Какая сталь лучше для топора

Обновлено: 18.04.2024

Приветствую мастеров. Появилось желание себе походный топор к из какой нибудь порошковой стали сделать. Кровать ничего не буду, просто закреплю полосу на топорище. Подскажите какая сталь лучше всего подойдёт для этих целей?

quote: Originally posted by turbinist777:

Подскажите какая сталь лучше всего подойдёт для этих целей?

. ндаааа,не плотник Вы видать и не сучкоруб даже. поэтому нет представления о том, что различная сталь на топоре (и не только) по разному себя ведет при работе с древесиной. одна "липнет", другая "пружинит", и это зависит не только от ТО, но и от марки стали. лучше всего (опять же субъективно) для топора У8, ШХ15, 9хС, 6ХФ. все износостойкие стали, высоколегированные и тем более порошковые по древесине работают хуже - заминают волокна, тормозят и требуют больших усилий. Да есть еще критерий: лучше в древесину проникает та сталь, которая легче полируется.

Хочу добиться удержания рк и что бы кости рубил и не выкрашивался при тонком сведения.Надоело топор после каждого лося перетачивать из за зазубрин, можно конечно его под колун заточить но хочется что бы и дерево хорошо рубил.

quote: Изначально написано Cudeyar:

. ндаааа,не плотник Вы видать и не сучкоруб даже. поэтому нет представления о том, что различная сталь на топоре (и не только) по разному себя ведет при работе с древесиной. одна "липнет", другая "пружинит", и это зависит не только от ТО, но и от марки стали. лучше всего (опять же субъективно) для топора У8, ШХ15, 9хС, 6ХФ. все износостойкие стали, высоколегированные и тем более порошковые по древесине работают хуже - заминают волокна, тормозят и требуют больших усилий. Да есть еще критерий: лучше в древесину проникает та сталь, которая легче полируется.

Полируется лучше всего мягкая сталь, сыромятина но не думаю что из неё получится хороший топор

Пробовал делал из рессоры от уазика, по дереву им работать отлично но по костям твёрдости не хватает, заминается.

Я делал топорики из CPV 3V , CTS XHP, СН-3(булат), ZDI (дамаск)
Дамаск и булат можно заказать в нужном размере, а с импортными сталями всё сложно. Топорик из этих сталей без последствий рубит шпильку м8, как и топор из у8 с хорошей ТО.

quote: Originally posted by turbinist777:

Хочу добиться удержания рк и что бы кости рубил и не выкрашивался при тонком сведения

Тонкое сведение, топор, чтоб не выкрашивался и все это про порошок?
Наверное у всех разное представление о тонком сведении.

Да офигеть можно. "Какую марку шампанского, Вы, предпочитаете слушая Баллетти Гастольди. , да пох! я с ево пержу. а так "Сектор газа" щемит. " У мню из У-7 иль У-9, сталинский! На строительстве лет 10, сколько скрытых гвоздей и скоб перерублено, при строительстве крыш. а сколько бараньих туш, и ребер им порублено. а бараньи ребра, скажу вам енто не фунт изюму! И хоть бы хрен ему, нет ни выкрашиваний, не заминов до половины лопасти. следы есть, но пару минут и все выправлено, при желании хоть брейся! И что еще надо от топора? Не существует "Вечная игла, к примусу"

quote: Изначально написано Veger:

Тонкое сведение, топор, чтоб не выкрашивался и все это про порошок?
Наверное у всех разное представление о тонком сведении.

Относительно тонкое конечно, не как на ноже в 0,2 но и что бы в дерево входил нормально.

quote: Изначально написано Yastreb09:

а мне надоело осколки из щей вылавливать,кости пилятся ножовкой по дереву.

Я по лесу с топориком привык ходить,еще и ножовку таскать нет желания.Хочу попробовать топорик сделать,который меня устроит.Пилок то у меня хватает но в походе и иголка тяжела.Легкий походный топорик хочу,что бы только чай вскипятить,капкан на соболя настроить-взбежку сделать и лапника нарубить и кости если что порубить.

Я так думаю,что в дерево топор хорошо входит из-за массы головы, длины топорища и приложенной силы. Только нож - по тонкому сведению. Все уже давно изобретено, и тонкое сведение на топоре - это толковое ТО, даже на ШХ-15.

quote: Изначально написано ly01ik:
Я так думаю,что в дерево топор хорошо входит из-за массы головы, длины топорища и приложенной силы. Только нож - по тонкому сведению. Все уже давно изобретено, и тонкое сведение на топоре - это толковое ТО, даже на ШХ-15.

От сведения топора тоже проникающая способность топора зависит.Колун даже острый в дерево как тонкий топор не пойдет.

Никто и не спорит!)Я на пост,который выше отвечал!Я дельного совета спрашиваю-какая сталь для топора самая лучшая?

извините что вопросом на вопрос, как это "просто закреплю полосу на топорище"? я по началу подумал что речь идет о бланке с накладками, но видимо ошибался?

Посадочные место для топорища из нержавейки выгну и приклепаю полоску стали. Такие топорики в СССР были, был такой в детстве.

Можно ещё на кусок трубы приклепать эту полосу. Трубу овальной сделать и топорище туда вставить. Ещё можно от любого топора жало обрезать, сделать пропил, вставить туда полоску и приклепать.

quote: Originally posted by turbinist777:

Ещё можно от любого топора жало обрезать, сделать пропил, вставить туда полоску и .

Таких всяких топориков простых у меня,как грязи.От деда остались,ижевские из 60Г покупал,тоже неплохие топорики.Я что то эксклюзивное хотел,что то типа такого.

Теперь надеюсь всем понятно зчем я спрашивал-какая сталь для топора самая лучшая и что я хочу сделать?

но, как подсказывают, все зависит от термички стали.

П.С. Для Инструмента качественная ТО не менее важный фактор, чем сталь.
Как говорил мой преподаватель, если подходит углеродка, зачем искать, что то лучшее. По этому У7-У8, в крайнем случае низколегированная сталь. А вот качество стали максимально высокое.
П.П.С. Как вариант закажите Артемьеву или другому мастеру голову топора или топор по своим хотелкам, по цене вполне может получиться сопоставимо с ценой заготовки порошковой стали.

С Уважением, Владимир.

у8; у10.
Я знаю парней, которые топорами профессионально занимаются из этих сталей, они каждый топор на кости пробуют, прежде чем продавать. Если надумаете, то пишите, я Вам на них ссылку дам, или сами поищите "Уральский мастеровой". Я их топором уже много костей перерубил и ничего, хотя и деда моего топор, в машине ездит и им тоже много нарублено (просто дедовский помассивнее, по этому и не беру с собой).

Подождем ТС с его изысканиями, но, похоже, что и У7 держит гвозди, не запинаясь потом на бумаге. Был уверен, что перед рубкой на камеру сталь гвоздя, или прута, отпускают, но, оказалось, что нет, что можно и так.

Я гвозди и простым советским топором рубил и современным ижевским из 60Г,смотря на какой угол его заточить,ижевский из 60Г и по костям себя хорошо показал при больших углах заточки.Вот если топор плавно на нет идет и без подвода но при этом кости рубит и не выкрашивается то это показатель,а гвозди рубить и с 54 ми единицами можно,если как зубило заточить.

Гвозди- это по нашему.) Показатель на гвозде, если заточка по подводу, без дополнительного угла, когда бумажку без задира режет до и после.) У меня, из всей кучи, только современный, Ижевский, пытается это сделать. То, что подороже, как-то рука не поднимается поднять и шмякнуть.)

quote: Originally posted by turbinist777:

Посадочные место для топорища из нержавейки выгну и приклепаю полоску стали. Такие топорики в СССР были, был такой в детстве.

Так делать не желательно, так как "отобъете" руку, если "лес валить" будете. Режущая часть жала должна быть твердая, а остальная часть мягкая, чтобы гасить удар, обратная энергия от встречаемого сопротивления так же передается на рукоять, которая так же гасит принимая часть на себя. Железная рукоять будет резонировать.

То что топор рубит гвозди не является показателем стали и то
в первую очередь стойкость рк зависит от комбинации параметров сведение\угол заточки.
по этому утверждать что из именно этой стали топор рубит гвозди нельзя, так как неизвестно его толщина сведение и угол заточки.
Даже сталь 45 может рубить гвозди при определенной геометрии, по сути все что тверже гвоздя может рубить гвоздь!

Конечно от марки стали и ТО будет зависит то насколько тонким может быть сведение при приемлемом угле заточки, что по сути и хочет выяснить автор темы.

Я с товарищами отковал уже более 2000 торов и мы перепробовали множество разных сталей.
Если говорить о стойкости при условно одинаковой геометрии спусков и угле заточки прослеживается простая последовательность по возрастанию:

углеродистые инструментальные(у7 у8)
Рессорно-пружинные (65г 60с2а)
Легированные инструментальные, подшипниковые (шх15, 9хс, хвг,)
Высоколегированны, штамповые (95х18, 6хв2с, х12мф)

Здесь важно понимать что для топора менее важны такие параметры как агрессивность реза чем для ножа. Топором можно рубить и с притупленной рк.

Также важно учесть что при большей твердости(не максимальной для данной стали) стойкость рк будет выше, но вязкость будет недостаточной и при экстремальной нагрузке лезвие получит значительные повреждения. Это ощутимо при использовании сталей с содержанием углерода в районе 1%. Но все ровно стали с большим количеством углерода да же при меньшей твердости уделывают по стойкости стали с содержанием углерода в районе 05% (у7,65г).

Топоры в ссср делались из сталей у6,у7, у8 не из за того что они больше всего подходят для топоров ,а из за того что они самые дешевые из инструментальных сталей и технологичные в производстве. Необходимо было снабдить всю страну инструментом, каждая копейка была на счету!

Возвращаясь к стойкости рк.
С увелечением толщины сведения ростет и стойкость
НО! также падает эффективность рубки.

Поэтому НЕНУЖНО чтобы топор рубил кость или гвозди если только вы не готовите его именно для этой цели.
Ненужно гнаться за универсальность!
Топор для дерева должен иметь максимально острый угол по возможности без подвода (или линзу) который он способен выдержать чтобы вам было приятно им работать.

Также не стоит ждать эффективной работы от топора с рукоятью типа фултанг или плоским тонким лезвием. Тут важно чтобы вся масса находилась над рк и лезвие топора имело клиновыдную форму чтобы выкалывать щепу и не завязать.

Еще выходом для вас будет топор с двумя лезвиями, с одной стороны заточка под дерево с другой стороны более короткое лезвие с заточкой под кость. Только нужен будет раздельный налезвийный чехол для безопасности работы.

Написал все это основываясь на личном опыте,поправьте меня если я в чем то заблуждаюсь. Надеюсь кому то эта информация будет полезной!

quote: Originally posted by Rinsvint:

Наткнулся на тему случайно
но просто не мог промолчать про рубку костей и гвоздей!
То что топор рубит гвозди не является показателем стали и то
в первую очередь стойкость рк зависит от комбинации параметров сведение\угол заточки.
по этому утверждать что из именно этой стали топор рубит гвозди нельзя, так как неизвестно его толщина сведение и угол заточки.
Даже сталь 45 может рубить гвозди при определенной геометрии, по сути все что тверже гвоздя может рубить гвоздь!
Конечно от марки стали и ТО будет зависит то насколько тонким может быть сведение при приемлемом угле заточки, что по сути и хочет выяснить автор темы.
Я с товарищами отковал уже более 2000 торов и мы перепробовали множество разных сталей.
Если говорить о стойкости при условно одинаковой геометрии спусков и угле заточки прослеживается простая последовательность по возрастанию:
углеродистые инструментальные(у7 у8)
Рессорно-пружинные (65г 60с2а)
Легированные инструментальные, подшипниковые (шх15, 9хс, хвг,)
Высоколегированны, штамповые (95х18, 6хв2с, х12мф)
Здесь важно понимать что для топора менее важны такие параметры как агрессивность реза чем для ножа. Топором можно рубить и с притупленной рк.

Не соглашусь- похоже, что все зависит от качества термообработки, независимо от того, какая сталь на топоре, но проще и беспроблемнее для головы топора, все же, та же У8,в хорошей твердости, когда затачивается она тяжело даже на алмазах, играя углами на которой можно и рубить гвозди-кости, и тесать дерево.
Топор, как нож, обязан держать кости- иначе, при поюзе, рк топора, как рк ножа, будет быстро "сползать" при рабочих углах: для теса дерева-20град, для мяса-кости- 40-43град.

Мне проще показать, чем рисовать- немного подождите.
А на какой угол сами топоры затачиваете, если этот топор по хозяйству, или оставляете в заводской заточке, который, действительно, будет все рубить,вплоть до стального уголка, так как укатанная неприлично линза с окончательным углом не меньше 70град.? Но ведь он кости будет при этом разламывать со сколами, а не рубить, не так ли?

Спасибо, понял и вел себя подобным образом пока на эту тему не наткнулся- теперь, по правде говоря, свободное время посвящаю как раз канатам и костям с гвоздями.)

Я люблю свинину и почти каждые выходные покупаю у одного фермера и мне (да и многие со мной согласятся) на кости мясо гораздо больше нравится, чем всякие копейки корбанады, которые довольно однородное мясо имеют, в отличие от тех же ребрышек, лопасти, да хоть коровьего хвоста, который точно в магазине не купить.
У меня достаточно много всяких топоров и советских в том числе (можно мои загруженные картинки на ганзе посмотреть, при этом, с момента загрузки прошло много времени и соответственнопприбавилось ещё). Кто сказал что аксофилия не может ужиться с найфоманией.

Я ещё про гвозди хотел бы уточнить. Я не понимаю людей, которые устраивают краштесты, что для ножей, что для топоров! Если потратил на рк, своё время, неважно сколько (лично я цен своё время) то точно не захочется за 2 секунды стукнуть по гвоздю, арматуре, уголку или ещё до чего фантазия доведет и убить все труды.
Но бывает что не заметить гвоздь в дровах, по этому у меня в саду есть топор который вообще не точен и вся рк в старых сколах и нормальный топор, для плотницких работ и не дай бог, если кто им рубить- колоть возьмется (клоуна нет, не люблю и нет необходимости,в ммоём случае)

quote: Originally posted by Rubbber:

Я ещё про гвозди хотел бы уточнить. Я не понимаю людей, которые устраивают краштесты, что для ножей, что для топоров!

По гвоздям, что на ножах, что на топорах, вижу смысл, так как, повторюсь, нож, как и топор, если работать ими по всему, обязан держать гвозди, как и кости, при углах под 40 и выше, в не запредельных для ножа сведениях. Но это неполный тест, так как на износ-истирание кромки при резе ножом этим не проверить.
Буду не против, если оспорят мое мнение, к которому я долго шел, не понимая высказывания, что нужно охотножем резать аккуратно только плоть, огибая кости и не давать нож в чужие руки. Пару лет как стал стругать гвозди, пробовать консервы, губки, но догнал не достающее перепробовав рубку гвоздей разными топорами, на разных углах, без залинзовки, когда видно, что все зависит от термички.

прошу прощения, а Вы на чем рубили гвозди? Дело в том что товарищ мой пробовал рубить на пеньках, они просто вминаются в дерево и топор не страдает и гвозди не перерублены))). Не на железе же их рубить?

quote: Originally posted by Rubbber:

прошу прощения, а Вы на чем рубили гвозди? Дело в том что товарищ мой пробовал рубить на пеньках, они просто вминаются в дерево и топор не страдает и гвозди не перерублены))). Не на железе же их рубить?

quote: Originally posted by Evgeni A:

Полагаю, что подобная конструкция крепления клинка к проушине недостаточно надежная.

Рейтинг топор: универсальных и специальных — советы по выбору

Заготовить дрова в зиму или для костра, свалить одно дерево или под работу лесорубом, взять в поход или разделать добычу – все это и многое другое очень удобно делать топором. Подходит ли каждый инструмент для всех этих задач и лучшие топоры для работы — в нашем обзоре.

Какие бывают виды топоров и их предназначения

Разновидности топоров возникают из-за отличий между характером выполняемых работ. Для бытового и хозяйственного назначения изготавливаются самые разные вариации рукоятки, размеров головы (лезвия и обуха – в частности), а форм и изгибов на их основе просто не счесть.

Первый же параметр правильного подбора – определить цель приобретения и применения топора:

Для выполнения наиболее распространенной задачи по рубке дров в любом месте лучше всего подойдет конструкция с длиной до 50 см, массой около 1 кг и небольшим углом заточки лезвия.

Как выбрать

Для качественного и быстрого выполнения своей задачи инструмент обязан соответствовать характеру работы.

Важно осмотреть всю конструкцию и особенно лезвие – на предмет целостности.

От веса напрямую зависит сложность задачи и сила удара. Легкий топорик туриста хорош для необъемных и краткосрочных операций: измельчить топливо для костра, подрубить ветку для шеста, нарубки кольев для палатки. С тяжелыми бревнами и толстыми пнями будет сподручнее справляться изделием с весом более 1 кг.

Рукоятка

Первый момент – материал топорища. У каждого материала есть свои определенные важные моменты.

Древесина – упругий и долговечный материал:

лучшие породы – ясень, береза, дуб;
расположение волокон следует подбирать вдоль топорища, иначе оно быстро переломится;
видимых дефектов следует избегать – трещины, расслоения, выходящие на поверхность пустоты.

Металл – надежный и выдерживающий сильные прямые удары:

оптимальная конструкция – единая с головой;
для работы лучше иметь резиновое или аналогичное покрытие;
может обладать значительной массой, но точно не треснет.

Стеклопластик – прочный, но не слишком заменимый в поле:

не склонен к коррозии или гниению;
держит высокий уровень механической нагрузки.

Обычный армированный пластик – дешевый и менее долговечный вариант, легко воспринимающий удары.

Второй момент – длина топорища. Для походных моделей лучше подбирать короткую – достаточно будет 25-30 см. Для работ по повалке леса или заготовки дров на зиму удобнее будет длинная – порядка 50 см. Универсальных рекомендаций нет, важно примериться к инструменту и сделать пару маховых движений. На практике подмечено: лучшее соотношение между шириной обуха и длиной рукояти – 6.

Третий момент – изогнутость и связанное с ним удобство. Обводы рукояти задумываются для удержания в определенных положениях. Главенствующая роль для хвата – мускульная сила, но применение определенной формы позволит сэкономить усилия.

Четвертый момент – шероховатость поверхности. При попадании в воду или под дождь топор может начать выскальзывать из рук. Натуральное дерево или обрезиненная накладка – верное решение.

Лезвие

Главное для острия – материал: оптимален выдерживающий ударные динамические нагрузки и многократную заточку без потери формы и целостности.

Таким требованиям отвечает углеродистая и легированная сталь. При постукивании тонкость, звонкость и продолжительность звучания говорит об отсутствии внутренних дефектов и однородности стали.

Форма лезвия бывает прямой или скругленной. Универсальной является вторая – она подходит для более широкого круга задач. Прямое не будет удобным для выверенной работы – оно лучше подходит для размашистой рубки.
Что касается толщины – она тоже связана с работой. Утолщающееся к обуху лезвие будет расклинивать древесину при валке или разрубывании бревен.
Угол заточки лезвия также играет роль: чем меньше угол и чем выше острота лезвия, тем глубже и проще оно входит в древесину. Для тяжелонагруженной работы выбирается заточка под углом менее 40 градусов.

Уход за топором

Долговечность и поддержание эстетичного вида топора требует выдерживания определенных правил. Главные среди них – применять только для целевых работ и не оставлять инструмент надолго в воде.

Очень полезно для топора:

применять только на мягких материалах, если не предписана работа с камнем;
выполнять ударное воздействие на материал лезвием, а не обухом – обух является задней частью головы для прикрепления топорища, бить им можно только в случае специального разрешения (ввиду риска поломки);
отсутствие ударов по обуху металлическим инструментом (ломом, кувалдой);
при застревании извлекать голову посредством продольного (вдоль лезвия) раскачивания, выполнять поперечное движение опасно поломкой лезвия;
не бить по топорищу: при возникновении резкого изгибающего момента крайне высок риск слома рукоятки в районе тыловой части проушины – точечная концентрация нагрузки приведет к перегрузке мягкого материала.

Профилактические и регулярные действия с топором сводятся к созданию условий, защищающих от негативных факторов окружающей среды:

при попадании на топор загрязнений и воды следует очистить поверхности;
после применения требуется насухо протереть – во избежание развития коррозии;
для долговременного хранения советуют покрыть металлические части машинным или оружейным маслом (не только голову – коррозии также подвержены клин и элементы рукояти, если имеются);
хранение оптимально в защитном кожухе или чехле (при его отсутствии – в плотной ткани);
класть инструмент возле нагревателей, горячих поверхностей или открытого огня – только вредить: получение местного или общего термического расширения материалов негативно отражается на их сроке службы;
при работе на открытом воздухе топор следует накрывать – ультрафиолет разрушает не только рукоятку, но просто обесцвечивает краски.

Топор как опасный предмет нуждается в использовании с полным осознанием происходящего – нанести вред не только топору, но и самому себе достаточно просто.

Заключение

Подобрать себе или в подарок топор – дело достаточно простое, если знать, чем придется заниматься. При отсутствии явного представления правильнее купить универсальную модель. Параметры подбора не являются взаимопересекающимися и служат одной цели. Их короткий список не составит труда запомнить перед выходом в магазин.

Лучшие сталь и дерево для топора

Топор широко применяется в различных сферах. Он есть в мастерских, на садовых участках, используется и как вспомогательный инструмент. Для комфортной эксплуатации топор должен быть выполнен из качественных материалов, поэтому нужно знать, какая сталь и древесина лучше подходят.

Лучшая сталь для лезвия топора

Углеродистая сталь считается одним из лучших материалов для топора. Инструмент получается прочнее, если после ковки происходит закалка и отпуск. Многие современные производители предпочитают использовать сталь бюджетных марок, внедряют литьё, штамповку. Перечисленные нюансы сказываются на качестве продукта. Среди моделей представлены также цельнолитые изделия из нержавейки.

Различают следующие виды стали:

У8. В большом количестве в химическом составе присутствует железо, затем идёт углерод. Благодаря подобному сочетанию материал легко поддаётся ковке при нагревании, имеет хорошую износостойкость из-за проведения закалки, отжига. Твёрдость при нагреве этого вида стали может измениться, поэтому она применяется для инструментов, которые не будут подвергаться воздействию высоких температур. Также на твёрдость влияет режим отжига.
У2. Цифра означает, сколько содержится углерода в сырье в процентных долях. Подобное клеймо встречается на топорах старых моделей.
60Г. Конструкционная сталь, в химическом составе которой присутствует повышенное содержание марганца. Именно об этом свидетельствует буква Г в маркировке. Изделие характеризуется высокой износостойкостью, твёрдостью, устойчивостью к ударным нагрузкам.

Хорошая древесина для топорища

Топор состоит не только из стали, но и из дерева. Его также необходимо выбирать правильно. Отдельное внимание уделяют направлению волокон. Они должны быть ровными, без переплетений.

На качество дерева влияет правильность его сушки. Лучше выбирать то, что прошло обработку в специальной сушильной камере.

Для топора рекомендуется использовать древесину лиственных пород.

Следует ознакомиться с особенностями каждой из них:

Бук. Такая древесина отличается лёгкостью в обработке. Долговечная и твёрдая. При использовании букового вида для топора, сто́ит помнить, что материал сильно впитывает влагу, поэтому износостойкость его может пострадать.
Дуб. Эта порода дерева характеризуется устойчивостью к нагрузкам. Изделия из неё получаются надёжными и прочными. Переносит воздействие влаги, стойкая к образованию грибков и плесени. Долго не теряет качественных характеристик. Весит дубовая древесина много, поэтому топор получится тяжёлым, а при работе с ним будет сильная отдача.
Ясень. Этот вид древесины считается одним из наиболее подходящих для топора благодаря хорошей твёрдости, прочности и плотности. Изделие выдерживает высокие нагрузки. Ясень — доступный материал, который легко можно найти в строительном магазине. Стоимость его приемлемая — средняя ценовая категория.
Берёза. Часто используется для рукоятки топора. Популярность и распространённость материала связана с низкой стоимостью этого вида древесины и простотой её обработки. Имеет небольшую твёрдость. Минус — высок риск гниения, поэтому важно, чтобы обработка берёзы проводилась правильно. Это позволит улучшить её свойства.
Клён. Отличается прочностью и упругостью. Обработка лёгкая. Кленовая древесина имеет мягкую структуру и красивый оттенок.

Подбирать сталь и дерево для топора необходимо исходя из описанных характеристик. Также важно, для каких именно целей и как часто будет применяться инструмент. Это позволит подобрать оптимальный вариант.

Как выбрать топор

Топор — один из самых основных и необходимых инструментов для любого дачника. С древних времён и до сегодняшних дней его используют для разных задач. Несмотря на примитивность, топор крайне полезен, эффективен и незаменим при работе с деревом.

Видов топора насчитывается более 30, он пригодится и в походе для установки палатки, и на даче при обрезке деревьев, и при ремонте крыши, и для рубки мяса, и для колки дров. Но мало просто прийти в магазин и схватить с полки первую попавшуюся модель топора. Чтобы он чётко выполнял поставленные перед ним задачи, нужно купить такой инструмент, что будет соответствовать вашим требованиям, а ещё будет качественным и полезным.

Как выбрать топор: важные критерии

Топор относится к группе ударных инструментов. Вне зависимости от назначения и разновидности (а их очень много), все они состоят из двух частей:

головка — рабочая часть;
топорище — рукоять, захват.

При выборе следует учитывать несколько ключевых факторов.

Голова

Самая важная часть топора. Качественное изделие изготовлено, конечно, из металла — это позволяет обрабатывать дерево разной плотности и сохранять целостность. Для эффективной работы лезвие должно быть заточено до острой режущей кромки — достаточно тонкой, чтобы врезаться в древесину, но и толстой, чтобы при ударе не расколоться. Всё это зависит от качества стали, из которого сделана голова топора. К примеру, вы сэкономили на материале рукояти (хотя и нежелательно), которую возможно заменить. Однако если голова инструмента сделана из плохого и непрочного металла, то с ней уже ничего не сделаешь, потому придётся просто сдать на металлолом.

По форме лезвие может быть прямым или округлым:

прямое лучше раскалывает тот или иной предмет;
закруглённое обычно длиннее, а в этом случае, помимо рубящего удара, присутствует также и режущая составляющая клинка.

Качество стали — очень важный момент, ведь именно от этого критерия зависит не только долговечность инструмента, но и продуктивность работы, безопасность человека. Проверить это легко — достаточно стукнуть по лезвию чем-то твёрдым:

глухой, быстро потухающий звук — сталь плохая, инструмент лучше не покупать;
звонкий, резонирующий — всё в полном порядке.

Чтобы улучшить характеристики, лезвие часто подвергается двойной закалке, шлифовке. В дорогих моделях топора режущая кромка покрывается особым составом, которое позволяет дольше работать с инструментом без заточки.

Топорище

Рукоять может быть изготовлена из нескольких материалов:

Дерево. Используют дуб, ясень, берёзу. Такое топорище не тяжёлое, гасит удар и легко заменяется при поломке или износе. Особое внимание — на направление волокон. В идеале они должны быть расположены параллельно острию топора. Поперечное направление говорит о неправильной выпилке, что в дальнейшем приводит к скорой поломке рукояти.
Фиберглас. Довольно устойчив, надёжный. Не ржавеет, подавляет вибрацию при работе, а вставки из резины улучшают захват руками.
Металл. Такие модели представляют собой одно целое головы и топорища — цельнолитые изделия. Вариант достаточно надёжный и долговечный, но из-за цельнометаллического исполнения такой топор будет крайне тяжёлым — при продолжительной рубке руки человека быстро устают, что снижает продуктивность работы. Чтобы захват не скользил, на него часто накладывают прорезиненные вставки.

Итак, классический вариант для топорища — конечно же, древесина. Она не особо дорогая, легко подвергается обработке, а также хорошо поглощает энергию удара, что облегчает длительный труд. Но есть у неё и минусы — не устойчива к влаге и со временем может растрескаться.

Если же хотите получить долговечный и удобный инструмент, то лучше присмотреться к фибергласу. Да, изделия с него стоят дороже, чем, например, из древесины, но это современный материал, который не гниёт, не трескается, не деформируется, устойчив к влаге и морозу, отлично поглощает ударные нагрузки.

Размер рукояти — важный критерий при выполнении конкретных работ. Короткий захват способствует более точным ударам, длинный — не такой точный, но сила удара будет на порядок выше.

Показатели хорошего топора

Подводя итог, можно сделать такие выводы:

Вес. Этот критерий влияет на функциональность топора. Если голова слишком тяжёлая, то человек потратит много энергии, чтобы поднять её, и потеряет на точности удара. А с лёгкими головками не получить глубокого пореза. Хороший топор должен удобно лежать в ладони.
Материал рукояти. Распространённый вариант — древесина. Фиберглас ничуть не хуже, но стоит дороже. Если хотите сэкономить, выбирайте первый вариант. Чтобы получить долговечный инструмент, то присмотритесь к стеклопластику.
Форма лезвия. Бывает закруглённой и прямой. Первая делает упор на режущие качества. Вторая идеально подходит для колки древесины.
Длина рукояти. Для туристических топоров — около 20–30 см, модели для рубки деревьев или колки дров — от 35 до 55 см.
Практичность и безопасность. Если инструментом вы будете работать редко, то проследите, чтобы в комплекте шёл чехол. Подобный аксессуар не только защитит человека от случайных травм, но и продлит срок службы инструмента.

Вообще, при покупке топора не следует искать поводов сэкономить. В процессе выбора предпочтение необходимо отдать тем моделям, для изготовления которых использовались исключительно качественные и прочные материалы. Только в этом случае получится купить инструмент, который прослужит не один десяток лет.

Читайте также: