Как отпустить сталь 95х18 в домашних условиях
Обновлено: 01.05.2024
Различия в закалке нержавеющей и углеродистой стали
Все легирующие элементы, входящие в состав коррозионностойкой стали, условно делят на две группы:
- Первая – элементы, повышающие температуру полиморфного превращения. К ним относятся медь, ванадий, вольфрам, молибден, титан, ниобий. Для нержавейки, включающей такие добавки, требуется повышение температуры закалки.
- Вторая – элементы, понижающие критическую температуру, при которой происходит изменение кристаллической решетки. Это марганец и никель. Со сталями, содержащими марганец, не рекомендуется допускать перегрева, поскольку этот элемент провоцирует рост аустенитного зерна.
Внимание! Карбидообразующие элементы – хром, молибден, вольфрам, ванадий, титан – подавляют рост аустенитного зерна. Поэтому содержащие их стали не подвержены перегреву, их обычно нагревают до более высоких температур, по сравнению с углеродистыми.
По отношению к нелегированным углеродистым нержавеющие стали требуют:
- из-за худшей теплопроводности – более длительной выдержки для качественного прогрева;
- более медленного охлаждения, для которого обычно используют масляные ванны.
Что такое закалка металлов и ее виды
Под закалкой понимают вид термообработки металла, состоящий из его нагрева до температуры, при достижении которой наступает изменение структуры кристаллической решетки (полиморфное превращение) и дальнейшего ускоренного охлаждения в воде или масляной среде. Целью такой термообработки является повышение твердости металла.
Применяется также закалка, при которой температура нагрева металла не дает состояться полиморфному превращению. В этом случае фиксируется его состояние, которое свойственно металлу при температуре нагрева. Это состояние называют пересыщенным твердым раствором.
Технологию закалки с полиморфным превращением используют в основном для изделий из стальных сплавов. Цветные металлы подвергают закалке без достижения полиморфного изменения.
После такой обработки стальные сплавы становятся тверже, но при этом они приобретают повышенную хрупкость, теряя пластичность.
Чтобы снизить нежелательную хрупкость после нагрева с полиморфным изменением, применяется термообработка, называемая отпуском. Она проводится при более низкой температуре с постепенным дальнейшим охлаждением металла. Таким способом снимается напряжение металла после процесса закаливания, и уменьшается его хрупкость.
При закалке без полиморфного превращения нет проблемы с излишней хрупкостью, но твердость сплава не достигает требуемого значения, поэтому при повторной термической обработке, называемой старением, ее наоборот повышают за счет распада пересыщенного твердого раствора.
Особенности закалки стали
Закаливаются в основном нержавеющие стальные изделия и сплавы, предназначенные для их изготовления. Они имеют мартенситную структуру и характеризуются повышенной твердостью, приводящей к хрупкости изделий.
Если провести термообработку таких изделий с нагревом до определенной температуры с последующим быстрым отпуском, то можно добиться повышения вязкости. Это позволит использовать такие изделия в различных сферах.
Виды закаливания сталей
В зависимости от предназначения нержавеющих изделий, можно провести закалу всего предмета или только той его части, которая должна быть рабочей и иметь повышенные прочностные характеристики.
Поэтому закалку нержавеющих изделий подразделяют на два способа: глобальный и локальный.
Охлаждающая среда
Достижение необходимых свойств нержавеющих материалов во многом зависит от выбора способа их охлаждения.
Разные марки нержавеющих сталей подвергаются охлаждению по-разному. Если низколегированные стали охлаждают в воде или ее растворах, то для нержавеющих сплавов для этих целей применяют масляные растворы.
Важно: При выборе среды, в которой проводят охлаждение металла после нагрева, следует учитывать, что в воде охлаждение проходит быстрее, чем в масле! Например, вода температурой 18°C способна охладить сплав на 600°C за секунду, а масло всего на 150°C.
Для того, чтобы получить высокую твердость металла, охлаждение проводят в проточной холодной воде. Также для повышения эффекта закалки для охлаждения готовят соляной раствор, добавляя в воду около 10% поваренной соли, или используют кислотную среду, в которой не менее 10% кислоты (чаще серной).
Кроме выбора охлаждающей среды немаловажным является режим и скорость охлаждения. Скорость снижения температуры должна быть не меньше 150°C за секунду. Таким образом, за 3 секунды температура сплава должна снизиться до 300°C. Дальнейшее снижение температуры может проводиться с любой скоростью, т. к. зафиксированная в результате быстрого охлаждения структура при низких температурах уже не разрушится.
Важно: Слишком быстрое охлаждение металла приводит к его излишней хрупкости! Это следует учитывать при самостоятельной закалке.
Различают следующие способы охлаждения:
- С использованием одной среды, когда изделие помещают в жидкость и держат там до полного охлаждения.
- Охлаждение в двух жидких средах: масле и воде (или солевом растворе) для нержавеющих сталей. Изделия из углеродистых сталей сначала охлаждают в воде, т. к. она является быстро охлаждающей средой, а потом в масле.
- Струйным методом, когда деталь охлаждается струей воды. Это очень удобно, когда требуется закалить определенную область изделия.
- Методом ступенчатого охлаждения с соблюдением температурных режимов.
Читать также: Температура масла винтового компрессора
Температурный режим
Правильный температурный режим проведения закалки нержавеющих изделий является важным условием их качества. Для достижения хороших характеристик их равномерно прогревают до 750-850°C, а потом быстро проводят охлаждение до температуры 400-450°C.
Важно: Нагрев металла выше точки рекристаллизации приводит к крупнозернистому строению, ухудшающему его свойства: излишней хрупкости, приводящей к растрескиванию!
Для снятия напряжения после нагрева до нужной температуры упрочнения металла, иногда используют поэтапное охлаждение изделий, постепенно снижая температуру на каждом из этапов нагрева. Такая технология позволяет полностью снять внутренние напряжения и получить прочное изделие с нужной твердостью.
Как закалить низкоуглеродистую нержавейку с предварительной цементацией?
Результаты, которых позволяет достичь цементация в сочетании с закалкой и отпуском:
- сердцевина изделия, не насыщенная углеродом, остается вязкой даже после закалки;
- повышается износостойкость;
- увеличивается предел выносливости.
Твердая цементация нержавеющих сталей осуществляется путем укладки изделия в ящики с карбюризатором, в качестве которого применяется измельченный графит или другой материал, далее следуют закалка и низкий отпуск. Твердый карбюризатор используют в домашних условиях или мелкосерийном производстве. Для массового изготовления металлопродукции востребована цементация в газовой среде. Варианты – жидкостная и вакуумная цементация.
Способ термообработки нержавеющих сталей
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам скоростной закалки нержавеющих сталей. Способ позволяет повышать прочностные, пластические свойства и ударную вязкость сталей. Сталь 30 13 отжигают при 750С с охлаждением в печи до 500С, затем на воздухе. Высокотемпературную закалку осуществляют с нагревом в соляной ванне до 1200С со скоростью 20С/с и охлаждают в масле, затем проводят низкотемпературный отпуск при 200С 1 ч. 1 табл.
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам закалки нержавеющих сталей.
СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, включающий отпуск, высокотемпературный нагрев, охлаждение и низкотемпературный отпуск, отличающийся тем, что высокотемпературный нагрев ведут со скоростью 20 — 30 град/c до 1200 — 1300oС.
Как отпустить сталь 95х18 в домашних условиях
История такова. Клин 95х18. Длина 140, ширина 20, толщина 3. Всё просто. Печка более 1030 градусов не греет, и, соответственно тут и начались компромиссы. Процесс закалки в масле термист сразу отсоветовал, сказал на выходе получишь кривую, калёную железку. Он достал два абсолютно одинаковых (300х250х80 мм) увесистых прямоугольных куска металла, заполированного (геометрически правильные, ровненькие) со всех сторон. Продержал в печке клин минут 6-7, достал его (тут я было расстроился, так как разогретый клин превратился в карамысло, прогиб на глаз был не менее 5 мм) и положил на один ид железных прямоугольников, на самую узкую его часть, и быстро придавил его вторым куском, тоже узкой частью. Получился бутерброд, всего на 2 минуты. Всё. Промерили, твёрдость получилась всего 53 HRC.
История не даёт мне покоя. Каким образом добиться от этого металла большей твёрдости, если он в разогретом состоянии и кунании в масло - останется карамыслом?
Да, клинок в печке положили просто на бок, не на обух. Может карамысло поэтому и образовалось? Благодарю за внимание.
Камрад, у тебя бред какойто, честно. Мы калили 95Х18, неплохо так закаливалось, опускалось в печку вертикально(печка такая).
Обратись к пользователю Malik, он калил, подскажет.
Вот тут так не получится, или приспособу надо какую.
95Х18 при такой температуре печи, 30-ти минутной выдержке и охлаждении на воздухе до цвета спелой вишни с последующим погружением в масло меньше 57-и единиц не выдает. Правильно технологически подготовленная к закалке на такой длине на 5мм не прогибается.
В данном случае - скорее что-то около 40Х13 с всеми собранными напряжениями. Если она нержавеющая, конечно .
Может и так. Человек, что мне её презентовал называл железо "самокалом". Маркировки того железа никто не видел. И до обработки твёрдость стали составляла 42 HRC.
Попробую повторную ТО у авторитетного термиста.
Originally posted by Приватир:
. Он достал два абсолютно одинаковых (300х250х80 мм) увесистых прямоугольных куска металла, заполированного (геометрически правильные, ровненькие) со всех сторон.
Эти прямоугольники оснащаются отверстиями по краям, в которые вставляются стягивающие их болты. Клинок зажимается в эту конструкцию ПЕРЕД закалкой, после чего вся конструкция помещается в печь и нагревается. Если толщина зажимающих плашек приличная, - ничего никуда не поведёт, ИМХО.
40Х13 тоже "самокал", то есть способна к закалке на воздухе, а больше 56 HRC на ней не получить, обычно не менее 52 ед. Термист про коробление сказал правильно. Я вот только не понял, с какой температуры закаливали, каков был "компромисс". Я все высокохромистые стали вообще закаливаю на воздухе, причем мартенситное превращение идет медленно, все поводки видны. Повело полосу, прислоняешь с выпуклой стороны горба холодную пластинку - и он медленно выправляется обратно. Другой вариант - медленно нагружать горб пока горячо.
ЗЫ И закаливать нужно с нужной температуры, которая зависит от марки стали.
1030, +-2 градуса (мы-то думали что имеем дело с 95х18). Она вобщем потом и выпрямилась, между теми железяками.
Калил и большие и маленькие клинки, повода не одного не было, а вообще 95х18 мне нравится калить, на выходе не заточенная с трудом царапает стекло.
Да, и ещё интересное замечание, после ТО поверхность металла местами поел караед, неслабо поел кстати.
Определитесь с маркой стали, давать советы БЕЗ этого бессмысленно. Поводка скорее всего именно из за того, что положили на под. Ставьте на обух в приспособлении и будет Вам счастье.
Вот именно. Если отпилить кусочек стали сечением спички, то процедуру проверки на максимальную твердость можно реализовать даже на конфорке газовой плиты. Необходимая температура на кончике достижима, рюмка масла и надфиль .
А то, что выгорела так - так, очевидно была поковка? И поковка была недостаточно шлифована, и профилактику рабочей камеры печи, небось никто никогда не делал, да и приблуды вроде фольги нержавеющей для защиты тоже небось не имеем, ну и опыта моральной подготовки к съему в три десятки после закалки со стороны, тоже видимо не достает . а это ведь только 53 единицы.
А плиты, как охлаждающая среда, для 3мм рулят. Только вот, если спуски предварительно шлифованные имеют место быть на клинке - при таком способе охлаждения нужно быть готовым к тому, что по обуху получим геометрию катаны .
за 6-7 минут выгоревший при 1030 градусов металл-уважаемый, пмсм,у Вас какая угодно железяка, только не 95х18,этой сталюке, чтоб так выгореть, в печке надо конкретно полежать.. сжигали ранее(в 80-е годы) когда спирт термистам не после, а до закалки наливал .с появлением друга-термиста выгорание 95х18 куда-то подевалось .
95х18 калю так..
Прогреваю печь на 1045 С..
Ложу клин в печь(без всяких приспособ).. выдерживаю 4 мин.. и в масло..
Фсё.. и ни каких изгибов.
Маленькое дополнение.. чтобы не рисковать с выгоранием углерода и "поведёнными" спусками, я оставляю немного металла "прозапас", а после ТО окончательно вывожу спуски..
С уважением.
Тут я с Вами со всеми согласен мужики. Метал мне частенько достаётся "не из магазина", в магазине продавец ОБЯЗАН знать чё он продаёт, тут всё иначе. Это основной момент, который внёс смуту в тему.
Всё получается предсказуемо и просто, когда расплющил поломаную гиьлзу подшипника, отработал её, сунул в печь - результат радует и никаких вопросов.
P.S. Сам калил 95Х18 так: подогрев 800-850. C, выдержка полчаса, дальше железка нагревается с печью до 1050+10. C, опять выдержка 1,5 мин/мм, затем вертикально в масло, там держал около 5 сек. и, пока не остыла окончательно (уже черная, но еще дымится) совал под пресс.
После отпуск 200 С, 1 час.
Т.е. быстрое охлаждение в интервале существования аустенита и относительно медленное во время мартенситного превращения. В этот момент металл (пока не остыл), по идее, обладает высокой пластичностью - без последствий выправлялся прогиб до сантиметра (для эксперимента специально криво положил в печь и криво макнул в масло).
Чуть не забыл HRC в итоге не меньше 57.
Приветствую, поделитесь опытом, на какой угол и как затачиваете - правите ножи из 95Х18, златоустовские.
или японским "американским" водным камнем Shapton 15000
вот тут про него я немного писал:
я использую эти камни не потому,
что это лучшее из того, что существует в этом мире для нержавейки,
а просто потому, что оно оказалось у меня под рукой
не окажись этих камней, воспользовался бы керамикой Spyderco,
керамикой ТСМ или притиром из МДФ с алмазной пастой.
есть много вариантов, не берусь даже пытаться их все перечислить
Я обычно спрашиваю владельца ножа о том, как будет использоваться нож?
Его назначение?
Что будет этот нож резать?
Златоуст, Златоусту - рознь!
Если АиР еще как-то затачивает свои изделия градусов в 30-35, то у остальных изделий из Златоуста заточка абы-какая.
При этом градус на одну сторону может серьезно отличаться от градуса на другую сторону.
Общий угол заточи может составлять около 50 градусов.
И если затачивая в общий угол 30 градусов добиться непринужденного бритья волос довольно легко, то при 50 градусах требуется определенный навык и умение.
Так что если у Вашего "подопечного" заводская заточка "як у колуна", то придется перетачивать под меньший угол.
имеется нож из стали 95х18. хочется наточить его.
вот такой набор брусков думаю приобрести:
первый вопрос: правильно ли выбрал бруски.
имеется нож из стали 95х18. хочется наточить его.вот такой набор брусков думаю приобрести:
я бы наверное поискал по рынкам советские/российские брусочки (есть реальный шанс сократить бюджет мероприятия в несколько раз - например, я нашел зеленый карбид кремния (около 40/20 - точная маркировка неизвестна - и 14 микронов) по ~200рр за брусок),
либо взял бы тут (когда они появятся) бруски 40 и 10 микрон (если есть желание - еще 20, чтобы не делать большой разрыв при переходе на более мелкое зерно).
ЗЫ в общем, подписался на тему.
2 по рынкам и магазинам уже бегал. ничего толком нет или цены ломят такие, что через интернет заказать и оплатить доставку, дешевле будет, и проверенней (судя по комментариям об этих магазинах)
3 если брать "тут", то брать 100, 40, 20 и 10. сумма - 2800. плюс доставка такого тяжёлого груза. и их нужно будет потом чем то ещё выравнивать, в отличии от алмазных.
СПАСИБО ЗА ССЫЛКИ.
вопросы:
- рассуждаю правильно?
- что значит "ЗЫ"?
- на счёт переходов: переходы и камни, в общем, правильно подобрал? или какие-то лишние, или добавить нужно, или поменять?
для начинающего нет необходимости покупать много камней
и пытаться вдаваться в тонкости прежде чем начнешь практиковаться
для начала хватит одного-двух камней, например 60 (или 40) и 20 микрон
причем необязательно, чтобы это были лучшие камни,
достаточно, чтобы это были хорошие камни
всё, что идет от 10 микрон и тоньше
лучше брать натуральное
причем необязательно дорогие японцев,
сгодятся и какие-нибудь местные или гусевские сланцы
для нерж. сталей это особенно актуально
грубые камни (грубее 100 микрон)
для начинающего
на мой взгляд
лучше вообще не брать
Originally posted by SevaSever:
- на счёт переходов: переходы и камни, в общем, правильно подобрал? или какие-то лишние, или добавить нужно, или поменять?
пытаться подбирать переходы
не попрактиковавшись некоторое время
и не разобравшись как это всё работает
--- дело малополезное
Я одному охотнику перетачивал новый Златоуст 95х18 кованный, и первым требованием так же было чтоб волос брил.
Я его спросил - а охотится на кого будем . Что делать то ножичком . Колбаску, лучок резать или тушку разделать . он говорит - тушку разделать. Я ему - Ааааа, понятно, Вы перед разделкой тушку брить будете.
Дядя сначала глаза выпучил, а потом засмеялся, нет мне без бритья, просто разделывать. Заточил 35 с подводом 45. Затачивал стандартным набором камней 100, 60, 20 от Grindermanа далее Гусевсие сланцы, джинса с Гои, чистая кожа.
Нож брил, и не плохо резал. Пережил несколько охот. Хозяин не нарадуется.
Меня вот такой подход хозяина к ножу всегда удивляет и огорчает. Так же много таких знакомых, которые озадачиваются правкой-заточкой ножа только тогда, когда нож уже окончательно сел. При чем частенько это происходит прямо на охоте: ой, а у меня нож не режет. - А когда ты его в последний раз смотрел? - Да не помню.
Почему то огнестрел, особенно дорогой, после стрельбы-охоты обихаживают, а нож - да вроде пока острый. А он после каждой работы все садится, садится, а люди как будто этого не замечают
genium
Вы с постой ГОИ поосторожнее, 95Х18 на нашей серийке как правило через чур пластичная, если 57-58 есть, то уже хорошо. Если чуть перестараться, то в лучшем случае агрессивность реза будет отвратная, хотя брить будет мягко, или вообще Рк закатается, но тогда и брить не будет.
В принципе, требование клиента - точить до бритья, в этом смысле оправданно, если бреет(на заусенец проверить просто), то как минимум РК не завалили - не закатали в радиус.
почему-то многие задают вопрос "вот такая сталь - на какой угол точить".
при этом забывая о том, что это зависит от геометрии клинка и задач, на которые оная рассчитана.
по делу - 95х18 хорошо точится практически чем угодно, а доводку, имхо, вполне достаточно сделать на ТСМ керамике, либо на сланцах.
Мне лично сланцы нравятся больше и результат более стойкий.
Отдал на кухню маме нож из 95х18 - довольно тоненько сведённый, 2.4 в обухе, который точил в линзу - она им режет всё, в том числе разделывает птицу нередко. Точил алмазами, потом керамикой, доводил ТСМ керамикой - недели три нож отлично держал заточку. После того, как я его подправлял на сланцах - он смело выдержал около полутора месяцев, при том, что пользовались на кухне только им.
так что сланцевый финиш мне естественно понравился больше. Сланцы Гусевские.
категорично несогласен.
например NANIWA SUPER STONES
и камни из серий предназначенных для классического японского столярного инструмента плохо сочетаются с этой 95х18
зато KING HYPER и KING NEO очень хорошо с ней справляются
равно как натуральные Iyoto и Aoto
NANIWA CHOSERA тоже справляется, но уже не так хорошо как вышеупомянутые камни
а окончательная доводка лучше всего получается
на натуральных камнях из числа сланцев
причем практически на любых с хорошей репутацией --- хоть на итальянском сланце, хоть на гусевских, хоть на тоиси
просто хочется по сто раз не заказывать, лишние деньги не тратить. хочется сразу купить что-то доброе и надёжное.
резкой критики я так и не получил. значит делаю вывод что я примерно на правильном пути.
всё-таки 2-й и 3-й (Брусок алмазный двусторонний (20/14, 7/5)
и Брусок доводочный Grey Alania) оставить надо. тсм-1 пока не брать. а Брусок алмазный двусторонний(100/80, 50/40) заменить на камень 60 (или 40) микрон (подешевле).
так лучше будет для первого времени?
а как узнать хорошие камни или нет? и-нет магазины все камни нахваливают.
Originally posted by SevaSever:
а как узнать хорошие камни или нет? и-нет магазины все камни нахваливают.
в этом разделе скопилосьуже немало отзывов на разные камни
и поиск есть.
а о том что не сможете найти
можно завести новую тему
и спросить мнение у здешней общественности
думаю взять два из них:
Брусок 75х25х200, 25А(белый), зернистость 100 микрон;
Брусок 75х25х200, 25А(белый), зернистость 40 микрон.
на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?
Originally posted by SevaSever:
на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?
для нержавейки должны подойти в самый раз
потому, что не имея опыта
на таких грубых камнях очень легко испортить нож
Originally posted by SevaSever:
.
на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?
Карбид кремния черный 54С или 53С.
Скорее всего "Made in China".
Они "черные" абразивы в последнее время любят делать.
Скорее всего это карбид кремния черный - 53С или 54С.
Черный карбид кремния дешевле более чистого карбида кремния зеленого, потому, скорее всего это, "Made in China".
В Союзе его использовали, в основном, для шлифовки неметаллов.
"Приветствую, поделитесь опытом, на какой угол и как затачиваете - правите ножи из 95Х18, златоустовские."
.
Не понял в чем суть вопроса. сталь ординарная, по классификации = забугорной 440В..к ней что, подход какой то нужен особый?
Хренотень с 95х18.Вопрос.
Тоже сталкивался - клинок не ржавеет, а опилки от него - ржавеют!
НетермоОбработанная 95х18 - ржавеет.
Документированную коррозионную стойкость - приобретает только после закалки.
Т.е. этот кусок или не закалён - или частично отпустился во время обработки.
------------------
У ножа нет плохих сторон - есть незаточенные.
Так вот и хотелось узнать-это норма для этой стали,иль,судя по всему,это не 95х18?
Не закален-вряд ли.Неправильно калили-очень даже может быть. Отпуск во время обработки исключен-при резе болгаркой обильно поливалось водой.
Да и потом,при изготовлении клинка,ржи не было.
ну в отожженной 95х18 хром в карбидах а не твердом растворе, вон она и ржавеет.
во время закалки карбиды растворятся и перестанет ржаветь.
Я бы на Вашем месте провел эксперимент на хвостовике. По науке, нержавеющая сталь должна быть стойка к воздействию агрессивных жидкостей, а на поковке сверху могла образоваться (да не могла, а образовалась)оксидная "пленка" после термообработки, а как известно поверхностные окислы подвержены коррозии.
Я бы полирнул хвостовик и . долька лимона на несколько минут. Потом дольку снять и если после протирания тряпочкой смоченной водой, остатков лимонного сока осталось пятно (а на 95х18 этого быть не должно). это уже информация к дальнейшему размышлению.
Кизлярский нож из 95х18 ржавеет от лежания в машине.
а, так кусок закалён .
ну тогда ИМХО хреново закалён. как магнитится нормально или нет ?
если плохо магнитится, значит калили с высокой температуры и много остаточного аустенита.
сам вот с чем сталкивался: вперемешку долго лежали заготовки из 95-ки и рессоры, все после то были отшлифованы. ржа была на всех. думаю, а как теперь узнать, где кто? все магнитятся. разобрался по торцам, на нерже было чисто, только окалина. для верности диранул углы, нмочил и солью посыпал на ночь. конечно, рессора поржавела хорошо.
На магнит проверял только в полосе,вроде ничего примечательного(опять-же,на мой взгляд).Как я понял,заготовки приходят от кузнеца,им-же калятся-отпускаются,термиста нет.Видимо,разница в закалке и дает такой эффект.Нет?
С год назад брал у него пяток полос. из них два ножа остались жить на кухне.Один на магнитную ленту-держалку липнет нормально,несмотря на вес(клин в обухе 3,5-4мм),второй не держится-сьезжает под своим весом.
Показалось весьма странным(в обработке разницы не заметил),решил больше не брать. но было больше не у кого. )))
Деман
Один на магнитную ленту-держалку липнет нормально,несмотря на вес(клин в обухе 3,5-4мм),второй не держится-сьезжает под своим весом.
ну вот он их видимо "на глаз" калит и отпускает ))) +- 50гр
в общем думается мне тут всё дело в неверной ТО
Металлурги вообще данную стальку за нержавейку не считают.
Таскал на анализ на комбинат, в виде проверки на вшивость вложил кусок из партии с паспортом, с гарантированным составом, лабораторные работники только усмехнулись - чернуха.
Хотя может быть и привет от тех же металлургов - неоднородность металла.
Лет 15 назад, отковали мне пару клапанов от ДТшки. Положил их в машину под коврик и забыл про них на месяц. Потом, когда достал их, они были изрядно покрытые ржавченой. Клапана былы оттермиченные.
Ножи из них до сих пор трудятся на разных кухнях. Остовлялись в раковине и убирались мокрые в стол не одну сотню раз. Даже намёка на ржавчину нет. Как блестели так и блестят)))))
Читайте также: