Руль стальной или алюминиевый

Обновлено: 02.05.2024

1 Тема от hidden 29-09-2010 10:36:50

Тема: Рассуждения на тему : Стоит ли менять руль?

Сейчас стоит стальной, задумываюсь, не поменять ли его на алюминиевый. Не то чтобы я вейтманьячеством увлёкся, но стальной начал ржаветь, зараза. Есть ли какая-то выгода от алюминия кроме веса? Может просто покрасить тот что есть и не маяться дурью?

Мимолётное виденье нашего времени - велосипедистка с глубоким декольте.

2 Ответ от е2е4 29-09-2010 11:03:46

советую менять на что нибудь функционально/красивое
Race Face Atlas FR Low Riser выбор просто огромен если задаться целью, на любой вкус и назначение.

богомерзкий флуд; каждый сам себе злобный буратино © Ingenero
человек человеку волк, а зомби зомби зомби. © Прицелься. Выстрели. Убей. И будь счастлив.©
Зверь – не человек. За деньги любить не любит.©

3 Ответ от hidden 29-09-2010 11:19:11

И на любой бюджет? С красотой-то всё ясно, а с функциональностью что?

4 Ответ от kvadrat 29-09-2010 11:24:55

Менять однозначно. У меня как-то железный пополам сломался. Хорошо скорость небольшая была. И если бюджет позволяет - меняй на карбон.

5 Ответ от Проводник 29-09-2010 11:35:52

А что за железный руль так сломался? Ломается в основном только алюминий, сталь обычно гнется.
К автору. Преимущество алюминиевых рулей в большей жесткости и меньшем весе. Недостаток в том, что при агрессивном катании их раз в два года необходимо менять.
Но рули простые стоят недорого, за 350 рублей можно купить.
Если бюджет позволяет, бери карбон. Карбоновые рули комфортные и служат дольше.

6 Ответ от hidden 29-09-2010 11:44:33

Карбоновые рули комфортные и служат дольше.

Комфортные в плане поглощения вибрации, так? За зиму, думаю, наскребу баксов сто на карбон.
Диаметр на что-либо, кроме цены, влияет?

7 Ответ от kvadrat 29-09-2010 11:52:28

А что за железный руль так сломался?

А это на китайском велосипеде, купленном в американском супермаркете за 45 баксов.

8 Ответ от Mafanya 29-09-2010 13:43:20

Комфортные в плане поглощения вибрации, так?

Карбон банально теплее, что немаловажно зимой. Руки будут меньше мерзнуть.

Я из Велобанды, Мой магазинчик
BeOne Hornet Plus 2006 продам. Левый Карбон Сандаль (ну ооочень мягкий).
BeOne Storm 3.0 2007 (покойся с миром). Merida Scultura EVO Team 2010
Кастом танк - уже в дербане

9 Ответ от hidden 29-09-2010 13:55:34

Карбон банально теплее, что немаловажно зимой

Я не буду ездить зимой. А сейчас в перчатках катаюсь, руки не мёрзнут.

10 Ответ от Mafanya 29-09-2010 14:04:27

Я рад за тебя.

А сейчас в перчатках катаюсь, руки не мёрзнут.

Рад за тебя в двойне.

11 Ответ от hidden 29-09-2010 14:38:37 (29-09-2010 14:39:58 отредактировано hidden)

Это хорошо, но вопрос то не в этом, а в том, буду ли я рад карбоновому рулю, насколько сильно я буду рад и как долго продлится эта радость. В сравнении с железным.

12 Ответ от kvadrat 29-09-2010 14:59:37

Тогда уж надо и тормозные ручки карбоновые.

13 Ответ от Mafanya 29-09-2010 15:24:12

Ну так покупай, в чем проблема?
На мои тормоза я не видел карборучек, пришлось купить неопреновые чехольчики.

буду ли я рад карбоновому рулю, насколько сильно я буду рад и как долго продлится эта радость.

А это ты должен определить сам.

14 Ответ от Brabuss 29-09-2010 15:31:18

не думаю что есть смысл переплачивать за карбон, когда можно купить аллюминиевый, а для обычного катания разница не будет столь ощутимой. Если конечно не гнаться за минимальным весом

15 Ответ от Owl 29-09-2010 15:33:46

А какая длина руля лучше для кроскантрийника?

16 Ответ от kvadrat 29-09-2010 16:11:07

Ну так покупай, в чем проблема?

Ну так я и купил

17 Ответ от Астарот 29-09-2010 16:37:02

Ну сразу вопрос знатокам: сколько стоит хороший карбоновый руль? Как он относится к падениям? А то ужасы рассказывают насколько хрупок ентот ваш карбон.

В последнее время я всё больше и больше убеждаюсь, что в нашем обществе велика доля сограждан, руководствующихся девизом "Слабоумие и отвага"

18 Ответ от hidden 29-09-2010 16:55:40

Да-да. И ещё про то как он ВНЕЗАПНО рассыпается в пыль прямо в руках/под задницей ездока.

19 Ответ от Астарот 29-09-2010 17:02:50

Да-да. И ещё про то как он ВНЕЗАПНО рассыпается в пыль прямо в руках/под задницей ездока.

Ну тв гугль вбей busted carbon или что-нить в таком духе и картинки погляди (Поиск по картинкам)

20 Ответ от hidden 29-09-2010 17:08:21

Брррр. ночью кошмары будут сниться теперь. Сдуру, как известно, можно и . сломать.

21 Ответ от е2е4 29-09-2010 17:29:51

И на любой бюджет? а с функциональностью что?

по деньгам хорошая вещь не может стоить дёшево или средне, а функциональность нужно конкретно по модели руля смотреть, что, для чего и тд.я вот себе руля заказал, а теперь сомневаюсь будет ли мне удобен он

22 Ответ от azor 29-09-2010 20:45:26

А разве меньший вес алюминиевого руля - это уже не преимущество? Конечно нужно менять железяку. Плюс проблемма с ржавчиной отпадает сама собой А по поводу длины руля - не парься - всегда можно отпилить ненужное - покатаешь немного, руками потрогаешь и найдёшь свою длину.

23 Ответ от kvadrat 29-09-2010 23:03:45

Ну сразу вопрос знатокам: сколько стоит хороший карбоновый руль? Как он относится к падениям? А то ужасы рассказывают насколько хрупок ентот ваш карбон.

Ценник на нормальный Easton начинается от 130 USD. На падения ему начхать абсолютно. У меня Easton руль. Был эпизод когда я на скрости под 40 въехал в фургон и сломал руку, остальной момент принял на себя руль и провернулся на 45 градусов на трубе вилки. Можно представить себе силу удара. Лямень бы в такой ситуации свернуло бы в штопор. Я же свой руль поправил обратно и катаю до сих пор уже более года. Кстати у меня подседел карбон и вилка карбон и рама комбо - задние перья карбон и шатуны карбон. Эксплуатирую достаточно сурово - всё живо. Ссыкотно было как оно будет жить в нашу зиму под -30 - как никак элемент застывающих жидкостей, хоть и фенольных присутствует, однако всё переживает низкие температуры замечательно. Карбон рулит. Да.

24 Ответ от е2е4 29-09-2010 23:21:28

kvadrat у тебя разве не кона была?

25 Ответ от Проводник 30-09-2010 00:16:45

не думаю что есть смысл переплачивать за карбон, когда можно купить аллюминиевый, а для обычного катания разница не будет столь ощутимой. Если конечно не гнаться за минимальным весом

Переплачивать смысл есть.
Минимальный вес как раз у алюминиевых рулей.

10 вещей, которые вам нужно знать о рулях

1. Материал. При проектировании руля инженеры хотели добиться как прочности, так и гибкости. Алюминий заменил сталь, потому что инженеры смогли спроектировать алюминиевый стержень с такой же прочностью, но он более гибкий и на треть легче, чем стальной.

2. Алюминий. Самая популярная серия алюминия для производства рулей – это 7000-я. Марка 7075 - является самым прочным и коммерчески доступным классом алюминия, но серии 7010 и 7050 имеют лучшую прочность на скручивание. Более высокие серии алюминия имеют лучшую обработку в процессе производства, но все они имеют схожие показатели на прочность.

3. Поперечная перекладина. Трубка диаметром 22,2мм недостаточно прочная для руля. Для достижения необходимой прочности используется перекладина. На стальных рулях раньше использовали сварку и просто приваривали перемычку, но сварка может поставить под вопрос прочность алюминиевого стержня, поэтому его поперечная перекладина просто крепко прикручена.

Самый простой и до сих пор популярный внедорожный руль с перемычкой для жесткости

4. Геометрия. Выпускается множество вариантов рулей. Изделию присваивается оригинальный номер, который указан на центральной части руля. По нему на сайте производителя можно найти его геометрию в связи со своими предпочтениями. Несмотря на многочисленные бренды, которые в последние годы наводнили рынок, большая часть продаж рулей для мотокросса и внедорожного мотоспорта приходится всего лишь на несколько мировых производителей, несомненным лидером среди которых является английская компания Renthal – на ее счету 173 титула в чемпионатах АМА и 176 титулов в мировых мотоциклетных чемпионатах, что больше, чем у других производителей вместе взятых.

5. Классификация. Рули бывают двух типов с диаметром трубы в центре: 22,2 мм (7/8') и 28,6 мм (1 1/8”). Однако есть еще один — 35 мм (1 3/8 дюйма), который использует бренд Easton. Естественно самый жесткий - это 28,6мм руль с перекладиной, за которым следует руль такого же диаметра, но без перекладины (Fatbar). Самый гибкий - это традиционный 22,2 мм руль с перемычкой, он также самый простой, менее прочный и недорогой. Отметим, что Renthal использует чрезвычайно жесткие допуски и эксклюзивный сплав, которые помогают уменьшить вибрацию, что является основной причиной усталости гонщика.

6. Анодирование. Некоторые «олдскульные» стальные рули имеют порошковое покрытие, в то время как большинство современных алюминиевых рулей анодируются для предотвращения коррозии. На концах стержня покрытие равномерно наносится внутри и снаружи, но к середине стержня анодирование становится тоньше и быстро стирается. Нужно отметить, что важно не дать попасть воде и грязи также и внутрь руля. Используйте заглушки на торцевых частях руля и будьте осторожны с мойкой под давлением.

Руль Fatbar лидер на рынке рулей без перемычки и его устанавливают на свои серийные модели заводы КТМ и Suzuki

7. Форма и размеры. Руль имеет шесть параметров, определяющих его форму и размеры, – это ширина, высота, подъем, загиб, длина ручек и ширина области крепления (расстояние между зажимами). На сайте каждого производителя вы сможете узнать и форму и размера каждой модели.

8. Установка. При установке руля зажимы и сам стержень должны быть чистыми, а болты должны быть затянуты равномерно.

Разработанный для более жестких условий гонки руль Twinwall (труба в трубе) впервые появился на рынке в 1998 году и сразу завоевал популярность у команд и профессиональных гонщиков

10. Замена руля. Современные рули могут выдержать некоторое злоупотребление, но алюминий восприимчив к износу. Даже если нет очевидных признаков износа, рекомендуется заменить руль после пары полных сезонов.

Руль для велосипеда, классификация и выбор

За способности контролировать велосипед – это, по сути, ответственны руль и вынос. Все остальные детали: грипсы, дополнительные рога, обмотка, лежак – это дополнения, которые используются в различных ситуациях.

Руль для велосипеда – это нечто большее, чем деталь, с помощью которой вы можете контролировать направление движения. Руль велосипеда также помогает сохранить равновесие и взять на себя часть веса велосипедиста. Кроме того, велосипедный руль является настоящим центром управления велосипедом.

На руль можно крепить корзину, велокомпьютер, светоотражатели, фонари, сигналы и многие другие дополнительные элементы. На большинстве велосипедах на руль крепятся переключатели скоростей и тормозные ручки.

Разнообразие велосипедных рулей на сегодняшний день достаточно велико, рули отличаются по:

Ширине.
Геометрии.
Диаметру.
Материалу изоготовления.

Как руль влияет на ездовые характеристики велосипеда?

Каждый тип руля предназначен для определенной категории велосипедов. Это важная составляющая байка, на которой не принято экономить. Помимо очевидных функций, связанных с контролем управления, он ответственен за другие не менее важные характеристики, от которых зависит комфорт и безопасность езды.

Положение рук. Постоянная смена хвата во время катания на велосипеде, особенно при длительных заездах, позволяет избежать возникновения болевого дискомфорта в кистях и области запястий. Количество доступных положений для рук определяется конструктивными особенностями руля. Он может быть как с одной, так и двумя, тремя и даже четырьмя позициями для хвата. Смена статичной позы рук позволяет избежать избыточной нагрузки на суставы и способствует улучшению кровотока в кистях. Это значит, что даже при непрерывной многочасовой езде руки велосипедиста не будут страдать от онемений и болевых ощущений. Смена хвата также позволяет перераспределить нагрузку, припадающую на тело. Это важно не только для отдыха рук или спины, но и, к примеру, при преодолении подъемов, когда смена положения рук на руле позволяет приложить максимум усилий для педалирования.
Посадка. Положение тела райдера является главным фактором, от которого зависит удобство езды в том или ином стиле. Наравне с особенностями рамы и конфигурацией седла, руль определяет посадку велосипедиста. Рули городских байков в большинстве обеспечивают так называемую – прогулочную посадку, когда спина находится почти перпендикулярно земле, за счет чего снижается нагрузка на мышцы рук, ног и поясницу. Шоссейные «бараньи рога» позволяют достичь гоночной посадки, когда спина практически параллельна земле, и все нагрузки на мышцы распределяются максимально сбалансировано. Прямые рули горных велосипедов определяют туристическую посадку, сочетающую в себе преимущества прогулочной и гоночной.

Материал и вес велоруля

Рули, как впрочем, и весь велосипед, изготавливаются из:

Стали (обычно хроммолибденовые сплавы) – самый распространенный вариант для обычного велосипедиста. Достаточно дешев и прочен. Благодаря своим свойствам гасит толчки (хотя и не всегда эффективно), приходящиеся на переднее колесо при поездке. Поэтому если у вас жесткая вилка, лучше поставить стальной руль – он будет гасить часть ударов, приходящихся на переднее колесо и руки. Что важно – ломается постепенно, т.е. он может погнуться, начать ржаветь, кстати, иногда изнутри, но он очень редко ломается сразу, в отличие от алюминиевого.
Алюминия. Легче стальных и имеют вполне демократичные цены. Достаточно эффективно гасят вибрации, толчки и удары по переднему колесу, но не так как стальной, поэтому его лучше применять на амортизационных вилках. Не ржавеет. В отличие от стального, боится царапин и ломается сразу. Как любой алюминий, он постепенно накапливает усталость, а потом сразу ломается, поэтому такие рули рекомендуется раз в несколько лет менять. Поломанный во время поездки руль – практически гарантирует травму велосипедисту.
Титановых сплавов. Титановые рули включают в себя плюсы как стального, так и алюминиевого. Легкие, не ржавеют, не ломаются, но очень дорогие.
Карбона. Самые легкие, но и самые дорогие рули. Ставят в основном на дорогие спортивные велосипеды. Карбон хорошо амортизирует, не ржавеет. Как и алюминиевый боится царапин и резко ломается.

Рассмотрим какие бывают велосипедные рули:

Горные или прямые рули

Такой руль представляет собой прямую или слегка изогнутую у рукояток трубу. Устанавливается в основном на горные или гибридные велосипеды. Большие рычаги и средний наклон посадки обеспечивает лучший контроль велосипеда на пересеченной местности. Типичное применение — экстремальные горные дисциплины и кросс-кантри.

Крепление на уровне седла обеспечивает посадку под углом около 45 градусов, благодаря чему велосипедист имеет хороший обзор, возможность быстро крутить педали и невысокую нагрузку на позвоночник.

Минусы такой формы руля сказываются лишь при очень длительных поездках. Когда невозможность поменять положение рук и спины, возникает онемение и боли. Во избежание этого, руль можно оснастить съемными рогами, которые позволят расслабиться на относительно ровных участках пути.

Флэт (Flat) — они более спортивные, по прямее, устанавливаются преимущественно на МТБ, горные и гибридные велосипеды для размеренной и не агрессивной езды.
Райзеры (Riser) — комфортнее, более широкие, чем предыдущие и с небольшим подъемом. Обычно у таких рулей диаметр для крепления выноса 25,4 мм, а диаметр на концах 22,2 мм.

«Бараньи рога» и их особенности

Изогнутый руль, получивший устоявшееся название «бараньи рога», устанавливают на шоссейные велосипеды, ориентированные на продолжительную скоростную езду по ровному дорожному покрытию. Конструкция обеспечивает гоночную посадку велосипедиста, с сильным наклоном вперед. Такое положение позволяет не только максимально сбалансировать нагрузку на все мышцы, но и существенно улучшить аэродинамику.

Шоссейный руль имеет до четырех позиций для рук, что позволяет менять посадку велосипедиста в зависимости от условий езды. На ровных скоростных участках можно принимать горизонтальную посадку. Изменив хват и выпрямив спину, вам будет максимально комфортно при подъемах и езде на средних скоростях.

Часто на таких рулях используют не грипсы, а специальную обмотку, похожую на ту, что ставят на теннисных ракетках. Делается это для того, чтобы было удобно браться за руль в любой его части, а не только за рукоятки. Если такой обмотки нет, то некоторые велосипедисты, особенно старой советской школы, просто обматывают их изолентой в несколько слоев.

«Бараньи рога» позволяют фиксировать руль вертикальными ладонями. Такой хват дает возможность полностью разгрузить лучезапястный сустав и перенести всю нагрузку на мускулатуру рук. Изогнутый руль незаменим при длительных поездках без остановок на отдых.

Бараньи рога часто дополняют аэродинамическим рулем – специальными локтевыми упорами с вынесенными вперед ручками. Благодаря ему спортсмен может группироваться в лежачее положение, сводя к минимуму сопротивление встречного потока воздуха и полностью расслаблять руки. Такое дополнение увеличивает аэродинамическую эффективность посадки, но существенно ухудшает управляемость велосипедом.

Дорожный (поднятый, вертикальный руль)

Этот руль нам привычный с детства. Его можно считать родоначальником всех других типов.

Устанавливается на детских, городских и некоторых дорожных велосипедах, предназначенных для неспешных поездок по небольшому бездорожью и асфальту. Обеспечивает высокую маневренность при поездках.

На велосипедах с таким рулем обеспечивается прямая посадка и хороший обзор велосипедисту. Обычно они так же комплектуются мягким широким сиденьем, обеспечивающим комфортную посадку.

Существует масса вариаций подобных рулей в зависимости от дизайна велосипеда и креативности конструкторов. Как и у горных, у этих рулей диаметр для крепления выноса 25,4 мм (1 дюйм), а диаметр на концах 22,2 мм.

Кстати, на старых советских велосипедах часто стояли именно они и с такой же толщиной: 25,4 под вынос и 22,2 под грипсы или одного диаметра по все длине – 22,2 мм.

Крекинговые рули-бабочки

Благодаря своей замысловатой конфигурации руль обеспечивает более четырех различных вариантов хвата. Этого достаточно, чтобы постоянно менять положение рук и сохранять комфорт при передвижении. Рули-бабочки незаменимы в длительных велопоходах: при езде по ровным трассам и пересеченной местности.

Устанавливать такую конструкцию можно в различном положении: дропами к себе или, наоборот, от себя, чтобы максимально вытягиваться вперед при езде на больших скоростях. По всей длине руль снабжен поролоновой или полиуретановой накладкой, которая обеспечивает комфортный и надежный хват, без соскальзывания рук и натираний при продолжительном катании. Рули-бабочки рассчитаны на вынос с диаметром 25,4 мм.

Руль “усы”

“Усы” – похожи на предыдущие рули-бабочки, но без последнего закругления. Такие рули можно увидеть у классических советских велосипедов. Изогнутая труба позволяет легко взяться за удобный и высокий руль, ручки которого развёрнуты в сторону велосипедиста.

Конструкция позволяет принять более низкое положение корпуса, а отсутствие острых и неудобных углов формирует множество точек хвата, минимизируя усталость райдера. Эти рули более легкие по сравнению с предыдущими моделями.

Отлично подходит для поездок на длинные дистанции по шоссе. Для него чаще всего нужен вынос 25.4 или 26 мм в диаметре и шоссейные тормозные рычаги и переключатели с диаметром 23.8 мм. Широко доступны манетки в виде наконечников.

На рулях этого типа используют как грипсы, так и специальную обмотку.

Рули типа «коровьи рога» (Cowhorn)

Этот тип подходит для велотуризма и поездок по шоссе. Руки на них можно, так же как и в предыдущем типе, держать в трех положениях. Также как и рули-бабочки (крекинговые рули), на этом руле можно максимально вытянутся вперёд при скоростной езде. Имеет множество позиций рук при вертикальной посадке, особенно в области рычагов тормозов.

Подходит как для поездок по асфальтовым и грунтовым дорогам, так и для езды по бездорожью, грязи, гравию, там, где рули типа «Бараньи рога» не эффективны.

Рули этого типа с лежаками – отличный вариант с тремя хватами и еще одним сверх-аэродинамичным лежачим положением, но с ним затруднено управление при резких поворотах (в лесу, на узких извилистых тропинках) и очень долгий, в случае быстрой необходимости, перехват из лежачего положения к тормозам.

Для них подходят выносы с диаметром 25,4 мм. или 26 мм, шоссейные ручки тормозов и манетки с диаметром 23,8 мм.

Особенности рулей для BMX

Трюковые велосипеды выдвигают особо высокие требования к прочности и жесткости рулевых элементов. Помимо этого при выполнении экстремальных дисциплин важную роль играет точность и отзывчивость управления, которое обеспечивается рулем.

Для повышения этих характеристик рули для BMX изготавливают с высоким подъемом и относительно небольшим разлетом ручек. За счет данных особенностей обеспечивается не только отзывчивость управления, но и прямая посадка с максимально не нагруженными руками. Чтобы сделать руль более устойчивым к ударным нагрузкам, его снабжают дополнительной перемычкой, приваренной на уровне ручек. Таким образом достигается наиболее жесткая и надежная трапециевидная форма.

Как выбирать руль по ширине?

При выборе ширины руля нужно понимать следующие моменты:

Это должна быть удобная велосипедисту ширина при поездке – и это главное. Руль нужно подбирать по ширине своего хвата. Ориентировочно это ширина плеч.
Исходя из жизненного опыта, нужно еще учитывать и условия езды и хранения велосипеда. С сильно широким рулем это не всегда удобно.
Чем шире руль (в разумных пределах) – тем легче управлять велосипедом.
Широкий руль обеспечивает более стабильное дыхание. Узкий – добавляет аэродинамику.

Внутренняя часть грипс должна быть на ширине плеч. Т.е. если ширина плеч 50 см, а в среднем грипсы, и соответственно ширина ладони 11-13 см, то подойдет руль шириной 680-700 мм.

Есть интересная и простая методика: нужно запрыгнуть на турник в свободном прыжке так, как обычно это делаешь. Теперь нужно измерить расстояние между наружными частями кистей. Это и будет идеальная ширина руля.

Как измерить толщину руля на велосипеде

Мы заметили, что у посетителей нашего магазина регулярно возникают вопросы: «Какие диаметры руля бывают?» и «Как узнать или измерить диаметр (толщину) руля на велосипеде?».

Это достаточно простая проблема с инженерной и математической точки зрения и сводится к понятию "Как определить диаметр трубы", но с велосипедными особенностями. Именно поэтому и решили написать об этом отдельную маленькую статью.

Обычно эти вопросы возникают при желании купить новый руль или заменить вынос.

О разновидностях велосипедных рулей и совместимости с выносом руля рассказано в отдельно статье «Как выбрать руль для велосипеда»

Перед описанием самих методов измерений нужно пояснить следующее:

Современные рули чаще всего делают с переменной толщиной: в центре, под крепление в выносе, они толще и бывают следующих размеров:
- 22,2 мм – для рулей одного диаметра по всей длине. Встречается на старых велосипедах или у стальных рулей ВМХ.
- 25,4 мм или 1 дюйм (стандарт) – чаще всего у дорожных велосипедов и BMX
- 26 мм – рули для шоссейных велосипедов
- 28,6 или 1 и 1/8 дюйма – так же частенько встречается
- 31,8 мм или 1¼ дюйма – используется в большинстве горных велосипедов
- 35 мм - используется чуть реже предыдущих.
По краям, под грипсы, толщина чаще всего бывает двух типов: 22,2 или 23,8 мм. Здесь подбор проще, т.к. практически все грипсы из мягких материалов (резина, поролон, кожа, силикон и т.д.) можно натянуть на любой руль.

Зная эти диаметры, Вы можете при измерении не добиваться точности до сотых долей, а определив ее, хотя бы с точностью до мм, найти реальную толщину руля.

Есть несколько достаточно простых и быстрых способа измерить диаметр велоруля.

Это самый точный, быстрый и простой способ. Как правильно ими измерять объяснять не будем. В интернете много разных полезных видео на эту тему.

Дадим ссылки на видео по работе со штангенциркулем

Строительным уголком и обычным школьным треугольником. Ими запросто можно измерить диаметр руля или подседельного штыря. Как это сделать показано на рисунке.
Разводным ключом и школьной линейкой: Зажимаем разводным ключом руль в том место, где нужно измерить, и линейкой замеряем размер между губками ключа. Еще лучше если есть разводной ключ с уже нанесенной на нем измерительной шкалой – тогда ширину руля можно измерить точнее и сразу как штангенциркулем.

Обоими этими способами можно измерять с точностью до миллиметров, а потом определить реальный размер по приведенным выше существующим размерам. Например, если при измерении получилось 22 мм - значит реальный диаметр руля -22.2 мм.

Для этого нужно измерить длину окружности руля, обмотав нитку или шнур вокруг него. Измерив длину шнура и разделив ее на 3,14 (пи) – получим диаметр. Для увеличения точности измерений нитку можно обмотать 5 или 10 раз. Только не забудьте, измерив длину нитки, сначала разделить ее на число витков (5 или 10), а уже потом делить на 3,14 (пи).

Если нужно перевести полученные результаты измерений из мм в дюймы и доли дюйма можно воспользоваться таблицами из статьи "Перевод долей дюйма в мм"

Велосипедные рамы из алюминия (алюминиевых сплавов)

Мы продолжаем серию статей о различных материалах, используемых при производстве велосипедных рам. В прошлой статье мы поговорили о велосипедах на основе стальных рам.

В современном мире для изготовления рам велосипеда используют следующие материалы:

Алюминиевые сплавы (Alloy) (Titanium) (углепластик, Carbon fiber)
Различные редкие, экспериментальные и оригинальные материалы (магниевые (Magnesiumc), алюминиево-скандиевые, бериллиевые сплавы, бамбук и т.д.)

В этой статье мы рассмотрим свойства рамы, изготовленной из алюминиевых сплавов.

Сам термин алюминиевая рама не совсем правильный. Алюминий в чистом виде не применяется – он слишком мягкий. Под этим термином подразумеваются сплавы с другими металлами: цинком, медью, магнием, марганцем и т.д.

Один из больших плюсов алюминиевых рам – их малый вес. Именно поэтому велосипеды с такими рамами быстрее набирают скорость, на них легче подниматься в гору. Однако, это же дает и отрицательный эффект в виде потери наката, т.е. когда велосипедист прекращает вращать педали байк быстрее останавливается.

На велосипедах с алюминиевыми рамами немного сложнее делать повороты, так как они гораздо «жестче» стальных рам, и, если стальные могут немного изгибаться при повороте, как бы «вписываясь» в него, то алюминий этого делать не может.

Из-за такой жесткости рамы энергия велосипедиста, вращающего педали, передается на колеса с меньшими потерями, чем у стальной рамы, которая при этом немного изгибается и поглощает энергию велосипедиста. Правда, все это играет большую роль у гонщиков и спортсменов, а для обычного байкера это «мелочи жизни». А вот что гораздо более заметно, так это то, что из-за такого свойства алюминия поездка на байке с алюминиевой рамой становится более жесткой и некомфортной. Велосипед гораздо хуже гасит вибрации на дороге, чем байк со стальной рамой, лучше амортизирующей все ухабы и выбоины на ней. Алюминиевая рама передает на пятую точку, позвоночник и руки, практически не гася, все удары о дорогу. А дороги у нас, как известно, не отличаются ровностью и гладкостью.

Для велосипедов с алюминиевой рамой нужна хорошая амортизационная вилка, которая частично возьмет на себя амортизацию от ударов переднего колеса, хорошее седло, а возможно и амортизационный подседельный штырь, для смягчения ударов на позвоночник от заднего колеса.

Еще одним недостатком алюминиевых рам является то, что в отличие от стальных, они, накапливая усталость, ломаются без появления трещин. А это значительно повышает риск того, что она сломается прямо во время поездки. Т.е. стальная рама, перед тем как сломаться сначала треснет, а уже потом в этом месте сломается. Это свойство позволяет заметить трещину и выкинуть треснутую деталь или заварить её.

Например, на моих глазах, во время спуска по горной тропе в Буковеле, в конце трассы сломалась алюминиевая рама д аунхилл-велосипеда. Хорошо еще, что это произошло практически у подножья горы, да и сам спортсмен был отлично экипирован велозащитой и не получил никаких повреждений. Рама просто сложилась пополам на небольшой кочке, так что последние полкилометра до финиша велосипед ехал на своем хозяине. Ситуация очень напоминала ту, что показана на фотографии внизу.

Зависимость прочности велосипедной рамы от диаметра и толщины стенок труб

При изготовлении алюминиевых рам используют трубы большего диаметра с толстыми стенками.

Законы физики говорят, что при увеличении диаметра трубы в два раза ее жесткость повышается в восемь раз (кубическая зависимость), а при увеличении толщины стенки трубы в два раза ее жесткость увеличится так же в два раза. Т.е. для увеличения жесткости конструкции и при минимизации при этом веса - увеличение диаметра трубы предпочтительнее.

Исходя из этих принципов и учитывая, что минимальная толщина стенки стальной трубы может быть 0,4 мм, а алюминиевой 0,8 мм, конструкторы выбирают диаметр и толщину стенок труб для велосипедных рам. Конечно трубы с приведенной выше минимальной толщиной стенок не используют при производстве велосипедов.

Причем рамы часто делают из труб различных сечений или баттированные, что так же позволяет повысить прочность готовой рамы. Почитать о баттировании и геометрии труб рамы можно в статье «Геометрия рамы велосипеда».

Преимущества алюминиевой велосипедной рамы:

Меньший вес, по сравнению со стальными рамами, и как следствие этого хорошие разгонные характеристики.
Почти абсолютная коррозийная стойкость – такие рамы не ржавеют от слова «вообще».
Высокие скоростные характеристики: легче набрать скорость и ехать в гору.

Недостатки велосипедной рамы из алюминиевых сплавов:

Жесткость. Алюминиевая рама практически не гасит вибрации, и все неровности дороги передаются на руки и через пятую точку на позвоночник, особенно если еще и вилка жесткая, а не амортизационная.
Быстрая потеря наката. Из-за меньшего веса, как только байкер перестает крутить педали, велосипед быстро теряет свою скорость, в отличие от велосипеда со стальной рамой.
Недолговечность. Если велосипед эксплуатируется активно, то через несколько лет резко возрастает вероятность получить трещину. А лет через 10 обычного катания рекомендуется регулярно осматривать байк перед поездкой на их наличие. Производители чаще всего дают гарантии на рамы из алюминиевых сплавов в пределах 5-10 лет.
Более чувствительны к ударам и падениям, чем стальные и титановые рамы. Все-таки алюминий мягче стали и удар, который сталь даже не заметит – на алюминии может оставить вмятину.
Неремонтопригодность. Сварить алюминиевую раму слишком сложно, да и уверенности в ее прочности это, на самом деле, не прибавит – надежнее купить себе новую.
Высокая цена.

Виды алюминиевых сплавов, использующихся при изготовлении велорам.

Немного остановимся на видах алюминиевых сплавов, использующихся для изготовления велосипедных рам.

Марок алюминиевых сплавов достаточно много (2014, 7000, 7005T6, 7009T6, 7010T6, 6061T6, 6065 и т.д.), но наиболее часто в велосипедостроении используются марки 7005T6 и 6061T6 (аналог отечественного сплава АД33 по ГОСТ 4784-97).

Их еще называют сплавы шести- или семитысячной серии.

Использование в названии букв «Т6» говорит о том, что материал прошел термическую обработку.

Например, при термической обработке сплава 6061 изделие из него нагревают до 530 °С, затем интенсивно охлаждают водой. Затем его в течении 8 часов при температуре около 180 °С искусственно старят. После такой обработки сплав 6061 уже обозначают 6061-Т6.

Сплав 7005 при термической обработке охлаждают не водой, а воздухом.

Например, в приведенной ниже таблице видно состав металлов в сплавах и как изменяются их физические характеристики после термической обработки.

Предел прочночти на разрыв - это нагрузка, при превышении которой происходит разрушение изделия.

Предел текучести - нагрузка, при превышении которой наступает невосстанавливаемая деформация (такая деформация формы изделия, которая им самостоятельно не восстанавливается).

Процент удлинения - это средняя величина удлинения деформируемой детали до её поломки (разрыва).

Твердость по Бринелю - величина, характеризующая твёрдость материала на вдавливание.

Сплавы 7005 и 7075 более прочные, чем 6061 и рама из них прослужит дольше, чем точно такая же из сплава 6061. При этом 6061 более технологичен, чем сплавы серии 7xxx. А это позволяет проще изготавливать из него трубы со сложным сечением и баттировать их, что также увеличивает прочность таких рам. Алюминий марки 6061 легче сварить, чем 7005.

Сварка рамы из труб, изготовленных из алюминия марки 2014, 7075 вообще очень сложный и дорогостоящий технологический процесс. Обычной аргонно-дуговой сваркой их нельзя сварить. При производстве их можно только лить целиком. Именно поэтому эти марки практически не применяют при производстве велосипедных рам.

Рама из алюминиевого сплава 6061 лучше подойдет для фрирайд (freeride, FR) и даунхилл (downhill) рам. Для крос-кантрийных байков хардтейлов оптимальным будет сплав 7005. Он более прочный, жесткий и долговечный.

Велосипед для фрирайда с алюминиевой рамой

Опытные туристы не очень любят алюминиевые рамы из-за их«жесткости» и невозможности сварки в "любой деревне" в отличии от обычной сварки стали.

Небольшое видео о том как паять алюминиевую раму

В заключении хочется сказать следующее.

Какую раму использовать: стальную или алюминиевую, все-таки в большей степени определяется назначением велосипеда, предпочтениями самого велосипедиста, его привычками и финансовыми возможностями. Нормально кататься можно как на велосипеде с алюминиевой, так и со стальной рамой.

Главное получать от этого только удовольствие и здоровье, а не проблемы и болячки.

Читайте также: