Как просверлить сталь р6м5
Обновлено: 25.04.2024
""""""" МухАН 'ответить' 12.07.06 15:39
Здравствуйте Господа. Вопрос дилетанта. Посоветуйте ,пожалуйста, сравнительно
простой способ изготовления отверстий в закаленной полосе.А может быть проще
просверлить незакаленную полосу.Тогда как защитить отверстия при закалке?
Всем спасибо.
Марьянко А. С помощью электродрели можно просверлить отверстие в закаленной стали, зажав в патроне медную трубку длиной 90 - 120 мм. Трубка предварительно заполняется смесью какого-либо минерального масла с отработкой абразива или, если есть, - корундового наждака. Обороты - самые низкие. Подача - гирька на ручку. Процесс не быстрый. Можно намазать вокруг отверстия замазки, пластелина и пр. и в это углубление подливать жидкого масла. Если не жалко алмазного трубчатого сверла - можно попробовать и им.
Знакомый похожим образом (с обмазкой участка вокруг места отверстия) протравливал кислотой, но там вместо отверстий выходят дырки.
, 13.07.06 19:47
osm я сверлил полотно из Р6М5 с помощью стреловидного сверла для стекла. Время - 10 сек. Свёрла есть различных диаметров, у меня было - 4 мм., 17.07.06 08:34
Марьянко А. Точно! Только один момент - отечественные сверла по стеклу с победитовым пером "с завода" идут тупые, как сибирский валенок. Рекомендю подточить перед работой.
, 17.07.06 13:42
Ig Обычные сверла для бетона неплохо справляются с не очень твердой сталью - я сверлил АУС6, пойдет ли на более твердых не знаю. Однако перед этим придется их переточить., 20.07.06 14:50
Андреi Широкое ножовочное полотно(4см), просверливал простым победитовым сверлом(только надо затачивать) на малых оборотах., 22.07.06 12:02 """""""
Делал электрохимическим способом, достаточно просто, но не всегда качественно получается. Больше всего мне понравился дремель с алмазным зубопротезным бором. Берет на раз.
В простонародье быстрорез или рапид, она же Р6М5, Р18 и т.п. Обычно требуется просверлить небольшое отверстие в механических полотнах. Этими пилами ещё рельсы пилят. А мы ножи-косяки делаем
Было испохаблено полотно 40 мм шириной и 500 мм длинной. Давно. Не мной. Кусок полотна унёс из цеха, где пилили металл. Цель эксперимента заключалась в следующем: можем или не можем прострелить 2 дырки в этом куске стали. Оказалось можем. Для проведения эксперимента было куплено сверло по бетону диаметром 6 мм. В наличии имелся сверлильный станок с диапазоном от 400 до 2500 оборотов в минуту. Первое отверстие было прокручено в течение 40 секунд на 595 оборотах в минуту. Но вкралось сомнение, что так быстро. Почесав в затылке, понял, что металл в этом месте попросту отпущен. Решено было прокрутить вторую дырку. Охладив сверло, начал сверлить. Пол миллиметра сверло кое-как дырявило сталь. Потом отказалось сверлить, сколько я не удавил на него. Сверло затупилось. Нас просто так не остановишь!! Заточка заняла полминуты. Вставил в патрон свёрло, издевательства продолжились. Смеркалось.
Вообще заточка сверла происходила раза 4-5 и отверстие всё таки прокрутил, за 13 минут. В это время входит переточка сверла. В качестве охлаждения использовал ёмкость с холодной водопроводной водой. Окунал туда сталь, протирал ветошью и капал машинного масла в образовавшееся отверстие. Давил на сверло умерено. В качестве подкладки использовал кусок ДСП. Как ни странно, с маслом сверлилось лучше, заодно и сверло охлаждалось. Для страховки желательно прижать заготовку с подкладкой к столу станка, например струбциной.
Меня учили сверлить сталь, смачивая водой, а не маслом, лучше берет.
Медной трубкой с наждаком сверлят и камень и стекло со времен фараонов
В любой каленке делаю отверстие следующим образом. Почти сточеный до конца отрезной круг по металлу - с одной стороны делаешь овальную выемку (чем меньше радиус - тем лучше), переворачиваем заготовку и с противоположной стороны делаем такую-же. Ставим на гаечку и дюбелем проламываем отверстие. Размер может быть большим до 5-6 мм. Потом в это отверстие вставляем аллюминиевую заклепку, а в заклепке сверлим отверстие нужного диаметра. Если речь идет о хвостовике, то также с двух сторон делается параллельный пропил (этот пропиливается насквозь) длинной 2 см, шпилька с одного конца распиливается пополам (длинной 3см), одевается на хвостовик, а в ней сверлятся два отверстия, так чтоб они были по обеим сторонам распила в хвостовике, затем все это клепается (я использую гвоздь 1.5-2 мм. Хвостовик готов
С Уважением
Смазка пары сверло-металл осуществляется в зависимости от марки стали и режимов резания.
Нержавейку (ну например 12Х18Н10Т) умашься сверлить на сухую или с водой, мыльным раствором, маслом или на сухую. Капнул кислоты паяльной, сверлиться нефиг делать. Так что вариантов достаточно.
Не пила, фреза. Тоже твердая.
Originally posted by Serjant:
Смазка пары сверло-металл осуществляется в зависимости от марки стали и режимов резания.
Нержавейку (ну например 12Х18Н10Т) умашься сверлить на сухую или с водой, мыльным раствором, маслом или на сухую. Капнул кислоты паяльной, сверлиться нефиг делать. Так что вариантов достаточно.
Для нержавейки и титана неплохо идет олеиновая кислота (или ее смесь с маслом).Дымит правда, но что делать. А вообще-то да, СОЖ для каждого материала своя.
Так твердосплавными сверлышками, Serjant хорошо все описал. Пожалуй, можно только добавить, что лучше начинать с 2-3 мм, при необходимости потом рассверлить - быстрее получается, ну это по возможности.
Пробовал Р6М5, ШХ15, 95Х18.
Ну и не торопиться, особенно когда уже углубился на 2-3 мм. Иначе хрумк.
Слева-сверху результаты неудачных экспериментов.
Их еще получается заточить, и сверлить неглубокие отверстия - 1-2 мм.
А алмазными сверлами никто не пробовал? Я просто "подсел" на алмазный инструмент (бруски, кружки отрезные, кружки заточные).
Много раз делал отверстия в полосе быстрореза (Р6М5, пила "ресльсопильная") эл.химическим способом.
Плюсы - никакого нагрева материала.
Минусы - 1.практически невозможно выдержать "круглость" отверстия; 2. требует около 2-3х часов времени (правда, ты сидиш,попиваеш пивко, а оно травится. )
Originally posted by TSV:
Сверлили обычный каленый напильник на станке.
Сверло с твердосплавной вставкой.
Оборотов эдак тысячи полторы
Давится рукоять с силой. Сверло разогревает напильник и затем его как масло вырезает.
Получается ровное отверстие, будто полированное.
Но после этого его уже не расширить. Поэтому делать можно сразу и без остановки нужным диаметром.
Напильник - не быстрорез, он отпускается при нагреве, потому и легко сверлится (горячий). С быстрорезом такой фокус не пройдёт.
Сваркой прожигается отверстие. Полученная дыра заваривается, выравнивается на наждаке. Сверлится обычным способом в заваренном месте. Недостаток - вокруг отверстия сталь отпущена.
Originally posted by 02021959:
Сваркой прожигается отверстие. Полученная дыра заваривается, выравнивается на наждаке. Сверлится обычным способом в заваренном месте. Недостаток - вокруг отверстия сталь отпущена.
Недостаток другой - вокруг отверстия пойдут трещины. Быстрорез таким дешёвым трюком не отпустить.
Originally posted by chief:Недостаток другой - вокруг отверстия пойдут трещины. Быстрорез таким дешёвым трюком не отпустить.
Сегодня пришлось протачивать вал под подщипники на меньший диаметр. Вал играл роль внутренней обоймы двухрядного подшипника при жизни. Подшипник сдох, пришлось переходить на стандартные. Не суть.
Суть в том, что материал - подшипниковая сталь. И в районе где канавки для шариков металл знатно обработан. Выглядит это как серое матовое напыленние. Насколько я понимаю, это цементация с поверхностной закалкой. Попробовал точить твердосплавным инструментом на высоких оборотах, как точу обычно. Фиг вам. Очень быстро кромка обкрошилась. Поставил новую вставку(я думаю что-то типа карбида вольфрама). Понизил обороты до 140. Накапал керосинчику и понеслась. Снимал по десятке не спеша. Все отлично проточилось. Стружка кстати шла очень тонкая, синяя и невероятно хрупкая.
Твердосплавные вставки для фрез и резцов найти не проблема, запаять их в сверло вместо победита тоже. Оттачивается это дело только алмазом, но зато позволяет на малых оборотах просверлить все что угодно (ну почти).
Второе наблюдение. Сверлю калящуюся нержу, что-то типа 440С(95Х18?). В токарном станке, нужно пройти на глубину 2-3см, сверло 3.2мм. Поставил быстрорез. На втором сантиметре оно заскрипело и благополучно прикалило отверстие. Выкинул его. Поставил новое кобальтовое. Переключил на пониженую, керосинчик - пошла родимая. Причем на сверле аж наклеп появился.
Старинный способ делать отверстия любой формы в листовом металле(стали) любого состава и твердости. Не знаю про нержу, тогда ее не делали. Короче делается из натуральной серы палочка с профилем необходимого отверстия. Желтая сера плавится со всеми предосторожностями.
Металл в нужном месте нагревается докрасна и к нему прикладывается торец серной палочки. В результате железо вступает в реакцию с серой с выделением тепла. Серная палочка плавясь просто прожигает отверстие.
Сам отверстия так не делал, но ракеты на смеси железной пудры и серы запускал, горит еше как.
Чем сверлить быстрорез – сталь Р18
Не исключено, что специалисту по обработке металла придется сверлить быстрорежущую сталь марки Р18. Для этого потребуется сверло, характеристики которого должны превосходить обрабатываемый материал.
Быстрорез Р18 – это инструментальная сталь, которая идет на изготовление резцов, сверл, фрез, разверток, протяжек и т. д. С их помощью можно обрабатывать конструкционные стали, имеющие прочность до 1 тыс. МПа.
Используемые материалы и инструмент
- Отрезной токарный резец из стали Р18, изготовленный еще в 1958 году.
- Не новое перовое сверло диаметром 5 мм по керамике и стеклу.
- Настольный сверлильный станок с регулируемыми оборотами шпинделя.
- Наждачный станок для заточки инструментов.
- Штангенциркуль.
- Грубый напильник по металлу.
- Кусок квадратного прутка из стали Р18.
- Резец из стали Р6М5.
Процесс испытания
Для эксперимента мы остановились на отрезном резце из стали Р18, который был изготовлен во времена Советского Союза, что является надежной гарантией его высокого качества. Это достаточно прочный материал. Из него, кроме токарных резцов, изготавливаются разнообразные инструменты, которыми производится обработка конструкционных сталей и других металлов.
В качестве испытуемого инструмента было выбрано перовое сверло диаметром 5 мм, бывшее в употреблении и, произведенное в Китае, которое обычно используется по металлу, керамике, стеклу и камню.
Чтобы восстановить режущие характеристики этого сверла, слегка подправим его на заточном круге с механическим приводом.
Вставляем сверло в патрон настольного сверлильного станка и надежно зажимаем с помощью ключа.
Измеряем для справки с помощью штангенциркуля толщину режущей части отрезного резца. Она оказалась равной 3,5 мм.
Убеждаемся в том, что вертикального хода шпинделя достаточно для осуществления сквозного сверления резца. Для этого необходимо убедиться, что конец сверла достает до плоскости основания и еще имеется некоторый запас хода.
Начинаем сверление, время от времени ослабляя давление на инструмент. Это необходимо для его хотя бы частичного охлаждения и очистки от стружки и частиц металла, образуемых при сверлении.
В момент, когда вершина инструмента выходит с противоположной стороны, останавливаем процесс и переворачиваем резец на другую сторону. Ставим сверло по отметке и доводим процесс до конца.
Сквозное отверстие в зоне режущей части отрезного резца из стали Р18 готово! На это мы затратили не более 2-3 минут, не прикладывая особых усилий, без осложнений, причем с одной заточки сверла.
Грубый ручной напильник по металлу, конечно, не годится для обработки стали Р18, разве что с его помощью можно снять заусенцы, образовавшиеся в процессе сверления отверстия.
Чтобы проверить полученные результаты, берем квадратный пруток из стали Р18, сверлим его и убеждаемся, что процесс обработки и его итоги остались такими же, ничем не отличаясь от первого раза.
Попробуем тем же сверлом без переточки посверлить квадрат, а лучше резец из быстрорежущей стали Р6М5, у которого режущие свойства выше, чем у инструментов из стали Р18, особенно по допустимой рабочей температуре. И с этим материалом сверло справляется неплохо.
Удивительно, но обычное дешевое китайское перовое 5-миллиметровое сверло, которое предназначено преимущественно для работы с керамикой и стеклом, легко просверливает не только быстрорежущую инструментальную сталь Р18, но и более прочную – марки Р6М5.
Итоговые выводы
Мы полагаем, что с несколько большими затратами времени и усилий, такого же результата можно добиться, используя сверло из той же стали Р18. Тем более, выбирая оптимальные обороты, которые явно должны быть пониже.
Также облегчит процесс периодическая смазка сверла, которая будет способствовать лучшей обработке металла и несколько охлаждать инструмент во время сверления. Возможно, понадобиться несколько заточек.
Конечно, одно отверстие выполнить несложно. Тут особой щепетильности не требуется, главное, хватило бы настойчивости и терпения. Но когда необходимо просверлить хотя бы десяток отверстий в этом быстрорезе, тогда все недочеты заточки, режима сверления, отсутствие смазки и охлаждения инструмента будут играть определяющую роль.
Смотрите видео
Как просверлить сталь р6м5
перемещено из Холодное оружие
Или не все быстрорезы одинаково полезны
В общем, всё на фото.
Купил на рынке сами знаете для чего полотно мехпилы, и не смог им поцарапать стекло (привычка такая дурацкая ).
Сверлил обычным сверлом НSS 4мм аккумуляторной дрелью секунд 40.
No comments.
Зачем изголяться с электролизом, если дыру идеальной формы можно просто просверлить, как в деревяшке.
Это был не "нескафе".
Ващето знающие люди не парят себе мозги электролитом. А берут твердосплавное сверло по бетону нужного диаметра. затачивают его на более острый угол и спокойно сверлят любой рапид на 450 об/мин. время максимум 15 мин с переточками сверла (2-3 раза придется перетачивать)
Андрей, то что ты просверлил эту пилу неудивительно. Около отверстий в пиле металл отпущен. и твердости там ну максимум 55 ед.
Отступи в право хотябы на пару сантиметров(сужу по данной фотке), и хрен это сверло возьмет металл. Твердосплавные свёрла рулят
Было испохаблено полотно 40 мм шириной и 500 мм длинной. Давно. Не мной. Кусок полотна упёр из цеха, где пилили металл. Цель эксперимента заключалась в следующем: могём или не могём прострелить 2 дырки в этом куске стали. Оказалось могём. Для проведения эксперимента было куплено сверло по бетону диаметром 6 мм. В наличии имелся сверлильный станок с диапазоном от 400 до 2500 оборотов в минуту. Первое отверстие было прокручено в течение 40 секунд на 595 оборотах в минуту. Но вкралось сомнение, что так быстро. Почесав в затылке, понял, что металл в этом месте попросту отпущен. Решено было прокрутить вторую дырку. Охладив сверло, начал сверлить. Пол миллиметра сверло кое-как дырявило сталь. Потом отказалось сверлить, сколько я не удавил на него. Сверло затупилось. Нас просто так не остановишь. Заточка заняла полминуты. Вставил в патрон свёрло, издевательства продолжились. . Смеркалось:. . Вообще заточка сверла происходила раза 4-5 и отверстие всё таки прокрутил, за 13 минут. В это время входит переточка сверла. В качестве охлаждения использовал простую воду. Окунал туда кусок стали, протирал ветошью и капал машинного масла в образовавшееся отверстие. Давил на сверло умерено. В качестве подкладки использовал кусок ДСП. Как ни странно, с маслом сверлилось лучше, заодно и сверло охлаждалось. Для страховки желательно прижать заготовку с подкладкой к столу , например струбциной.
Так что пользуйтесь моим скромным опытом.
Я - Андрей, ну да ладно, не о том речь
Блин, точно не берёт, скользит сверло. А я сдуру запаниковал, ругаться начал.
Хотя, мож кому пригодится - будут знать, что с краю можно пилу просто сверлить
Во блин! Век живи, век учись. А я ее по старинке, сваркой на тонком електроде. Быстро, просто и без песен.
Так. Я правильно понял,что рекомендовано сверлить "победитом"?А угол заточки,как под металл выводить?
А то надо дырдочек в HSS и титане наделать.
To Serjant:
В конце этой ветки http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=32906&t=32274 есть фразочка: "Ваяю Nimvarus Cub из Р6М5, напишу статью и фоток накидаю." Дело было в 2003-м, а я тогда на форум этот не залазил еще. Так Cub был? Если можно с фото.
Не, с ником, тов. сержант, всё проще - Luger (ihbt) здесь занят, первое, что взбрело, стало ником здесь. На лавры Усамы Буша не претендую
Так Cub был?
В том то и дело что БЫЛ.
Был сломан попалам и закинут на шкаф. до сих пор гдето валяется.
На найф ру есть товарищ с таким же ником И зовут его Сергей. Спутал вас с ним
Жаль, я сам из пилы Нимравуса делал, но запорол спуски, переделал форму и это стал уже не он, использовал и в хвост и в гриву, в результате сломал.
она около дырок для крепления отпущенна(или не закалена хз), берется напильником, с твердостью рабочей части просто не сравнимо.
Вы отступите на см 5 и снова попробуйте просверлить безымянным hss и аккумуляторной дрелью, разница на сверло , не зря люди химией ее дырявят.
Дык я ж писАл, что попробовал - скользит
Рабочая часть пилы царапает стекло - аж крошки летят , так что зря я пыль поднимал.
Я проделывал дырку в пиле стреловидным сверлом для стекла, диаметром 4 мм. Время - секунды.
Можно и электролизом, только дольше, но если не сверлить а распиливать, то очень удобно.
quote: Originally posted by Osm:
Я проделывал дырку в пиле стреловидным сверлом для стекла, диаметром 4 мм. Время - секунды.
Можно и электролизом, только дольше, но если не сверлить а распиливать, то очень удобно.
Сомневаюсь, особенно за секунды. у меня не получилось, вернее частично просверлил, а потом наплавка на сверле сломалась.
а после выкинуть железку. Потому что лопнет в самый ответственный момент прям по прожонному отверстию.
quote: Originally posted by EgorB:Сомневаюсь, особенно за секунды. у меня не получилось, вернее частично просверлил, а потом наплавка на сверле сломалась.
не сомневайтесь. Именно за секунды. После первого отверстия просверлил второе с тем же успехом, и заметил что копьё как бы немного сточилось, но третье отверстие пока им сверлить не потребовалось, так что на сколько всего хватит не знаю.
Когда у меня было много времени и ХОРОШИХ заготовок для ножей приходилось брать болгарку с совсем маленьким кругом и прорезать маленькую полоску вдоль ручки. 5-7 см. и на краях пропила на болтах крепить ручку. ручку почти не ослабляет. немного облегчает. Делается в 1 минуту.
Кстати и на лезвии делал пропилы( и не насквозь), можно делать очень аккуратно если не трясутся руки.
______а после выкинуть железку. Потому что лопнет в самый ответственный момент прям по прожонному отверстию.__________ Не лопнет. Специально пробовал, ломается где угодно, только не по дырке (было железа для экспериментов), края оплавляются и там полоса становится прочнее. Одна беда - трудно ровные и одинаковые прожечь. Ну там уже играешь с накладками и клёпкой.
При нагревании рапида сваркой, происходят процессы отпуска и закалки. При этом вокруг отверстий образуются концетратор напряжений в самом металле. Не говоря уже о тот что отверстие само по себе является концетратором. При этом отверстие играет меньшую роль чем внутренние напряжения.
Это любой сварщик раскажет. Ибо опыт никуда не девается. У меня на производстве с такими прозьбами по прожигу быстрореза обычно намекают на прогулку в сторону леса. Ибо металл хрен наиипёшь. Проверено, прожиг это фуйня.
А в книжке по материаловедению написано почему это происходит.
как сварщик, поддержу слова Serjanta, лопнет. не лопнет, теоретически если газовой сваркой прожигать, с большим пятном нагрева, но тогда зачем нам такой отпущеный кусок железа?
Вот вы все умные да? Тогда посоветуйте чем просверлить отверстие в затыльнике моего Бэнч Ранта? Сёдня отнёс затыльник знакомому мужику. Он в тиски по вертикальный свердловочный станок и. даже десятой доли мм не смог просверлить. Поменял сверло, взял новое. Потом сказал - твердосплав я не рассверлю, вали в магаз за сверлом с победитом для твердосплавных сталей, тогда просверлю. Я грю, Коля, какой нах твердосплав!? Затыльник с рукоятки! Карочи пришёл домой, затыльник в тиски, сверло по металлу которое было в наличии и сверлило всё подряд в дрель. не берёт мля! Я не въехал нифига! Чё за на?! Карочи вопрос - чё делать и кто мне из конферян сможет помочь?: Там насквозь и не надо, с каждой стороны по 4 мм и усё!
_______но тогда зачем нам такой отпущеный кусок железа?________ - А чего бы ему под накладками отпущенным не стать? Да и что интересно, не отпускает. А с прожигом так: если в процессе не лопнул (случалось) то уже и не лопнет. Ладно, я тут на истину не претендую, так просто в тему пришлось. Дырки в быстрорезе - варварство. хоть пабедитом, хоть сваркой. Тут где-то был вариант с накладками по периметру - понравилось. Красиво и практично.
quote: Originally posted by Serjant:
При нагревании рапида сваркой, происходят процессы отпуска и закалки. При этом вокруг отверстий образуются концетратор напряжений в самом металле. Не говоря уже о тот что отверстие само по себе является концетратором. При этом отверстие играет меньшую роль чем внутренние напряжения.
Это любой сварщик раскажет. Ибо опыт никуда не девается. У меня на производстве с такими прозьбами по прожигу быстрореза обычно намекают на прогулку в сторону леса. Ибо металл хрен наиипёшь. Проверено, прожиг это фуйня.
А в книжке по материаловедению написано почему это происходит.
Слушайте Сержанта, Сержант правду говорит!
quote: Originally posted by нахал:
. А с прожигом так: если в процессе не лопнул (случалось) то уже и не лопнет. Ладно, я тут на истину не претендую, так просто в тему пришлось. Дырки в быстрорезе - варварство. хоть пабедитом, хоть сваркой. Тут где-то был вариант с накладками по периметру - понравилось. Красиво и практично.
Дважды пробовал ( не поверил опытным людям). Один раз лопнуло при осаживании заклепки, второй раз - через пару дней при мягкой эксплуатации.
quote: Originally posted by Джо:
Вот вы все умные да? Тогда посоветуйте чем просверлить отверстие в затыльнике моего Бэнч Ранта? Сёдня отнёс затыльник знакомому мужику. Он в тиски по вертикальный свердловочный станок и. даже десятой доли мм не смог просверлить. Поменял сверло, взял новое. Потом сказал - твердосплав я не рассверлю, вали в магаз за сверлом с победитом для твердосплавных сталей, тогда просверлю. Я грю, Коля, какой нах твердосплав!? Затыльник с рукоятки! Карочи пришёл домой, затыльник в тиски, сверло по металлу которое было в наличии и сверлило всё подряд в дрель. не берёт мля! Я не въехал нифига! Чё за на?! Карочи вопрос - чё делать и кто мне из конферян сможет помочь?: Там насквозь и не надо, с каждой стороны по 4 мм и усё!
Похожий случай был с чугуном. Но тут не чугун, так? Тем более интересно. Скорее всего покрытие, только какое? А магнитится или нет? И как кернили? Или по простому, без кернения?
А с китайскими твердосплавными наборами сейчас проблема, исчезли совсем. Если нет старых запасов, приходится покупать буры для перфоратора и перетачивать.
Как просверлить каленую сталь в домашних условиях обычным сверлом — рассматриваем развернуто
Чем сверлить быстрорежущую сталь марки Р6М5 или HSS по европейскому обозначению? Например, мы сделали нож из полотна от механической пилы, и требуется в нем просверлить отверстия диаметром 5-6 мм под штифты для установки и закрепления накладок ручки.
Такая же операция может понадобиться для просверливания полотна ножовки по металлу из стали 1Х6ВФ, из которой можно сделать какие-то полезные изделия. Кусок полотна от механической пилы из стали 9ХФ подойдет не только для изготовления ножей, но, например, и нестандартных брелоков.
Методы сверления каленой стали
Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.
Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.
Еще один метод ослабления твердости каленого металла в зоне получения канала основан на прогреве этой зоны до высоких температур. Наилучшим образом с этим справляется сварочный аппарат. В этом случае нужно правильно подобрать силу дуги, чтобы металл не плавился и не деформировался. Когда заготовка в зоне сверления раскалится, можно проделывать отверстие обычным сверлом из быстрорежущей стали.
Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.
Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.
Выжигание электроэрозионным способом
Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.
Фотография : портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
Кто рано встает тому бог дает
Применение смазочных материалов
Когда происходит сверление отверстий в каленом металле, обязательно необходимо применять смазывающее вещество. Оно частично охлаждает рабочую область, не давая оснастке быстро выходить из строя. В качестве смазки можно использовать обычное машинное масло или специальные мастики для сверления. Правильная обработка смазкой заключается в следующем:
- Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
- Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
- Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
- Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.
портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
только ценник в 110 тысяч рублей не позволяет иметь его в каждом гараже…
) На вскидку. Панчер 500 около 50000, Панчер 300 около 35000. Вообще писал как вариант на услугах, чтобы два мужика могли например за это время на елку с детьми сходить )
Марки сверл для каленой стали
Сверла для закаленной стали, если брать из наиболее подходящих старых советских, – это инструмент на базе стали Р18. Оснастка имеет содержание вольфрама до 18 %, что делает ее высокопрочной, не подверженной перегреву и быстрому износу. Такими сверлами можно работать на высоких оборотах электроинструмента. Металл выпускался до 70-х годов прошлого столетия – это очень редкий инструмент.
Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.
Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.
Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.
Заключительные советы и замечания
Используя для сверления льняное масло (оно применяется при работе с нержавейкой и содержит в своем составе олеиновую кислоту), удастся повысить производительность, реже перетачивать инструмент и повысить чистоту обработки.
Практика показывает, что процесс сверления быстрорежущих сталей станет производительней, если вначале использовать сверла меньшего диаметра, а затем – большего.
В качестве инструментов для сверления быстрорежущих сталей некоторые мастера используют шурупы или винты, произведенные в Германии, и используемые для работы по бетону. Их отличительная черта – на головке есть литера «Н» (Hardened – закаленный).
Самодельное сверло
Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:
- Устанавливают на наждак алмазный круг.
- Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
- Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.
Поиск записей с помощью фильтра:
Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 10563
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
Читайте также: