочередно «через одну под одну» не менее трех раз. На рис. 4 сплесень показан почти завершенным. Стальные пряди хорошо и равномерно обтягивают после каждой пробивки, придавая сплес-ню правильную, красивую форму. С завершением пробивок пряди обрубают с таким расчетом, чтобы их концы можно было хорошо укрыть внутри прядей синтетического троса. Затем удаляется марка, фиксирующая концы прядей синтетического троса на стальном. Каболки прядей распускаются и рассредотачиваются поверх главной марки, если вы решили ее оставить, хотя теперь, как уже говорилось, она не играет важной первоначальной роли. Завершается работа клетневанием сплесня. Перед этим стоит обтянуть фал, набив его через лебедку, или некоторое время использовать по прямому назначению, лучше всего на лавировке. Ведь сама клетневка прочности плетению не добавляет, а лишь укрывает его, фиксируя концы прядей.

После того как сплесень обтянется и будет подправлен, если потребуется, можно старательно заклетневать его. Для клетневки хороши тонкие, но прочные синтетические ленты. Оправдывают себя удлиненные прошивные марки поверх упрятанных в синтетический трос концов стальных прядей. Марки накладывают прочной тонкой нитью и прошивают с помощью иглы. Не возбраняется фантазировать, чтобы клетневка получилась надежной. Но в любом случае время от времени ее все равно придется обновлять — любой клетневочный материал быстро изнашивается на шкивах и в прорезях металлических мачт, через которые пропускают фалы внутренней проводки.

Хорошо укрывают сплесни эластичные «чулки» из специальной трубки импортного производства. Но такой материал доступен далеко не всем. Важно помнить, что любая клетневка, даже временная, защитит руки от травм, избавит от других неприятностей.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

суббота, 23 мая 2020 г.

Сплесень

Сплесень — способ сращивания двух разных синтетических, растительных и стальных тросов путём переплетения составляющих их прядей без излома троса. Полученное соединение при правильном изготовлении имеет высокую прочность.

Хорошо сделанный сплесень все же уменьшает крепость троса: короткий сплесень на 10-15%, длинный сплесень - на 15-25%.
Наличие двух сплесней на одном тросе не допускается.

Хороший сплесень получается, если не нарушается положение прядей в тросе и все пряди пробиваются в одном порядке. Натяжение пробиваемых прядей должно быть одинаковым.

Короткий сплесень на растительном тросе

Короткий сплесень на растительном тросе применяется в тех случаях, когда снасть не проходит через шкивы блоков.

При сращивании тросов коротким сплеснем на некотором расстоянии от концов соединяемых тросов и на концах прядей накладывают марки.

Распустив необходимые части тросов на пряди, марки на тросах сближают так, чтобы пряди первого троса проходили между смежными прядями второго троса. После выполнения перечисленных подготовительных работ производят пробивку распущенных прядей одного троса под неразвитые пряди другого по правилу "через одну под одну".

При правильной пробивке каждая ходовая прядь должна проходить между двумя коренными. Сделав первую пробивку, ходовые пряди обтягивают и околачивают мушкелем. Затем делается еще одна пробивка. Если сплесень предполагают оклетневать, то, сделав две полные пробивки, вырезают половину (нижних) каболок, а оставшимися делают половинную и четвертные пробивки. Этим самым утолщение сплесня постепенно сводится на нет.

При сращивании тросов коротким сплеснем обычно делают по две с половиной пробивки в каждую сторону, т. е. пробивают по два раза целые пряди и по одному разу половинки. Половинную и четвертную пробивки оклетневывают.

При сращивании перлиней делают три полные пробивки. Оставшиеся концы ходовых прядей разделяют пополам и половинки соседних прядей натуго связывают попарно марками.

При сращивании тросов кабельной работы стренди также пробивают три раза. Для облегчения пробивки концы распущенных стрендей "счесывают", после чего на них накладывают марки. Концы пробитых ходовых стрендей, выходящих из-под (коренных, укладывают между стрендями троса на сплесень и закрепляют несколькими марками.

Во всех случаях пробивки ведут против спуска троса.

Длинный (разгонный) сплесень

Длинный (разгонный) сплесень применяется для сращивания снастей бегучего такелажа блока. Этот сплесень удобен тем, что место соединения почти не утолщается.

При соединении лопнувшего троса длинным сплеснем на расстоянии 1,5-2 м от концов накладывают временные марки и распускают трос на пряди до марок. Ходовые пряди располагают между собой так же, как и при коротком сплесне.

Далее таким же образом во второй трое вводят прядь первого троса. Оставшиеся две пряди связывают между собой па месте. Тщательно обтянув все узлы, каждым ходовым концом делают по полторы пробивки под ближайшие коренные пряди. Оставшиеся концы обрезают с таким расчетом, чтобы обрезанная прядь не могла свободно выйти из-под коренной.

Короткий сплесень на стальном тросе

Короткий сплесень на стальном тросе применяется для сращивания стальных тросов в тех случаях, когда их не требуется пропускать через блоки.

На некотором расстоянии от концов тросов накладывают временные марки, после чего каждый трос распускают на пряди (по две пряди вместе) и вырезают центральный сердечник. На конце каждой пары прядей накладывают марки из ворсы и смазывают их каким - либо жиром.

Пробивку ведут против спуска троса по правилу "через одну под две", т. е. ходовую прядь накладывают на ближайшую коренную и пробивают под две следующие. Сначала пробивку производят прядями одного, а затем второго троса. После двух полных пробивок из каждой пряди удаляют половину проволок, а оставшимися делают половинную пробивку. Обрубив еще половину оставшихся проволок, производят последнюю (четвертную) пробивку.

Иногда толщину сплесня уменьшают другим способам. После двух полных пробивок делают еще одну пробивку нечетными прядями, т. е. пробивают первую, третью и пятую пряди, а четные оставляют на месте. После окончания пробивки оставшиеся концы прядей обрубают, а половинную и четвертную пробивка клетнюют мягкой луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Двойной сплесень

После выполнения подготовительных работ ходовые пряди одного троса пробивают под коренные пряди другого в следующем порядке: первую ходовую прядь - под три коренные пряди, вторую под две и третью - под одну прядь.

Закончив пробивку трех первых прядей, трос переворачивают и производят пробивку остальных прядей. Четвертую прядь пробивают под две, пятую и шестую - под одну коренную.

Последнюю (шестую) прядь пробивают не против спуска троса, как все остальные, а по направлению спуска. Последующие пробивки делают по правилу "через одну под две" против спуска троса или "через одну под одну" по направлению спуска. По окончании пробивок ходовые пряди обтягивают, концы обрубают, а место сплеснивания клетнюют мягкой проволокой.

Длинный (разгонный) сплесень на стальном тросе

Длинный сплесень на стальном тросе служит для тех же целей, что и длинный сплесень на растительном тросе.

Подготовительные работы перед сращиванием тросов заключаются в наложении марок на тросы и концы прядей и в вырезании сердечников. Оба троса распускают на двойные пряди, которые располагают между собой таким же образом, как и при длинном сплесене на растительном тросе.

После снятия временной марки с одного троса одну пару прядей отвивают и на ее место соответственно вводят две встречные пряди второго троса. Уложив вводимые пряди до половины, одну пару встречных прядей оставляют на месте, а вторую проводят дальше. Таким же образам поступают со всеми остальными парами. После этого встречные пряди связывают полуузлами, а оставшиеся свободные концы вводят вместо сердечника в середину троса на расстояние 15-20 см.

При пробивке ходовых прядей на месте их соединения в середину троса пробивают свайку таким образом, чтобы с каждой ее стороны находилось по три пряди троса. За тем при помощи свайки сердечник вытаскивают наружу и перерезают: одну часть его заправляют обратно внутрь троса, а на место другой вводят ходовую прядь путем прогонки свайки по спуску троса. В этом случае применяется свайка с отверстием, в которое пропускается вводимая прядь. При работе свайку осаживают, чтобы прядь находилась в середине троса. Введя прядь на нужное расстояние, оставшиеся концы прядей и сердечника обрезают с таким расчетом, чтобы их концы внутри троса сошлись вплотную.

Сплесень на плетённом тросе с плетённым сердечником

Преимуществами этого способа является лёгкость исполнения, его можно выполнить на тросах с различными соотношениями объёма сердечника и оплётки, недостатками же то, что соединение увеличивает диаметр троса.

Сначала необходимо подготовить концы соединяемого троса обернув их скотчем или изолентой и обрезав заплавления, если концы заплавлены.

Затем приступить к разметке оплётки. От начала обоих соединяемых тросов отложить длину свайки и отметим это место маркером (примем её обозначение как точка R). От неё отступим ещё длину короткой части свайки и тоже отметить (примем её обозначение как точка Х). Для удобства лучше делать отметки сразу на обоих соединяемых концах.

Затем с помощью свайки в точках Х аккуратно извлечь сердечники из обоих концов стараясь их не повредить. Концы сердечников зафиксировать липкой лентой.

Теперь необходимо разметить сердечники. Обтяните на обоих тросах оплётку начиная от узла к концу и отметить его место выхода из оплётки, нанеся маркером кольцевую линию (примем её обозначение как "точка 1").

От точки 1 в сторону узла предварительно сдвинув к узлу оплётку, отложите длину короткой части свайки и отметьте место двойной кольцевой линией (примем её обозначение как "точка 2").

Сдвиньте оплётку ещё и отложите на сердечнике ещё длину свайки и её короткой части (примем её обозначение как "точка 3"). Отметьте её тройной кольцевой линией. Повторите проделанное и со вторым тросом.

На оплётке от точки R в сторону конца отсчитайте 8 прядей и отметьте это место(примем её обозначение как "точка Т"). От неё в сторону конца отметить через одну 6 пар прядей, как показано на фото ниже. Повторить операцию на второй оплётке.

Закрепите конец одного из сердечника в свайке и введите в противоположную оплётку в точке Т и выведите его наружу в точке Х.

Снимете ленту и аккуратно разгладьте места соединений оплёток и сердечников от точек соединения в стороны. Концы оплёток, при этом "спрячутся" в сердечниках.

Обтяните соединение. Обрежьте выходящие наружу концы сердечника. И ещё раз, хорошо обтянув, закончить, получив сплесень.

Длинный разгонный сплесень на стальном тросе

Огоном называется петля, сделанная «а конце или середине троса путем пробивки прядей. По своему назначению и способу изготовления огоны бывают: простые, рангоутные, подкововидные, разрубные и связные.

Простой югон на растительном тросе (рис. 46) делают на швартовных тросах, буксирах, стропах, вантах, фалах, фалинях и других снастях стоячего и бегучего такелажа. Простой огон на растительном тросе изготовляют следующим образом. На расстоянии 0,3—0,5 м от конца (в зависимости от толщины троса) накладывают временную марку. Затем трос распускают на пряди, концы которых должны быть замаркированы, и укладывают петлей.

После этого начинают пробивку прядей. Каждую ходовую прядь пробивают под соответствующую прядь коренного конца по правилу «через одну под одну» против спуска троса. Закончив пробивку двух прядей, трос переворачивают, и последнюю ходовую прядь пробивают под оставшуюся свободную коренную. После окончания первой пробивки обтягивают ходовые пряди и делают еще одну полную пробивку. Затем вырезают половину каболок и делают половинную пробивку. Чтобы пробитые пряди те вышли из-под коренных, половину длины сплесня клетнюют просмоленным шкимуш-гаром.

При изготовлении простого огона на четырехпрядном тросе первую кодовую прядь пробивают под две коренные справа налево. Остальные три пряди пробивают таким же способом, но под одну коренную. Последующие пробивки каждой ходовой пряди производят под соответствующую коренную прядь.

Огон с коушем (рис. 47) изготовляют во всех случаях, когда снасть нужно закрепить за рым, обух или скобу. Коуш предохраняет трос от перетирания. Размер коуша должен соответствовать толщине троса. После наложения марок трос распускают, вкладывают в кип коуша и скрепляют с ним линем или шкимушгаром. Затем, как и при изготовлении простого огоиа, делают три пробивки. Первую пробивку следует начинать рядом с нижним концом коуша, чтобы трос плотно обжимал коуш. После окончания пробивок линь, скрепляющий трос с коушем, обрезают.

Простой огон на стальном тросе (рис. 48) изготовляется на швартовных и буксирных тросах, стальных стропах, брагах и т. д. Для изготовления простого огона на (расстоянии 0,3—1,3 м от конца троса накладывают марку из мягкой проволоки или шкимушгара. Затем трос развивают на пряди, отрезают центральный сердечник и маркируют каждую прядь. После выполнения этих подготовительных работ образуют на тросе петлю нужных размеров.

Ходовой конец прикладывают к коренному так, чтобы марка плотно соприкасалась с тросом, а ходовые пряди поровну располагались по обе его стороны. Первую ходовую прядь пробивают справа налево против спуска троса под три коренные; вторую и третью пробивают соответственно под две и одну коренные пряди. После пробивки трех первых прядей переворачивают огон и пробивают остальные ходовые пряди:

Четвертую – под две, а пятую – под одну прядь троса. Затем огон снова переворачивают и пробивают шестую ходовую прядь. Ее вводят под оставшуюся коренную по направлению

спуска троса. Закончив первую пробивку, все ходовые пряди необходимо хорошо обтянуть.

Последующие пробивки ходовых прядей производят справа налево по правилу «через одну под две». Постепенное уменьшение толщины троса в месте пробивки достигается тем, что одной частью ходовых прядей делают три пробивки, а другой — четыре. После этого концы ходовых прядей обрубают, а трос в этом месте клетнюют луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Огон с коушем на стальном тросе (рис. 49) применяется на снастях бегучего и стоячего такелажа, которые испытывают значительную нагрузку. Изготовление огона с коушем на стальном тросе начинают с наложения на трос клетня. Длина клетнюемой части троса должна соответствовать размерам коуша. Оклетневанный трос при помощи машинки для слома троса плотно прижимают к кипу коуша и в нескольких местах крепят линем.

После этого трос распускают на пряди и производят их пробивку. Первую ходовую прядь пробивают слева направо под две коренные, вторую и третью — под одну. Перевернув огок, делают пробивку остальных прядей, при том каждую ходовую прядь пробивают по спуску троса под одну соответствующую коренную. Сделав две полные пробивки, обтянув трос, а также вырезав из каждой ходовой пряди пеньковый сердечник, производят еще две пробивки: половинную и четвертную. На последние две пробивки накладывают клетень.

Для облегчения работы по заделке коуша в огон в последнее время применяют специальные зажимы.

Рангоутный огон (рис. 50) применяется в тех случаях, когда требуется наложить огон на рангоутное дерево или какой - либо другой круглый предмет. При изготовлении этого огона одну из прядей отвивают на такую длину, чтобы она была несколько больше длины петли огона.

Оставшиеся две пряди накладывают на трос так, чтобы они перекрещивали его и образовывали петлю нужных размеров. После этого отвитую прядь укладывают снова на свое место (навстречу двум другим и пробивают все три пряди под коренные таким же образом, как и при изготовлении простого огона. Концы прядей обрезают, а место половинной пробивки клетнюют.

Подкововидный огон (рис. 51) выполняется на фордунах для надевания их на топ мачты или стеньги. Чтобы сделать подкововидный огон, трос в нужном месте сгибают, в обе его ветви по сторонам сгиба вплеснивают такой же толщины кусок троса и делают по три полные пробивки в каждую сторону. Огон и пробивши клетнюют смоленым шкимушгаром.

Разрубной огон (рис. 52) применяется там, где снасть необходимо наложить серединой на мачту. Изготовляют его на стень - фордунах, надевающихся на топ - стеньги, и на одинарных вантинах. Разрубной огон отличается от простого только тем, что концы двух тросов вплеснивают один в другой. При этом выполняют не менее трех пробивок в каждую сторону. Третью и вторую пробивки клетнюют.

Связной огон (рис. 53) применяется для заделки концов толстых тросов: перлиней, кабельтовых и канатов. При изготовлении этого огона на нужном расстоянии от конца троса кладется марка. Затем трос до марки развивают на каболки и делят их на две равные части. В середину между обеими частями каболок вставляют круглый кусок дерева, вокруг которого овя-зывают каболки обеих половин прямыми узлами попарно.

Во избежание образования утолщения в одном месте узлы (располагают равномерно вокруг всего огона. После этого весь огон обертывают клетневиной и оплетают оплеткой с обносом. При изготовлении связного огона на толстых канатах связывают не каболки, а шкимушки, свитые из 6—10 и более каболок в зависимости от толщины каната.

Сплесни служат для сращивания двух тросов одинаковой толщины. По своему назначению и способу изготовления они бывают короткими и длинными (разгонными).

Короткий сплесень на растительном тросе (рис. 40) применяется в тех случаях, когда снасть не проходит через шкивы блоков. При сращивании тросов коротким сплеснем на некотором расстоянии от концов соединяемых тросов и на концах прядей накладывают марки. Распустив необходимые части тросов на пряди, марки на тросах сближают так, чтобы пряди первого троса проходили между смежными прядями второго троса. После выполнения перечисленных подготовительных работ производят (по правилу «через одну под одну») пробивку распущенных прядей одного троса под неразвитые пряди другого.

При правильной пробивке каждая ходовая прядь должна проходить между двумя коренными. Сделав первую пробивку, ходовые пряди обтягивают и околачивают мушкелем. Затем делается еще одна пробивка. Если сплесень предполагают оклетневать, то, сделав две полные пробивки, вырезают половину (нижних) каболок, а оставшимися делают половинную и четвертные пробивки. Этим самым утолщение оплеоня постепенно сводится на нет.

При сращивании тросов кабельной работы стренди также пробивают три раза. Для облегчения пробивки концы распущенных стрендей «счесывают», после чего на них накладывают марки. Концы пробитых ходовых стрендей, выходящих из-под (коренных, укладывают между стрендями троса на сплесень и закрепляют несколькими марками.

Во всех случаях пробивки ведут против спуска троса. Хорошо сделанный сплесень все же уменьшает [крепость троса на 10—15%. Наличие двух сплесней на одном тросе не допускается.

Длинный (разгонный) сплесень (рис. 41) применяется для сращивания снастей бегучего такелажа блока. Этот сплесень удобен тем, что место соединения почти не утолщается. При соединении лопнувшего троса длинным оплеснем на расстоянии 1,5—2 м от концов накладывают временные марки и распускают трос на пряди до марок. Ходовые пряди располагают между собой так же, как и при коротком сплесне.

Сняв на одном из тросов временную марку, одну из ходовых прядей отвивают и на ее место вводят соответствующую встречную прядь другого троса. Затем обе пряди обносят по часовой стрелке одну вокруг другой и затягивают полуузлом. Неправильно завязанный полуузел будет выступать наружу и хорошо не затянется. Далее таким же образом во второй трое вводят прядь первого троса. Оставшиеся две пряди связывают между собой па месте. Тщательно обтянув все узлы, каждым ходовым концом делают по полторы пробивки под ближайшие коренные пряди. Оставшиеся концы обрезают с таким расчетом, чтобы обрезанная прядь не могла свободно выйти из-под коренной.

Короткий сплесень на стальном тросе (рис. 42) применяется для сращивания стальных тросов в тех случаях, когда .их «е требуется пропускать через блоки. На некотором расстоянии от концов тросов накладывают временные марки, после чего каждый трос распускают на пряди (по две пряди вместе) и вырезают центральный сердечник. На конце каждой пары прядей накладывают марки из ворсы и смазывают их каким - либо жиром.

Пробивку ведут против спуска троса по правилу «через одну под две», т. е. ходовую прядь накладывают на ближайшую коренную и пробивают под две следующие. Сначала пробивку производят прядями одного, а затем второго троса. После двух полных пробивок из каждой пряди удаляют половину проволок, а оставшимися делают половинную пробивку. Обрубив еще половину оставшихся проволок, производят последнюю (четвертную) пробивку.

Двойной сплесень (рис. 43) применяется вместо короткого сплесня. После выполнения подготовительных работ ходовые пряди одного троса пробивают под коренные пряди другого в следующем порядке: первую ходовую прядь—под три коренные пряди, вторую под две и третью — под одну прядь. Закончив пробивку трех первых прядей, трос переворачивают и производят пробивку остальных прядей. Четвертую прядь пробивают под две, пятую и шестую — под одну коренную.

Последнюю (шестую) прядь пробивают не против спуска троса, как все остальные, а по направлению спуска. Последующие пробивки делают по правилу «через одну под две» против спуска троса или «через одну под одну» по направлению спуска. По окончании пробивок ходовые пряди обтягивают, концы обрубают, а место сплеснивания клетнюют мягкой проволокой.

Длинный (разгонный) сплесень на стальном тросе (рис. 44) служит для тех же целей, что и длинный сплесень «а растительном тросе. Подготовительные работы перед сращиванием тросов заключаются в (наложении марок на тросы и концы прядей и в вырезании сердечников. Оба троса распускают на двойные пряди, которые располагают между собой таким же образом, как и при длинном сплеоне на растительном тросе.

После снятия временной марки с одного троса одну пару прядей отвивают и на ее место соответственно вводят две встречные пряди второго троса. Уложив вводимые пряди до половины, одну пару встречных прядей оставляют на месте, а вторую проводят дальше. Таким же образам поступают со всеми остальными парами. После этого .встречные пряди связывают полуузлами, а оставшиеся свободные концы вводят вместо сердечника в середину троса на расстояние 15—20 см.

При пробивке ходовых прядей на месте их соединения в середину троса пробивают свайку таким образом, чтобы с каждой ее стороны находилось по три пряди троса. За там при помощи свайки сердечник вытаскивают наружу и перерезают: одну часть его заправляют обратно внутрь троса, а на место другой вводят ходовую прядь путем прогонки свайки по спуску троса. В этом случае применяется свайка с отверстием, в которое пропускается вводимая прядь. При работе свайку осаживают, чтобы прядь находилась в середине троса. Введя прядь на нужное расстояние, оставшиеся концы прядей и сердечника обрезают с таким расчетом, чтобы их концы внутри троса сошлись вплотную.

Хорошо сделанный сплесень почти не дает утолщения, однако крепость троса уменьшается примерно на 10%.

Замена лопнувшей пряди (рис. 45). Замену лопнувшей пряди можно производить только в снастях, которые не подвергаются большому натяжению. Прядь, подлежащую замене, отвивают в обе стороны от поврежденной части, а на ее место вводят новую прядь такой же толщины. Затем пряди связывают между собой полуузлами, а концы пробивают под, коренные пряди так же, как и в длинном сплесне.

Читайте также: