Как сделать стальной тросик мягким
Обновлено: 13.05.2024
Стоимость тросов из нержавеющей стали всегда была очень высокой, а сегодня такой трос для многих судоводителей-любителей и вовсе недоступен по цене.
Но немалых денег стоит и "обычный" гибкий или жесткий стальной трос, свитый из предварительно оцинкованной стальной проволоки Чтобы основать новый стоячий и бегучий такелаж, леерное ограждение, обновить штуртросы или тяги дистанционного управления двигателем, приходится идти на солидные затраты. Поневоле встает закономерный вопрос как продлить срок службы стального т роса на яхте или катере?
Нет необходимости придумывать какие-либо новые способы. Достаточно вспомнить старые, применявшиеся во все времена, но, как показывает опыт, далеко не всегда известные непрофессионалам - начинающим судоводителям, малоопытным самодеятельным судостроителям.
Защитное покрытие - оцинковка проволок прядей троса обычно нарушается уже в процессе работы — изготовления огонов. Поэтому, делая огон, лучше всего пользоваться свайками без царапающих проволоку острых углов — сплавно заваленными, т. е. сточенными и зашлифованными гранями. Свайка конической формы была бы идеальна, но она не очень удобна в работе. Конец свайки тоже не должен быть тонким и острым.
Информация об изображении
Тренцевание троса
Словом, свайку надо подбирать (или изготовлять) соответственно диаметру троса и крутизне (пологости) его свивки, и, чем меньше она будет деформировать трос, тем лучше.
Выполнив по всем правилам огон (с коушем или без него), следует защитить участок, на котором целостность троса нарушена пробивкой прядей. Именно здесь, где диаметр троса увеличен, а плотность свивки нарушена, в переплетении прядей неминуемо образуются полости, в которых оседает соль, разъедающая сталь.
Моряками минувших лет для консервации участков заплетки огонов применялся какой-либо жир или тир — густой жировой состав, который умельцы обычно готовили по собственным рецептам. После обильной смазки трос тренцевали. т. е. плотно обматывали его пологими шлагами парусиновой ленты, смазанной той же смазкой, либо тонкого троса, который именовался тренем (отсюда — тренцеваиие). Это необходимо для того, чтобы заполнить смазкой все внутренние полости-неплотности и выровнять наружную поверхность троса, чтобы не скапливалась соль и влага в углублениях между прядями.
Парусиновую ленту обычно обтягивали — фиксировали на тросе штыками прочной тонкой нити, а затем поверх всего накладывали тугую сплошную клетневку. Часто для клетневания применяли шкимушгар. т. е. полого свитый из нескольких каболок линь с водостойкой пропиткой на основе древесной смолы.
Информация об изображении
Начало и завершение клетневки на тросе
Клетневку затем укрывали краской в несколько слоев, чтобы наружная защитная пленка получилась плотной, хорошо противостоящей вымыванию тира. На яхтах при этом чаще всего применялась белая масляная краска, придававшая такелажу нарядный вид.
Морская соль, солнце, динамические воздействия и гниение льняного или пенькового материала довольно быстро разрушали такую защиту, ее то и дело приходилось ремонтировать, обновлять. Однако и по сие время принципиально новых и особо действенных способов защиты троса от коррозии выработать не удалось. Можно применить патентованный "невымывающийся" тировочный состав, использовать не поддающиеся гниению синтетические материалы — ленты для тренцевания и нити для клетневания, однако вся беда в том. что соль морской воды отличается высокой проникающей способностью. От соли надежной защиты нет, она как бы спекает, шлакует смазку, лишая ее защитных свойств Вот почему не спасают ни синтетика, ни металлические обжимные гильзы (которые с успехом служат на нержавеющем тросе).
Вот почему опытные моряки знают, что все описываемые выше меры совершенно необходимы, но не дают оснований успокаиваться надолго: указанные операции приходится со временем повторять.
Служба доброго совета
Все это отлично знал известный польский яхтсмен Леонид Телига. Тот, кто читал его книгу об одиночном кругосветном плавании на яхте "Опти", наверняка обратил внимание на то, что Телига при первой же возможности вскрывал клетневку, счищал сошлаковавшуюся смазку, промывал сплесни от соли, вновь смазывал, тренцевал и клетневал. Он понимал, что иначе такелаж не сохранить. А обрыв штага или вантины чаще всего приводит к потере мачты, последствия чего могут обернуться трагедией.
Заодно заметим, что тщательно выполненная клетневка по тренцеванию надежно защищает не только сам трос, но и руки от колючих концов обрубленных при завершении пробивок прядей.
Трос большого диаметра при клетневании удобно обтягивать с использованием полумушкеля. Для клетневания тонкого троса лучше использовать такелажную лопатку.
Чтобы стальной трос служил дольше
Тема: Про тросы и оттяжки
[QUOTE=UD4FD;1418956]Например можете посмотреть как у RM3DA таким тросом с разбивкой изоляторами растянута моя мачта, мачту монтировал Рома RV3MA - остался доволен. Трос зажимается стандартными жимками по 3шт на петлю, натягивался и разматывался с помощью моих же барабанов LB200.
Я не спорю что трос очень жесткий - в этом есть свои плюсы и минусы. Троса с таким типом повивки в отличии от более мягких тросов практически не вытягиваютя совсем! В нем отсутствует тряпочный сердечник в середи - в место него проволка - то есть негде скапливаться влаге.[/QU
Тут с вами не согласен. Как раз наоборот.Тряпочка внутри пропитанная маслом, солидолом не дает скапливаться воде. На просторах нета ребята рекомендовали именно б.у. тросы. У меня такая стоит с 90 х и нигде нет ржавчины.
У меня мачта растянута старыми совдеповскими тросами с тряпкой внутри. От старости они стали темно серыми, но признаков ржавчины нет. Горячее цинкование.
Китаезные тросики выполнены с гальваническим цинкованием и уже через год покрываются ржавчиной( морской климат). Ищите правильные тросики.
Спасибо за ценный совет!
Он был бы еще более ценным, если бы Вы написали где искать (адреса, телефоны, сайты и т.п.) и что конкретно искать (тип, марка, название и т.п.)
Искать нужно не тросы, а Пушсало_ , варю уже смонтированные звенья с орешками в пушсале и никаких проблем. Теперь практически ни один канатный зажим для улицы ни одна гайка не минует этого "ведьминого зелья".
ООО "Профметиз", г. Орел
Искать нужно не тросы, а Пушсало_ , варю уже смонтированные звенья с орешками в пушсале и никаких проблем. Теперь практически ни один канатный зажим для улицы ни одна гайка не минует этого "ведьминого зелья".
Юрий, как это делать практически?
Мультиварка Редмонд?
Тазик оцинкованный?
Ведро? Ванна?
Этим просом на RM4F растянут верхний ярус стэка 4по5эл на 20м - мачта высотой почти 60м.
Китайскую "бельевую веревку" которую продают под видом троса - себе не ставим!
Ну если у вас не получилось вязать оттяжки из этого троса ГОСТ-3064 - то трос то тут при чем.
Уайт спирт, Пуш-сало, чуть мовиля туда выдавить. (вместо Уайт спирта - можно бензин).
Все это в старый тазик, замешивается и оттяжки там "забываются" на неделю, пока весь Уайт спирт не испариться.
Кстати, напомнили, завтра пойду кину оттяжки от полученной Р-405 мачты. Купил за 10 тыс с такелажем новую. Не удержался.
Хорошая удобная мачта под разные эксперименты с легкими антеннами.
Заодно продавец прислал 3,2 мм тросика от таких же оттяжек. У меня все таким тросиком растянуто - для легких мачт и GP - самое то.
На некоторых фото и инструкциях по использованию тросовых U образных зажимах видел правильное и ошибочное крепление этих зажимов относительно входящего в отверстие изолятора троса и выходящего.
Сам использую медную трубку для троса, но хотелось бы для себя окончательно уяснить - есть ли официальные требования для установок "жимок" или нет.
По официальным требованиям-я где-то читал про расстояние между жимками,оно как-то зависит от диаметра троса.Прочитал-и забыл,как говорится.
По работе и швецом и жнецом в родном цехе я 9 лет имею дело с различными грузоподъёмными пауками.Сколько я их переделал-много,в общем. И заделываю их по всякому-как на картинке.Конечно эти переделки- нарушение всех мыслимых правил ТБ но рабочие ушатывают фирменные магазинные(с заделкой плетением) настолько легко и быстро что приходится их переделывать-и креплю U-болты как придётся-и так и сяк.Сами тросы рвутся,распушаются но заделка U- болтами(жимки) никогда не подводит.Качество их,конечно,порой гадкое-самое частое-это рвётся резьба.Но если затянул-то уже намертво.
Диаметры троса с которыми я работаю-12 и 14 мм.
Ну и заодно по тросам-пробовали как-то на болгарские тельферы ставить китайский блестящий трос-рвётся быстро и сразу весь И варили в масле-без толку,лопается как гнилые нитки..Привозят откуда-то из Смоленска чёрный,страшный и измазанный,по виду или советский или российский-но работает месяцами(в среднем полгода) и рвётся сначала несколько жил-то есть это гораздо безопаснее чем если б лопнул сразу.То есть надёжнее нашего нет.
Да не то чтобы у меня не получилось Просто не хочу
Трос тут вообще не при чем
Возьмите на RM4F 300 метров у меня
По официальным требованиям-я где-то читал про расстояние между жимками,оно как-то зависит от диаметра троса.
Из книги М, А, Слуцкер "Монтаж оборудования радиосвязи и антеннофидерный устройств". Москва, изд. Радио и связь 1987 г.
Расстояние между U образными зажимами не менее 6 диаметров троса, а на конце обязательно оставлять часть троса.
В чем заключается уход за различными тросами?
1. Работа с тросами начинается с распускания бухт. Во избежании образования калышек, которые перекручивают трос и снижают его прочность, надо правильно распустить бухту.
2. Во избежании раскручивания наложить на свободные концы марки, оплетку.
3. На концах тросов, предназначенных для надевания на палы, кнехты, соединения с другими тросами сделать огоны. Сплесени огонов оклетневать.
4. В огоны тросов, предназначенных для соединения с гаками, талрепами , блоками – заделать коуши.
5. Связывание тросов затягивающимися узлами не допускается
6. При работе не допускать резких рывков. Натягивать постепенно, плавно, не превышая допустимую нагрузку.
7. Не допускать крутых изломов, трения о жесткие предметы, тросы. Использовать блоки со шкивами диаметром не менее 15 Ø троса для стальных тросов. Не менее 8Ø троса для растительных тросов. Заворачивать только восьмеркой, подкладывать маты.
8. При намокании растительные тросы садятся (надо ослаблять)
9. Растительные тросы, намокшие в морской воде становятся гигроскопичными (надо промыть пресной водой)
10. Промывка пресной водой нужна и загрязненных илом, песком тросов. Просушить.
11. Синтетические тросы через 2 месяца промывают соленой морской водой для снятия статического заряда (20 кг соли на 1 куб. метр пресной воды)
12. Необходимо хранить тросы в сухих, прохладных помещениях. Беречь от нагревания, воздействия сырости, дыма, масел, ржавчины. Синтетических, от солнечных лучей. Температура не более 30 градусов по Цельсию, влажность не более 70 процентов.
13. Стальные тросы для предохранения от ржавчины, через 3 месяца очищают от старой смазки и тируют (тавот с графитом), олифят. Лопнувшие проволочки заправляют внутрь прядей и оклетневывают. Также можно отклетневать трос для предохранения от ржавчины. Нельзя смазывать отработанным маслом, мазутом, нефтью. Не подбивать оцинкованные пряди кувалдой (только деревянным мушкелем)
14. Хранить скатанными в бухты на деревянных решетках для доступа воздуха , на вьюшках , в шкиперских кладовых . Бухты, вьюшки закрывают наружными чехлами снимая в хорошую погоду для просушки.
II. По видам тросов.
II.1. Стальные тросы.
Тросами называются изделия, свитые из стальных проволок или скрученные из растительных и синтетических волокон. На кораблях и вспомогательных судах Военно-Морского Флота тросы применяются в качестве стоячего и бегучего такелажа, швартовов и буксиров, в грузоподъемных устройствах, для крепления предметов на корабле, для водолазных работ, в минно-тральном деле, в приборах и механизмах, при такелажных и других работах.
Работа со стальными тросами и уход за ними. Тросы должны соответствовать условиям работы. Жесткий трос, например, нельзя применять в качестве швартовов, пропускать через блоки, так как он будет быстро изнашиваться. Для швартовов, буксиров и оснастки подъемных устройств употребляется гибкий трос. Направление свивки и порядок навивки троса на вьюшки, барабаны шпилей и лебедок подбирают такими, чтобы в процессе работы трос дополнительно подкручивался. Это увеличивает его плотность, а следовательно, срок службы. Трос, намотанный на барабан, при погрузке и выгрузке нельзя бросать и подвергать сильным ударам, так как при поломке барабана он может спутаться, а распутать его трудно. Недопустимо образование петель, так как при натяжении троса они образуют залом — калышку, резко понижающую прочность троса и делающую его непригодным. Петлю следует осторожно и правильно развернуть, не допуская вытягивания полузавернутой петли. При распускании бухты трос сматывают за наружный конец, одновременно вращая бухту или барабан (рис. 1), и сразу наматывают на вьюшку или укладывают на палубе в бухту.
Рис. 1. Распускание бухт и барабанов стального троса:
Прежде чем отрубить от бухты отрезок стального троса какой-либо длины, во избежание раскручивания на трос накладывают две марки мягкой проволоки или бензель. Расстояние между марками должно быть от одного до четырех диаметров троса; длина каждой марки — не менее 5-кратного диаметра троса. Стальной трос нужно крепить восьмерками и только на двойные кнехты, закаболивая два верхних шланга.
При стоянках на швартовах и при самой швартовке нельзя допускать, чтобы один трос зажимал другой или шел по другому. Перед подачей на другое судно (берег) трос растягивают на палубе и расправляют петли. При необходимости укладки на палубе трос кружат в бухту большого диаметра и укладываемые шлаги через один подворачивают.
При наматывании на барабан трос следует околачивать деревянным мушкелем; применять металлическую кувалду во избежание повреждения оцинковки и последующего ржавления троса нельзя.
Вязать узлы из стального, даже гибкого троса не следует. Два стальных троса соединяют с помощью скобы, заведенной в коуши на концах троса. При высококачественном выполнении сплесня потеря прочности троса составляет около 15% — для тросов с разрывной крепостью проволоки 120—130 кгс/мм2, около 20% — при разрывной крепости 140—150 кгс/мм2 и до 30% — при разрывной крепости проволоки 160—170 кгс/мм2. Сплеснивать тросы, предназначенные для подъема и спуска людей, не разрешается.
В местах соприкосновения с острыми выступающими частями под трос ставят деревянные прокладки или подкладывают маты.
Во время эксплуатации тросы необходимо регулярно смазывать. Смазка, обладающая антикоррозионными и противогнилостными свойствами, значительно увеличивает срок службы тросов. Хорошей смазкой является канатная мазь (индустриальная канатная ИК). Применяются также технический вазелин (универсальная низкоплавкая УН), пушечная смазка (УНЗ), солидол синтетический (универсальная среднеплавкая синтетическая УС) и солидол жировой (универсальная среднеплавкая УС). Технический вазелин и пушечную смазку перед употреблением разогревают до 60—80°.
Нельзя употреблять для смазки тросов мазут, соляр, отработанное машинное масло и другие вещества, содержащие кислоты и щелочи. Тросы смазывают не реже одного раза в три месяца и каждый раз после пребывания троса в воде. Тросы, находящиеся на хранении на судне, смазывают не реже одного раза в год. Перед смазкой с тросов металлическими щетками удаляют старую засохшую мазь и грязь. Смазка наносится нежирным слоем квачом или ветошью. При обнаружении ржавчины трос нужно смотать с вьюшки, очистить от ржавчины, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите, протереть досуха, смазать и намотать на вьюшку. Консервированная смазка удаляется ветошью.
Если трос по условиям работы должен находиться в морской воде, его полезно смазать прокипяченной горячей смесью, состоящей из равных частей древесной смолы и извести. После работы трос промывают пресной водой, высушивают, смазывают и наматывают на вьюшку. Тросы с органическими сердечниками нельзя держать в местах с высокой температурой, так как сердечники могут перегореть.
Лопнувшие проволоки коротко обрезают, а трос в этих местах оклетневывают мягкой проволокой. На концы троса во избежание раскручивания накладываются прочные проволочные марки.
Недостатки устраняются немедленно, а пришедшие в негодность тросы заменяются новыми.
Хранение и срок службы стальных тросов. Стальные тросы, находящиеся в употреблении, хранят намотанными плотными рядами на вьюшки, закрытые парусиновыми чехлами, или свернутыми в бухты, уложенные на деревянные банкеты. В солнечную погоду чехлы снимают. Тросы, хранящиеся в судовых кладовых, не реже одного раза в год поднимают на верхнюю палубу, проверяют их состояние и меняют смазку. Кладовые должны быть сухими и систематически вентилироваться.
При правильном уходе срок службы тросов стоячего такелажа практически не ограничен. Для тросов бегучего такелажа, швартовов, подъемных тросов он равен 2—4 годам. Тросы для подъема грузов и людей считаются непригодными к эксплуатации, если число лопнувших проволок по длине, равной восьми диаметрам троса, составляет больше 10% их общего числа или лопнула целая прядь.
Чрезмерные изгибы троса также вредны, поэтому шкивы, ролики, барабаны, которые в работе огибает трос, должны быть тщательно подобраны. Диаметр барабанов и шкивов должен быть для троса кабельной работы не меньше 4 диаметров, для троса тросовой работы не меньше 18 диаметров. При использовании троса в стрелах и талях диаметр шкива должен быть не менее 300 диаметров проволоки троса.
На срок службы тросов оказывают значительное влияние диаметр кипов шкивов, роликов или барабанов и состояние их поверхностей.
Потертости и другие механические повреждения поверхности кипов шкивов следует обязательно зачищать или протачивать, не допуская при этом овального сечения кипов. Если невозможно устранить повреждение поверхности кипа шкива, следует заменить шкив.
II.2. Растительные тросы.
Классификация и характеристика растительных тросов. На судах употребляются манильские и сизальские тросы. Растительные тросы дороже стальных и менее прочны (примерно в 6 раз).
Работа с растительными тросами. Чтобы распустить бухту растительного троса, ее ставят ребром на палубу, снимают обвязку, продевают внутренний конец троса в середину бухты и распускают ее (рис. 2).
Рис. 2. Распускание бухты растительного троса
Полученный на корабль трос вытягивают талями или грузом. Перед оснасткой лотлини, лаглини и фалы вымачивают в пресной воде, раскручивают, а затем вытягивают.
Растительные тросы при намокании садятся (укорачиваются на 8—12%), а при высыхании вытягиваются. Поэтому при дожде или тумане во избежание разрыва тросы, находящиеся под натяжением, ослабляют.
Трос, находившийся в воде, тщательно просушивают, подвесив его или растянув во всю длину над палубой. Намокший и после этого замерзший трос при натяжении значительно теряет прочность (прочность намокшего сизальского троса уменьшается на 10—15%, ) и легко ломается, поэтому в холодное время года рекомендуется применять смоленые тросы. Загрязненные илом тросы промывают в пресной воде и просушивают.
В местах соприкосновения троса с металлическими поверхностями подкладывают маты.
Тросы боятся высоких температур, дыма, копоти, сажи, воздействия масел и кислот (от этого трос истлевает); их не рекомендуется протягивать вблизи дымовых труб, держать открытыми под палящими лучами солнца.
Тросы, находящиеся в эксплуатации, навивают на вьюшки или укладывают в бухты (последние кладутся в сетку, на банкеты или подвешиваются). При навивке троса на вьюшку коренной конец его прихватывают к барабану вьюшки; шлаги троса накладывают на вьюшку ровно и плотно, для чего их обивают деревянным мушкелем. Вьюшку с тросом устанавливают в месте, защищенном от дождя, и закрывают чехлом. Чехол в хорошую погоду снимают, трос проветривают. Тросы укладывают в бухты взакрут, т. е. тросы тросовой работы прямого спуска укладывают по часовой стрелке, тросы обратного спуска и кабельной работы — против часовой стрелки.
Хранение растительных тросов. Неиспользуемые тросы хранятся в бухтах в сухих вентилируемых кладовых; раз в три месяца тросы поднимают на верхнюю палубу для осмотра, просушки и проветривания.
Крепление концов тросов за обухи, рымы, а также соединение двух тросов рекомендуется производить с помощью стальных коушей. Высококачественный сплесень уменьшает прочность растительного троса на 10— 15%. Тросы большой толщины, имеющие более двух сплесней, на ответственных работах использовать нельзя.
Нельзя хранить растительные тросы в упакованном виде, так как это не позволяет своевременно заметить начало их порчи и принять предохранительные меры. Примерный срок службы растительных тросов кабельной работы — 3 года, перлиней — 2 года, прочих тросов — 1 год.
II.3. Синтетические тросы.
Синтетические тросы изготовляются из волокон химических веществ, образующих различные пластические массы — капрон, нейлон, дакрон, лавсан, полипропилен, полиэтилен и др. По водостойкости, упругости, гибкости, легкости, прочности, долговечности и экономичности (изношенные тросы можно переплавлять) синтетические тросы значительно превосходят растительные. Капроновый трос примерно в 2,5 раза прочнее и эластичнее, а в воде в 4 раза легче пенькового несмоленого троса. Срок службы капронового троса в 1,5—2 раза больше, чем пенькового. Полиэтиленовый и полипропиленовый тросы не тонут в воде.
Обращение с капроновыми тросами, уход за ним и их хранение. Распускают бухту капронового троса с наружного конца. С вьюшки трос сматывают с постоянным натяжением. При эксплуатации тросов следует предупреждать образование калышек, так как они приводят к излому прядей и разрушению троса. Чтобы предупредить образование калышек, трос укладывают в бухту по часовой стрелке. Лучше укладывать трос восьмеркой или в большую плоскую бухту.
Крепить капроновый трос за кнехты, брать его непосредственно соединительными скобами, накладывать стопоры и пропускать через клюзы и киповые планки, травить через металлические части под нагрузкой нельзя, так как от этого трос сильно вытягивается и в местах соприкосновения перетирается. Трос крепят штатными огонами с коушами, берут его на кнехты, обернутые пеньковым несмоленым тросом или матом, а в местах прохождения через клюзы, киповые планки, металлические углы и выступы обертывают его парусиной или брезентом. Поверхности кнехтов, битенгов, барабанов шпилей при использовании на них капронового троса должны быть гладкими, чтобы не резать наружные волокна троса и уменьшать его скольжение. Ходовые и коренные концы троса следует периодически менять, с тем чтобы износ троса был равномерным.
Под нагрузкой капроновый трос становится тоньше, а при снятии нагрузки - возвращается к нормальной толщине. Трос способен растягиваться до 50%, но такое растяжение обязательно приводит к его разрыву. Сплесневание капронового троса ввиду его гладкости и эластичности производится особо. Ввиду небольшого трения волокон трос плохо держит узлы. Для увеличения трения волокон и уменьшения удлинения трос пропитывают специальной пропиткой.
При больших нагрузках на капроновых тросах от соприкосновения с кнехтами, битенгами и т. п. могут появиться гладкие поверхности в результате плавления капроновых волокон. Это, однако, не влияет на крепость троса. При закреплении троса на кнехте в случае резкого изменения натяжения (буксировка, стоянка на швартовах при волнении) его сначала заводят вокруг первой тумбы кнехта, а затем крепят восьмерками, как обычно. Когда несколько тросов испытывают параллельную нагрузку, не следует капроновый трос спаривать с тросами меньшего растяжения (растительными и тем более стальными).
Если на капроновый трос попали масло или жир, его следует промыть водой с мылом волосяными щетками. Обледенелый трос должен оттаять при умеренной температуре, а затем его необходимо высушить и намотать на вьюшку или уложить в бухту. Наматывают трос на вьюшки (берут на кнехты, барабаны шпилей или лебедок, укладывают в бухты) по направлению крутки троса; трос правой крутки — по часовой стрелке, левой — против часовой стрелки. Диаметр барабанов и шкивов для капронового троса должен быть не менее восьми диаметров троса; диаметр кипа шкива — на 25% больше диаметра троса.
Следует иметь в виду:
— капроновый трос малых диаметров вследствие изломов и механических повреждений быстрее выходит из строя, чем пеньковый такой же разрывной крепости;
— капроновый трос больших диаметров имеет большую поверхность трения, в результате чего уменьшаются истирание троса и нагрев его от трения.
Разрывная крепость капронового троса выбирается из ГОСТ или определяется по формуле. Коэффициент прочности К для тросов группы повышенной равен 1,5; для тросов группы нормальной — 1,4. Запас прочности капронового троса п рекомендуется брать равным 6—9.
На капроновый трос разрушающе действуют постоянные высокие температуры, вызывающие размягчение и расплавление волокон, и солнечные лучи (трос, находящийся под воздействием солнечных лучей в течение 3—5 дней, теряет 10—15% первоначальной крепости, при более длительном воздействии крепость троса уменьшается на 25—35%). Значительно способствует разрушению троса попадание песка и других твердых частиц между прядями и внутрь троса, поэтому трос протаскивать по грунту не следует. Вредное воздействие на трос оказывают минеральные масла (мазут, соляр и др.) и сильные химические вещества.
Тросы должны содержаться при умеренной температуре. Держать их вблизи паровых котлов, трубопроводов, в местах с высокой температурой и сухим воздухом, а также на солнце недопустимо. Хранить капроновые тросы рекомендуется в затемненных кладовых, а намотанные на вьюшках обязательно накрывать брезентовыми чехлами.
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!
5 способов ремонта стального тросика
Как восстановить бобышку на конце тросика
В данном обзоре рассмотрим несколько простых способов как на скорую руку сделать свинцовую бобышку для тросика.
Способ 1
Для этого нам потребуется кусок металлической тонкостенной трубки подходящего диаметра, болт с гайкой и свинец.
Первым делом отрезаем кусок металлической трубки нужной длины. С помощью болгарки делаем прорезь с одной стороны.
Возможно, вам также интересно будет прочитать, как сделать леску для мотокосы (триммера) из пластиковых бутылок.
Основные этапы работ
На следующем этапе берем болт подходящего диаметра (чтобы он входил внутрь трубки), и отрезаем от него верхнюю часть со шляпкой. На этот болт навинчиваем гайку.
Далее вставляем болт в трубку (как показано на фото ниже) и фиксируем детали с помощью гайки.
После этого необходимо будет расплавить свинец (хотя обычно используют припой). Убираем шлак на поверхности и заливаем расплавленный металл в самодельную форму, предварительно вставив в прорезь в трубке конец тросика.
Когда свинец застынет, просто убираем болт с гайкой, затем выталкиваем отлитую бобышку из формы. Обрезаем болгаркой все лишнее.
Видео
Подробнее о том, как быстро и просто отлить качественную свинцовую бобышку для тросика, вы можете посмотреть на видео ниже. Этой идеей поделился автор YouTube канала Mr SunY.
Способ 2
Бобышки на концах тросиков часто обрываются, и обычно подобная проблема решается заменой троса. Однако можно его восстановить. Необходимо просто отлить новую бобышку.
Первым делом необходимо будет изготовить форму для отливки. Для этого нам потребуется болт (шпилька), кусок прутка или гвоздь, гайки. Берем кусок шпильки или отрезаем резьбовую часть от болта. Зажимаем в тисках. Сверлим сквозное отверстие.
Потом рассверливаем отверстие в верхней части шпильки сверлом большего диаметра.
Рекомендуем вам также ознакомиться со способом оцинковки металла без использования электричества.
В отверстие меньшего диаметра (снизу шпильки) будет вставляться стальной пруток или гвоздь, чтобы можно было выпрессовать отлитую бобышку из своего посадочного места.
На следующем этапе необходимо будет сделать прорезь в верхней части шпильки. Потом накручиваем гайку.
Берем тросик, ровняем его край. Потом этот край надо будет распушить немного. Вставляем тросик в прорезь в шпильке и фиксируем его гайкой. Также вставляем снизу металлический штырь.
Расплавляем свинец и заливаем в форму. Даем остыть. Потом выталкиваем бобышку из шпильки. Обрабатываем напильником или шлифовальной насадкой для дрели. Новый наконечник на тросик готов.
Подробно о том, как отлить свинцовую бобышку своими руками, можно посмотреть на видео ниже. Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала Mr SunY. А как вы отливаете бобышки для тросиков?
Способ 3
Если вы сорвали тормоз на велосипеде (то есть произошел обрыв троса), то эту проблему можно устранить самостоятельно. И для этого потребуется изготовить самодельное устройство для ремонта.
Для изготовления нашей самоделки потребуется болт, металлический стержень и газовая горелка.
Первым делом в болте необходимо будет просверлить сквозное продольное отверстие. Сверлим отверстие сначала маленьким сверлом, потом — сверлом нужного диаметра.
Рекомендуем также прочитать интересную статью-обзор: как своими руками сделать простой электропривод на велосипед из двигателя от дворников автомобиля.
На следующем этапе в нижней части болта необходимо будет сделать прорезь. Для этого автор использует болгарку с отрезным кругом.
Затем подбираем металлический стержень по внутреннему диаметру отверстия в болте. Зажимаем его в слесарных тисах. Сверху надеваем болт. Конец стержня не должен попадать внутрь прорези.
Далее устанавливаем рядом с болтом газовую горелку. Нагреваем конец тросика и заводим его внутрь болта. Потом расплавляем свинец и заливаем его в прорезь.
После застывания свинца на конце тросика будет сформирована головка. Ударяем по стержню молотком и выбиваем головку. Потом останется только обработать ее напильником по металлу.
Подробнее о том, как отремонтировать сорванные тормоза на велосипеде, можно посмотреть на видео ниже. Обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала «все идеи».
Надежный способ соединить оборванный тросик
В данном обзоре автор поделится с нами хоть и не самым простым, но довольно надежным способом соединения оборванного стального тросика.
В принципе, нельзя сказать, что этот способ прям какой-то мегасложный, и лишь «избранные» могут применить на практике. Нет, это совсем не так. С этой задачей без проблем справится каждый мастер, да и вообще — любой мужчина, который умеет держать в руках инструмент.
Первым делом потребуется отрезать кусок шпильки подходящей длины. В нем необходимо просверлить сквозное продольное отверстие (чуть больше диаметра тросика).
Основные этапы работ
На следующем этапе зажимаем шпильку в тисках, берем болгарку и прорезаем шпильку до середины, чтобы получилось отверстие.
С торцов шпильки вставляем два конца тросика и продеваем их через «окошко» в центральной части.
После этого накручиваем на шпильку две гайки, и затягиваем их, чтобы прижать концы тросика. Естественно, затягивать нужно не от руки, а с помощью гаечных ключей.
Видео
Подробно о том, как соединить оборванный тросик, можно посмотреть на видео ниже. Данная идея принадлежит автору YouTube канала Be Creative.
Как решить проблему с распушиванием концов тросика
Довольно распространенная проблема, когда концы стальных тросиков распушиваются. Это очень усложняет работу с ними — например, невозможно их вставить в «рубашку». Впрочем, у этой проблемы есть довольно простое решение.
В сегодняшней статье мы расскажем, как буквально за считанные секунды «починить» тросик сцепления, тормоза или газа. Для этого нам потребуется сварочный аппарат.
Обратите внимание: навыки сварочных работ в данном случае не имеют абсолютно никакого значения.
С этой задачей справится как профессиональный сварщик, так и новичок. Даже тот, кто впервые взял в руки держак. Однако технику безопасности необходимо соблюдать.
Основные этапы работ
Массу сварочного аппарата подключаем к минусовому разъему, а держатель электродов — к плюсовому. Менять полярность не рекомендуется.
Дальше мы делаем следующее: скручиваем распушенный конец тросика (максимально насколько это у вас получится) и зажимаем его в сварочном держаке таким образом, чтобы кончик тросика выступал снаружи.
После этого необходимо будет один раз слегка чиркнуть кончиком тросика об сварочную массу.
В итоге металл сплавится и получится «заглушка» на торце. После такой процедуры вероятность того, что конец тросика снова распушится, крайне мала.
При необходимости бесформенную сварную каплю можно обработать напильником по металлу или на шлифовальном станке. Вот такой простой способ.
Видео
Как говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому мы рекомендуем посмотреть, как процесс ремонта тросика происходит на практике в авторском видеоролике ниже. Своим опытом поделился с нами автор YouTube канала Dedi Karya.
Читайте также: