Как сделать кожу стальной

Обновлено: 30.04.2024

Кода "дубеет" от пропитки воском (любым, но карнаубский предпочтительней, насколько я понимаю). Пропитывал вот это

Стала твёрдой, хоть и пропитал не насквозь.

воском пчелиным. греешь на водяной бане, мажешь на кожу, потом греешь над огнем- воск плавится и впитывается. так несколько раз

Я пропитываю смесью пчелиного и карнаубского воска, плавится в соотношении примерно 2/1. Потом наносится на кожу и прогревается строительным феном пока не впитается. Изменяя соотношение можно добиваться разной жесткости.

греешь феном.
огнем можно сдуру нитки попалить и вообще неравномерный нагрев. главное не торопиться. повторять процедуру 2-3 раза.
как вариант, гдето читал, что можно кожу размочить в воде разбодяженной клеем ПВА. сам не пробовал. воска хватает. толщина кожи тоже имеет значение.

Ага-ага, кожу вообще нежелательно греть при больших температурах- пересыхает и эластичность теряет, трескается. Так что греть ее над открытым огнем- это нехорошо. Тут лучше дольше, но лучше- если кожу просто натереть воском, она медленно, но все же пропитывается. 😊

ну это смотря как греть. осторожней и ничего не пересохнет

ну сдуру можно и член апстену сломать
а над огнем все греется нормально и равномерно и строительный фен покупать не надо (жена вон тоже так думает) - подносить надо уже в поток теплого воздуха над конфоркой, а не сувать в огонь. ну и рукой все контролируеться легко.

строительный не нужен. бытовые подходят

Они воют громче строительных!

двигателю значит пепец скоро настанет.
жене предлагаю на день рождения подарить новый хороший фен и его пользовать потихоньку 😊

есть еще такая кожа которая когда мокрая мягкая, а сухая дубовая, тока я ненаю как она называется)

замечал что на неокрашеных ножнах после пропитки восками появляются как бы трещины внутри кожи (на подвесе в местах сгибания напр.)ну функциональность это не влияет т.к. это не трещины на коже это трещины воска. но внешний вид страдает. поэтому может полезней экспериментировать с желатином или специальный затвердитель использовать а после крем для обуви или финишное средство специальное. Вообщем раньше я пропитывал воском потом отказался.

Svyatoy
есть еще такая кожа которая когда мокрая мягкая, а сухая дубовая, тока я ненаю как она называется)

Это, насколько я понимаю, подмёточная кожа (в смысле которая на подмётки идёт).

замечал что на неокрашеных ножнах после пропитки восками появляются как бы трещины внутри кожи (на подвесе в местах сгибания напр.)ну функциональность это не влияет т.к. это не трещины на коже это трещины воска. но внешний вид страдает. поэтому может полезней экспериментировать с желатином или специальный затвердитель использовать а после крем для обуви или финишное средство специальное. Вообщем раньше я пропитывал воском потом отказался.

это и есть тот самый пресловутый "чепрак" в поисках которого тут все носятся. (мне абсолютно не нравится)

ну незнаю черпак это или нет, но ув. YoNas_Kaki показывал мен черпак, так он гораздо мягче той про которую говорб я.

чесслово не знаю, что вам показывал уважаемый YoNas_Kaki 😊, но то что продается в магазине для обувщиков под названием "чепрак" представляет собой дубовую шкуру толщиной до 7мм для изготовления подметок 😊

serge-vv
чесслово не знаю, что вам показывал уважаемый YoNas_Kaki 😊, но то что продается в магазине для обувщиков под названием "чепрак" представляет собой дубовую шкуру толщиной до 7мм для изготовления подметок 😊

😊
ЧЕпрак это толстая, но относитально мягкая кожа. "Щёку" на вышепоказанную чинтовку делал из него, покупал на кожзаводе именно как чепрак. А подмёточная кожа твёрдая настолько, что её ребром можно синяков наставить 😊 или даже рассечение сделать и при попытке её сильно перегнуть, может поломаться. Так что это РАЗНЫЕ виды кожи. 😊

Я как то неделю по 8 штук ножен в день шил именно из такой.
Уши стен опухли от мата моего.

А секрет в выделке, один и тот же вид чепрака может значительно отличаться у разных поставщиков.

V.Vegera
Я как то неделю по 8 штук ножен в день шил именно из такой.
Уши стен опухли от мата моего.
А секрет в выделке, один и тот же вид чепрака может значительно отличаться у разных поставщиков.

Т.е., если я правильно понял, то чепрак и подмёточная, это одна и та же кожа, но разной выделки. Похоже. По толщине и виду и вообще. Но выделка. 😊

чепрак - это вид кожи, верне даже это место шкуры, часть шкуры животного, КРС. с какого животного он снят, какой толщины и как выделывался - вот от этого будет зависит и толщина и качество ,и твёрдость и цвет.
Нашёл,писАл как то статейку:чепрак -средняя часть шкуры по обе стороны позвоночника, от холки до крупа.
на подмётки идёт жёсткая кожа и не всегда она пригодна для ножен, в тех же обувных бывают куски для носков-мысков. не помню как называются точно. из двух кусков получатся хорошие ножны .кожа в меру плотная, эластичная и мне очень нравиться. Толщиной до 4 мм. у нас стоит пара долара полтара

чепрак - это вид кожи, верне даже это место шкуры, часть шкуры животного, КРС. с какого животного он снят, какой толщины и как выделывался - вот от этого будет зависит и толщина и качество ,и твёрдость и цвет.

Видать, тот чепрак ,что у нас продают, неизвестно с кого и с какого места снимают. хады

Еще "шея" есть, там вообще сантиметр, запаришься строгать, но если все правильно делать- получится не хуже чем с чепрака и с правильной кожи тоже.

У меня вот такой вот работяжка "за всё", ножны шкура 3,6 мм толщиной. Сдуру пропитал льнянкой: потели месяца 2, сейчас просто как дерево.

Сверху стоит (бабушкин еще) чугумниевый утюг, придержан одним пальчиком (ТБ однако, утюгом по ноге это Вам не. ) - ножнам хоть бы хны.

Валер, ты передавал как то кожу, светлую,растительного дубления, так вот, она
очень похожа по качеству на эти заготовки с обувного. Примерно такую же купил недавно на Куренёвке в Киеве, цена за дц30 гривень. но отрезали от рваного края отсупив - вышли почитай все два 😊Только уж очень она нежная, на рабочий нож, где ножны будут таскаться постоянно надо хорошо пропитывать. Хотя,ножны - это ж не фетишь, это же рабочая форма одежды! 😊

А я пользую раствор соды, очень хорошо твердеет, пробовал и уксус и ПВА, уксус совсем не хорошо, и запах, и метал сильно окисляет, ПВА не плохо, но больше всего нравится именно сода.
А для хорошего чепрака и отвердитель без надобности.

В "Сперанза - Питер" подошвенный чепрак (почти белый, милиметра 3,5-4 толщиной) есть, продают НА ВЕС (?), один сумашедший рулон (шкура?) стоит, там примерно 100-150 дм.кв. (на глаз), но потрогав я что-то поопасался такой взять. Хотя из него знатные "якутские" ножны можно сварганить.

чепрак - это вид кожи, верне даже это место шкуры, часть шкуры животного, КРС. с какого животного он снят, какой толщины и как выделывался - вот от этого будет зависит и толщина и качество ,и твёрдость и цвет

Совершенно верно,"чепрак" грубо говоря кожа с боков животного, наиболее ровные по толщине куски, и более правильной формы (обычно прямоугольные)
"вороток" -куски с шеи животного, размеры куска меньше чепрака, качество похуже обычно, толщина менее стабильна чем у чепрака."Пола" - обрезь с живота, качество ещё хуже, толщина по куску может крепко гулять, размеры меньше чем вороток, форма куска неровная. НО все перечисленые вещи годятся для изготовления ножен из-за относительно малых размеров оных. Обычно "Пола" одного и того же сорта кожи стоит почти в два раза дешевле чем "чепрак" и размер заготовки намного меньше (минимальный кусок для покупки меньше-общая цена не кусается) получается выгоднее искать "полУ" при почти таком же качестве, если куртку не шить конечно :-)

Ох. наконец добрался до компа . Спасибо всем ! Прочитал и автоматически возникли вопросы . Как пропитывать кожу желатином и содой . В каких пропорциях разводить ? Какая температура ? Если можно то по подробней .. Когда Дагерман приезжал на выставку , я интересовался как он это делает . Он сказал что пользуется желатином . Но как .

На "Бризе" продается средство, так и написано -дословно -для затвердения кожаных ножен - заказал. Щеллак, опять щеллак 😊 Второй раз на фирменных средствах обжигаюсь - дома банка поллитровая с лаком щеллаковым стоит 😊

А по подробней можно ?? Интерсует именно технология и последовательность процесса .

Как сделать тиснение на коже с помощью акриловых штампов

Сегодня поговорим о тиснении кожи. Как известно, тиснение на коже хромового дубления, делается с помощью металлических штампов горячим способом. Есть отдельные умельцы, которые делают маленькие штампики на холодную, но это больше исключение. Тиснение на коже растительного дубления может делаться холодным способом с помощью различных приспособлений. Именно этот способ и будем рассматривать.

Самый простой вариант – использование готовых латунных штампов небольшого размера. Предварительно кожа увлажняется, ей дается некоторое время пропитаться и подсохнуть, после чего к нужному месту прикладывается латунный штамп и наносится удар киянкой. На коже появляется четкий оттиск. Если оттиск получился недостаточной глубины или четкости, операцию повторяют.

К минусам этого способа можно отнести следующие:

1. Рисунок штампа ограничен имеющимися в наличии штампами. Их можно приобрести за 100-150р/шт.

2. Если нужен индивидуальный рисунок – его придется делать под заказ и стоимость штампа превысит 1000р, в зависимости от сложности штампа. Если это ваш логотип, то это оправдано. Но если это единичное изделие, то стоимость штампа может сильно сказаться на его стоимости.

3. Площадь тиснения не велика. Отдельные штампы представляют собой фрагменты узора, что позволяет закрыть его оттисками большую площадь, но это занимает достаточно большое количество времени.

К плюсам этого метода относится простота применения и долговечность штампов.

Самый сложный вариант – это художественное тиснение по коже. Для него используются поворотные ножи, специальные осаждающие штампы (бевеллеры), поднимающие (лифтеры), фоновые, кардины и прочее. Если в первом варианте тиснение можно быстро освоить, посмотрев видео в интернете, то во втором случае все же желательно обучение и развитие художественных навыков и вкуса. Кроме того, для художественного тиснения характерна и последующие обработка с помощью красок.

К минусам этого способа можно отнести высокую трудоемкость и требования к уровню мастерства мастера. Малейшая ошибка на любом этапе работы может перечеркнуть все труды мастера. Он ее конечно минимизирует, но осадочек все равно останется.

Огромным плюсом этого метода является то, что рисунок тиснения зависит только от вашей фантазии и мастерства. При умении, вы сможете сделать все, что захотите без каких либо ограничений.

Еще одним, относительно новым способом тиснения, является тиснение с помощью акриловых штампов. Штампы чаще всего изготавливаются методом лазерной гравировки. Реже – с помощью резки. Разница между этими способами заключается только в том, что при гравировке акрил выжигается лазером, за счет чего получается выступающая часть штампа. Высота ее определяется мощностью лазера и количеством проходов. Чистота – количеством шагов проходов лазера. При резке выступающая часть просто вырезается из листа. При гравировке остается подложка, которой можно ограничиться при тиснении. При резке необходимо наклеить штамп на ровную подложку.

К минусам тиснения акриловыми штампами относится:

1. Меньшая долговечность по сравнению с латунными штампами

2. Для акрила нежелательны ударные нагрузки. Маленькие оттиски лучше делать с помощью тисков или струбцины, а большие – с помощью пресса. Об этом речь пойдет позже.

К плюсами относятся:

1. Небольшая стоимость изготовления штампа и возможность частых корректировок изображения или оптимизации под разные изделия.

2. Технологичность: возможность быстро делать оттиски с тонкими линиями и сложной формы без больших навыков.

Гравировка по акрилу получается дороже, чем просто вырезать изображение. Она целесообразна при наличии мелких отдельных элементов, которые будет очень сложно приклеить и обеспечить их надежное крепление.

Ну а теперь переходим непосредственно к тиснению и шишкам, которые можно при этом набить.

1. При изготовлении штампа гравировкой нужно не забыть сделать зеркальное изображение штампа. Для штампа выполняемого резкой это не обязательно. Его можно просто перевернуть.

2. Геометрия штампа должна обеспечивать устойчивое положение на поверхности. Если штамп длинный и узкий, необходимо предусмотреть дополнительные точки опоры. Делать их скрытыми, или обыграть в узоре штампа – решение за вами. В противном случае возможна установка штампа под углом сильно отличающимся от 90 градусов, с последующей поломкой акрилового штампа при создании давления.

3. Для вырезного штампа ширину линий желательно делать не менее 1мм. Более тонкие линии сложнее клеить и они быстрее ломаются.

4. При проектировании рисунка нужно учитывать толщину реза. Для лазера с нормальной фокусировкой, это 0,2…0,3мм.

Первую шишку я благополучно набил. Но это был пробный штамп логотипа и я вообще не был уверен, что размеры глазок 0,35х1,5мм получатся при гравировке. Получились. На вырезном штампе, глаза хоть и были крупнее в 2 раза, я их даже не смог найти после резки.

Гравированный и вырезанный штампы. Высота гравированного штампа всего 22мм.

Сделать тиснение маленьким штампом никакого труда не составило. Некоторые радиуса отпечатались более угловато. Но, думаю, это уже сказывается погрешность гравировки. На следующем штампе немного их скруглю и думаю этот вопрос будет закрыт. Срабатывает плюс невысокой стоимости штампа.

Обратите внимание на точки под левой нижней морковкой - это попал край штампа при ручном тиснении.

Несколько сложнее оказалось сделать тиснение на женском картхолдере. На, казалось бы, небольшом штампе, размерами 5х5см давления 80-90кг уже не хватило для уверенного тиснения.

Методом итераций примерно определил необходимое усилие для тиснения – 200-300гр/кв.мм в зависимости от плотности кожи. Площадь рисунка с цветком составляет около 500мм.кв. Соответственно необходимое усилие составляет 120-150кг.

Так выглядит штамп для тиснения на картхолдере. Казалось бы, при небольших размерах заготовки, площадь рисунка составляет около 500мм.кв.

Создать такое усилие равномерно и без динамики уже несколько проблематично. Рад был бы купить промышленный пресс, но стоимость большинства прессов китайского разлива начинаются от 40-50 тысяч рублей. Для начального этапа это очень дорого. Поэтому перебрав несколько вариантов, сделал пресс из 15мм фанеры. По разрушающей нагрузке он, теоретически, выдерживает давление до 9т. Фактическое усилие, с учетом дефектов фанеры, предполагаю равным 4-4,5т. Хотел взять для него механический домкрат грузоподъемностью 2т, но по качеству лучше оказался 1,2т.

В итоге получилась система, позволяющая создавать плавную нагрузку на штамп до 1,2т. Этого вполне должно хватить для штампов размером 20х25см.

Самым лучшим домкратом для пресса оказался домкрат Российского производства. Китайские и Белорусские имеют большие люфты. В целом не критично, но это говорит о более низком качестве продукции.

При работе с кожей я пока использую только натуральные способы обработки, в основном масловоском. И соответственно возник вопрос, в какой момент выполнять тиснение, до обработки масловоском или после?

При тиснении с помощью пресса на коже без обработки, получается ровный четкий отпечаток немного более темного цвета, чем основной цвет кожи. Такой вариант хорошо подходит, если планируется оставить натуральный цвет кожи. Но после нагрева кожи и обработки масловоском отпечаток посветлел и немного потерялся. В третьем варианте сделал тиснение по обработанной масловоском коже. Такая кожа немного сложнее пропитывается водой, но отпечаток получился такой же четкий, темного цвета.

Отпечаток после пресса на коже без обработки.

После тепловой обработки тиснение потеряло темный оттенок и стало светлее, потерявшись на фоне патинирования масловоском.

Тиснение по коже покрытой масловоском. За счет лучшего удержания воды тиснение получилось более объемным. Возможно, обработанную кожу нужно подсушивать чуть дольше.

Что в итоге: из 3 наиболее распространенных способов тиснения, наиболее оптимальным для экспериментов является тиснение с помощью акриловых штампов. Несмотря на их недолговечность, они достаточно дешевы, чтобы оперативно вносить в них изменения. Акриловые штампы позволяют получить оттиски любой сложности без особых навыков в тиснении. При переходе к крупносерийному производству преимущество получают латунные штампы и промышленные прессы для кожи. Каким из них пользоваться, решать вам.

Как сделать кожу более плотной

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Чтобы сделать кожу более плотной, вам необходимо изменить ее структуру на молекулярном уровне. Обычно достичь такого эффекта можно при помощи жара, воска, но есть и некоторые сложности в этом процессе.

Имейте в виду, что такой метод хорошо подходит коже растительного дубления.
Технически вы можете сделать кожу более плотной, вымочив ее только в воде комнатной температуры. Но она станет лишь немного плотнее, а придать ей необходимую форму вы не сможете. Добавляя горячую воду, вы сможете внести структурные изменения в процессе уплотнения кожи.

Пользуйтесь термометром, чтобы следить за температурой. Если вода будет слишком горячей или слишком холодной, то результаты будут значительно отличаться от описанных в этой статье.
Если у вас нет термометра, вы можете проверять температуру воды рукой, медленно нагревая воду. Если вы все еще можете опустить руку в горячую воду, то такая температура приемлема для кожи. Как только вы не сможете опустить руку в емкость с водой, убирайте с огня и не давайте воде больше нагреваться.
Некоторые люди предпочитают вымачивать кожу в кипящей воде. Таким образом вы добьетесь желаемого результата быстрее, однако процесс может выйти из-под контроля. В результате кожа может стать очень хрупкой и неравномерно жесткой по всей поверхности.

Через минуту вы увидите, что кожа становится темнее и начинает садиться.
Чем дольше вы вымачиваете кожу, тем плотнее она становится. Если вы вымачиваете кожу очень долго, она станет достаточно хрупкой, когда высохнет.
Используя этот метод, вымачивая кожу в горячей воде 30 секунд после того, как она потемнеет, вы добьетесь того, что кожа станет твердой и негибкой. Это значит, что полное вымачивание в горячей воде составляет около 90 секунд. Чтобы сделать кожу плотнее, оставьте ее в воде на чуть дольше.

Мокрая кожа становится эластичной, и с ней легко работать. Эта способность растягиваться пропадет в первые минуты, так что вы должны работать быстро, если хотите растянуть кожу. Впрочем, некоторая эластичность сохранится еще примерно в течение часа, хотя такой хорошей растяжимости уже не будет.

Уплотненная кожа может сесть, так что по окончании работы кусок может оказаться меньше, чем изначально.

Такой метод обычно подходит для кожи растительного дубления.
Количество времени, на которое вы оставите кожу в воде, будет зависеть от плотности и качества кожи. Обычно 10-30 минут в воде достаточно. Кожа должна быть заметно гибкой в итоге.

Освободите место для кожи в духовке.
Если ваша духовка не может поддерживать такую низкую температуру, просто используйте самый низкий уровень температуры, какой в ней предусмотрен. Обратите внимание на то, что при более высокой температуре может начать выделяться пар, кожа может изменить цвет и дать сильную усадку.

Учитывая, что кожа в этот момент еще не совсем остыла, она не может держать нужную форму. После придания формы коже зафиксируйте ее (пришейте или приколите).

Вы можете оставить кожу в духовке даже после того, как она высохнет, но имейте в виду, что структура кожи может поменяться из-за высокой температуры, и кожа станет более жесткой и хрупкой.

Когда кожа остынет, вы можете снять все приспособления для растягивания кожи. Если кожа стала достаточно твердой, то она примет новую форму.

Убедитесь, что в духовке достаточно свободного места для того, чтобы разместить кожу так, чтобы она не задевала стенки печи.
Этот метод подходит практически для всех видов кожи, но опять же, лучше всего подойдет для кожи растительного дубления. Также этот метод хорош для уплотнения кожи, которая уже приняла необходимую форму и не требует новых изменений.

Сам по себе жар играет важную роль в процессе уплотнения кожи. Жар разжижает некоторые молекулы в структуре кожи и делает ее более гибкой. Когда молекулы снова возвращаются в свое прежнее состояние, то структура кожи становится более крепкой, чем она была даже до оригинальной химической обработки.
Если вы пересушите кожу, то она станет слишком твердой в конце процесса.

Пчелиный воск — отличный выбор, однако вы можете использовать и воск свечей или какой-нибудь другой воск.
Чтобы растопить воск:
- Налейте в нижнюю часть пароварки 2,5–5 см воды и нагрейте на среднем огне.
- Поместите воск в верхнюю часть пароварки.
- Как только воск начинает таять, размешайте его ложкой или палочкой. Продолжайте до тех пор, пока воск полностью не растворится.
- Кожа впитает растопленный воск. Если кожа не впитывает воск, значит, она недостаточно нагрелась.
- Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока кожа не перестанет впитывать воск и не остудится.
- Повторяйте этот процесс, пока кожа полностью не перестанет впитывать воск, даже в горячем состоянии.
- Один из способов определить, что кожа больше не впитывает воск, — посмотреть на ее окраску. Из-за воска кожа слегка поменяет цвет. Если вся поверхность кожи имеет ровный оттенок, это значит, что кожа впитала столько воска, сколько было возможно.
- Когда достаете горячую кожу из духовки, не дайте ей соприкасаться с горячим металлом. Горячий металл оставит на коже отметину.
Дополнительные статьи

Об этой статье

Была ли эта статья полезной?

Куки помогают сделать WikiHow лучше. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашими куки правилами.

Как сделать кожу стальной

Член Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТПП.

Что учесть при подаче заявки на Президентский Грант?

Выставка-конгресс J-1 в Москве: главное событие ювелирной индустрии

Витраж выпускников Академии установлен в Филипповской школе

Обработка кожи для начинающих: что нужно знать

Еще с допотопных времен человек использовал кожу (шкуры) животных для создания одежды. Сначала просто грубые обмотки, лишь бы прикрыть тело от непогоды, да грубые мешки для переноса скарба, меха для воды или вина и.т.д. В дальнейшем же, с развитием технологий, индустриализацией и с появлением такого понятия, как «мода», изделия из кожи стали приобретать не только сугубо функциональный вид и назначение, но и обрастать декоративными элементами, приобретая статус эксклюзивности. В XXI веке изделия из кожи сочетают в себе престиж, функциональность, а также долговечность (при должном обращении и уходе).
Алексей Муравьев, преподаватель курса "Кожевенное дело" в Русской Академии Ремёсел рассказал про базовые понятия этого ремесла и составил список необходимых материалов для начинающих.

Виды и способы обработки кожи

Важно знать и понимать различия между видами кож и методами обработки. Это напрямую отразится внешнем виде изделия и его качестве.

Есть два способа дубления:

• Минеральный (химический)
• Органический (растительный или жировой)

Самый распространенный вид минерального дубления — хромовое.
Такой вид дубления делает шкуру очень пластичной, эластичной, хорошо поддается большинству видов обработки. Именно из нее делают большую часть одежды и аксессуаров. Чаще всего хромовую кожу продают уже окрашенной.
Есть ещё кожа растительного дубления достаточно толстая и прочная, но при этом эластичная. Она хорошо сохраняет форму при оттисках и штамповке, поэтому считается самым подходящим материалом для тиснения и гравировки. Эту кожу часто используют неокрашенной. Естественный цвет у нее колеблется от молочно-белого до бежевого. Со временем кожа растительного дубления приобретает неповторимую патину.
Путем жирового дубления получают замшу - мягкую, пластичную, с бархатистой поверхностью.

Классификация и назначение кож

Разные участки одной и той же шкуры неоднородны. Они отличаются по структуре и свойствам, ценятся неодинаково и применяются для разных целей.
- Вороток — участок кожи с шейной части шкуры;
- Чепрак — самая ценная часть шкуры, обладающая высокой прочностью. Находится в спинной и хребтовой частях;
- Пола — боковая и брюшная часть шкуры, обладает более пористой и рыхлой структурой;
- Огузок — часть около хвоста.
- Стороны шкуры обозначают специальными терминами
- Мерея — лицевая сторона кожи (с естественным рисунком)
- Бахтарма — изнаночная сторона с ворсистой поверхностью.
Пожив кожи, фиксированной в ременном шорнике

Основные виды обработанных кож

Одежная и галантерейная кожа, как правило, разной окраски, фактуры, толщины и пластичности, мягкая, легко драпирующаяся, с различными декоративными эффектами.
- Замша имеет бархатистую поверхность с обеих сторон. Получают ее чаще всего из оленьей и овечьей кожи.
- Нубук по виду напоминает замшу, но прочнее и толще, с менее ворсистой поверхностью. Нубук изготавливают из шкур КРС.
- Велюр — мягкая, тонкая кожа с отшлифованной бархатистой поверхностью, похожая на замшу. Широко применяется при пошиве одежды, в кожаной флористике, из нее делают аксессуары.
- Спилок — бархатистый с замшевой поверхностью материал, получающийся путем распиловки пласта кожи на более тонкие. Верхний слой называют лицевым спилком, он наиболее прочный по сравнению с другими слоями. Спилок сам по себе - менее прочный и более рыхлый материал по сравнению с другими видами кож.
Инструменты для обработки кожи

Основные инструменты для обучения кожевенному делу
- коврик-мат для раскроя — полимерное полотно метр на метр, с самовосстанавливающейся от порезов поверхностью и уже нанесенной разметкой;
- ножи для резки и шерфовки. Подойдет и канцелярский нож, а основной параметр для всех используемых клинков — острота;
- металлическая линейка от 30 см до 1м;
- маркер для кожи похож на стержень от гелевой ручки с серебристыми чернилами;
- шило — им удобно делать проколы, подправлять оплетку, намечать линии. Форм и размеров этого изделия бывает множество, но для начала подойдет хорошо заострённый штырь в 5-7см длиной с удобной рукоятью;
- ножницы для кожи — большие ножницы с дугообразными ручками предназначенные специально для кожи;
- вощеная нить и иглы для работы с кожей — при работе с толстой кожей в основном применяют плоскую вощеную нить. Она легко прошивает слои, не путается, прочная и долговечная. Иглы же могут быть как с острыми гранями, так и с закругленным кончиком. Специальная игла для оплетки края имеет один расщепленный кончик с зубцами, в который вставляется лента или шнур и зажимается.
Специализированные инструменты для отдельных техник обработки кожи
- пробойники строчные вилочные — бывают с различным кол-вом зубцов и шагом между ними, так же различаются не только кол-вом зубцов, но и их сечением (прямое, ромбовидное);
- пробойники фигурные — для декоративной отделки и перфорации;
- пробойники круглые одиночные различного диаметра — нужны для пробивки одиночных отверстий в труднодоступных местах или там, где необходимо проложить строчку отверстий по кривой. Пробой кожи осуществляется строго под прямым углом, ударом киянки по самому пробойнику;
- поворотный нож — инструмент для карвигна (резьбы по коже) специальная подвижная ручка позволяет плавно менять направление прорезаемых линий;
- штампы для тиснения имеют разнообразные формы, отличаются друг от друга рисунком оставляемого оттиска. Работают ими так же, как и пробойниками (строго прямой угол и точно рассчитанный удар);
- кардина — приспособление с разнообразными наконечниками: от заостренных до более гладких, обтекаемых форм. С его помощью можно переносить рисунок с кальки на кожу растительного дубления, так же ими пользуются для более тонкой проработки рисунка при тиснении;
- киянка — (могут быть изготовлены из различных материалов, как-то: резина, дерево, нейлоновый пластик, капролон или даже несколько слоев кожи) нужны для работы со штампами и пробойниками;
- молоток — требуется в некоторых операциях вместо киянки, например, при простукивании склеиваемых поверхностей или креплении кожи на форме при формовке;
- стамески прямые и фигурные (торцеватели) нужны для выполнения различных прорезей, срезания углов;
- зажимы и струбцины — для лучшей фиксации изделий при некоторых операциях, как например при формовке;
- наждачная бумага различной зернистости — для шлифовки и полировки;
- циркуль, либо параллельный разметчик — позволяют наносить разметочные линии вдоль края, соблюдая одинаковое расстояние без линейки;
- торцебил или кромкорез — им срезают фаску или кромку кожи;
- сликер нужен для полировки уреза;
- фальцбейн — предназначен для обработки (сглаживания) поверхностей, например, уреза и бахтармы. Очень помогает при поклейке, особенно в труднодоступных местах;
- ремнерез (он же страпкуттер) служит для нарезки кожи на полосы;
- шорник (он же шорный пони) абсолютно незаменимое приспособление, сильно упрощающее и ускоряющее рабочий процесс тем, что освобождает вам руки при прошивке;
- биговщик (он же клизер) — удобен тем, что позволяет делать одним движением две операции: наносить на край бороздку и скруглять урез;
- паяльник — пригодится для пирографии и кожаной флористики;
- пресс для установки фурнитуры со сменными насадками служит для установки фурнитуры, а также для ускорения процесса пробивки отверстий в изделии.
Вспомогательные материалы для обработки кожи
- Полиуретановый десмокол в основном применяется при пошиве и ремонте обуви;
- “Момент Кристалл” и “ПВА” в основном используются при создании аксессуаров. Хорошо склеивают кожу, сохраняют прозрачность при высыхании;
- Резиновый клей используется для временной склейки деталей. Сохраняет эластичность при высыхании;
- Двусторонняя клейкая лента пригодится для временной фиксации деталей перед прошивкой, незаменима при установке молний;
- Краски и пасты для кожи окрашивают и тонируют кожу на разных этапах обработки;
- Средства для обработки уреза придают ему жесткость, гладкость и однородность поверхности;
- Апперетуры, финиши, масла, воски применяются на заключительных этапах обработки для закрытия пор кожи, защиты поверхности от влаги и придания глянцевого, матового и какого-либо другого декоративного эффекта.
Алексей Муравьев, преподаватель курса «Кожевенное дело» Русской Академии Ремёсел.

Как создают кожу, этапы производства от Шкуры до Кожи. ⁠ ⁠

Привет дорогие пикабушники! Месяц назад обещал пост про производство кожи (каюсь что задержался.) По традиции "чукча не писатель". Если есть более углублённые вопросы пишите в комментариях, потому как всё в один пост уместить невозможно.

Как сохранить шкуру?

Правильная выделка кожи - на самом деле довольно сложная процедура. Чаще всего в этой отрасли задействуются шкуры крупного рогатого скота. Предметы человеческого обихода, изготовленные из такой кожи, получаются добротными и износостойкими, отличаются при этом весьма непревзойденным дизайном и самобытностью.

Кожа животного содержит три основных слоя. Верхний – эпидерма, которую называют кожицей. Дерма, или средний слой, по сути, и является тем, что мы привыкли называть кожей. А нижний слой – это подкожная клетчатка. Свежая кожа характеризуется чрезвычайной гибкостью, при высыхании это ее свойство утрачивается. Чтобы впоследствии получить кожу хорошего качества, необходимо ответственно отнестись к этапу первичной обработки. Именно от него зависит, насколько хорошо сохранится сырье, особенно в тех случаях, если его нужно будет длительно хранить или транспортировать.

Сберечь шкуры от вредного влияния внешней среды можно при помощи следующих способов:

1. Необходимо тщательно очистить сырье от остатков мяса и прочих частиц, а также от грязи и крови, после чего как можно быстрее высушить под солнцем на жердях. Такой метод позволяет предотвратить размножение гнилостных бактерий и рекомендован при теплой погоде, если нет возможности обработать шкуру солью.

2. Вычищенная шкура раскладывается ворсом вниз и щедро посыпается солью на мездру. Соль можно втирать в поверхность, после чего шкура складывается в виде конверта и так хранится на холоде на протяжении двух суток. После завершения этого процесса она развешивается на открытом воздухе и просушивается.

3. Чтобы иметь возможность спокойно выдержать шкуру на протяжении 30 дней, после обработки солевым раствором ее можно свернуть так, чтобы рассол не стекал с краев. Держать ее следует в нежарком месте.

Секреты выделки кожи

Выбор технологии кожевенного производства зачастую зависит от типа меха, физиологического состояния животного, а также множества других факторов. Тем не менее, выделка шкур заключается в соблюдении определенных обязательных этапов.

Этот процесс можно также отнести к предварительной стадии выделки сырья. Размачивание шкур содействует их мягкости и эластичности. Кроме того, в процессе этой операции сырье избавляется от загрязнений и спекшейся крови. Для отмачивания свежих шкур вполне достаточно 1 – 4 часа, соленые требуют от 6 до 9 часов, так как они предусматривают и удаление соли. Сухие шкуры должны лежать в воде не менее нескольких суток. Стоит отметить, что сырье с неравномерной толщиной требует особенного подхода. Изначально следует замочить более плотные их части, а затем – тонкие. Отработанную жидкость впоследствии обязательно сливают.

Данная процедура производится на специальной колоде, расположенной под наклоном. Вымоченная шкура расстилается мездрой вверх с тем, чтобы с нее удалить частички жира, мяса и прочих остатков.

Другое название этого процесса – устранение волос с поверхности шкуры. Для этого полуфабрикаты складываются пополам мездрой наверх и подвергаются дополнительному запариванию с использованием специальных щелочных средств. Как правило, на этом этапе задействуется известь и сернокислый натрий. Шкуры, выложенные в емкость с подготовленной водой, получают разрыхление волокон коллагена, сама кожа набухает и делается упругой. При этом мягкость сырья напрямую зависит от времени, проведенного в зольнике. Процедура проводится на протяжении нескольких дней при внимательном наблюдении. Если после проведения пальцем по шерсти волос легко вылезает из шкуры – ее нужно вынимать из раствора.

Непосредственно само удаление волосяного покрова называют также сгонкой шерсти. В этом процессе применяются специальные машины. Полученное в результате данной процедуры сырье именуется гольем. Оно представляет собой набухший слой будущей кожи, избавленный от шерсти, белков и небелковых компонентов.

В домашних условиях мездрение обычно осуществляют при помощи специального тупого ножа изогнутого типа – скобеля. Если шкура является очень толстой, ее рекомендуется после вымачивания предварительно расстелить на полу и расколотить деревянными молотками. На производстве в этом процессе задействуются специальные машины, которые тщательно удаляют подкожный жировой слой дермы. Стоит отметить, что мездрение проводится дважды. Первый необходим на начальном этапе, сразу после отмокания шкуры.

● Очистка лицевой части.

Процедуру необходимо проводить после второго мездрения. В результате толща кожи избавляется от оставшегося белка, извести, волосяных луковиц. После проведения процедуры полученное сырье взвешивают и промывают в нескольких водах.

На данном этапе кожа содержит в себе много кальциевых солей, от которых необходимо избавиться. В противном случае она может стать жесткой и ломкой, то есть непригодной для дальнейшего использования. Промывка голья обычной водой не дает должного эффекта, поэтому процесс обеззоливания требует применения специальных препаратов. Как правило, обычно применяют сульфат аммония, а в некоторых случаях – органическую молочную кислоту. В результате проведения этого этапа вся поверхность кожи становится чрезвычайно эластичной, очень хорошо растягивается и позволяет беспроблемно осуществлять дальнейшие процедуры по обработке.

Подготовленное сырье промывается повторно в нескольких водах, чтобы полностью удалить всевозможные остатки химических обработок.

Это процесс осуществляется в специальных дубильных аппаратах. В качестве дубильных веществ выступают как различные синтетические вещества, так и натуральные жиры и масла. Дубление производится для повышения качества сырья, в результате чего кожа становится менее влагоемкой, более износостойкой и достаточно упругой. Именно эта процедура означает превращение голья в кожу – прочную, формоустойчивую и способную легко выдерживать перепады различных температур.

Тем не менее, этот факт совершенно не обозначает то, что такая кожа уже полностью готова для работы с ней. Прежде, чем начинать шить с нее одежду, обувь или другие аксессуары, следует предварительно провести несколько этапов по отделке сырья.

Способы отделки кожи

Перечень основных действий, необходимых для того, чтобы кожаные изделия имели хорошее качество и отличный внешний вид, должны производиться в определенной последовательности.

1. Пролежка – предназначена для лучшего связывания дубильных веществ, оставшихся в слое кожи. Она может проводиться несколько раз сразу после того, как сырье поддавалось механическому воздействию. Цель пролежки – равномерное распределение веществ, которыми обрабатывается кожа.

2. Промывка – помогает избавиться от разных веществ, которые отложились в верхнем слое кожи. Эта процедура особенно нужна для сырья, из которого будут изготавливать детали, подвергающиеся изгибам при использовании. После промывки кожа делается более эластичной, кроме того, эта процедура препятствует возникновению трещин в будущем.

3. Отжим выполняется на специальных машинах и позволяет коже получить нужный уровень жесткости. Благодаря этому дальнейшие операции с сырьем будут более качественными и гарантировано успешными.

4. Строгание - предусматривает использование специализированной машины, оснащенной валами с острыми ножами. С ее помощью подготовленный полуфабрикат выравнивают по толщине с тем, чтобы получить качественную кожу.

5. Нейтрализация излишней кислоты, которая находится в толще шкуры и может привести к преждевременным ее разрушениям. Данная процедура во многом облегчает последующие этапы по обработке кожи, связанные с жированием и покраской. Эта операция производится в несколько этапов при попеременном использовании чистой воды и содового раствора.

6. Покраска - процедура, которая может осуществляться двумя способами. Один из них - так называемый окуночный способ предполагает погружение подготовленного сырья в водный раствор, содержащий синтетические красители. Второй способ, покрывной, состоит в нанесении на лицевую часть обработанной шкуры цветной пленки. Первый способ применяется сразу после процедуры нейтрализации и предусматривает использование трех видов красителей: основных, кислотных и прямых. Второй способ покраски осуществляется в специальных барабанах, где заранее готовится раствор с красителями, температура которого должна быть в пределах 45 - 60 градусов.

7. Жирование - нанесение синтетических жиров на поверхность кожи. Проведение такой процедуры содействует мягкости готового сырья, а сама коже не будет склеиваться в процессе хранения, шитья и эксплуатации.

8. Разводка - разглаживание складок и морщин на лицевой поверхности кожи. Эта процедура производится при помощи валов, установленных на специальных разводных машинах.

9. Сушка - один из самых главных этапов, который осуществляется в нагревательных камерах с потоком воздуха при температуре не выше 50 градусов. Шкуры при этом должны быть либо растянуты на специальных шестах, либо натянуты на рамы, или же разложены и зафиксированы на пластинах. Количество удаляемой влаги при этом может колебаться от 45 до 70%.

10. Увлажнение и растягивание - обязательный процесс, который необходим после предыдущего этапа. Полуфабрикат растягивается на тянульной машине. Для того чтобы кожа не утратила в дальнейшем товарный вид, в процессе растягивания ее поверхность слегка увлажняется. Для этого применяются особые увлажнительные камеры, или же смоченные в воде обработанные шкуры укладываются штабелями в сложенном виде.

11. Пролежка - нужна для того, чтобы устранить нарушения структуры кожи, которые непременно проявляются после проведения этапа растягивания.

12. Дополнительная просушка - предназначена для окончательного подсушивания готового полуфабриката. При этом кожа аккуратно прикрепляется на специальные рамы.

13. Шлифовка - позволяет окончательно выровнять толщину кожи. Кроме того, благодаря данной процедуре, мягкость кожи значительно увеличивается.

14. Лицевое окрашивание - нанесение красящего раствора в виде своеобразной липкой суспензии на лицевую поверхность кожи.

15. Лощение - необходимо для того, чтобы верхняя часть кожи стала более гладкой и блестящей, приобрела товарный вид.

16. Прессование - дает возможность немного уплотнить материал.

Завершающим этапом выделки и обработки кожи является измерение площади полученного сырья, а также сортировка его по качеству и назначению. Кожа, окончательно готовая к применению, делится специалистами на классы, группы и типы и используется для изготовления различной продукции: обуви, одежды, мебели, аксессуаров.

Барабаны где шкуры "разбивают" и "купают"

Кожа сушиться перед очередным этапом производства. и так весь потолок цеха

Читайте также: