Огон с коушем на стальном тросе

Обновлено: 03.05.2024

Огон с коушем делается на вантах, фордунах и бакштагах; на драйрепах и сейшкентелях; на мантылях брасов, шкотах и галсах парусов; на подкильных концах и шкотах пластырей; на буксирных тросах; на оттяжках шлюпбалок и в других случаях, когда требуется закрепить трос за рым или скобу. Коуш предохраняет трос от крутого изгиба, увеличивая срок службы троса.

Голландский огон

Выполнение. Из троса выводится одна из его прядей, причем длина этой пряди должна быть несколько больше длины окружности огона; остальные две пряди троса укладываются в виде петли, так, чтобы их концы перекрещивали трос (рис. 9.а). Затем свободная прядь вводится на свое место о трос навстречу двум другим прядям (рис.9.б, 9.в). Концы всех прядей распускаются на каболки (рис. 9.г), укладываются вдоль троса и клетнюются (рис. 9.д).

Во избежание утолщения троса в месте его клетневания часть каболок обрезается. Заключительная часть работы может быть выполнена несколько иначе: концы прядей не распускаются на каболки, но вплесниваются в трос, что, несомненно, увеличивает прочность огона.

Подкововидный огон

Выполнение. Для изготовления подкововидного огона трос в нужном месте сгибается (рис. 8.а), и в обе его ветви, на некотором расстоянии от места сгиба, вплесниваются пряди небольшого куска троса такой же толщины (рис. 8.б). При вплеснивании делаются три пробивки.

Подкововидный огон делается на фордунах для надевания их на топ-мачты или стеньги.

Разрубной огон

Выполнение. Концы двух тросов распускаются на пряди, каждая прядь маркируется, а тросы укладываются так, как указано на рис. 7.а. Затем пряди левого троса вплесниваются в правый трос и, наоборот, пряди правого троса — в левый (рис. 7.б). В том и другом случае выполняется не менее трех пробивок.

На сплесни в местах третьей и второй пробивок полезно наложить клетень.

Концевые обоймы для стальных тросов

В связи с уменьшением прочности тросов при их сращивании, а также ввиду большой трудоемкости этого вида такелажных работ, на судах все шире применяются специальные приспособления для быстрого и надежного соединения тросов. Среди таких приспособлений следует отметить отличающиеся простотой устройства и удобством и эксплуатации концевые обоймы для стальных тросов.

Комбинированный способ пробивки

Выполнение. При изготовлении огона на стальном тросе может быть применен комбинированный способ пробивки, который заключается в следующем.

После подготовительных операций по наложению марок и распусканию конца троса на пряди производится обычным приемом первая пробивка всех шести прядей - делается «замок», описанный в п. 4 (рис. 5.а). Затем первая ходовая прядь пробивается по правилу «через одну под две» по спуску троса (рис. 5. б). Вслед за ней таким же образом пробивается вторая ходовая прядь (рис. 5.в) и все остальные. Этим заканчивается вторая пробивка.

Огон с коушем на стальном тросе

Выполнение. Изготовление огона с коушем на стальном тросе начинается с наложения на трос клетня. Длина клетнюемой части троса должна соответствовать размерам коуша. Оклетневанный трос с помощью специального приспособления изгибается вокруг коуша, плотно входя в его кип, и в нескольких местах крепится к коушу линем или шкимушгаром (рис. 4.а). Затем конец троса распускается на пряди, которые вплесниваются в трос по тем же правилам, что и при изготовлении огона (см. огон на стальном тросе).

По окончании пробивки прядей сплесень клетнюется по всей длине или на месте двух последних пробивок.

Простой огон на стальном тросе

Выполнение. Прежде чем приступить к изготовлению огона, необходимо на некотором расстоянии от конца троса наложить временную, но прочную марку, закрепить марками концы прядей; а затем распустить на пряди концевую часть троса. После этого трос укладывается в виде петли нужных размеров и производится пробивка ходовых прядей.

Существует несколько способов первой и последующих пробивок, но ниже описывается только наиболее распространенный способ.

Огон с коушем

Выполнение. При выполнении подготовительных операций трос вкладывается в кип коуша и скрепляется с ним линем или шкимушгаром (рис. 2.а). Затем ходовые пряди вплесниваются в трос так, как это делается при изготовлении простого огона (три-четыре пробивки), причем последняя пробивка выполняется прядями, из которых вырезана половина каболок. Пробивка прядей показана на рис. 2.б, 2. в,2. г. Иногда для увеличения прочности огона делается еще одна пробивка, но в этом случае из каждой пряди вновь вырезается половина оставшихся каболок. По окончании работы линь, скрепляющий трос с коушем, обрезается.

Простой огон

Выполнение. На некотором расстоянии от конца троса на него накладывается временная марка, после чего трос распускается на пряди, концы которых также маркируются. Затем трос укладывается в виде петли (огона) нужных размеров и каждая из свободных прядей пробивается под соответствующую прядь нераспущенной части троса, как это показано на рис. 1,а,б,в. Пробивки прядей выполняются по правилу «через одну под одну» в направлении, обратном спуску троса. Всего делается три-четыре пробивки, причем последняя пробивка выполняется прядями, из которых вырезана половина каболок (рис. 1, г). Для придания огону большей прочности половина сплесня клетнюется (рис. 1.д).

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

суббота, 23 мая 2020 г.

Сплесень

Сплесень — способ сращивания двух разных синтетических, растительных и стальных тросов путём переплетения составляющих их прядей без излома троса. Полученное соединение при правильном изготовлении имеет высокую прочность.

Хорошо сделанный сплесень все же уменьшает крепость троса: короткий сплесень на 10-15%, длинный сплесень - на 15-25%.
Наличие двух сплесней на одном тросе не допускается.

Хороший сплесень получается, если не нарушается положение прядей в тросе и все пряди пробиваются в одном порядке. Натяжение пробиваемых прядей должно быть одинаковым.

Короткий сплесень на растительном тросе

Короткий сплесень на растительном тросе применяется в тех случаях, когда снасть не проходит через шкивы блоков.

При сращивании тросов коротким сплеснем на некотором расстоянии от концов соединяемых тросов и на концах прядей накладывают марки.

Распустив необходимые части тросов на пряди, марки на тросах сближают так, чтобы пряди первого троса проходили между смежными прядями второго троса. После выполнения перечисленных подготовительных работ производят пробивку распущенных прядей одного троса под неразвитые пряди другого по правилу "через одну под одну".

При правильной пробивке каждая ходовая прядь должна проходить между двумя коренными. Сделав первую пробивку, ходовые пряди обтягивают и околачивают мушкелем. Затем делается еще одна пробивка. Если сплесень предполагают оклетневать, то, сделав две полные пробивки, вырезают половину (нижних) каболок, а оставшимися делают половинную и четвертные пробивки. Этим самым утолщение сплесня постепенно сводится на нет.

При сращивании тросов коротким сплеснем обычно делают по две с половиной пробивки в каждую сторону, т. е. пробивают по два раза целые пряди и по одному разу половинки. Половинную и четвертную пробивки оклетневывают.

При сращивании перлиней делают три полные пробивки. Оставшиеся концы ходовых прядей разделяют пополам и половинки соседних прядей натуго связывают попарно марками.

При сращивании тросов кабельной работы стренди также пробивают три раза. Для облегчения пробивки концы распущенных стрендей "счесывают", после чего на них накладывают марки. Концы пробитых ходовых стрендей, выходящих из-под (коренных, укладывают между стрендями троса на сплесень и закрепляют несколькими марками.

Во всех случаях пробивки ведут против спуска троса.

Длинный (разгонный) сплесень

Длинный (разгонный) сплесень применяется для сращивания снастей бегучего такелажа блока. Этот сплесень удобен тем, что место соединения почти не утолщается.

При соединении лопнувшего троса длинным сплеснем на расстоянии 1,5-2 м от концов накладывают временные марки и распускают трос на пряди до марок. Ходовые пряди располагают между собой так же, как и при коротком сплесне.

Сняв на одном из тросов временную марку, одну из ходовых прядей отвивают и на ее место вводят соответствующую встречную прядь другого троса. Затем обе пряди обносят по часовой стрелке одну вокруг другой и затягивают полуузлом. Неправильно завязанный полуузел будет выступать наружу и хорошо не затянется.

Далее таким же образом во второй трое вводят прядь первого троса. Оставшиеся две пряди связывают между собой па месте. Тщательно обтянув все узлы, каждым ходовым концом делают по полторы пробивки под ближайшие коренные пряди. Оставшиеся концы обрезают с таким расчетом, чтобы обрезанная прядь не могла свободно выйти из-под коренной.

Короткий сплесень на стальном тросе

Короткий сплесень на стальном тросе применяется для сращивания стальных тросов в тех случаях, когда их не требуется пропускать через блоки.

На некотором расстоянии от концов тросов накладывают временные марки, после чего каждый трос распускают на пряди (по две пряди вместе) и вырезают центральный сердечник. На конце каждой пары прядей накладывают марки из ворсы и смазывают их каким - либо жиром.

Пробивку ведут против спуска троса по правилу "через одну под две", т. е. ходовую прядь накладывают на ближайшую коренную и пробивают под две следующие. Сначала пробивку производят прядями одного, а затем второго троса. После двух полных пробивок из каждой пряди удаляют половину проволок, а оставшимися делают половинную пробивку. Обрубив еще половину оставшихся проволок, производят последнюю (четвертную) пробивку.

Иногда толщину сплесня уменьшают другим способам. После двух полных пробивок делают еще одну пробивку нечетными прядями, т. е. пробивают первую, третью и пятую пряди, а четные оставляют на месте. После окончания пробивки оставшиеся концы прядей обрубают, а половинную и четвертную пробивка клетнюют мягкой луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Двойной сплесень

После выполнения подготовительных работ ходовые пряди одного троса пробивают под коренные пряди другого в следующем порядке: первую ходовую прядь - под три коренные пряди, вторую под две и третью - под одну прядь.

Закончив пробивку трех первых прядей, трос переворачивают и производят пробивку остальных прядей. Четвертую прядь пробивают под две, пятую и шестую - под одну коренную.

Последнюю (шестую) прядь пробивают не против спуска троса, как все остальные, а по направлению спуска. Последующие пробивки делают по правилу "через одну под две" против спуска троса или "через одну под одну" по направлению спуска. По окончании пробивок ходовые пряди обтягивают, концы обрубают, а место сплеснивания клетнюют мягкой проволокой.

Длинный (разгонный) сплесень на стальном тросе

Длинный сплесень на стальном тросе служит для тех же целей, что и длинный сплесень на растительном тросе.

Подготовительные работы перед сращиванием тросов заключаются в наложении марок на тросы и концы прядей и в вырезании сердечников. Оба троса распускают на двойные пряди, которые располагают между собой таким же образом, как и при длинном сплесене на растительном тросе.

После снятия временной марки с одного троса одну пару прядей отвивают и на ее место соответственно вводят две встречные пряди второго троса. Уложив вводимые пряди до половины, одну пару встречных прядей оставляют на месте, а вторую проводят дальше. Таким же образам поступают со всеми остальными парами. После этого встречные пряди связывают полуузлами, а оставшиеся свободные концы вводят вместо сердечника в середину троса на расстояние 15-20 см.

При пробивке ходовых прядей на месте их соединения в середину троса пробивают свайку таким образом, чтобы с каждой ее стороны находилось по три пряди троса. За тем при помощи свайки сердечник вытаскивают наружу и перерезают: одну часть его заправляют обратно внутрь троса, а на место другой вводят ходовую прядь путем прогонки свайки по спуску троса. В этом случае применяется свайка с отверстием, в которое пропускается вводимая прядь. При работе свайку осаживают, чтобы прядь находилась в середине троса. Введя прядь на нужное расстояние, оставшиеся концы прядей и сердечника обрезают с таким расчетом, чтобы их концы внутри троса сошлись вплотную.

Сплесень на плетённом тросе с плетённым сердечником

Преимуществами этого способа является лёгкость исполнения, его можно выполнить на тросах с различными соотношениями объёма сердечника и оплётки, недостатками же то, что соединение увеличивает диаметр троса.

Сначала необходимо подготовить концы соединяемого троса обернув их скотчем или изолентой и обрезав заплавления, если концы заплавлены.

Затем приступить к разметке оплётки. От начала обоих соединяемых тросов отложить длину свайки и отметим это место маркером (примем её обозначение как точка R). От неё отступим ещё длину короткой части свайки и тоже отметить (примем её обозначение как точка Х). Для удобства лучше делать отметки сразу на обоих соединяемых концах.

Затем с помощью свайки в точках Х аккуратно извлечь сердечники из обоих концов стараясь их не повредить. Концы сердечников зафиксировать липкой лентой.

Теперь необходимо разметить сердечники. Обтяните на обоих тросах оплётку начиная от узла к концу и отметить его место выхода из оплётки, нанеся маркером кольцевую линию (примем её обозначение как "точка 1").

От точки 1 в сторону узла предварительно сдвинув к узлу оплётку, отложите длину короткой части свайки и отметьте место двойной кольцевой линией (примем её обозначение как "точка 2").

Сдвиньте оплётку ещё и отложите на сердечнике ещё длину свайки и её короткой части (примем её обозначение как "точка 3"). Отметьте её тройной кольцевой линией. Повторите проделанное и со вторым тросом.

На оплётке от точки R в сторону конца отсчитайте 8 прядей и отметьте это место(примем её обозначение как "точка Т"). От неё в сторону конца отметить через одну 6 пар прядей, как показано на фото ниже. Повторить операцию на второй оплётке.

Закрепите конец одного из сердечника в свайке и введите в противоположную оплётку в точке Т и выведите его наружу в точке Х.

Снимете ленту и аккуратно разгладьте места соединений оплёток и сердечников от точек соединения в стороны. Концы оплёток, при этом "спрячутся" в сердечниках.

Обтяните соединение. Обрежьте выходящие наружу концы сердечника. И ещё раз, хорошо обтянув, закончить, получив сплесень.

Огон с коушем на стальном тросе - изготовление

При изготовлении стоячего такелажа парусного судна можно использовать стальной нержавеющий трос конструкции 7х19. В сечении он выглядит приблизительно так:

Традиционная заделка концов такого троса плетением огона с коушем выполняется без специальных инструментов, дает высокую прочность и надежность такелажа. Здесь описан вариант "кранового" плетения, который дает очень плотный и компактный огон.

Инструменты

Для работы нужны: пара изношенных плоских отверток с "забитыми" гранями, одна из которых заточена "на конус", плоскогубцы, а лучше щипцы, молоток, моток малярной ленты и перчатки. Очень желательно иметь в дополнение небольшую углошлифовальную машинку с отрезным диском, и солидные тиски.

Пример заточки отверток, далее - "свайки".

Работают ими, например, так. Подготовка к пробивке первой пряди.

Технология плетения

Готовим трос - делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Сгибаем трос вокруг коуша и закрепляем в тисках.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную "восьмеркой", стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз - это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы "хвост" был слева. Это "лицевая" сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона "по спуску" - слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут "против спуска", то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь - номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к "лицевой" стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но "против спуска". На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны - "по спуску", и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Вторая пробивка

Для того, чтобы "крановый" огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска - справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность - собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон "распухает" и становится рыхлым. На толстом тросе хорошо помогает плотная марка вокруг первой пробивки, удерживающая пряди на месте. Из этих же соображений начинать вторую пробивку имеет смысл с самой свободной пряди. Это может быть четвертая, которую мы пробивали последней, или какая-то другая, по обстановке.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку "замком".

Завершенная пробивка выглядит так - все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий - краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять. Ну и техника безопасности должна быть на высоте - защита глаз от летающих вокруг стальных прядей, пусть даже закрытых марками, острые свайки и большие прилагаемые усилия требуют внимания и хорошей защиты рук.

Огон с коушем на стальном тросе

Огоном называется петля, сделанная «а конце или середине троса путем пробивки прядей. По своему назначению и способу изготовления огоны бывают: простые, рангоутные, подкововидные, разрубные и связные.

Простой югон на растительном тросе (рис. 46) делают на швартовных тросах, буксирах, стропах, вантах, фалах, фалинях и других снастях стоячего и бегучего такелажа. Простой огон на растительном тросе изготовляют следующим образом. На расстоянии 0,3—0,5 м от конца (в зависимости от толщины троса) накладывают временную марку. Затем трос распускают на пряди, концы которых должны быть замаркированы, и укладывают петлей.

После этого начинают пробивку прядей. Каждую ходовую прядь пробивают под соответствующую прядь коренного конца по правилу «через одну под одну» против спуска троса. Закончив пробивку двух прядей, трос переворачивают, и последнюю ходовую прядь пробивают под оставшуюся свободную коренную. После окончания первой пробивки обтягивают ходовые пряди и делают еще одну полную пробивку. Затем вырезают половину каболок и делают половинную пробивку. Чтобы пробитые пряди те вышли из-под коренных, половину длины сплесня клетнюют просмоленным шкимуш-гаром.

При изготовлении простого огона на четырехпрядном тросе первую кодовую прядь пробивают под две коренные справа налево. Остальные три пряди пробивают таким же способом, но под одну коренную. Последующие пробивки каждой ходовой пряди производят под соответствующую коренную прядь.

Огон с коушем (рис. 47) изготовляют во всех случаях, когда снасть нужно закрепить за рым, обух или скобу. Коуш предохраняет трос от перетирания. Размер коуша должен соответствовать толщине троса. После наложения марок трос распускают, вкладывают в кип коуша и скрепляют с ним линем или шкимушгаром. Затем, как и при изготовлении простого огоиа, делают три пробивки. Первую пробивку следует начинать рядом с нижним концом коуша, чтобы трос плотно обжимал коуш. После окончания пробивок линь, скрепляющий трос с коушем, обрезают.

Простой огон на стальном тросе (рис. 48) изготовляется на швартовных и буксирных тросах, стальных стропах, брагах и т. д. Для изготовления простого огона на (расстоянии 0,3—1,3 м от конца троса накладывают марку из мягкой проволоки или шкимушгара. Затем трос развивают на пряди, отрезают центральный сердечник и маркируют каждую прядь. После выполнения этих подготовительных работ образуют на тросе петлю нужных размеров.

Ходовой конец прикладывают к коренному так, чтобы марка плотно соприкасалась с тросом, а ходовые пряди поровну располагались по обе его стороны. Первую ходовую прядь пробивают справа налево против спуска троса под три коренные; вторую и третью пробивают соответственно под две и одну коренные пряди. После пробивки трех первых прядей переворачивают огон и пробивают остальные ходовые пряди:

Четвертую – под две, а пятую – под одну прядь троса. Затем огон снова переворачивают и пробивают шестую ходовую прядь. Ее вводят под оставшуюся коренную по направлению

спуска троса. Закончив первую пробивку, все ходовые пряди необходимо хорошо обтянуть.

Последующие пробивки ходовых прядей производят справа налево по правилу «через одну под две». Постепенное уменьшение толщины троса в месте пробивки достигается тем, что одной частью ходовых прядей делают три пробивки, а другой — четыре. После этого концы ходовых прядей обрубают, а трос в этом месте клетнюют луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Огон с коушем на стальном тросе (рис. 49) применяется на снастях бегучего и стоячего такелажа, которые испытывают значительную нагрузку. Изготовление огона с коушем на стальном тросе начинают с наложения на трос клетня. Длина клетнюемой части троса должна соответствовать размерам коуша. Оклетневанный трос при помощи машинки для слома троса плотно прижимают к кипу коуша и в нескольких местах крепят линем.

После этого трос распускают на пряди и производят их пробивку. Первую ходовую прядь пробивают слева направо под две коренные, вторую и третью — под одну. Перевернув огок, делают пробивку остальных прядей, при том каждую ходовую прядь пробивают по спуску троса под одну соответствующую коренную. Сделав две полные пробивки, обтянув трос, а также вырезав из каждой ходовой пряди пеньковый сердечник, производят еще две пробивки: половинную и четвертную. На последние две пробивки накладывают клетень.

Для облегчения работы по заделке коуша в огон в последнее время применяют специальные зажимы.

Рангоутный огон (рис. 50) применяется в тех случаях, когда требуется наложить огон на рангоутное дерево или какой - либо другой круглый предмет. При изготовлении этого огона одну из прядей отвивают на такую длину, чтобы она была несколько больше длины петли огона.

Оставшиеся две пряди накладывают на трос так, чтобы они перекрещивали его и образовывали петлю нужных размеров. После этого отвитую прядь укладывают снова на свое место (навстречу двум другим и пробивают все три пряди под коренные таким же образом, как и при изготовлении простого огона. Концы прядей обрезают, а место половинной пробивки клетнюют.

Подкововидный огон (рис. 51) выполняется на фордунах для надевания их на топ мачты или стеньги. Чтобы сделать подкововидный огон, трос в нужном месте сгибают, в обе его ветви по сторонам сгиба вплеснивают такой же толщины кусок троса и делают по три полные пробивки в каждую сторону. Огон и пробивши клетнюют смоленым шкимушгаром.

Разрубной огон (рис. 52) применяется там, где снасть необходимо наложить серединой на мачту. Изготовляют его на стень - фордунах, надевающихся на топ - стеньги, и на одинарных вантинах. Разрубной огон отличается от простого только тем, что концы двух тросов вплеснивают один в другой. При этом выполняют не менее трех пробивок в каждую сторону. Третью и вторую пробивки клетнюют.

Связной огон (рис. 53) применяется для заделки концов толстых тросов: перлиней, кабельтовых и канатов. При изготовлении этого огона на нужном расстоянии от конца троса кладется марка. Затем трос до марки развивают на каболки и делят их на две равные части. В середину между обеими частями каболок вставляют круглый кусок дерева, вокруг которого овя-зывают каболки обеих половин прямыми узлами попарно.

Во избежание образования утолщения в одном месте узлы (располагают равномерно вокруг всего огона. После этого весь огон обертывают клетневиной и оплетают оплеткой с обносом. При изготовлении связного огона на толстых канатах связывают не каболки, а шкимушки, свитые из 6—10 и более каболок в зависимости от толщины каната.

Огон с коушем на стальном тросе 7х7

проще всего отрубить сердечник.лучше пробить вместе с второй прядью.

есть еще способы,но заплести руками гораздо проще чем объяснить как это сделать.

Рулевой 3-го класса

Может кто подскажет как заплести стальной трос с 7ю прядями.

В интернете нашел только метод заплетение с 6ю прядями, а у меня с 7ю, то есть присутствует средняя прядь которая так же стальная.

Рулевой 2-го класса

Берете обжимки для троса или медную трубку в 2 раза большего диаметра.

Если трубка медная наденьте, если обжимки то потом. Отступите от края троса 16 см, или больше смотря какой диаметер для 6 мм 16 см хорошо, намотайте изоленту, и на конец троса, если он распушен тоже, обрежьте кончик троса аккуратно болгаркой. Разберите трос на пряди. Конец каждой обмотайте изолентой шоб не пушились. Центральную прядь отрубите зубилом оставив 10 мм. Теперь примерьте коуш к основанию обмотанному изолентой и возьмите по 3 пряди в каждую руку. И заворачивайте их по одной вокруг коуша, друг на друга. Вы удивитесь, как это легко получиться. Если сразу не выйдет пробуйте. Подтяните пряди по коушу пассатижами. А дальше понятно. Концы в трубку и обстучать или обжимками обжать. Это называется ленивая гаша. Держит прекрасно. Если будет желание, можете даже несколько прядей провести перед обжимкой сквозь трос, как при плетении огона. Отрубите лишее зубилом оставив по 4-5 см. обмотайте плотно мелким шнурком.

Спасибо, я не смог найти этот материал.

Вопрос, а центральная жила не вплетается ни куда? Не нашел куда она идет.

Берете обжимки для троса или медную трубку в 2 раза большего диаметра.

И вновь спасибо. Обжима хотел избежать как и ленивой гаши - основываясь исключительно на теорию. Потому интересно было узнать как она себя ведет. Можно ли её использовать на вантах. Тросик у меня всего то 4 мм.

Обжима хотел избежать как и ленивой гаши - основываясь исключительно на теорию. Потому интересно было узнать как она себя ведет. Можно ли её использовать на вантах. Тросик у меня всего то 4 мм.

Если планируете использовать не стальные обжимки, закатанные на специальном прессовом оборудовании, а медную трубку или ленивую гашу - сразу начинайте откладывать деньги на новую мачту. Времени будет в обрез.

Так и думал, потому буду плести.

Спасибо парни, буду сердечник вплетать и отрубать.

заплетите огон с коушем по классике (куча литературы по теме)и не делайте проблем. Центральная жила вырубывается. 2 тренировочных, а третий уже будет нормальный. если анализируете ошибки.

Рулевой 1-го класса

А я среднюю оставляю, гоню в одном месте двойную. Да и "ленивый" качественный огон использую. Вернее сказать "голландский", вот только тубку во первах красно-медную, и обязательно отожженую, и диаметром не два троса а поменее- так чтоб в приплюснутую только-только два рядом входили и чем плотнее тем лучше у готового огона вид будет.

Читайте также: