Передний стальной мост на ниву установка
Обновлено: 23.04.2024
Доброго дня, друзья охотники и любители внедорожников. Многие ездят на рыбалку, охоту или просто по месить грязи на ВАЗ 2121 НИВА. Всем известно, а может и не всем, что при установке колес большого размера идет большая нагрузка на корпус редуктора переднего моста. Корпус крепится тремя шпильками к балке. Поломки: ломает шпильки либо рвет корпус, т.к. корпус дуралевый — он хрупкий. И что бы на всегда избавиться от этой проблемы, рекомендую установить стальной корпус, который можно самому сделать из заднего моста классики либо нивы. В общем по видео можно ориентироваться
А можно поподробнее в этом месте.
Какой подшипник и схему (чертеж,фотку) крышки?
и еще у меня вопрос:
При изготовлении стального корпуса имеет значение как он развернут в горизонтальной плоскости? 180 градусов в одну плоскость или 180 град в другую?
редуктор встает только в одном положении или его можно на 180 град перевернуть при установке в корпус?
Может я не правильно вопрос задал .
Уже почитал на другой ветке и понял, что при перевороте корпуса редуктора или редуктора на 180 градусов привода должны начать в другую сторону вращаться.
Правильно я понимаю?
Я использовал 206 подшипник.Закрытый,тогда он 50206 наверно называцца будет.Фотка крышки.
Еще фотка,слехка облегченный вариант
Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».
Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.
Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.
Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.
Общие правила доработки:
1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.
Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.
Последовательность работ.
1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.
Несколько полезных советов:
• Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
• При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
• В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
• После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
• Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
• Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.
Установка СРПМ "Е-Гор 1.7.1" с ГП 4.44
После первого снега стало понятно, что первые замесы уже скоро и пора поставить Стальной корпус редуктора переднего моста с ГП 4.44
Приложенный мануал по установке оказался очень даже не полноценным — вопросов хватало, слава Богу изготовитель общительный)
Тут нельзя не выразить некое недовольство, ведь купивших много, а сколько из них нашли истину при установке?
1. Скидываем штатный РПМ по мануалу к чертям мануал, пол машины разберёте!)
Скидываем привода по схеме — ступичная гайка, шаровая от рулевого наконечника, три болта крепления нижней шаровой, 3 гайки крепления крышки привода к РПМ — профит!
Избавляемся от ненужных креплений РПМ к двигателю
Вешаем СРПМ за стабилизатор, хомуты от шевика.
И тут самое интересное — выставляем зазоры, о значении которых нигде не написано, мучаем изготовителя и получаем секретные данные (см. подписи к фото)
По ходу движения, между фланцем СРПМ и картером двигателя должно быть 5-7мм, возможно небольшое отклонение в большую сторону
Еще есть неучтённый зазор между креплением растяжки от балки двигателя к кузову. Лучше поставьте их до установки СРПМ, а то потом укорачивать балгаркой.
По комментарию продавца — левый правый по ходу движения. Не вышло у нас так, вертели как только могли. Итог — правый на внешней стороне, левый на внутренней.
Все зазоры были выставлены при участии spasop80 он же и приваривал уши к балке двигателя. Работой доволен, к слову в его БЖ виден основательный подход при изготовлении багажника, защиты бампера, площадки под лебёдку для своего китайца)
Первая поездка прошла на ура, вроде всё работает как надо.
Первые впечатления от 4.44 на каме флеим:
— скорость врёт безбожно, на 3 передаче при 80км приблизительно на 20км/ч в большую сторону
— тяги за глаза, по лужам спокойно едет на 3й передаче, раньше приходилось втыкать 2ю и наконец-то можно включить блокировку без ожидания что не вывезет
— чисто на заднем приводе одни эмоции, едет и трогается гораздо мягче чем на 4х4, шлифует на мокром асфальте, бабки аж семки покидали
— первая передача это теперь история, трогаться сразу со второй
Немного видео:
Cток нива чисто на понижайке; нива на 31 гудричах, рычаги в кучку + самоблок на сток ГП 3.9; несомненный лидер — Isuzu VehiCross. При равных условиях у стока был отрыв в 1-1.5 метра от нивы на гудричах.
Реванш уже с ГП 4.44, отрыв от соперника уже больше корпуса! Что же ещё сделать чтобы заехать на эту горку…
Передний стальной мост на ниву установка
Стальной корпус редуктора переднего моста для автомобиля Нива 2121 (и все модели семейства Нива) и Шевроле Нива 2123. В дальнейшем – СРПМ.
Назначение:
СРПМ устанавливается на Ниву и Шниву вместо штатного РПМ в силуминовом корпусе. Решает проблему поломок корпуса РПМ от значительных нагрузок на бездорожье. Улучшает ремонтопригодность и живучесть машины. СРПМ предназначен для работы со стандартным задним редуктором 2101 и его семейства.
Инструкция по монтажу:
Основная задача при монтаже СРПМ – установить его таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга.
При монтаже СРПМ допускается доработка болгаркой (без нарушения посадочных мест под подшипники и крышек фланцев) правого фланца СРПМ (по ходу движения) и кронштейнов крепления СРПМ на нижней балке. Однако надо быть внимательным с тем, чтобы не нарушить конструктивную прочность СРПМ.
Шаг 1. Сборка СРПМ.
Монтируете в корпусе редуктор заднего моста. Применение бумажной уплотнительной прокладки и герметика – обязательно.
Монтируете внутренние гранаты шрусов.
Правый шрус монтируется точно так же, как и на силуминовом РПМ, с применением штатного подшипника, сальника и штатной силуминовой крышки (треугольной) РПМ.
Левый шрус собирается в следующем порядке: в крышку левого фланца (из комплекта поставки) запрессовываете штатный сальник, подшипник из комплекта поставки, одеваете крышку с сальником, подшипником на шрус, затем устанавливаете распорную втулку (из комплекта поставки), шайбу и стопорное кольцо, потом полученную сборку вставляете в СРПМ и фиксируете гайками с граверами.
Шаг 2. Демонтаж РПМ.
Для монтажа СРПМ необходимо демонтировать РПМ, это делается с частичной разборкой подвески.
Шаг 3. Установка СРПМ.
Устанавливаете СРПМ, собранный согласно инструкции выше, вместо РПМ. Для упрощения задачи можно открутить опоры двигателя и поддомкратить его на небольшую высоту. После установки СРПМ двигатель необходимо прикрутить на место.
Зафиксируйте заднюю опору СРПМ на стабилизаторе поперечной устойчивости (задняя пластина СРПМ проходит под стабилизатором), при помощи скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости 2121 и втулок стабилизатора. Если сварные швы СРПМ мешают фиксации скоб, то скобы необходимо доработать болгаркой.
Воспользовавшись измерительным инструментом (линейкой) выставьте СРПМ таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга. Особое внимание обратите на приемную трубу, она может задевать за правый шрус (мы сталкивались с тем, что в магазинах продаются приемные трубы низкого качества и нештатной конфигурации, приходилось при установке СРПМ менять приемную трубу).
Прикрутите к СРПМ кронштейны крепления СРПМ на нижней балке (поставляются в комплекте с СРПМ). Кронштейны сделаны с увеличенной площадкой с тем, чтобы Вы могли доработать их по месту болгаркой.
В случае установки СРПМ на Шниву передние опоры СРПМ можно прикрутить к штатным опорам РПМ на нижней балке. Данные опоры выполнены из тонкого металла из расчета на силуминовый РПМ, мы рекомендуем заменить их на поставляемые в комплекте с СРПМ.
Приварите передние кронштейны СРПМ к нижней балке. Снизу кронштейны необходимо усилить вертикальной косынкой из комплекта поставки. В дальнейшем к данной косынке возможно крепление передней защиты двигателя.
Шаг 4. Сборка передней подвески.
Соберите переднюю подвеску. Разобранную во время Шага 2.
Шаг 5. Заливка трансмиссионного масла.
Масло в СРПМ заливается по рекомендации АвтоВАЗа для штатного РПМ.
Эксплуатация СРПМ.
При изготовлении СРПМ внутри его образуется окалина, которая при эксплуатации СРПМ смоется маслом в течении первых 500 км пробега, мы рекомендуем первую замену масла через 500 км.
В передних опорах СРПМ запрессованы сайлентблоки от передних амортизаторов 2101, срок эксплуатации которых нами не установлен, их необходимо менять по мере
Нива 4х4. запись закреплена
Привет. Если есть самоблок в переднем мосту, то без него никак. По крайней мере мне. Да и катки большие лучше переваривает. Единственный минус его цена, но он того стоит.
СРПМ ставь если есть баблишко, конечно если машина не на стандартных колёсах. Плюсы, мощнее корпус не сломается, независимый подвес редуктора к балке вместо мотора. (на обычной ниве), ну и он опустится на 10-15мм посравнению с штатным который прикручен на мотор(ХОРОШО ДЛЯ ПРИВОДОВ) . Минус один цена,но впринцыпе недорого. Српм в зависимости от производителя от 6-15, (разные конструкции по креплению на балку), ну и редуктор нужно в сборе с заднего моста (тут у кого какой стоит (гп, шлицы, блокировка)).
Замучили меня эти родные редуктора, на двух нивах уже 4 корпуса кончил, на старую сам сварил српм и стало все прекрасно. Теперь и на новую буду делать српм
НИВА.КЛУБ
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Давно интересует такой девайс.
Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.
Плюсы - не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
Минусы - покупать - дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.
Как варить? в кондукторе - чтоб не повело. Кондуктор - железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!
Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
Не так то все просто на самом деле.
Мегабоянистый чертеж
Фланец отдельно
Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)
(К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)
Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.
Оправка -
Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала -
Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину -
И смещение хвостовика относительно центра -
Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.
.. Наслаждаемся тем что получилось =)
Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.
И детальки типа..
Не спалось сегодня чегот
Увидел тут фотку .
Так крепить редуктор неправильно
Стабилизатор - эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.
При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
Вниз\вверх к стабилизатору.
Спереди "подрамник" жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..
Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..
Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
Я когда сам увидел удивился =)
есть стаб от шнивы он толще.
на нива 4х4 у некоторых бытует мнение что самое афигительное крепление это за двигатель
А ты подойди с другой стороны )
Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
Те сработает как демпфер.
Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
(Те оторвет или шпильку, или сломает корпус\полуось.)
Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.
В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..
зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
Резинки прочнее любых болтов.
Читайте также: