Как спаять сталь с бронзой

Обновлено: 24.04.2024

Оловянистые бронзы можно паять свинцово-оловянными, серебряными и медно-цинковыми припоями. Пайка высокооловянистых бронз медно-цинковыми припоями нежелательна ввиду близости температуры плавления.

Пайку оловянных бронз можно производить любым способом: паяльником, газопламенными горелками, контактным нагревом, Нагревом т. в. ч., в соляных ваннах, в печах с контролируемой атмосферой; при этом нагрев изделия следует вести постепенно, так как при высоких скоростях нагрева основной металл склонен к красноломкости.

Пайку можно производить оловянно-свинцовыми припоями с использованием флюсов на основе хлористого цинка с добавками соляной кислоты. При высокотемпературной пайке используют медно-цинковые и серебряные припои с применением флюсов на основе борной кислоты с добавками хлористых и фтористых солей металлов.

Свинцовые бронзы можно паять припоями с флюсами, которые применяют для пайки оловянистых бронз. При этом места пайки необходимо флюсовать более тщательно, поскольку образующиеся на поверхности окислы свинца препятствуют затеканию припоя в зазор.

Алюминиевые бронзы среди медных сплавов выделяются высокими механическими свойствами, в связи с чем их широко используют в машиностроении.

В промышленности применяют как двойные сплавы меди с алюминием (простые бронзы), так и более сложные по составу бронзы с добавками марганца, железа, никеля и других элементов.

На поверхности алюминиевой и кремнистой бронзы образуется окисная пленка, которая трудно удаляется с использованием обычных флюсов. Изделие перед пайкой необходимо обрабатывать во фтористо-водородной или плавиковой кислоте.

При пайке оловянно-свинцовыми припоями применяют активные флюсы с повышенным содержанием соляной кислоты. Рекомендуются предварительная очистка и флюсование поверхности алюминиевой бронзы смесью борной кислоты с хлористыми солями металлов. Марганцевые бронзы следует паять с применением ортофосфорной кислоты.

Алюминиевые бронзы во избежание окисления и образования хрупких интерметаллидов в шве следует паять, применяя быстрые методы нагрева. Введение в припои никеля повышает пластичность и прочность соединений из алюминиевой бронзы. Повышение пластичности, вероятно, обусловлено образованием интерметаллида алюминий - никель, что предотвращает образование окислов алюминия.

Для высокотемпературной пайки алюминиевых бронз серебряными и медно-цинковыми припоями флюсы № 200 и 284 непригодны, так как они не растворяют окислы на их поверхности. Для успешной пайки в эти флюсы необходимо ввести кремнефтористый натрий (10-20%) или флюс для пайки алюминия (до 50%).

Высокотемпературную пайку марганцовистых бронз осуществляют с использованием флюсов, в состав которых входят фторобораты и фториды щелочных металлов.

При высокотемпературной пайке бронз ввиду их красноломкости следует обращать внимание на конструирование фиксирующих приспособлений и добиваться, чтобы они не препятствовали расширению деталей при нагреве и, следовательно, не создавали в них напряжений, могущих вызвать растрескивание в процессе пайки.

Бериллевые бронзы паять значительно труднее, чем другие медные сплавы, их следует паять немедленно после механической зачистки серебряными припоями с флюсом, в состав которого должны входить фтористые соли.

Медно-никелевые сплавы паяют любым способом и припоем, в том числе и чистой медью. Пайку медью в печи с контролируемой атмосферой необходимо выполнять при высоких скоростях нагрева, так как при длительной пайке основной металл растворяется в припое и прочность шва значительно падает.

Как спаять (сварить) бронзу и нержавейку

Есть у меня кег на 50 литров под фитинг А (без фитинга) и есть бронзовый бочонок с диаметром 42 мм, диаметр горлышка кега (не померил) примерно 50 мм, но бочонок на нем держится за счет шестигранной стенки, чем можно заварить или спаять? может быть можно обычной сваркой с нержавеющими электродами? или может вообще токаря найти да переходник сделать просто?(хотя дороговато наверное) а может на бочонок проволоки намотать, чтоб плотно в горлышко входил, да припоем залить. Прошу совета.

52555654.jpg Как спаять (сварить) бронзу и нержавейку. Материалы и инструменты.

tixoxod-4x4 Научный сотрудник Москва 7.2K 1.4K

Во первых , это не бронза, а латунь. Во вторых такие вещи никакими электродами не варятся. или точить переходник, или паять оловом

Во первых , это не бронза, а латунь. Во вторых такие вещи никакими электродами не варятся. или точить переходник, или паять оловом
tixoxod-4x4, 20 Нояб. 13, 10:24

20452575256.jpg Как спаять (сварить) бронзу и нержавейку. Материалы и инструменты.

msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.4K

Спасибо, припой твердый, без спинца искать? и флюс для твердого припоя, подойдут же?
Andres111, 20 Нояб. 13, 10:41

Припой мягкий бери или чистое олово, в качестве флюса ортофосфорную кислоту, ей на ура паяется и нержа и латунь и бронза.

Sonologist Профессор Москва 2.4K 836

Я бы рекомендовал ту часть резьбы, которая пойдет внутрь, срезать. А то между ней и горлышком обязательно дряни набьется, которую потом не вымыть.

Я бы рекомендовал ту часть резьбы, которая пойдет внутрь, срезать. А то между ней и горлышком обязательно дряни набьется, которую потом не вымыть.
Sonologist, 20 Нояб. 13, 11:36

А может быть намотать проволоки, что бы зазор между бочонком и горлышком кеги меньше был, поплотней входил, облудить все оловом, засунуть и запаять?

В принципе - можно, но как потом проконтролировать, насколько полностью припой залил конструкцию изнутри? Если останутся каверны, то вымывать из них дрянь и накипь будет еще сложнее. Да и надо ли такой слой класть? Вообще-то, правильно произведенная пайка - вещь очень прочная, как ни странно, порой, не хлипче сварки Так что, качественно пропаяв шестиугольник, можно надеяться на самодостаточность шва. Другой вопрос, что если в промежуток между гранями шестиугольника и горловиной при пайке вложить те же бронзовые вставочки - будет неплохо.

у меня самовар электрический дома из (наверное) нержавейки (блестящий металлического цвета металл, сделал небольшой пропил надфилем, внутри тоже блестит металом)попробовал крышку запаять припоем к корпусу, припой стекает и ни фига не хочет затекать внутрь и паяьтся, перед этим зачистил, нанес флюс, что не так? как его запаять? не будит ли тоже самое с конструкцией горлышко кега-латунный бочонок?

Самовар латунный покрыт никелем. Не забывай, что пайка это соединение металлов посредством растекания по ним припоя с более низкой температурой плавления. так что грей сильнее

Если сначала облудить, то не должно. Используй паяльную кислоту (потом надо просто помыть место пайки горячей водой): у меня с ней чорте-что облуживалось, даже без предварительного надраивания наждачкой. Продается много где, хоть в чипе-дипе. Есть важный момент: надо хорошо прогревать. Не всякий паяльник под это дело подойдет, даже "мощный": иной раз площадь касания жала столь мала, что прогрев идет туго. Я в таких случая пользуюсь газовой микрогорелкой (величиной с крупную авторучку), тоже продается много где в хозтоварах. Ей греть и удобнее и быстрее. Надо разогреть место пайки, для пробы бросить кусочек канифоли (он с шипением и дымком должен почти мгновенно расплавиться, значит температура в норме). Далее обычной мелкой кисточкой наносится кислота, потом - припой в виде проволочки (греть продолжаем). Обкислоченное место ДОЛЖНО залудиться. А у ж луженые детали спаять проще простого. Флюсы бывают разные, но каждый раз размышлять: подходит-не подходит мне, например, влом. А с кислотой паять можно что угодно.

Посл. ред. 20 Нояб. 13, 14:34 от Sonologist

websaurus Специалист Новочеркасск 115 18

Самовар латунный покрыт никелем. Не забывай, что пайка это соединение металлов посредством растекания по ним припоя с более низкой температурой плавления. так что грей сильнее
tixoxod-4x4, 20 Нояб. 13, 14:28

Намаж какой нибудь кислотой подожди. Латунь зашипит. Из нержи их не делают, а если это серебро, считай что ты купил АвтоТаз

Намаж какой нибудь кислотой подожди. Латунь зашипит. Из нержи их не делают, а если это серебро, считай что ты купил АвтоТаз
tixoxod-4x4, 20 Нояб. 13, 15:01

Не серебро точно))) у меня два таких, хочу из одного мини дистилятор сделать для абсентов-самбук всяких)

Латунь желтого цвета, а я делал пропил надфилем с торца, внутри металлический (серебристый) цвет
Andres111, 20 Нояб. 13, 14:54

Смотри, чтоб силуминовые не оказались. С желтым покрытием. Бывают такие. Впрочем, начнешь паять- поймешь. Силумин никакой флюс нормально не берет и не паяет.

Кислота нужна только ортофосфорная, по иному в автомагазинах называется преобразователь ржавчины, она прекрасно чистит нержавейку перед пайкой, соляная намного хуже, хлористый цинк то же не ахти как хорош для нержавейки ,потом оставшееся говно после пайки придется смывать, после ортофосфорной остатки легко смываются водой. Перед пайкой у паяльника залуди нормально жало (зачисти разогретое жало напильником до блеска, потом окуни его в канифоль и сразу в припой, жало должно ровно покрыться припоем и не должно быть черных мест на жале). Если деталь большая, ее нужно предварительно подогреть на газу, иначе даже 100 ваттного паяльника будет недостаточно, будешь долго прогревать, пока залудишь одну деталь, другая остынет. Вначале каждую деталь залуди так, чтобы вся поверхность где потом будет соединение была в припое и не было пропусков, потом обе детали подогреть любой горелкой (но не перегреть, иначе олово сгорит и придется лудить по новой). Проверяется температура подогрева так, греешь луженую деталь, берешь кусок припоя и дотрагиваешься до детали, как только припой начинает плавиться от разогретой детали, греть достаточно. Соединяешь детали и касаясь паяльником места пайки, вносишь туда припой, он должен быстро плавиться и растекаться, если он мажется и не блестит, значит не хватает мощности паяльника и место пайки нужно подогреть, иначе шов будет дырявый. Пропаянный шов должен слегка блестеть, если он матовый, как бы зернистый, значит место пайки не достаточно было прогрето, прогреть слегка горелкой и дотрагиваясь туда паяльником добиться расплавления припоя, только не перегреть, иначе припой может свалиться со шва.

Посл. ред. 20 Нояб. 13, 16:29 от ВИКТОР50

ефим Новичок Ворошиловградская обл. г. Красный Луч 728 230

Виктор, полностью с тобой согласен, но хочу поделиться, если не сталкивался, может пригодится. С недавних пор, пару лет назад, приспособился паять медь и латунь с помощью соляной, но протравленной цинком. (набросал в баночку кусочков цинка, залил кислотой, 4-6 часов реакции и готово)- это ты наверняка в курсе. , но для не нержавейки это сам понимаешь, тоже не совсем годится. А вот если смешать соляную травлённую с нетравлённой ровно 50 на 50, поверь на слово, получается идеальное ср-во для пайки нержавейки.

Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.

© 2022 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
ПК версия

Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!

Технология пайки бронз

Пайка бронзы газовой горелкой!Какой взять припой?Какой флюс?

Дрель ударная HAMMER UDD950A

Мультипекарь Redmond RMB-611 2172 ₽ Подробнее

Чтобы осуществить пайку бронзы в домашних условиях, для начала стоит обзавестись необходимыми инструментами и материалами, такими как:

газовая горелка;
тигель;
борная кислота;
серебро;
медь;
бура;
основание из асбеста.

Схема сварки бронзы под флюсом.

Обыкновенный оловянно-свинцовый припой для работы совсем не подходит. Он будет оставлять отчетливые следы на деталях, к тому же он малоэффективен. Пайка бронзы может быть разрушена уже через несколько часов эксплуатации. Очень важно сделать действительно правильный припой, который подходит для бронзы и латуни. Сделать его можно с помощью двух материалов – меди и серебра.

Причем очень важно соблюдать пропорции. Для работы понадобится 1 часть меди и 2 части серебра. Их необходимо расплавить с помощью газовой горелки, предварительно поместив материалы в тигель. Важно следить за тем, чтобы сплав получился равномерным. Далее тигель помещается в холодную воду. В результате получается однородный застывший сплав. Далее его нужно расплющить, чтобы получилась тонкая лепешка, которую удобно будет обрабатывать с помощью напильника. В итоге должна получиться крошка из сплава. Она-то и будет использоваться в качестве припоя.

Правила паяния медных деталей

Паяльник используют лишь для соединения мелких деталей, а сам процесс паяния производится при температуре +350 ℃. Крупные же заготовки, ввиду их повышенной теплопроводности, нужно паять только горелками.

Что касается ванн и печей, то здесь две позиции, отличающиеся друг от друга наполнителем. Это может быть припой или соль. Необходимо отметить, что соли выполняют две функции: нагревательного элемента, как источника температуры, и флюса.

То есть, в технологиях, где используются соляные печи или ванны, флюсы не применяются.

В принципе, в независимости от металла заготовок, сам процесс соединения одинаков для всех материалов. И делится он на шесть этапов:

очистка заготовок меди механическим способом для удаления оксидной пленки;

Также проводится пайка бронзы. Основное отличие – это необходимая марка припоя и флюса. Поскольку бронзы представляют собой сплав меди, олова и некоторых других элементов, то выбор припоя не составляет труда.

К бронзам также относят сплавы меди и кадмия, меди и бериллия, сплавы со свинцом, алюминием. Необходимо обращать внимание на состав бронзы, в зависимости от которого меняются свойства материала.

Аргонодуговая

Данный тип сварки принципиально схож с ручной дуговой сваркой. Отличие заключается лишь в том, что процесс происходит в среде защитного газа. Аргон тяжелее воздуха, поэтому он образует защитную зону, через которую к сварочной ванне не поступает атмосферный кислород. Аргонодуговая сварка может осуществляться неплавящимися вольфрамовыми электродами или плавящимися электродами, роль которых выполняют прутки.

Именно аргонодуговая сварка наиболее часто применяется при работе с бронзой и латунью. В особенности такое предпочтение отдается при толщине металла, превышающей 5 мм. Производительность сварки достаточно высокая, однако сам процесс требует от сварщика наличия определенной квалификации. Электрическая дуга, образованная между поверхностью металла и электродом, частично расплавляет кромки, после чего происходит соединение с образованием шва. Как было уже сказано выше, требуется предварительная подготовка кромок.

Существует ряд рекомендаций, позволяющий получить высококачественное соединение деталей из сплавов меди.

Шов желательно формировать небольшими участками.
При финализации процесса постепенно понижается напряжение, а затем дуга уводится в сторону.
Для предотвращения испарения легирующих элементов применяют специальные присадки, содержащие кремний, алюминий или бор.

Сварка бронзы и латуни сопровождается выделением токсичный веществ, поэтому осуществляется с соблюдением всевозможных мер безопасности. Аргоновая сварка имеет ряд преимуществ перед остальными типами соединения.

Получение эстетичного шва.
Экономичность процесса.
Не нужно очищать деталь от шлака.
Для бронзы аргоновая сварка является наиболее предпочтительной.
Аргоновой сваркой можно наплавлять детали, восстанавливая их прежнюю форму (например, при износе).
Имеется возможность работать с тонколистовым металлом.

Подбор припоя и флюса

Когда проводится пайка медных сплавов при низкотемпературном режиме, применяются оловянно-свинцовые припои и свинцово-серебряные.

В зону пайки добавляется или канифоль, растворенная спиртом, или хлористый цинк. Это флюсы. К сожалению, оловянные и свинцовые добавки – это высокая хрупкость соединения, которая образуется за счет так называемых интерметаллидов. При низких температурных режимах пайки в них образуются трещины.

Поэтому для соединения меди используются припойные материалы, в которых олова содержится не более 15%. Свинцовая составляющая увеличивает ударную вязкость стыка.

А если в материале содержится серебро, то соединение меди становится хладо- и теплостойким. Но необходимо учитывать и тот факт, что серебро снижает прочность соединения.

При диффузионной пайке припой для меди – это несколько металлов: олово, свинец, индий и галлий. Если проводится низкотемпературный процесс, то нельзя гарантировать высокую прочность соединения. Она не выше 70 МПа.

Капиллярная пайка также может быть проведена этими припоями. Но с одним условием – зазор между заготовками не должен превышать 0,5 мм, а температура пайки не больше +900 ℃.

Для пайки оловянной бронзы применяют серебряные, оловянно-свинцовые и медно-цинковые припои. При высоком содержании олова в сплаве медно-цинковый материала нежелателен. В процессе пайки бронзу следует разогревать постепенно, и тщательно флюсовать металл.

Газовая

Газовая сварка медных сплавов используется преимущественна для того, чтобы максимально снизить угар легирующих элементов. Сварочное пламя настраивается так, чтобы отчетливо выделялись три зоны. Поверхность металла должна находиться на границе второй и третьей зоны. Работа с кремнистой бронзой требует наличия окислительного пламени. Оно получается при горении смеси кислорода и ацетилена, если соотношение первого газа ко второму составляет 1,2. Бронза, содержащая алюминий, при сварке доставляет немало проблем, так как образуется пленка из оксида алюминия, сгущающая содержимое сварочной ванны.

При отсутствии предварительной и последующей термообработки шва качество и прочность соединения, полученного при помощи газовой сварки составляет 85% от прочности основного метала. Хороший результат можно получить только после проковки шва. Газовая сварка требует от мастера большого опыта. При низкой скорости ведения горелки в металле могут образовываться поры. Необходимо правильно подобрать мощность горелки, состав газа, исходя из типа бронзы и толщины заготовки.

Некоторые виды припоев

Кадмиевые припои при пайке меди и стали требуют к себе определенных навыков работы с ними. Потому что технологичность этих материалов ниже, чем у предыдущих.

Необходимо отметить, что такое соединение является термостойким (до +350 ℃), но не хладостойким. К тому же стык из кадмиевого сплава будет не очень прочным.

Цинковые припойные материалы редко используются для пайки меди, потому что сам металл быстро растворяется в материале припоя. Это ослабевает стык, отсюда и низкая прочность на разрыв – до 15 МПа.

Цинковые припои, легированные серебром или той же медью, также обладают низкой текучестью. Легированные кадмием или оловом эти материалы хоть и обладают неплохой текучестью, но прочность самого соединения сильно падает.

Медно-фосфористые марки с добавлением серебра – неплохой вариант для пайки. Соединение выдерживает высокие нагрузки, до 300 МПа, и температуру до +800 ℃. Но металл припоя, соединенный с медью, не пластичен. А значит, это небольшая прочность на изгиб.

Серебряные припойные материалы хорошо себя зарекомендовали при высокотемпературных режимах пайки меди. Правда, свои качества они проявляют, если пайка поводится ацетиленом или в специальных печах, где применяются коррозийно-активные флюсы.

Припои с высоким содержанием серебра используются в процессе соединения медных заготовок в вакууме или при нагреве аргоном. Если процесс проводится под давлением, то для соединения используют или фольгу (серебряную), или покрытие серебром.

Припойные материалы, в которых повышенное содержание меди и пониженное серебра, используют редко и в исключительных случаях. Потому что это тугоплавкий сплав, для которого требуется высокая температура нагрева.

Что касается чисто свинцовых припоев, то соединения, им проведенные, недостаточно прочны, но у них высокая пластичность. К примеру, изгибать такие стыки после пайки можно до угла 130°, а на растяжении они могут выдержать до 140 МПа.

Применение буры

Проводить пайку меди бурой всегда считалось самым простым способом соединения медных труб. По сути, бура – это высокотемпературный флюс в виде пасты.

При нагреве до 700-900 ℃ она начинает плавиться, превращаясь в стекловидную массу. С ее помощью соединяют между собой не только медные заготовки, но и медь с железом, для чего используются припои из меди, серебра, золота или латуни, то есть, среднеплавкие сплавы.

Единственное, на что необходимо обратить внимание, это соли, которые образуются в процессе пайки меди с помощью буры.

Высококачественный флюс на основе буры можно изготовить в домашних условиях, что и делает большинство мастеров.

Для этого они смешивают в одинаковых пропорциях борную кислоту и буры. Добавляют в нее воды, перемешивают и выпаривают. Получается борный флюс. Для увеличения качества в смесь можно добавить хлористые или фтористые соли.

Технология пайки медных трубок практически ничем не отличается от стандартного процесса. Но есть в нем и свои нюансы.

К примеру, буру наносят и поверх трубок, и по внутренним ее поверхностям. Затем два патрубка нагреваются в течение 15 секунд, и только после этого вносят припой в зону нагрева.

Подготовка к работе

На сегодняшний день сварка бронзы, как и прочих сплавов, содержащих медь, осуществляется тремя способами: ручная дуговая сварка, аргонодуговая сварка и газовая сварка. Подготовительные работы определены для каждого вида работ и не зависят от выбора способа сварки. Необходимость подготовки металлических поверхностей продиктована требованиями к сварочному шву.

Первым делом путем механической обработки необходимо сформировать кромки, которые будут прилегать друг к другу максимальной площадью. Затем наждачной бумагой или любым инструментом с абразивом придется отполировать торцы до появления характерного золотистого блеска. Данную процедуру нужно выполнять в любом случае, так как бронза быстро покрывается слоем окисла, который может препятствовать формированию качественного шва.

Если нет возможности провести механическую обработку, а кромки находятся в нормальном состоянии, то избавиться от окисла можно с помощью раствора азотной или соляной кислоты.

Как паять медную проволоку

В домашних условиях часто приходится паять медную бижутерию. При кажущейся простоте процесса, он на самом деле не прост. Во-первых, надфилем надо обработать медную проволоку так, чтобы соединение двух ее частей проходило по большей плоскости. Обязательно надо соединяемые части закрепить относительно друг друга, чтобы в процессе пайки не происходило смешение.

В место стыка добавляется жидкий флюс, после чего проводится нагрев места соединения горелкой. Далее в зону нагрева подается припой. Лучше, если это будут небольшие кусочки, которые устанавливаются встык пинцетом. Можно их уложить до начала нагрева медной проволоки.

Читайте также: