Как закалить сталь р18 в домашних условиях
Обновлено: 16.05.2024
Народ подскажите проверенные режимы для ТО именно ножей откованных именно из Р18 - срочная надобность - запутался в темах, адекватного варианта кроме "По даташит" не нашел, а термист больше работает с Х12МФ, с быстрорезами нет богатого опыта. На данный момент заготовки отожены после ковки и грубо отслесарены По окончании удалю тему
Тоже интересно, делал тему на сайте СК около двах лет назад там отвечали ЛБА и Антон Жуйков, я закалил два клинка, и режимы потерял, а форум на сайте СК закрыли, в итоге следов не осталось.
Это читал уже - неинформативно 😞
по второй ссылке Леонид Борисович пишет, что клинки Р18 только в струе воздуха калит. иначе - хрупкие.
Может написать ЛБА?
Написал уже, может кто еще поможет
Точно калил на воздух, без струи, просто клал на пол
Нагрев 400-2мин выдержки
900-2мин выдержки
1100-2мин выдержки
1280-3мин выдержки
Зааалка в масло.
Отпуск 350-45мин, охлаждение на воздухе
550-45мин, тоже самое
550-45мин, тоже самое
550-1ч.20мин.
Твердость на выходе 64. Не крошится.
Можно на первичку- это к бурчитаю.
Вот отложил себе чей-то рецепт с ганзы, чей, не помню, сам не пробовал.
Сам рецепт:
Ну вот, кому интересно напишу про закалку быстрореза. Как человек внимательно наблюдающий в жизни за каждой мелочью напишу какие тонкости встретились мне при работе с Р-18.Итак по порядку.
1.Рецепты закалки должны быть записаны в тетради которую поначалу нужно читать вместо библии перед работой, один пропущеный пункт и клинку хана.
2.Калить нужно в темноте, тоесть у меня кузня на улице, приходится ждать вечерних сумерек.
3.Горн должен быть очень хорошо прогрет, так что сначала я кую какой нибудь клинок, или два, когда стемнеет, начинаю греть быстрорезину, на небольшом поддуве, на древесном угле, внимательно контролируя цвет. Burchitai правильно пишет технологию,
закалки но не нужно греть до 1260,можно сжечь метал, для ножа достаточно
1170 градусов, тоесть не белый цвет а ярко желтый, чуть перегреваешь и сталь начинает плыть, главное здесь не спешить.
4.Когда равномерный прогрев получен, очень аккуратно опускаем в масло, масло как любит говорить Ножедел должно быть тепленькое, обязательно,и акуратно водим клин вверж вниз, не болтаем, чтоб не согнулся.
5.Когда остыл, опять подносим к углю обухом и нагреваем пока чуть не начнет светиться в темноте, нужно постоянно вытаскивать и осматривать подальше от горна чтоб не перегреть, как только клин засветился, тоесть это градусов 550 600,выгребаю быстро совком уголь из горна, кирпич в темноте который был под углем светится темно коричневым цветом, кладу на него клин, на горне сверху
тоже лежат кирпичи, они раскаленные, если сжватиься рукавичкой она загарается, этими кирпичами придавливаем клинок, и оставляем до утра, пробовал вытаскивать через 5 часов, рановато,температура еще градусов 100.Ну а утром смотрим на результат, если с бубном бубнили правильно получаем клинок, наружний слой вроде сначала надфиль берет, но потом после обточки, на точиле, все, он становиться тверже стекла, и еще есть такое впечатление что он каким то образом твердость добавляет еще в течении месяца. Вобщем вот так, надеюсь кому пригодится.
есть же проверенные режимы закалки Р18, Р6м5 - в практически в любом справочнике. Твердость 64-65 ненужна. СНижаетса температура закалки на 100-80 ниже и дале тройной отпуск отпуск. Но имхо без муфеля на горне чтото путное может сделать только опытный человек.
А зачем 65? при твердости порядка 60 быстрорезы и прочны и изностойкие.
Не буду с вами спорить.
писал уже многим. На первичку быстрорезы - самое оно, проверено чемпионатами и юзерами. По даташиту если и не ломается, то крошится на малых углах заточки. 60-62 ед оптимально ИМХо конечно, если состав богатый (кобальт, ванадий ) и при 64 клин еще очень пластичный. Как я калю. Клин черновой, отожженный, кованный. закалку берет по другому, чем полоса заводская. Греть сначала до красного (тут клеймо ставлю) и выждать. Затем нагрев 1050-1100, зависит от назначения клина, там леуку под рубку или малец можно повыше/потверже. Долго не грею, имхо мелкое зерно важнее херцев, некаленный специально клин (просто откован аккуратно в черновую типа ТМО проведено и отпуск невысокий) показал на чемпионате не намного худшие показатели, а правится и точится намного легче, да и режет вкусно как углеродка. Далее в масло, очень хорошо сразу крио и отпуск тоже от задач от 250 и до 350. Тоже по возможности сразу и пару раз по часу. Я на ночь оставляю стареть/остывать вместе с муфелем, утром еще за 70 бывает. Да, грею в газовом горне, зонно.
Это общая тенденция - нагрев сильный с ростом зерна дает сыпучесть. НО если нагрев не долгий, ковка была на невысоких температурах, состав с лигатурой, уменьшающей зерно (молибден например и пр.), то и вторичка будет нормальной.
Нагрев 1150 в угольной засыпке, если речь о ноже, промежуточные подогревы не нужны, выдержка 5. 10 минут, два отпуска 520. 540 ?C
Да знаю. МОжно же получить такую твердость и просто боле высокими температурами отпуска, но как раз изза зерна етот путь неприемлем.
Инструментальщик делал нагрев правда не Р18 а Р6М5 - но на 1060-70. После трехкратного отпуска твердость 60. ПРи угле заточки 35 градусов для пары сколов пришлось рубить под молотком 4 мм пластину (отрезанная от строительного уголка).
Нагрев 1150 в угольной засыпке, если речь о ноже, промежуточные подогревы не нужны, выдержка 5. 10 минут, два отпуска 520. 540 ?C
А почему только два? Вроде выделение карбидов, вызывающих дисперсионное твердение идет и втретем отпуске, и еще четвертый рекомендуетса для снятия напряжений? Или чем выше температура аустенизации, тем боле насыщенный углем и лигатурой твердый раствор и требуетса больше циклов нагрева ?
Если с 950 закаливать, можно вообще один отпуск делать. От трех-четырех плохо не будет, но прирост свойств ничтожен.
Чем ниже Т закалки, тем меньше углерода в остаточном аустените и меньше стабильность аустенита.
Как закалить сталь р18 в домашних условиях
История такова. Клин 95х18. Длина 140, ширина 20, толщина 3. Всё просто. Печка более 1030 градусов не греет, и, соответственно тут и начались компромиссы. Процесс закалки в масле термист сразу отсоветовал, сказал на выходе получишь кривую, калёную железку. Он достал два абсолютно одинаковых (300х250х80 мм) увесистых прямоугольных куска металла, заполированного (геометрически правильные, ровненькие) со всех сторон. Продержал в печке клин минут 6-7, достал его (тут я было расстроился, так как разогретый клин превратился в карамысло, прогиб на глаз был не менее 5 мм) и положил на один ид железных прямоугольников, на самую узкую его часть, и быстро придавил его вторым куском, тоже узкой частью. Получился бутерброд, всего на 2 минуты. Всё. Промерили, твёрдость получилась всего 53 HRC.
История не даёт мне покоя. Каким образом добиться от этого металла большей твёрдости, если он в разогретом состоянии и кунании в масло - останется карамыслом?
Да, клинок в печке положили просто на бок, не на обух. Может карамысло поэтому и образовалось? Благодарю за внимание.
Камрад, у тебя бред какойто, честно. Мы калили 95Х18, неплохо так закаливалось, опускалось в печку вертикально(печка такая).
Обратись к пользователю Malik, он калил, подскажет.
Вот тут так не получится, или приспособу надо какую.
95Х18 при такой температуре печи, 30-ти минутной выдержке и охлаждении на воздухе до цвета спелой вишни с последующим погружением в масло меньше 57-и единиц не выдает. Правильно технологически подготовленная к закалке на такой длине на 5мм не прогибается.
В данном случае - скорее что-то около 40Х13 с всеми собранными напряжениями. Если она нержавеющая, конечно .
Может и так. Человек, что мне её презентовал называл железо "самокалом". Маркировки того железа никто не видел. И до обработки твёрдость стали составляла 42 HRC.
Попробую повторную ТО у авторитетного термиста.
Originally posted by Приватир:
. Он достал два абсолютно одинаковых (300х250х80 мм) увесистых прямоугольных куска металла, заполированного (геометрически правильные, ровненькие) со всех сторон.
Эти прямоугольники оснащаются отверстиями по краям, в которые вставляются стягивающие их болты. Клинок зажимается в эту конструкцию ПЕРЕД закалкой, после чего вся конструкция помещается в печь и нагревается. Если толщина зажимающих плашек приличная, - ничего никуда не поведёт, ИМХО.
40Х13 тоже "самокал", то есть способна к закалке на воздухе, а больше 56 HRC на ней не получить, обычно не менее 52 ед. Термист про коробление сказал правильно. Я вот только не понял, с какой температуры закаливали, каков был "компромисс". Я все высокохромистые стали вообще закаливаю на воздухе, причем мартенситное превращение идет медленно, все поводки видны. Повело полосу, прислоняешь с выпуклой стороны горба холодную пластинку - и он медленно выправляется обратно. Другой вариант - медленно нагружать горб пока горячо.
ЗЫ И закаливать нужно с нужной температуры, которая зависит от марки стали.
1030, +-2 градуса (мы-то думали что имеем дело с 95х18). Она вобщем потом и выпрямилась, между теми железяками.
Калил и большие и маленькие клинки, повода не одного не было, а вообще 95х18 мне нравится калить, на выходе не заточенная с трудом царапает стекло.
Да, и ещё интересное замечание, после ТО поверхность металла местами поел караед, неслабо поел кстати.
Определитесь с маркой стали, давать советы БЕЗ этого бессмысленно. Поводка скорее всего именно из за того, что положили на под. Ставьте на обух в приспособлении и будет Вам счастье.
Вот именно. Если отпилить кусочек стали сечением спички, то процедуру проверки на максимальную твердость можно реализовать даже на конфорке газовой плиты. Необходимая температура на кончике достижима, рюмка масла и надфиль .
А то, что выгорела так - так, очевидно была поковка? И поковка была недостаточно шлифована, и профилактику рабочей камеры печи, небось никто никогда не делал, да и приблуды вроде фольги нержавеющей для защиты тоже небось не имеем, ну и опыта моральной подготовки к съему в три десятки после закалки со стороны, тоже видимо не достает . а это ведь только 53 единицы.
А плиты, как охлаждающая среда, для 3мм рулят. Только вот, если спуски предварительно шлифованные имеют место быть на клинке - при таком способе охлаждения нужно быть готовым к тому, что по обуху получим геометрию катаны .
за 6-7 минут выгоревший при 1030 градусов металл-уважаемый, пмсм,у Вас какая угодно железяка, только не 95х18,этой сталюке, чтоб так выгореть, в печке надо конкретно полежать.. сжигали ранее(в 80-е годы) когда спирт термистам не после, а до закалки наливал .с появлением друга-термиста выгорание 95х18 куда-то подевалось .
95х18 калю так..
Прогреваю печь на 1045 С..
Ложу клин в печь(без всяких приспособ).. выдерживаю 4 мин.. и в масло..
Фсё.. и ни каких изгибов.
Маленькое дополнение.. чтобы не рисковать с выгоранием углерода и "поведёнными" спусками, я оставляю немного металла "прозапас", а после ТО окончательно вывожу спуски..
С уважением.
Тут я с Вами со всеми согласен мужики. Метал мне частенько достаётся "не из магазина", в магазине продавец ОБЯЗАН знать чё он продаёт, тут всё иначе. Это основной момент, который внёс смуту в тему.
Всё получается предсказуемо и просто, когда расплющил поломаную гиьлзу подшипника, отработал её, сунул в печь - результат радует и никаких вопросов.
P.S. Сам калил 95Х18 так: подогрев 800-850. C, выдержка полчаса, дальше железка нагревается с печью до 1050+10. C, опять выдержка 1,5 мин/мм, затем вертикально в масло, там держал около 5 сек. и, пока не остыла окончательно (уже черная, но еще дымится) совал под пресс.
После отпуск 200 С, 1 час.
Т.е. быстрое охлаждение в интервале существования аустенита и относительно медленное во время мартенситного превращения. В этот момент металл (пока не остыл), по идее, обладает высокой пластичностью - без последствий выправлялся прогиб до сантиметра (для эксперимента специально криво положил в печь и криво макнул в масло).
Чуть не забыл HRC в итоге не меньше 57.
Закалка стали в домашних условиях?
Други, подскажите, нужно маленикий штифтик закалить для Крыса1377, так вот если я его разогрею докрасна газовой горелкой, а потом в стакан с водой брошу - цель будет достигнута?
Штифтик из сверла планируется сделать.
Спасибо.
Будет. Только, если я не ошибаюсь, сверла уже каленые делают. Берешь сверло нужного диаметра, обрезаешь женой болгарина и наслаждаешься.
Легко. Только не перекали. Слишком твердый может сколоться в рабочем механизме. Сними окалину (мелкой шкуркой),попробуй потом надфилем. Если совсем не пилится, а скользит, то немного прогрей снова до появления синего цвета побежалости. Успеха!
То Артыемы:
Обычно хвостовики у сверел не калят, чтобы не обламывались. А СЛМА, как раз из хвостовика штифт кроит.
О! Раз появляется окалина, значит диаметр штифта уменьшится после закалки?
Интересно на сколько десяток расчитывать, если штифт 3мм?
Сергей, я думаю тебе незачем греть хвостовик сверла. Он и так для твоих целей подойдет. Твердость достаточная.
Насчет раскалить и в воду кинуть - я бы не рисковал, потому как там не все так просто. К сожалению забыл чему учили меня хорошие преподаватели в институте именно по термообработке металлов и сплавов, Но фишка в том, чтоДля того, что-бы закалить сталь, надо знать ее состав, и точную температуру нагрева, время выдержки при этой температуре, ну и.т.д. Линии солидуса-ликвидуса всякие там. А без этого может жопа получится. Так шо не парься. просто сверло прокатит.
Одно сверло прокатило 30 выстрелов, другое 20. Надоело разбирать его сразу после пристрелки, менять штифт, и потом опять пристреливать, и потом опять разбирать. 😊
Видимо хвостовики действительно помягче, т.к. оч. легко обрабатываются. А сверло из дорогого набора мне жалко - он сравним со стоимостью самого Крыса.
Серей, я держу сейчас в руках 2 сверла. Одно темное, другое серебристое и явно хромированое Так вот темное сверло я реально гну пальцами(и плоскогубцами) а Серебристое немогу. ИМХО лучше все-же тебе подыскать сверло покачественее.
Уважаемый коллега СЛМА! Во-первых, прошу прощение за искажение прозывных, латиница не прошла (не умею). Во вторых не пугайтесь, все достаточно просто. Грейте маленькую деталь, обернув ее стальной (или медной)проволочкой, за конец которой будете держать и вносить в пламя. Деталь хорошо видна и прогревается равномерно. Держать (после разогрева) в пламени 30 секунд или более. Делайте 2-3 образца, один закалите в воде, другой, например, в масле. Прямо с проволочкой опускаете в жидкость. 15 минут достаточно на все пробы, и Вы получаете то, что хотели. Удачи, и помните, что это не последняя деталь, из тех, что придется делать подобным образом. Приходилось мне мастерить даже гнутые резцы из обломков сверел и надфилей.
Делал из черных, это точно. Серебристые жалко, говорят в борьбе с вампирами вешь незаменимая, поэтому и берегу! 😊
А если серьезно, мне штифт еще обработать перед установкой надо, т.к. нужна не просто палка, а палка с небольшой несъемной шайбой, типа как на ножке у поганки 😊 Попробую серебристое, но в прошлый раз я его отпилить ножовкой не смог, поэтому перешел на черные 😊
Андрей, ты на Аватаре уже с обновленным глушаком чтоль? Подозрительно черный 😛
Ну дык . с черным. Кстати по сверлам. Люди только что сказали что я хитожопый и дурной ! Я сравнил современное сверло (темное) со старым, изготовленным кажется из быстрорежущей стали р9 или р18. Но такого уже невозможно практически найти. А новые действительно для этой цели не подойдут. Так что попробуй что советует Docalex - окуни в воду или в масло,, только совет - когда окунул, надо непрерывно помешивать это сверло в воде или в масле до полного остывания.
Подтверждаю, если сделано из быстрореза (Р9 - Р18, см. клеймо, обычно ставят), то эта сталь калится на воздухе. Раньше звали "самокал", и все сверло можт быть закаленное, с хвостом.
А, отпускают Р6-Р18 оставив в муфеле часов на 6-8, Р6 на рынках еще много, купи нужного диаметра и отреж кусок. Хвостовик действительно не каленый, чтобы в кулачках не прокручивался нагрей на воздухе до красна и дай остыть, кстати при закалке диаметр увеличивается.
А куда в Крысе предполагается поставить этот штифт?
SLMA
Други, подскажите, нужно маленикий штифтик закалить для Крыса1377, так вот если я его разогрею докрасна газовой горелкой, а потом в стакан с водой брошу - цель будет достигнута?
Штифтик из сверла планируется сделать.
Спасибо.
Так просто нормально не закалишь, но вместо воды, как правильно подсказывают, нужно использовать масло. Желательно не подсолнечное 😊 Любое машинное подойдет. И калить лучше не до красного свечения, а до вишневого (делать в темноте - лучше всего видно).
Как кузнец скажу так: на воду закаливаются, как правило, углеродистые стали, на масло - легированные. Температуры закалки лежат в пределах 800-900 градусов. это соответствует красному-оранжевому цвету каления. После закалки нужно провести низкий отпуск, градусов 200, что чоответствует соломенно-желтому цвету побежалости, который можно наблюдать на зачищеном участке детали.
Я бы взял не сверло, а какую-нибудь ижевскую ось, могу подарить.
Это штифт ударника. На родном юбка отвалилась и он стал выпадать.
Кузнец, спасибо за доброту, но на поездку времени уйдет больше, чем сверло отпилить.
А про отпуск до 200 - это нагреть до 200 и дать остыть на воздухе или в духовке? У меня духовка с регулировкой от 60 до 300 с шагом 5 град. - подойдет?
Эхехе сверло сверлу - рознь 😊 есть такие, что кали-не кали - пластилин. У меня на предыдущей работе (лаборатория это была) как раз определяли можно калить железку или нельзя (состав смотрели, структуру). и режим закалки подбирали соответствующий, если закалка вообще возможна.
Это я все к чему? SLMA, попробуй шомпол для этих целей ижевский - у меня из него чертилка сделана 😊 и диаметр подходящий вроде бы.
blacksmith
Как кузнец скажу так: на воду закаливаются, как правило, углеродистые стали, на масло - легированные. Температуры закалки лежат в пределах 800-900 градусов. это соответствует красному-оранжевому цвету каления. После закалки нужно провести низкий отпуск, градусов 200, что чоответствует соломенно-желтому цвету побежалости, который можно наблюдать на зачищеном участке детали.
Я бы взял не сверло, а какую-нибудь ижевскую ось, могу подарить.
А мне один кузнец(настоящий на все 100%) советовал закаливать в. ээээ мочу -хоть свою , хоть. но думаю до этого не дойдёт 😊 . То что я у него видел из изделий из стали по твёрдости -только быстрорезом взять можно. Понятно, что солевой раствор-не напрягает.. то что дёшево и сердито. Вообще в справочниках расписано какая сталь в какую среду, не всегда легированную туда , а углерод сюда.Важна сноровка.
Извините за физиологические подробности 😞
2Alter
Под "быстрорезом" ты понимаешь Р6-Р18? Ну, ну.
Это ж какую такую твердость "можно взять"?
Сырой металл?
Конечно, если 12Р9М4К10Ф3, то тут можно поспорить ещё. Но думаю ты о такой и не слышал.
И от куда произошло название стали "быстрорежущая" в курсе?
Всё, кроме солевого раствора - ты чушь написАл. Слышал звон, но не знаю где он.
Вот что нарыл поиском:
В дополнение к SLMA.
Не менее важную роль в закалке (термообработке вообще) имеет равномерность прогрева всей заготовки, т.е. если малюсенькую фигнюжку можно нагреть до нужной температуры в пламени газовой горелки, то что-то более массивное только в хорошо прогретой, с контролем температуры (обратной связью) муфельной печи. Иначе можно получить поверхностную закалку со всеми вытекающими последствиями (поверхностное натяжение, ложное упрочнение, когда алмазный надфиль уже скользит, а при нагрузке, скажем, на срез - происходит разрушение, изменение молекулярного состава - выгорание легирующих элементов и т.д.).
ИМХО, этот штифт и некаленым должен работать - нагрузка там небольшая.
Может, он бьется обо что-нибудь в крайнем переднем положении? В накопителе-клапане ничего не менял?
Выскажу и своё скромное мнение. Лучче пружина или проволока из неё. Стоять будет дольше, чем сверло. Хвостовик его из стали 45.
EVV
2Alter
Под "быстрорезом" ты понимаешь Р6-Р18? Ну, ну.
Это ж какую такую твердость "можно взять"?
Сырой металл?
Конечно, если 12Р9М4К10Ф3, то тут можно поспорить ещё. Но думаю ты о такой и не слышал.
И от куда произошло название стали "быстрорежущая" в курсе?Всё, кроме солевого раствора - ты чушь написАл. Слышал звон, но не знаю где он.
2брянск
Именно ты всё правильно "обозвал".
Меня убило вот это: "То что я у него видел из изделий из стали по твёрдости -только быстрорезом взять можно."(с)Alter
То есть получается, что после того как обоссали заготовку (ну, типа, закалили) она стала ТАКАЯ. короче - никакая. Это я так понял. Если неправильно понял - плииз, Alter, поправьте меня. Я извинюсь.
Разницу чувствуешь?
Всё, ушли от темы, прекращаю умничать.
меня добило - "Когда обоссали заготовку" - новое слово в термообработке, мля. Ржал минут пять.
Ковка Р18
Прилип к рукам райбер (инструмент типа фрезы, сверла и развёртки в одном флаконе)из стали Р18. Подскажите, можно ли расковать это дело, пробовал кто? Если да, то при какой температуре можно безопасно ковать?
За ссылочку спасибо, конечно, но меня интересует практическая сторона дела, пробовал кто, получилось что-либо? Справочные данные сильно разнятся. У меня 3 источника, и все разные. Кузнецов мнение интересно.
Анатолич сегодня страшилки про ковку быстрореза рассказывал. Правда р6м5. И раскованую полоску показывал- стало быть получилось.
Есть мнение (С) 😛 , что страшилки про Р18 пострашнее будут 😛
Вольфрама больше втрое.
Вопрос в том, что у нас в городе нет "Анатольичей". Есть пару кузнецов неплохих, буду с ними разговаривать. Но, видимо, за Р18 не возьмутся. А может и попробует кто, ради эксперимента. Сталь уж больно привлекательная.
К сожалению я не Анатолич 😞
Р18 куется как пластилин, на уровне У10 или ШХ15. Очень пластичная в ковке при хорошем разогреве. С Р6М5 не сравнить, та просто смерть. Вот с закалкой Р18 могут возникнуть проблемы, любит высокие Т.
Р18 куется куда как сложнее Р6М5.
Насчет У10 или ШХ15 - это видимо была шутка юмора.
Однозначных рекомендаций дать не смогу - потому что не понятно что, из чего и на чем будут ковать. Но несколько общих рекомендаций
Соответственно есть вопрос - а термообработать сможете?
Я собираю инфу по этому вопросу у практиков, чтобы, разговаривая с местными "Пампухами" и "Анатольичами", уже на уровне разговора отсеять понтовиков и пустобрехов. Извините за каламбур. И я в курсе, что в этом вопросе очень сложно, практически невозможно "на коленках" закалить любой быстрорез, тем более Р18. Поэтому я и интересуюсь мнением других, кто в теме. Хотя и здесь надо "фильтровать базар".
Сейчас вставлю картинку из марочникаСегодня Анатолич расковал полосу Р18. Говорит с р6м5 не сравнить- гораздо легче. Подробнее думаю сам напишет.
Важный момент: у Вашего инструмента из Р18 может быть только рабочая часть, а тело - из инструментальной углеродки. Попробуйте пошаркать хвостовик надфилем и попробуйте протравить эту фигулину для проявления границы двух металлов.
Алексей прав - может быть кпепежная часть из сталей типа 45 или 40Х они куются как пластилин.
Рабочая часть инструмента (204 мм) из Р18, хвостовик- 45. Хорошо видно место сварки без травления. Почему хочу расковать это дело- при ковке в пластину, за счёт формы инструмента (в сечении четырёхзаходное сверло), должен быть виден спиралевидный узор. Возможно я не прав, пусть люди поправят.
Узор? - это вряд ли.
Я, конечно, не коваль. Р6М5, сырая как-то была в руках, давно. По ощущениям - гвоздь. Пилится, гнётся, плющится на холодную.
Никаких шуток юмора, я перековал Р18 не одну сотню кг. когда подвизался в заводской кузне. Молот 700 кг и болванки по 60 в сечении. Очень легко куется.
Ребята!хватит юлу крутить!быстрорез, х12мф,95х18 требуют определенной температуры нагрева при ковке. перегрел-рассыпалась,недогрел-треснула. в горьне 3-4 заготовки на 85 молоте, в заводе на 1000 молоте в мазутке или электро-печи 1000штук за 5 часов
Читайте также: