Как облегчить велосипед на стальной раме
Обновлено: 05.05.2024
Легкий велосипед. наверное, каждый велосипедист хоть раз мечтал об этом. К тому же всем прекрасно известно, что легкий велосипед = быстрый велосипед.
Последнее утверждение очень спорное, однако об этом знают уже далеко не все. Несмотря на это у облегчения есть свои плюсы, притом для каждого конкретного райдера они свои — кто-то верит в мифы, кто-то ради удовольствия занимается облегчением, кто-то мечтает удивить своих товарищей. Причин для этого непростого дела очень много.
Однако прежде, чем браться за ножовку или вытаскивать свои кровные на покупку нового оборудования, важно знать, что легкие компоненты не отличаются прочностью.
На первый взгляд это не очевидно, ведь в таком оборудовании применяются дорогостоящие и прочные материалы. Так-то оно так, материалы прочные и дорогостоящие, тем не менее, в велосипедном сообществе наибольшей популярностью пользуется оборудование не топового, а предтопового уровня. И дело тут не в деньгах.
Для примера достаточно рассмотреть МТБ групсеты Shimano XT и XTR. Разница в весе несущественная, а разница в ресурсе вполне ощутима. Групсет XT проходит намного дольше, так как те самые лишние граммы ушли на увеличение прочности конструкции.
Та же лапка переключателя. Да, карбоновая легче алюминиевой, но и прочности у нее поменьше будет.
Доводы о космической прочности карбона можно оставить в стороне, даже несмотря на слухи о том, что он прочнее стали. Он то прочнее стали, да, только прочность эта считается при одинаковой массе, а не объеме. То есть, если взять две детали из карбона и стали с одинаковым весом, то карбон окажется прочнее, но его объем при этом будет значительно больше. А при соизмеримом объеме он проигрывает, хоть и хрупким его назвать тоже тяжело.
В общем, подходить к вопросу облегчения велосипеда стоит вдумчиво и без резких движений.
Колеса
Mavic Ksyrium Pro Carbon SL Tubular одни из самых легких колес. Все: 1190 грамм. Цена: 2000 евро.
Многие увлеченные велосипедисты рекомендуют начинать снимать вес именно с колес, мол это существенно влияет на скорость разгона, а потом еще и на торможение.
Ннннннууу. это не совсем так. Точнее, это совсем не так. Это всего лишь распространенный миф.
Влияние веса колес на разгон и торможение имеет место быть, однако эти значения настолько малы, что находятся на уровне погрешности измерений. При ускорении, которое может развить даже самый мощный спринтер, разница в весе на колесах самим гонщиком даже не будет ощущаться.
Разумеется, тут речь идёт о разнице в десятки или сотни граммов. Конечно, если ты ездишь на вилсете весом 5 килограммов, то после перехода на 1,3 кг тебе покажется, что даже педали можно не крутить, он сам будет набирать ход.
В общем, суть проста — колеса при весе 1,3-1,5 килограмма обладают вполне нормальными характеристиками и, что важнее всего, вполне подъемной стоимостью. Конечно, стоимость это самое важное, статья же посвящена экономии во время процесса обновления)
В качестве ориентира для апгрейда колес стоит взглянуть на Prime Attaquer, чей фактический вес 1425 граммов при стоимости $498.
Еще есть очень интересный вариант шоссейных колес Hunt Aero Light с весом 1488 граммов и стоимостью 470$.
Да, вторичный рынок при таких цифрах прям сильно манит, ведь цены там в два, а то и три раза ниже. Но не обольщайтесь, так как подлинную историю колес вам никто не поведает. Никогда. Да и опасно это, никогда не знаешь, в какой момент оно подведет. спица лопнет, обод треснет. Зачем рисковать своим здоровьем?
Покрышки
Здесь всё просто. МТБ-шникам достаточно выбрать покрышки потоньше, а шоссерам. тоже потоньше.
Со скрипом в сердце говорю “да”, но об этом немного ниже.
Кроме толщины, разные виды покрышек между собой отличаются материалами в конструкции. Вся суть в борте (часть покрышки, которая контактирует с ободом). Он бывает стальной или кевларовый. Последний, разумеется, легче. Без каких-либо “но”. Побочный эффект от применения кевлара или других прочных ниток — покрышку можно складывать вдвое или втрое. Они даже продаются в сложенном виде, тогда как стальные не потерпят такого к себе “нахального” отношения. Нужна ли вам такая функция в хозяйстве — решать вам.
Точно известно, что такие покрышки легче стальных и дороже. Кроме того, обратите внимание на всеобщий тренд перехода к бескамерным исполнениям, может и вам оно придется по вкусу. Здесь еще больше снижения веса можно получить, при этом большинство клинчеров даже без пометки “tubeless ready” готовы стоять бескамерно. Правда, придется раскошелиться на ниппель, повозиться с герметизацией ободьев, если они не готовы к такому испытанию и залить герметик. Все перечисленные действия сопряжены с затратами, но это не значит, что на процедуру перехода уйдут сотни вечнозеленых.
И еще, покрышки с пометкой “tubeless ready” стоят ощутимо дороже и при этом они ещё и тяжелее обычных. Преимущество их заключается в том, что они изнутри герметизированы дополнительным слоем резины, тогда как обычные покрышки первые пару недель стравят немало воздуха и дорогого герметика через поры в боковинах покрышки. Да, вот такой есть нюанс. Зато после пары недель, когда все дырки зальются — воздух будет держаться долго.
В начале раздела мы говорили о сердечном скрипе. Так вот, снижение веса является прекрасным и увлекательным занятием, которое иногда доводит до абсурда. В контексте покрышек это означает, что уменьшение толщины не всегда есть хорошо.
На шоссейных велосипедах это приведет к увеличению давления и повышению сопротивления качению (да, исследования показали, мы не сами придумали). Переход с 28 на 23 мм снимет немало граммов, но и брыкаться велосипед станет прям вот очень сильно из-за возросшего давления. Ведь для 28 мм нормой считается 5 атмосфер, а для 23 мм уже 8. В конечном итоге, такой апгрейд может стать причиной существенного замедления из-за снижения уровня комфорта.
На МТБ велосипедах ситуация примерно такая же с немного меньшими масштабами бедствия. Уменьшение толщины и здесь снимет граммы, а вместе с ними уйдут зацеп и комфорт. Конечно, речь идет о МТБ в его ареале обитания, а не в бетонных джунглях. Для последних промышленность выпускает слики, абсолютно голые покрышки Schwalbe Kojak при толщине 2,0” имеют вес 440 граммов.
Для шоссеров есть покрышки Michelin Power Competition с весом 215 граммов и усредненной шириной 25 мм при стоимости 35$.
Также нельзя обойти вниманием еще не легендарные, но подающие надежды Continental Grand Prix 5000, они дороже, 46$… имя, как бы, намекает.
Все эти предложения сделаны с учётом экономии средств. Дешевле только на вторичке. Впрочем, эта экономия может встать потом костью поперек горла, ведь условия хранения и эксплуатации остаются за кадром.
Камера
Да, бывает и так, что отказаться от камер религия не позволяет. Что ж, ладно. Выход есть и здесь, камеры тоже бывают легче. Намного легче стандартных. Притом стоимость двух вариантов может отличаться до двух раз, и пусть вас это не пугает, ведь с камерами можно вполне уложиться в 20$ за пару.
Глядя на вес шоссейных камер слюнки так и текут — всего-то 50-80 граммов.
Седло
С облегчением этого элемента надо быть особенно аккуратным, так как снижение веса здесь зачастую отражается в негативном плане на комфорте, такие сёдла просто жестче. Тем не менее, если ради снятия сотни граммов вы готовы к приключениям, то Pro Griffon от Pro Bike Gear с титановыми салазками и весом 205 граммов станет наиболее выгодным приобретением, так как и цена вполне народная, всего 25$.
Если же бюджет позволяет потратить 90$ на Fizik Volta R1, то вам обеспечены 165 граммов, что не рекорд, разумеется, хотя и очень прилично.
Ну, а если бюджетным вариантом для вас является ценник, переваливающий за 200$, тогда становится возможным приобретение Selle San Marco Mantra Superleggera с приятным весом 112 граммов.
Подседел
Из того, по чему мы уже прошлись, уже становится очевидным, что бюджетное снижение веса велосипеда может вылиться в стоимость второго велосипеда. Тем не менее, всё это бюджетные решения. Если задаться вопросом рекордного снижения веса, то стоимость возрастет в несколько раз, ведь в большинстве случаев производством облегченных компонентов занимаются небольшие компании с небольшим объёмом производства, как правило, ручным.
Что же до подседела, то простая замена на скандий, карбон или титан становится решением проблемы. Рассматривать алюминий без скандия или хромоль не стоит, они не помогут или их вклад окажется невероятно скучным.
Старт начинается с 76$ за карбоновый монокок Selcof Delta HM при весе 210 граммов. Прям очень приличный вес за свои деньги.
Есть еще Fizik Cyrano R3 с весом 215 граммов и ценником в 91$.
Без Thomson Elite как же обойтись? Цены начинаются от 60$ и зависят от длины.
Только ножовку не трогайте, пусть лежит. Подседел пилить не стоит, так как рискуете заложить в свой бюджет в ближайшем будущем покупку новой рамы. Экономия должна быть экономной.
Дело в том, что подседелы обладают длинной 30-45 см не просто так, они рассчитываются таким образом, что иметь остаток в раме на уровне около 15 см. Цифра варьируется в зависимости от конструкции рамы и самого подседела, однако в большинстве случаев ему необходимо погружаться в раму на несколько сантиметров ниже верхней трубы. Суммирование этой необходимой глубины с вылетом самой подседельной трубы, куда подседел вставляется, приводит нас к значению около 15 см. Важно понимать, что подседел выдержит вас, даже если глубина погружения составит всего 5 см. Не выдержит рама, она неминуемо лопнет.
Шоссерам повезло больше, длина подседельных штырей, зачастую, колеблется в пределах 25 см с учетом 10-15 см погружения.
Руль
Всё, тащите ножовку, будем отрываться. И это не шутка. Если вы готовы пойти на снижение веса за счет уменьшения длины руля, то смело спиливайте лишнее и не переживайте — производитель предусмотрел подобное развитие событий и даже ставит специальные метки под грипсами. Отпилили? Отлично) Теперь идем покупать новый руль, но уже облегченный)
На самом деле, спиливанием, конечно, можно убрать пару граммов. Однако куда более выгодным вложением станет параллельный переход на карбон. Если любите пить шампанское, то смело пробуйте китайские продукты и помните, что самое дешевое и легкое не самое качественное.
Всё это было про МТБ. С шоссейным рулём так уже не поиграешь, спиливание здесь неуместно из-за конструктивных особенностей, а значит остается только покупка нового руля, возможно, более узкого из соображений экономии веса. Карбон котируется, безусловно, он еще и амортизацию дополнительную обеспечивает, особенно, если на дропах все время ехать.
Смеха же ради стоит сказать, что вопреки прогрессу и трендам профессиональный пелотон продолжает частенько ездить на алюминиевых рулях и связано это с устойчивостью оного к падениям, с чем карбон справляется хуже.
В денежном выражении разницу между хорошим алюминием и карбоном можно не увидеть вовсе. В любом случае, смена руля, независимо от вида велосипеда (МТБ vs Шоссе), снимет около 100 граммов. Наверное) При условии, что бюджетное решение обойдется в сумму около 50-70$.
Вынос
Говорить о снижении веса выноса в контексте бюджетных решений, увы, не приходится.
Наиболее распространенной длинной выноса, почти на любом велосипеде, является величина в 110 мм, а вес колеблется в районе 140-150 граммов.
Переход за 100 баксов на вынос Ritchey WCS 260, который будет весить 110 граммов вряд ли можно считать целесообразным.
Болты и гайки
Стоп, стоп, стоп. Вот давайте не будем горячиться в этом месте. Да, в веломагазинах продаются титановые и алюминиевые болты. Всё так. А еще они такие легкие и цветастые. ну, как же не взять?
А вот так. Лучше молча пройти мимо. По поводу титана еще можно поспорить, всё же он значительно прочнее алюминия. С последним же, лучше быть очень аккуратным. Применить его на велосипеде можно на креплении флягодержателя, креплении рубашек тросов или гидролиний и. и всё. Больше алюминиевые болты применять нигде нельзя. От слова “совсем”. Такой болт не получится даже закрутить до необходимого момента затяжки, резьба потянется и слижется. Если же этого сразу не произошло, то в дороге болт обязательно лопнет. Особенно, если такой крепеж применен в узлах с динамическим изменением нагрузки (а это все узлы велосипеда).
Ладно, еще можно подумать о хомуте переднего переключателя, он не так часто используется и нагрузка там не самая высокая. В остальных местах замена крепежа на облегченный может сыграть злую шутку и подпортить здоровье посредствам незапланированных падений. Даже шлем не спасет.
Замена ржавеющего метала на нержавеющую сталь допускается, так как нержавейка еще и прочнее обычной стали. Но эта рекомендация уже из другой оперы, к тому же она ведет к увеличению веса.
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.
Разрушаем мифы. 4 заблуждения про рамы, покрышки и посадку
Существует великое множество стереотипов, в которые верит каждый велосипедист, так как информация эта переходит годами из уст в уста и не подвергается критическому переосмыслению.
Некоторые из них вполне имеют право на существование, так как содержат зерно истины, однако эта истина искажена настолько, что переворачивает весь смысл с ног на голову.
Алюминиевые рамы служат не более 5 лет
Многие наслышаны об этом мифе и свято в него верят, как в непоколебимую истину.
Суть мифа основана на усталостном разрушении металла.
Алюминиевые велосипеды из 90-х, тем не менее, ездят по дорогам всего мира и в наши дни. Наверное, что-то тут не так.
Алюминиевый велосипед Klein Quantum 1999 года и сейчас смотрится вполне актуально: внутрення проводка тросов, гладкие сварные швы.
Проверить этот миф достаточно просто, если взять металлическую скрепку и начать ее многократно изгибать в одном и том же месте. Через какое-то количество повторений появится трещина, а затем произойдет полное разрушение в месте изгиба. Однако, разрушение происходит при существенном изменении геометрии металла. Здесь появляется еще один термин — предел усталости. Это такая деформация, при которой разрушения не происходит.
Руководствуясь этими принципами, строят рамы из стали. А они, как многим известно, практически вечные, если хорошо защищены от коррозии и не испытывали существенных деформаций из-за разного рода падений, столкновений и прочего.
То есть, любые возможные изгибы рамы во время эксплуатации находятся в рамках предела усталости.
Алюминий подвержен усталостному разрушению значительно сильнее. В качестве примера обратим внимание на алюминиевый провод. Да, возможно, пример не самый удачный, ведь сплав для проводки и для велосипедных рам по своему составу и прочностным характеристикам может значительно отличаться. Но для примера этого будет более, чем достаточно.
Итак, берем алюминиевый провод и пробуем его изгибать. Сломается он уже после пары-тройки повторений. Намного быстрее, чем стальная скрепка, хотя последняя и меньшего диаметра. Для нашего наблюдения этот фактор не имеет значения.
Получается, что да, мы подтвердили миф о быстром усталостном разрушении алюминия. Но не будем спешить с выводами.
Теперь возвращаемся к алюминиевым велосипедам. Инженеры, в крупных или не очень компаниях, об этой проблеме прекрасно осведомлены, а посему применяют разного рода ухищрения, чтобы минимизировать возможность усталостного разрушения.
Основные средства борьбы с этим — повышение жесткости узлов путем наращивания объема материала и применение легирующих добавок на этапе производства заготовок для труб. Да, именно поэтому существуют самые разные сплавы, которые обозначаются цифровыми индексами (7005, 7075, 6060, 6063 и проч.). Добавки легирующих элементов позволяют повысить прочность и гибкость, а вместе с ним и сопротивляемость усталостному разрушению. Кроме того, обратите внимание на толщину сварных швов! Там материала очень много. В дополнение к этому применяется баттирование и гидроформирование труб.
Баттирование — изменение толщины стенки трубы. Позволяет снизить содержание метала в ненагруженном элементе, например середина трубы имеет стенку 1 мм, а ближе к торцам уже 3 мм. Порядок цифр в реальности совсем иной, здесь они для наглядности.
Баттирования бывают двойными, тройными. и хватит. Полученной информации нам уже достаточно. Идем дальше.
Гидроформирование — изменение формы трубы под давлением жидкости в специальной форме. Кроме эстетических преференций, появляется возможность получить дополнительные ребра жесткости без наращивания объема материала.
Получается, что не все так плохо, комплекс технологий нивелирует существующие недостатки. Так же?
Можно порыться в интернете и найти фотографии для подтверждения мифа с подписями, мол “эта трещина от усталостного разрушения появилась через пять лет и один день”.
Хм. ну, возможно. А какой вес райдера? Как на велосипеде ездили? Какой вес сумок висел на раме?
Список вопросов можно продолжать бесконечно, список причин поломок окажется таким же длинным.
Возможно, используется рама не по размеру, и подседельный штырь приходится вынимать на почтительную высоту, хотя минимальное значение погружения его в подседельную трубу ограничивается на уровне около 15 см.
Возможно, на велосипеде, для этого не предназначенном, прыгают и покоряют гоночные трассы.
Возможно, в сумке на раме возили свинцовые аккумуляторы.
Вариантов масса.
Личный опыт использования алюминия показывает, что низкий вес МТБ рамы сказывается на ее жесткости не в лучшую сторону. Значит, гибкость высокая, а тут и до усталости недалеко. Но нет.
Десятилетняя (или около того) гоночная рама весом 1600 граммов возила много райдеров до меня, надо полагать. Имелось место заварки в районе кареточного узла, но предыдущий владелец честно признался в избыточном весе.
По до мной велосипед прошел ни одну тысячу и беспроблемно отъездил гонку по грунтам. Последствий никаких не было.
И это при том, что по раме было прекрасно видно, что она еще до меня отъездила довольно много гоночных мероприятий и на них ее не особо щадили.
Давайте не забывать, что вся авиационная промышленность на алюминии построена, а срок службы самолетов доходит до 40-50 лет. Коммерческие живут меньше, но даже 7-8 лет для них не считается “старостью”. Стоит ли говорить, что нагрузки на алюминий там в разы больше, особенно в турбулентных зонах, крылья гнутся, как живые.
Почему-то же самолеты не списывают через пять лет? Наверное, тамошние специалисты что-то знают.
Кстати, некоторые производители велосипедов делают акцент на том, что они используют авиационный сплав. Так что.
Вывод.
Да, алюминий подвержен усталостному разрушению больше, чем сталь, но комплекс мер и технологий позволяют получить на выходе вполне годный для многолетнего использования велосипед без риска усталостного разрушения, так как предел усталости практически недостижим при получаемом уровне жесткости.
Стальные рамы всё.
Здесь всё достаточно просто. Стальные рамы, действительно, свой пик популярности уже пережили, но отказываться от них полностью никто не спешит.
Да, список компаний, выпускающих стальные рамы, наверняка, не такой длинный, как тех, которые клепают то же самое из карбона.
Всё так. Но и хорошая стальная рама, если она спроектирована грамотно и материалы подобраны не на свалке, прослужит много и будет себя показывать весьма комфортной. Возможно, передадите свой велосипед даже внукам.
Новый велосипед Rondo на стальной раме и SRAM Rival 1
Кстати, о комфорте. В народе существует небезосновательное утверждение, что сталь намного комфортнее алюминия, она более гибкая и хорошо справляется с вибрациями от дороги.
Вес может не отличаться от карбоновых или алюминиевых конкурентов.
Если вы ездите на стареньком алюминиевом Specialized S-WORKS (да, из предыдущего мифа), то его вес колеблется в районе 1600 граммов. Хорошая стальная, но не гоночная, рама весит 1700 граммов. Так что. выводы напрашиваются сами собой.
Только не начинайте говорить о карбоновом Specialized Epic Hardtail, вес рамы которого всего 790 граммов. И не напоминайте о Berk, чей общий (. ) вес всего 3,9 кг. Wilier Zero туда же, там рама весит 780 граммов. Все эти модели топовые и построены на пределе возможностей карбона. Гоночная стальная рама им проиграет, увы.
Ну, так и мы здесь говорим преимущественно о сегменте, где вес на уровне 1,5 - 2-х килограммов считается нормой, а не о hi-end технологиях.
Стальной гравийник Specialized Sequoia
Некоторые мировые гиганты, на подобии Cannondale, полностью перешли на алюминий и карбон, это действительно так. Тут проявляется два аспекта.
Во-первых, им надо постоянно что-то продавать, чтобы выживать. Продать легче продукт, который, кроме технических, содержит в себе и привлекательные декоративные преимущества. С алюминием стало возможно то, что не позволяла сталь. С карбоном стало возможно то, что было недоступно с двумя предшественниками.
Во-вторых, компании в постоянном поиске новых материалов, которые могли бы удовлетворять растущим требованиям профессионального спорта (он и продажи двигает), а значит и карбон не является последней остановкой.
Значит ли это, что с появлением нового материала, старые канут в Лету? Нет, просто у нас с вами расширится выбор.
Красивые формы для стали в дефиците. Здесь превалируют круглые сечения труб, правда.
И всё же, ценителей хороших стальных велосипедов довольно много, как и производителей, которые не забывают о себе время от времени заявлять, тот же Yasujiro чего только стоит.
Стальной велосипед Speedvagen
С уверенностью нельзя сказать, что стальные велосипеды будут в ходу пока велоиндустрия существует, но в ближайшие пару десятков лет, вероятнее всего, со сцены сходить не станут.
Так и подмывало сказать, что сталь всегда будет с нами. Однако, из истории появления спицованных колес вспоминается период применения деревянных ободьев (начало 20-го века). Где они сейчас?
Единое правило настройки высоты седла.
Каким бы идеальным не был байк-фит, каким бы проверенным способом не воспользовались при выборе высоты седла, вы всегда рискуете ошибиться.
Действительно, грамотный байк-фит учитывает множество критериев и может вас расположить на велосипеде с точностью до десятых долей миллиметра. Но к чему это всё, если при движении быстро затекают руки, болят колени, забиваются мышцы?
Настройка посадки гонщика. Фото: Shimano
Вот-вот. Какое бы руководство по настройке посадке не применили, всегда прислушивайтесь к тому, что вам ваше тело говорит.
Каждый человек обладает рядом уникальных анатомических особенностей, которые учесть довольно сложно. Наверное, создать универсальный велосипед и способ посадки, который бы идеально подходил любому, просто невозможно.
Поэтому, все эти руководства являются всего лишь отправной точкой.
Конечная инстанция, к мнению которой стоит прислушаться — ваше тело.
“Удобный” гонщик — быстрый гонщик.
Покрышки должны иметь протектор.
По этой теме меня особенно бомбит.
МТБ покрышки для внедорожного использования протектор иметь обязаны. Здесь всё очевидно, в почете сила зацепа за грунт и всё такое.
Ну, ещё гравийники. Если они используются во внедорожных условиях, или таковые предполагаются, то да, протектор нужен.
В остальных случаях протектор зачем?
Чтобы разобраться во всём, давайте начнем сначала.
Протектор на автомобильной технике, для езды по асфальту, является важной составляющей, так как большая площадь контакта создает риск появления эффекта аквапланирования при высоких скоростях на влажной дороге.
То есть, при высокой скорости наезда на небольшое скопление воды, между резиной и асфальтом остается прослойка жидкости, из-за чего происходит нежелательное скольжение и потеря управления. Протектор, в этом случае, выполняет функцию отвода воды и не более того.
Особенно жирный протектор встречается на автомобилях и мотоциклах для внедорожного использования, где много грязи, песка или снега. Здесь важно сцепление с дорожным полотном, протектор вгрызается в грунт. На асфальте такой протектор гудит, снижает управляемость, снижает скорость движения, увеличивает расход топлива.
Гоночная техника по сухому асфальту ездит только на сликах, то есть протектор отсутствует вообще. Здесь важно получить максимальное сцепление с дорогой. Для дождевых условий применяется протектор.
Все гражданские автомобили, несмотря на негативные побочные эффекты, всегда ездят с протектором потому, что переобуваться каждый раз во время дождя не очень выгодно, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения затрат времени. К тому же, лужи встречаются даже в сухую погоду.
Теперь велосипеды.
Ввиду малой площади контакта покрышки с асфальтом, эффект аквапланирования исключается. Мокрая дорога влияет только на коэффициент трения между резиной и асфальтом, и, как это всем известно, на мокрой поверхности он значительно меньше.
То есть, торможение на мокрой дороге будет происходить на большей дистанции, чем на сухом асфальте. Да, еще повороты, в них будет скользко.
Напрашивается вывод, что для повышения безопасности движения велосипеда по асфальту, необходимо увеличить пятно контакта покрышки. Увеличение пятна контакта влечет за собой увеличение коэффициента трения, а значит и тормозной путь снижается, устойчивость в поворотах повышается. Очевидно же.
Напомню, что речь идет о городских условиях. Кстати, даже грунтовки в городской черте, как правило, утоптаны настолько плотно, что по своим свойствам близки к асфальту.
И вот вопрос теперь — зачем здесь протектор?
Он уменьшает площадь контакта, шумит, увеличивает сопротивление качению, педали крутить тяжелее, скорость низкая, устойчивости в поворотах нет, тормозной путь длинный, быстро изнашивается резина.
Положительной роли от протектора в условиях города нет. Вообще никакой.
Порой встречаются такие велосипеды, где протектор настолько агрессивный, что когда ведешь его рядом за седло, то отчетливо чувствуешь — он не катится, а переваливается с шипа на шип.
Зачем? Для чего? Чтобы “что”?)
Можно возразить, мол все МТБ велосипеды, а именно они стали основой велопарка в странах СНГ, с завода комплектуются такой резиной. Всё так. Они такой комплектацией обладают потому, что не предусмотрены для асфальта)
Впрочем, встречаются покрышки с отсутствием протектора на беговой дорожке (либо невысоким, который не ощущается почти) и присутствием оного только на боковых частях, чтобы позволить и по городу перемещаться с комфортом, и при выезде на грунт не оказаться в дураках.
На шоссейных покрышках, порой, встречается легкое подобие протектора в виде канавок. Но и здесь нет таких скоростей (далеко за 150 км\ч), где аквапланирование могло бы иметь право на существование.
Взглянуть хотя бы на гоночные варианты Continental, там нет канавок. Ведь на соревнованиях важно всё, а повышенная деформация резины из-за присутствия канавок, на пользу не идет, ватты не экономит, сопротивление качению не снижает.
Бытует мнение, что это всё происки маркетологов, действия которых, зачастую, направлены на увеличение продаж (канавки - это красиво), а не на разъяснение населению принципов работы тех или иных вещей.
Как уменьшить вес велосипеда — советы и рекомендации
Легкий, как пушинка, чтобы одной рукой можно было поднять – наверняка большинство велосипедистов мечтает о том, чтобы их железный друг «похудел» на пару килограммов. Есть мнение, что легкий велосипед способен развить куда большую скорость, нежели его тяжеловесный брат. Это весьма спорное утверждение, но не стоит списывать его со счетов, поскольку легковесные байки обладают рядом преимуществ. Как облегчить велосипед?
Прежде чем приступать к переделке своего железного коня, нужно понять, какие компоненты можно менять на более легкие элементы, а где стоит поумерить свой пыл.
Колеса
Мнение большинства велосипедистов сошлось на том, что начинать следует именно с них – параметры и вес колес влияют на интенсивность разгона и торможение. Отчасти это действительно так. Если вы являетесь обладателем бюджетного велосипеда, то с большой долей вероятности его базовая комплектация предусматривает широкие шины, внутри которых находятся тяжелые камеры. В этом случае установка обычных полусликов начального уровня позволит избавиться от лишних 0,5 кг.
Казалось бы, всего лишь 500 грамм. Но для велосипеда колеса – это как кроссовки для марафонца. Чем легче они, тем быстрее одна нога сменяет другую. Дело в том, что даже при малейшем ускорении и при каждом градусе подъема велосипедисту приходится раскручивать инертную силу. И в этом смысле облегчение велика действительно имеет большое значение.
Покрышки
При выборе подходящих шин их вес не должен становиться главным критерием. Слишком легкие изделия не отличаются достаточной прочностью. Чем меньше в ней резины, тем «охотнее» она будет прокалываться острыми камнями, стеклами и другим хламом, которого в избытке на наших дорогах.
Оптимальный вес облегченных летних покрышек – 450 г (26 дюймов) и 650 (29 дюймов). Зимняя резина весит чуть больше – почти 1 кг. Обращайте внимание на наличие антипрокольного слоя – на облегченных моделях покрышек он должен быть обязательно.
Камера
Многим отказаться от камер не позволяют религиозные убеждения. Что ж, и для них найдется решение. К счастью, производители давно начали выпускать облегченные камеры, которые гораздо легче стандартной резины. Да, их стоимость отличается в два раза, но пусть вас это не пугает, поскольку комплект из двух камер обойдется примерно в 2000 рублей.
Для справки: вес хорошей камеры для шоссейного велосипеда составляет всего лишь 50–80 г.
Седло
Вот тут следует проявить максимальную осторожность, поскольку снижение веса может существенно изменить показатели комфорта. Дело в том, что большинство облегченных велосипедных седел представлены жесткими «табуретками», на которых далеко не уедешь.
Но если вы готовы идти до конца и максимально облегчить вес своего байка, тогда обратите внимание на следующие модели:
- Pro Griffon (Pro Bike Gear) с титановыми салазками. Вес – 205 г, цена – $25.
- Fizik Volta R1 – своеобразный рекордсмен в данной категории. Седло весит всего 165 граммов, но за него придется отдать как минимум $165.
- Selle San Marco Mantra Superleggera – на сегодняшний день это одно из самых легких седел для велосипеда – вес составляет всего 112 граммов. Правда, стоит такое облегчение около $200.
Для сравнения: среднестатистическое седло велосипеда весит около 440 граммов. Поэтому если конечный результат имеет большое значение, то разница весьма ощутима после замены седла на хорошую облегченную модель.
Подседел
Вы уже поняли, насколько дорого обходится облегчение велосипедной конструкции? Замена лишь некоторых деталей может вылиться в стоимость второго велосипеда. Ну что ж, будем удивлять дальше.
Если вы поставили себе цель – максимально облегчить вес велосипеда, то и действовать нужно радикально. Чаще всего производство облегченных велосипедных запчастей носит штучный характер, то есть на известном заводе вам их не сделают – придется искать специализированное предприятие или обращаться к частному мастеру.
Что касается уменьшения веса подседельного штыря, то обычная замена на скандий, титан или карбон может стать вполне рациональным решением проблемы. Здесь на помощь могут прийти следующие варианты:
- Selcof Delta HM – карбоновый монокок, который весит всего 210 граммов. Это неплохой вариант за $75.
- Fizik Cyrano R3 – вес модели составляет 215 граммов, а обойдется примерно в $90.
- Thomson Elit весит около 200 граммов, а ценник начинает свою разбежку с $60. Есть несколько моделей, отличающихся по длине и весу.
Пилить подседельный штырь не рекомендуется, поскольку к уже имеющимся расходам может добавиться покупка новой рамы. Помните о том, что экономия должна быть рациональной.
Длина подседела – это не просто взятая из чьей-то головы цифра. Стандартные 30–45 см рассчитаны таким образом, чтобы получился остаток в раме на уровне около 15 см. Цифра может меняться в зависимости от геометрии рамы и конструкции подседела. Важно понимать, что отклонение от рекомендуемых значений чревато неприятными историями.
Подседел вас выдержит, даже если глубина его погружения составит всего 5 см. Не выдержит рама – она попросту лопнет. В этом плане повезло чуть больше обладателям шоссейных велосипедов – в них длина подседельных штырей колеблется в пределах 25 см с учетом погружения на 10–15 см.
А вот здесь можно браться за ножовку. Как говорится, «Пилите, Шура, пилите!». Если вы решились на радикальное снижение веса велосипеда, смело отпиливайте лишнее – тем более, что производитель уже предусмотрел подобный вариант развития событий и даже оставил вам специальные отметки под грипсами. Отпилили ненужное? Поздравляем! А теперь идем в магазин за новым рулем облегченной версии.
На самом деле спиливание нескольких сантиметров частично решает проблему. Но есть более перспективный вариант – переход на руль из карбона. Материал не только существенно облегчает детали, но и сказывается на улучшении амортизационных свойств.
Что касается цены вопроса, то здесь можно отметить одну интересную особенность: существенной разницы между хорошим алюминиевым сплавом и карбоном вы не заметите. А вот разница в весе ощутима – примерно 100 грамм.
Вынос
Здесь бюджетных способов нет и в ближайшее время, к сожалению, не предвидится. Распространенная длина данного элемента составляет 110 мм, вес варьируется в пределах 140–150 граммов. Можно, конечно, заменить вынос на Ritchey WCS 260 весом 110 грамм. Но тратить $100 ради 30–40 граммов вряд ли кому-то покажется бюджетным способом облегчения велосипеда.
Амортизационная вилка
Базовая комплектация предусматривает тяжелые стальные или эластомерные вилки. И снова на помощь приходит карбон – апгрейд вилки на инновационный материал позволяет уменьшить общий вес велосипеда на 500 грамм (а порой и больше). Но это еще не все – замена вилки не только облегчает конструкцию байка, но и заметно улучшает его амортизационные показатели.
Вслед за ней можно немного облегчить раму велосипеда. При покупке новой модели старайтесь выбрать подходящую для вас геометрию, например, удлиненные перья или укороченный передний треугольник.
Болты
Вот мы и подошли плавно к тому моменту, где следует поумерить свой запал. Гайки, болты и другие крепления – это совсем не то место, где велосипеду нужно «худеть». Да, в магазинах есть титановые и алюминиевые болты. Да, они такие все легкие и воздушные, кажутся прочными и надежными. Но нет! По поводу титана вопросов не возникает, а вот что касается алюминиевых болтов – пройдите мимо.
Использовать алюминиевые крепления можно для держателей бутылок, на креплениях гидравлической линии, рубашек тросов – на этом, пожалуй, хватит. Болт из алюминия невозможно закрутить до нужного момента – резьба слизывается и стягивается. Замена крепежа на облегченный вариант может сыграть с вами злую шутку и подпортить настроение незапланированными падениями.
Заключение
Облегчить велосипед – удовольствие не из дешевых. Более того, здесь нужно четко понимать, в каком месте эксперименты оправданы, а куда лучше не соваться. Что касается моделей, то облегчить шоссейник чуть сложнее, чем горный велосипед, поскольку конструкция первой модели обусловлена спецификой эксплуатации.
Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.
О горном велосипеде — Способы уменьшить вес велосипеда
Пришло время рассказать о практической стороне облегчения байка. Статья будет всем любителям, которым не нравится ездить на тяжелом велосипеде. Разумеется, снижение веса ведет к иной управляемости/разгону и влияет на множество других факторов.
Когда смотришь на велосипеды на гонках, сразу понимаешь, что там используются довольно легкие велосипеды (минимальный вес шоссейника составляет 6-7 кг). Ничего лишнего, но при этом каждый грамм влияет на победу.
Для чего нужно облегчать байк
Чаще всего производители стараются представить покупателей в роли спортсменов. Именно поэтому многие пытаются облегчить свой транспорт, избавляясь от аксессуаров: звонков, крыльев, подножек. Велолюбители приобретают специальные костюмы, бутылки и т.д.
Но большинство людей к спорту себя не относит. Редко принимают, если принимают вообще участие в обычных гонках. Занимаются, скажем так, «для себя». Здесь на передний план выходит психология. Велосипедисту очень хочется стать похожим на гонщика. В какой-то степени это можно назвать фетишизмом.
Вес имеет значение
Все еще не верится? Если вес мал, то владельцу проще разогнаться. Более того, ему проще заехать в горку, да и управлять несложно. И сложно что-то противопоставить данному аргументу. Убирать все лишнее действительно полезное и нужное занятие.
Отличие от банального эстетического наслаждения в практических целях и соотношении этих целей с ценой. Но как и во всех других вопросах, здесь есть предел. О замене рамы речи вести не будем, а вот о новых компонентах для горных велосипедов низкого и среднего ценового сегмента — поговорим. Совсем бюджетные велосипеды не рассматриваются — нет смысла как-то их совершенствовать.
Колеса
Если вес велосипеда не устраивает, можно начать с колес. Приобретая дешевый велосипед, владелец гарантированно получает тяжелые колеса. Помимо втулок, ободов и спиц, очень большую роль играют покрышки. Для велосипеда важен каждый грамм. Вся проблема в том, что во время каждого ускорения и на каждом градусе подъема необходимо раскрутить колесо.
Слишком маленький вес предполагает малое количество резины. Стекло или камень могут оставить на ней своей след. Тем не менее, производители научились исправлять эти недостатки дополнительными технологиями ( наличие антипрокольного слоя ). Банальное решение — просто аккуратнее ездить и смотреть под колеса. Покрышки среднего уровня — это около 450 грамм для 26" и 650 грамм для 29" (для летнего периода), 900-1000 грамм для зимнего периода.
Комплект колес
Очень важен вес обода, ведь чем он легче, тем проще разогнаться и дольше сохранять набранную скорость. Обычно два колеса, не считая резины, приблизительно весят от 2,2 до 2,5 кг. Сегодня количество предложений от разных производителей невероятно велико, а потому подобрать нужные под собственные предпочтения вполне реально. В зависимости от свободных денежных средств, можно подобрать колеса аж весом в 1,5 кг. Иногда купить одни легкие и прочные колеса проще, чем покупать не очень качественные.
Всегда необходимо помнить, что заезжая в гору, придется бороться с естественной силой тяжести, так как необходимо переместить не только свой вес, но и вес велосипеда. Некоторая разница в зависимости от размещения веса имеется, но она несущественна. Чем меньше общая масса, тем лучше. Даже сбросив собственный вес на 5 кг, можно ощутить лучший накат.
Амортизационная вилка
Следующий и очень важный этап, который так же может помочь сэкономить около килограмма. Поскольку речь идет о велосипедах, подлежащих улучшению, то стандарт штока новой вилки, скорее всего, будет 1 1/8”. Или же, в соответствии с самыми новыми предпочтениями производителей, шток будет конусным.
Большинство установленных передних амортизаторов на недорогих велосипедах весят около 2,5-3 кг, при том, что качественные вилки вполне укладываются в 1,5-1,8 кг. Тем не менее, владельцы пружинно-элестомерных вилок неохотно меняют их. Дело, скорее всего, в том, что просто катались только на них. Однако, плюсов от замены вилки очень немало: это не только снижение веса, но и меньшая усталость рук при езде по неровной поверхности, и большие возможности в связи с лучшей работой амортизатора.
Руль и подседельный штырь
Дополнительная статья для для сброса веса. Карбоновые компоненты обеспечат эффективное уменьшение веса и поглощение микровибраций. Важно не просмотреть китайский вариант: производители изготавливают компоненты из алюминия и делают им карбоновое покрытие — таких компонентов стоит избегать. Приобретать нужно в зарекомендовавших себя магазинах или у проверенных людей.
Есть ли смысл приобретать облегченные детали
Остальные детали менять довольно сомнительно, это влечет дополнительные вложения и не гарантирует необходимой прочности. Можно заменить трансмиссию, болтики и вообще добиться максимального облегчения, но сумма выйдет космическая.
Собственный вес в 80 и больше килограмм, а так же другие факторы, могут привести к быстрому износу деталей. Не забывайте, что легкий велосипед сильно отличается по ощущениям при езде от тяжелого. Да и проблем с качественными компонентами возникает менье. Но все начинается с качественной рамы. Нет хорошей рамы — нет хорошего велосипеда. Снижайте вес в правильной последовательности и катание превратится в бесконечное удовольствие!
О горном велосипеде — Усовершенствование велосипеда
Размышляя об оправданности совершенствования велосипеда, любители могут прийти к абсолютно разным выводам. Изначально стоит задуматься и понять для себя, что с повышением технического уровеня велосипеда, он становится лучше и как спортивный снаряд. Поэтому хорошо подумав зачем, и нужен ли вообще обновленный спортивный снаряд, можно приступать.
Делать замену компонентов стоит с особой осторожностью, многим начинают просто нравиться железки и такие люди не могут остановиться. Иной случай, когда человек мнит себя спортсменом. Этим он объясняет все свои дорогостоящие покупки. При этом, у него отсутствуют программы для тренировок, в соревнованиях участие не принимает, зато разговаривая с другими велосипедистами, он невзначай выдает, что проходит круг уже на 5 сек быстрее.
Спонтанные идеи в этой области крайне нежелательны. Как уже упоминалось выше, гонка за железками может превратиться в хобби. Иногда технический момент становится важнее самого занятия. В этом случае можно назвать ситуацию тупиковой. Модернизировать старые модели бесполезно. То же самое и с дешевыми вариантами. С такими велосипедами невозможно подобрать подходящие детали из-за разницы в размерах и типах.
Велосипеды на стальной раме и с трещоткой вместо кассеты улучшать нет смысла. Легче купить новый велосипед. Теперь представим, что покатавшись на первой своей не самой дешевой модели, владелец захотел что-нибудь поменять. С чего начинать?
Стиль катания
Для начала стоит подумать, подходит ли имеющийся для желаемого стиля катания. Совсем новичкам в этом плане сложнее, ведь представить, куда поедешь и как будешь кататься сложно без колес и седла под собой. Преимущественно велосипедисты совершенствуют модели, которые не подходят им по типу. Кто-то оснащает горный велосипед рулем-бараном, ставит шоссейные колеса. А ведь на самом деле для асфальта нужен гибрид или шоссейная модель. В случае, если тип велосипеда подходящий, стоит смотреть на основные детали: раму, вилку и колеса. Остальные компоненты менее важны.
Рама
Разумеется, рама — это практически душа велосипеда. Имея хорошую раму, можно задумываться об остальных компонентах. Доступно для выбора несколько материалов рам: сталь, алюминий или карбон. Последний означает низкий вес рамы, но высокую ее стоимость. Оптимальный вариант — алюминий.
Когда велосипед изначально правильно подобран по размеру, он легко сможет понять, в чем отличие дешевого варианта от дорогого. Восторженное мнение сложится из-за уровня механики, деталей, амортизации и всего прочего. Когда на дорогую раму ставят безделушки, трудно заметить что-либо. По этой причине, покупка дорогой рамы и дешевой навески абсолютно не оправдана. Обязательно нужно убедиться в том, что параметр ЕТТ соответствует необходимому для владельца. Стандарт штока вилки чаще всего 1 1/8’’.
Вилка
Абсолютно все недорогие велосипеды продаются с подобием вилки, с пружинно-эластомерными внутренностями. Горный велосипед предполагает установку качественной амортизационной вилки. Сюда входят вес не более 2 кг, а так же предпочтительно наличие воздушной пружины. Один из самых популярных брендов — Rockshox. Даже недорогие модели работают приемлемо. Air в названии означает, что вилка с воздушной пружиной.
Некоторые уходят от амортизационной вилки к жесткой. Вес значительно уменьшается, но езда без амортизатора спереди — довольно некомфортное занятие. Точнее сказать, это дело привычки.
Колеса
Несколько причин замены колес: вес, жесткость и эстетическое удовольствие. Разница после замены может быть в целый килограмм! Легкие и жесткие колеса нужны при частых выездах на природу со сложным рельефом. Либо для езды по городу с различными препятствиями. Однако, имея малый опыт катания, будет сложно понять разницу между дорогими и дешевыми колесами. Выяснить, треубуется замена или нет, можно очень просто. Осмотреть обода, спицы и втулки, послушать странные звуки. А после уже решать, требуется ли замена.
Покрышки
Очень важный момент, который играет роль при сборке велосипеда мечты — правильные покрышки. Невероятная ошибка чаще всего заключается в том, что владельцы стремятся установить самую, что ни на есть, шипастую резину. Лишь определившись с типом местности, по которой предполагается катание, можно понять, какие именно покрышки подойдут.
Тормозная система
Выбор между ободными и дисковыми тормозами зависит от стиля езды и местности. Среди дисковых тормозов лучше всего покупать вариант с гидравлическими тормозами. Однако, актуален он лишь в случае агрессивной езды. Для неспешного катания подойдет и дисковая механика. Существует маленький нюанс: д ело в том, что роторы дисковых тормозов крепятся на втулку. У компании Shimano роторы крепятся при помощи стандарта Center Lock, остальные крепятся при помощи 6 болтов.
Ободные тормоза, изначально установленные на многих велосипедах, предполагают наличие проблем, при замене на дисковые: придется заменить и колеса. Колеса под такой тип тормозов собираются на ободах с высокими стенками. В случае же, если достаточно и их, стоит позаботиться о целостности и чистоте тросиков и рубашек.
Трансмиссия
Плохое переключение скоростей не всегда происходит по вине оборудования. Трансмиссию нижних групп стоит постараться настроить своими силами или в мастерской. В случае, если улучшения не произошло, можно смело менять переключатель. Немалую роль играют манетки. Количество скоростей манетки должно соответствовать количеству скоростей, на которые рассчитан переключатель. Возможно, придется заменить кассету.
Наличие переднего переключателя может усложнить или, наоборот, упростить задачу. Правильно настроенный передний переключатель работает без проблем длительное время. Шатуны, каретка и звезды меняются при сильных желании и необходимости. Важно помнить о том, что шатуны бывают разной длины, да и стандартов под определенную каретку тоже немало. Предварительно стоит разобрать этот вопрос более детально.
Руль
Перед заменой руля будет нелишним подумать еще раз, стоит ли оно того. Сильное желание, однако, меняет ситуацию и если что приобретать, следует подробно изучить вопрос геометрии рулей. Различные материалы и характеристики рулей очень сильно влияют на управляемость и удобство владельца. Карбоновые рули самые легкие, алюминиевые — тяжелее, но наиболее универсальны.
Седло
Зависит от цели, поствавленной владельцем велосипеда. Перспектива участия в гонках требует более длинного седла, специально разработанного для гонок. Длительные поездки предполагают комфортные модели седел, которые отличаются большей шириной.
Педали
Решившись на модернизацию, стоит понять, какие именно педали нравятся и есть ли опыт езды на контактных. Топталки подойдут для прогулочной езды в городе. А вот упомянутые контактные — если бывают случаи выездов за город, то они будут очень кстати. Только нужно учесть особенности встегивания и выстегивания.
Подведем итог
Модернизировать недорогой велосипед — решение на любителя и сугубо по ситуации. Самое основное, что можно поменять – это покрышки, тормоза, трансмиссию и подвеску. Перечисленное больше всего влияет на поведение велосипеда. Остальное же сугубо по желанию и по большей части для того, чтобы «дорого-богато».
Читайте также: