Сплесень на стальном тросе

Обновлено: 13.05.2024

Существует несколько способов соединения стальных тросов сплеснями. Давным-давно на шканцах парусных судов разгорались споры о преимуществах и недостатках того или иного способа. В Англии все способы были испытаны и проверены еще до 1850 г.

Прошло несколько десятков лет, прежде чем умение сращивать тросы стало обязательным для шведских моряков. В 1880-х гг., когда сплеснивание стало практиковаться в Швеции, умеющего сращивать тросы называли «железным матросом». Однако часто к этой кличке прибавляли унизительные определения.

Подготовка стальных тросов к сращиванию всегда начинается с наложения марок на тросы. Лучшие марки получаются из вощеных парусных ниток, сложенных вдвое. Нитки петлей обносят вокруг стального троса и на трос накладывают необходимое число возможно более тугих шлагов. Затем нитки закрепляют двумя штыками, разводят концы нитей в разные стороны, обносят вокруг троса и завязывают в месте встречи (рис. 140).
Огон на стальном тросе. Огон — важнейший и самый распространенный вид работ на стальных тросах. На расстоянии трех-четырех шлагов от конца накладывают прочную марку а (рис. 141), которая предотвращает распускание прядей троса на большую длину, чем предусмотрено. Более простую марку Ь накладывают на расстоянии около 5 см от конца троса, пряди распускают до нее и на их концы также ставят марки. Это обычные круглые марки.

Рис. 140. Наложение марок

Для их выполнения концы нитей зацепляют за колючие концы проволок и обносят нити несколько раз вокруг прядей. Если в прядях стального троса есть пеньковые сердечники, то при наложении марок их оставляют снаружи.

Если огон выполняют с коушем, то кип коуша сначала прокладывают лоскутом смоленой ткани и коуш скрепляют со стальным тросом бензелем с, наложенным на некотором расстоянии от марки а. Затем коуш зажимают в огоне с помощью винтовой стяжки или лучше винтовыми тисками, накладывая тиски на оба стальных троса по линии плотно к коушу. После этого коуш и трос скрепляют восьмеркой, плотно стянув ее. Затем снимают марку Ь, трос распускают на пряди до марки и удаляют сердечник.

Пряди троса распределяют симметрично по три с каждой стороны троса. На рисунке нижняя правая прядь обозначена цифрой 1 (другие нумеруют последовательно против часовой стрелки до номера 6). При этом трос направлен так, как сказано в начале раздела о сплеснях на растительных тросах. Первую пробивку делают нижней, первой правой прядью под три пряди троса, то есть прядь пробивают прямо через трос, но вправо от сердечника. Весь внешний вид сплесня зависит от первой пробивки, и чтобы научиться выполнять ее в правильном месте, необходимо долго тренироваться.

Рис. 141. Выполнение огона со сплеснем

Пробивку выполняют в углублениях между прядями, ближайшими справа от средней линии стального троса, считая от самого коуша. При этом сплеснюемый трос держат так, как было указано ранее. Пряди протягивают через трос на некотором расстоянии от коуша, а не вплотную к нему. Их пробивают через трос с помощью свайки. Вращая свайку по спирали, пряди затягивают вниз по направлению к коушу.
Прядь номер 2 пробивают в то же место, что и первую, но под две правые пряди троса. Третью прядь также пробивают рядом с первыми, но под одну прядь троса справа. Три пряди в левой части Троса пробивают каждую под свою прядь троса. Все пробивки выполняют слева направо по направлению спуска троса, как показано на рисунке.

После первых пробивок из прядей вынимают сердечники, не снимая марок. Затем пряди вплетают каждую вокруг своей пряди в тросе, причем пробивка должна идти в том же направлении, как и проволоки в прядях.
Пробивки делают длинными и пряди укладывают на свои места с помощью свайки. После четырех-пяти пробивок целыми прядями их делят и следующие две пробивки выполняют половиной прядей, плавно завершая сплесень огона.

Описанный способ является самым распространенным. Он называется ливерпульским . Если пеньковых сердечников в прядях нет, то после первой пробивки делают еще по две каждой прядью и только после этого удаляют стальной сердечник.

После окончания сплесня все лишние проволоки обрубают острым зубилом по возможности ближе к стальному тросу. Проволоки можно просто открутить поочередно, что даст хороший результат. Стальные проволоки обламываются в этом случае близко к тросу, от вращения на их концах образуются небольшие, зацепки, которые будут препятствовать выскальзыванию проволок. Сплесень можно смазать и от- клетневать. Огон вокруг коуша не следует клетневать в данном случае.

На стальных тросах, используемых на лебедках, и других подобных им обычно пробивки от начала до конца выполняют целыми прядями. Чтобы завершить сплесень, последние пробивки выполняют по правилу под две пряди троса справа по спуску (рис. 142). Подобные сплесни не клетнюют. Огон на них делают большого размера и без коуша.

Рис. 142. Закрепление сплесня

Если под рукой нет винтовой стяжки или винтовых тисков, то сплесень необходимо скрепить без них. После соединения коуша со стальным тросом креплением с трос распускают до марки а (см. рис. 141) и три пряди с правой стороны пробивают по правилу.
Крепко держа концы прядей так, что стальной трос повисает свободно, и подтягивая свайкой пряди в том месте, где они выходят из троса, затягивают сплесень как можно более туго. Три пробивки затягиваются при этом так, что можно сделать три другие пробивки и завершить на этом сплесень.

Сплесни на швартовных стальных тросах никогда не клетнюют. Клетень и клетневина легко рвутся, обнажая концы проволок, которые заедает при накидывании швартова на барабаны лебедок. Сплесень при этом быстро расползается, кто-нибудь может поранить пальцы рук.

Длинный сплесень. Два стальных троса, которые необходимо срастить, должны быть одинаковыми по толщине и иметь одинаковую крутизну витков. Пряди попарно скрепляют марками и тросы распускают на пряди на двадцать четыре или более витков.
Попарно соединенные тросы сохраняют свою свивку, что облегчает работу с ними. Сердечники вырезают и концы тросов сдвигают вплотную, после чего пряди попарно выводят с каждой стороны и на их место укладывают встречную пару прядей. Этот метод ничем не отличается от выполнения длинного сплесня на трехпрядном растительном тросе.

Рис. 143, Выполнение кранового сплесня

Все пряди во время укладки слегка скрепляют попарно и только после завершения укладки прядей их разделяют так, что они образуют простые пары в шести местах на одинаковом расстоянии друг от друга.
Затем их скрепляют марками и обрезают на нужную длину (рис. 144, а и б). Если стальные тросы распущены на пряди на двадцать четыре витка, то расстояние между местом встречи прядей будет равно восьми виткам, а длина каждой пряди составит около четырех витков.

После выполнения укладки прядей делают пробивки на шести участках, пробивая каждую прядь прямо в другую в месте их встречи и дальше через стальной трос. Другую прядь пробивают около первой и так же далее через трос. Таким образом, обе пробитые пряди выходят из троса рядом с другой его стороны (рис. 144, в).

Держа обе пряди рукой и разводя трос, пряди поочередно подтягивают к тросу так, что их соединение становится практически невидимым. С помощью свайки вынимают сердечник и обрезают его в том месте, где прядь выходит из стального троса.
Затем, свайку проводят под две пряди стального троса так, чтобы острие вышло за одной из сплеснен- ных прядей, как показано на рис. 144, г. Вращая свайку по спирали, ее легко продвигают вдоль между прядями стального троса и проталкивают вплетенные пряди от себя. Одновременно вынимают отрезанный сердечник, а пряди сплесня вводят на его место.

Введя свайку между двумя другими прядями с другой стороны стального троса так, чтобы ее острие вышло за другой вплетенной прядью, пробивают эту прядь также внутрь троса на всю ее длину.
Такую операцию производят со всеми парами прядей, причем последовательно вырезают сердечник по всей длине, сплесня и на его место укладывают пряди. Длину прядей необходимо подобрать такой, чтобы в месте их встречи внутри троса они не соприкасались концами, так как в этом случае пряди выбиваются назад и петлеобразно выходят из троса.
Важно также концы прядей прочно скрепить марками, чтобы их проволоки не выбивались и не выходили острием из троса.

Рис. 144. Выполнение длинного сплесня

После небольшой тренировки сплесень легко выполняется и отнимает не больше времени, чем требуется для выполнения простого сплесня. Если сплесень выполнен правильно, он почти незаметен на тросах и совсем не имеет утолщений.
Такой, сплесень проходит в блок лебедки. Его можно травить вокруг двух кнехтов. Зто единственный сплесень, с помощью которого сращивают лопнувшие швартовные стальные тросы.
При сращивании новых стальных тросов сплесень необходимо выполнять с особой тщательностью, чтобы первая укладка прядей была выполнена правильно, так как смазанные скользкие пряди легко распадаются на части и развиваются. Напротив, на старых стальных тросах со стертой смазкой укладку прядей производить очень легко.

Иногда тросы целиком состоят из стальных проволок без пеньковых сердечников, как, например, у стальных тросов на лебедках. В этих случаях бывает невозможно пробить прядь вместо сердечника.
Тогда пряди следует вплетать в трос, завязывая их полуузел перед тем, как пробивать их через трос. Но заканчивают сплесень так же, как обычный. Каждой прядью выполняют три пробивки по правилу через одну и под две по спуску троса, как последняя пробивка на рис. 142.
Проволоки прядей обрубают. Сплесень обколачивают мушкелем, чтобы сохранить форму стального троса. Такие длинные сплесни прочно держатся даже тогда, когда шлаги троса вокруг, барабана лебедки сильно трутся друг о друга.

Сращивание стальных тросов с растительными. В настоящее время редко сращивают стальные тросы с растительными. На больших парусных судах, бегучий такелаж которых был стальным, ходовые концы на них делали манильскими. Поэтому такие сплесни были обычными. Встречались они также на стальных шкотах и на шкаторинах нижних парусов.

Обычно выполняют длинный сплесень. Стальной трос распускают на пряди на десять витков, скрепляют прочной маркой, вырезают сердечник и три пряди (через одну) свивают воедино на длину восьми витков. На этот трехпрядный конец стального троса накладывают прочную марку.
Растительный трос распускают на пряди на два витка и сдвигают вплотную со стальным тросом, как для короткого сплесня. Затем свитый стальной трос из трех прядей вплетают как сердечник, в растительный трос, глубоко укладывая между двумя соседними прядями.

Если растительный трос четырехпрядный, то его собственный сердечник вырезают. На растительный трос и трехпрядный стальной трос накладывают марку в конце окончания их свивки, оставляя свободным конец в несколько сантиметров. Три оставшиеся несвитыми пряди стального троса затем вплетают в растительный трос по направлению свивки троса по правилу через одну под одну прядь. После четырех пробивок эти пряди стального троса обрубают.
Выходящие из-под марки концы свитого из трех прядей стального троса, длиной в два витка, вплетают между прядями растительного троса таким же способом - каждую прядь через одну под одну.

Затем выполняют пробивку прядями растительного троса в стальной трос по правилу по две пряди по спуску. Можно выполнить последние пробивки неполными прядями. Обтягивают пряди растительного троса и сплесень клетнюют марлинем.

Чтобы зафиксировать стальные сплетенные и одинарные пряди в растительном тросе, накладывают одну длинную клетневку или несколько прочных марок. Такой способ считается лучшим для сращивания стальных и манильских тросов. Очень гибким этот сплесень не бывает. Клетневанные участки всегда получаются негибкими и жесткими, как дерево.

Рис. 145. Концевые части тросов

Другой способ сращивания манильских и сталь» ных тросов, который также хорош и позволяет основывать их в блоках, заключается в том, что между соединяемыми тросами вставляют кусок тонкой цепи из трех звеньев. Растительный трос сращивают сплеснем с одним концом цепи (см. рис. 126), а стальной трос — с другим.

Срастить цепь со стальным тросом относительно легко и просто. Стальной трос распускают примерно на двенадцать витков и делят на две части по три пряди. Три пряди вводят в звено цепи и делают по возможности маленький огон.
Оставшиеся три пряди берут снизу и первые три вводят навстречу им так, что они попарно встречаются в трех местах на оди- наковом расстоянии друг от друга. Затем, разделив пряди, выполняют три части сплесня в манере длинного сплесня.
Так как этот способ обеспечивает очень гибкое соединение тросов, его применяют в тех случаях, когда необходимо, чтобы сращенные тросы свободно ходили в блоке.

Стропы из стальных тросов. Небольшие стропы из стальных тросов лучше всего делать из одной пряди так, как указано на стр. 84. Пряди выбирают такой толщины, чтобы при сложении их втрое или вчетверо получить строп необходимой прочности.
Однако стропы, составленные из прядей, редко получаются ровными и красивыми. Концы прядей всплескивают друг в друга по спуску в месте их встречи. Трех- и четырехпрядные стальные тросы, как правило, покрывают клетневиной и клетнюют шкимушгаром. Клетневание выполняют с помощью полумушкеля, который всегда легче обносить вокруг согнутого стропа, чем длинный мушкель.

Правильный стальной строп из прядей должен быть составлен из шести витков и иметь вид обычного стального троса . Место стыка не должно быть заметным. Из стального троса, равного по толщине стропу, выводят одну прядь, длина которой в семь раз больше длины стропа. Строп без -особых сложностей выполняют сначала трехпрядный, а затем четырехпрядный, вводя четвертую прядь с помощью молотка так, что строп получается совершенно ровным.
Затем отрубают от этой пряди кусок, равный по длине стропу, и, прилагая особые усилия, вводят его как сердечник между свитой четыре раза прядью. Пряди тогда раздвигаются настолько, что без особого усилия можно сделать еще пятый и шестой витки стропа, пользуясь для этого молотком. Такой строп получается ровным и гладким.

В месте встречи концы прядей сводят так, чтобы они сходились попарно, и строп заканчивают так же, как длинный сплесень. Одну прядь пробивают в середину другой и обе проводят через строп.
Сердечник вырезают и пряди вводят на его место, каждую на половину длины сердечника, так что они сходятся внутри стропа с противоположной стороны от места пробивки через строп.
Концы прядей не следует оставлять слишком длинными, чтобы они не выталкивали друг друга. Выполнение стропа отличается высокой степенью сложности, но законченный строп представляет собой красиво выполненное такелажное изделие.

Специальные концевые приспособления для соединения тросов. На современных судах такелаж обычно снабжен специальными наконечниками, заменяющими сплесни и бензели. Такие устройства имеют коническое сквозное отверстие.
Стальные тросы соединяют следующим образом: трос вводят в отверстие наконечника, а после этого распускают немного на пряди, отдельные проволоки загибают, закрепляя в конусообразном отверстии.

Заделку троса в отверстии выполняют следующим образом: на место сердечника забивают конусовидный клин, затем производят заливку полости отверстия расплавленным цинком, который припаивает- гильзу к концу такелажного стального троса.

На толстых тросах такая работа выполняется машинами, но в небольших размерах ее можно делать вручную. Клещами загибают проволоки троса, получая утолщение, и закрепляют трос в отверстии, которое заливают металлом.
При этом более пригодно чистое олово, чем паяльное. Место выхода троса из отверстия уплотняют асбестовым жгутом, а олово заплавляют на месте паяльной лампой. Для пайки применяют неокисляющую паяльную жидкость.

Учитывая нужды моряков и яхтсменов, нержавеющие стальные тросы выпускают с запасными концевыми приспособлениями. Во многих случаях тросы соединяют с помощью так называемых прессованных насадок-замков.

Обойма из оловянной лигатуры или нержавеющей стали обжимается вокруг конца троса при большом усилии (рис. 145, а). Обоймы выпускают различных размеров для. тросов разной толщины. Считается, что подобные концевые приспособления - безупречное средство для соединения тросов.

При постановке на якорь и для постоянного крепления буев, понтонов и подобных сооружений рекомендуется сращивать тросы сплеснями вручную (см. рис. 141). В качестве прессованных насадок для тросов из углеродистой стали применяют обоймы из легких металлических сплавов.

Наконечники могут иметь форму петли, петли с отверстием (рис. 145, б, в), могут быть, в виде нарезной втулки (рис. 145, г) для непосредственного крепления к талрепу. Концевые насадки выпускаются разных размеров для стальных тросов диаметром 3-12 мм. Они выполняются из различных металлов: цинка, стали, свинца, латуни, меди, бронзы, сплава меди с никелем, никеля, нержавеющих сталей Ст- № и Сг№-Мо.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

суббота, 23 мая 2020 г.

Сплесень

Сплесень — способ сращивания двух разных синтетических, растительных и стальных тросов путём переплетения составляющих их прядей без излома троса. Полученное соединение при правильном изготовлении имеет высокую прочность.

Хорошо сделанный сплесень все же уменьшает крепость троса: короткий сплесень на 10-15%, длинный сплесень - на 15-25%.
Наличие двух сплесней на одном тросе не допускается.

Хороший сплесень получается, если не нарушается положение прядей в тросе и все пряди пробиваются в одном порядке. Натяжение пробиваемых прядей должно быть одинаковым.

Короткий сплесень на растительном тросе

Короткий сплесень на растительном тросе применяется в тех случаях, когда снасть не проходит через шкивы блоков.

При сращивании тросов коротким сплеснем на некотором расстоянии от концов соединяемых тросов и на концах прядей накладывают марки.

Распустив необходимые части тросов на пряди, марки на тросах сближают так, чтобы пряди первого троса проходили между смежными прядями второго троса. После выполнения перечисленных подготовительных работ производят пробивку распущенных прядей одного троса под неразвитые пряди другого по правилу "через одну под одну".

При правильной пробивке каждая ходовая прядь должна проходить между двумя коренными. Сделав первую пробивку, ходовые пряди обтягивают и околачивают мушкелем. Затем делается еще одна пробивка. Если сплесень предполагают оклетневать, то, сделав две полные пробивки, вырезают половину (нижних) каболок, а оставшимися делают половинную и четвертные пробивки. Этим самым утолщение сплесня постепенно сводится на нет.

При сращивании тросов коротким сплеснем обычно делают по две с половиной пробивки в каждую сторону, т. е. пробивают по два раза целые пряди и по одному разу половинки. Половинную и четвертную пробивки оклетневывают.

При сращивании перлиней делают три полные пробивки. Оставшиеся концы ходовых прядей разделяют пополам и половинки соседних прядей натуго связывают попарно марками.

При сращивании тросов кабельной работы стренди также пробивают три раза. Для облегчения пробивки концы распущенных стрендей "счесывают", после чего на них накладывают марки. Концы пробитых ходовых стрендей, выходящих из-под (коренных, укладывают между стрендями троса на сплесень и закрепляют несколькими марками.

Во всех случаях пробивки ведут против спуска троса.

Длинный (разгонный) сплесень

Длинный (разгонный) сплесень применяется для сращивания снастей бегучего такелажа блока. Этот сплесень удобен тем, что место соединения почти не утолщается.

При соединении лопнувшего троса длинным сплеснем на расстоянии 1,5-2 м от концов накладывают временные марки и распускают трос на пряди до марок. Ходовые пряди располагают между собой так же, как и при коротком сплесне.

Сняв на одном из тросов временную марку, одну из ходовых прядей отвивают и на ее место вводят соответствующую встречную прядь другого троса. Затем обе пряди обносят по часовой стрелке одну вокруг другой и затягивают полуузлом. Неправильно завязанный полуузел будет выступать наружу и хорошо не затянется.

Далее таким же образом во второй трое вводят прядь первого троса. Оставшиеся две пряди связывают между собой па месте. Тщательно обтянув все узлы, каждым ходовым концом делают по полторы пробивки под ближайшие коренные пряди. Оставшиеся концы обрезают с таким расчетом, чтобы обрезанная прядь не могла свободно выйти из-под коренной.

Короткий сплесень на стальном тросе

Короткий сплесень на стальном тросе применяется для сращивания стальных тросов в тех случаях, когда их не требуется пропускать через блоки.

На некотором расстоянии от концов тросов накладывают временные марки, после чего каждый трос распускают на пряди (по две пряди вместе) и вырезают центральный сердечник. На конце каждой пары прядей накладывают марки из ворсы и смазывают их каким - либо жиром.

Пробивку ведут против спуска троса по правилу "через одну под две", т. е. ходовую прядь накладывают на ближайшую коренную и пробивают под две следующие. Сначала пробивку производят прядями одного, а затем второго троса. После двух полных пробивок из каждой пряди удаляют половину проволок, а оставшимися делают половинную пробивку. Обрубив еще половину оставшихся проволок, производят последнюю (четвертную) пробивку.

Иногда толщину сплесня уменьшают другим способам. После двух полных пробивок делают еще одну пробивку нечетными прядями, т. е. пробивают первую, третью и пятую пряди, а четные оставляют на месте. После окончания пробивки оставшиеся концы прядей обрубают, а половинную и четвертную пробивка клетнюют мягкой луженой проволокой или смоленым шкимушгаром.

Двойной сплесень

После выполнения подготовительных работ ходовые пряди одного троса пробивают под коренные пряди другого в следующем порядке: первую ходовую прядь - под три коренные пряди, вторую под две и третью - под одну прядь.

Закончив пробивку трех первых прядей, трос переворачивают и производят пробивку остальных прядей. Четвертую прядь пробивают под две, пятую и шестую - под одну коренную.

Последнюю (шестую) прядь пробивают не против спуска троса, как все остальные, а по направлению спуска. Последующие пробивки делают по правилу "через одну под две" против спуска троса или "через одну под одну" по направлению спуска. По окончании пробивок ходовые пряди обтягивают, концы обрубают, а место сплеснивания клетнюют мягкой проволокой.

Длинный (разгонный) сплесень на стальном тросе

Длинный сплесень на стальном тросе служит для тех же целей, что и длинный сплесень на растительном тросе.

Подготовительные работы перед сращиванием тросов заключаются в наложении марок на тросы и концы прядей и в вырезании сердечников. Оба троса распускают на двойные пряди, которые располагают между собой таким же образом, как и при длинном сплесене на растительном тросе.

После снятия временной марки с одного троса одну пару прядей отвивают и на ее место соответственно вводят две встречные пряди второго троса. Уложив вводимые пряди до половины, одну пару встречных прядей оставляют на месте, а вторую проводят дальше. Таким же образам поступают со всеми остальными парами. После этого встречные пряди связывают полуузлами, а оставшиеся свободные концы вводят вместо сердечника в середину троса на расстояние 15-20 см.

При пробивке ходовых прядей на месте их соединения в середину троса пробивают свайку таким образом, чтобы с каждой ее стороны находилось по три пряди троса. За тем при помощи свайки сердечник вытаскивают наружу и перерезают: одну часть его заправляют обратно внутрь троса, а на место другой вводят ходовую прядь путем прогонки свайки по спуску троса. В этом случае применяется свайка с отверстием, в которое пропускается вводимая прядь. При работе свайку осаживают, чтобы прядь находилась в середине троса. Введя прядь на нужное расстояние, оставшиеся концы прядей и сердечника обрезают с таким расчетом, чтобы их концы внутри троса сошлись вплотную.

Сплесень на плетённом тросе с плетённым сердечником

Преимуществами этого способа является лёгкость исполнения, его можно выполнить на тросах с различными соотношениями объёма сердечника и оплётки, недостатками же то, что соединение увеличивает диаметр троса.

Сначала необходимо подготовить концы соединяемого троса обернув их скотчем или изолентой и обрезав заплавления, если концы заплавлены.

Затем приступить к разметке оплётки. От начала обоих соединяемых тросов отложить длину свайки и отметим это место маркером (примем её обозначение как точка R). От неё отступим ещё длину короткой части свайки и тоже отметить (примем её обозначение как точка Х). Для удобства лучше делать отметки сразу на обоих соединяемых концах.

Затем с помощью свайки в точках Х аккуратно извлечь сердечники из обоих концов стараясь их не повредить. Концы сердечников зафиксировать липкой лентой.

Теперь необходимо разметить сердечники. Обтяните на обоих тросах оплётку начиная от узла к концу и отметить его место выхода из оплётки, нанеся маркером кольцевую линию (примем её обозначение как "точка 1").

От точки 1 в сторону узла предварительно сдвинув к узлу оплётку, отложите длину короткой части свайки и отметьте место двойной кольцевой линией (примем её обозначение как "точка 2").

Сдвиньте оплётку ещё и отложите на сердечнике ещё длину свайки и её короткой части (примем её обозначение как "точка 3"). Отметьте её тройной кольцевой линией. Повторите проделанное и со вторым тросом.

На оплётке от точки R в сторону конца отсчитайте 8 прядей и отметьте это место(примем её обозначение как "точка Т"). От неё в сторону конца отметить через одну 6 пар прядей, как показано на фото ниже. Повторить операцию на второй оплётке.

Закрепите конец одного из сердечника в свайке и введите в противоположную оплётку в точке Т и выведите его наружу в точке Х.

Снимете ленту и аккуратно разгладьте места соединений оплёток и сердечников от точек соединения в стороны. Концы оплёток, при этом "спрячутся" в сердечниках.

Обтяните соединение. Обрежьте выходящие наружу концы сердечника. И ещё раз, хорошо обтянув, закончить, получив сплесень.

Сплесень на фале из стального и синтетического троса

В 1960 году «Судостроение» издало пособие по такелажному делу К. Джермана и В. Бивиса «Современный трос в морской практике» в моем переводе с английского. Работая над книгой, я понимал, что открываю не только для нашего читателя, но и для себя ранее неизвестные, интересные и полезные приемы работы с тросами. Многие из них прошли испытание в действии. Например, огоны, зарощенные на тросах в оплетках. Плетение таких огонов трудоемко и требует много времени и терпения. Мы занимались этой работой в дальних плаваниях при хорошей погоде. Добротно сработанный огон удивительно хорош по виду, в меру надежен и, как правило, служит столько, сколько используется сама снасть.

Чаще же приходилось прибегать к приему сращивания стальных и синтетических тросов бегучего такелажа. Например, для оснастки спинакер-гиков с внутренней проводкой, которые используются на некоторых крупных яхтах по сей день. Без подобных сплесней также не обойтись на фалах основных парусов, работающих с высокой нагрузкой. При изготовлении таких фалов следует учитывать ряд важных деталей.

Длины частей стального и синтетического тросов определяют с учетом мест крепления лебедок на мачте или в другом месте с тем, чтобы при постановке самого большого (по величине передней шкаторины) паруса стальной трос и сам сплесень не попадали на барабаны лебедок. В противном случае сплесень при набивании фала неизбежно будет деформироваться. Выбор диаметра синтетического троса определяется не только прочностью, но и размерами шкивов, через которые проводятся фалы на топе мачты, а также величиной отверстий в мачте для внутренней проводки. Но по диаметру трос этот должен быть не менее чем в два раза толще стального. В отверстиях и по шкивам срощенный фал должен ходить без каких-либо заеданий как единое целое.

На больших яхтах полезно иметь специальный фал для малых, в том числе и штормовых стакселей с предельно укороченным ходовым концом из синтетического троса. Известно, что чем длиннее отрезок такого троса, тем сильнее вытягивается фал на лавировке в свежий ветер. А это невыгодно, поскольку передняя шкаторина провисает, форма паруса искажается и яхта теряет крутизну и скорость хода.

В нашем случае мы выбираем для фала стальной 6-прядный и синтетический 3-прядный тросы, хотя известен способ сплесня с использованием монофильного троса с одной или двумя оплетками (типа брейдлинь, марлоу). Как 6-прядный стальной, так и 3-прядный синтетический, эти тросы наиболее доступны яхтсменам. Стальной может быть из нержавеющей или из оцинкованной проволоки. Синтетический — капроновым, так как выбор у нас невелик, и он предпочтительней тросов из отечественного полипропилена или других материалов.

Если вы располагаете стальным тросом высокого качества, ему обеспечен более длительный срок службы в комбинированном фале по сравнению с составляющей из синтетического троса. Поэтому определяя величины заготовок для нового фала, длину синтетического отрезка полезно увеличить до разумных пределов (не более 3—5 м). Делается это с тем, чтобы со временем, когда сплесень износится, можно было его переделать. Изношенные пряди синтетического троса обрезают вместе с той частью фала, которая длительное время испытывала нагрузки на барабане фаловой лебедки и тоже подверглась значительному износу и деформации. Можно, укоротив фал за счет имеющегося удлинения, поменять концы синтетического отрезка местами. Ведь ходовой конец, не испытывавший нагрузок, не изношен, он более подходит для переделывания сплесня. На своей яхте мы поступаем именно так, но не при первой, а при второй операции обновления сплесня. Таким образом, обе части комбинированного фала служат примерно три срока, каждый из которых длится в течение двух-трех навигаций.

Длину прядей стального троса при каждом обновлении сплесня приходится увеличивать чуть расплетая его. Ровно настолько, чтобы обеспечить положенное число пробивок. Обтягивать пробитые пряди за короткие концы трудно. Делается это с помощью плоскогубцев. Конечно, при наличии нового стального и синтетического тросов можно позволить себе заменить старый комбинированный фал, что, несомненно, предпочтительнее переделки сплесня. Но в данном случае речь идет о варианте ремонта фала, обеспечивающем продление срока его службы. В условиях дефицита на материалы, при необходимости экономить средства вариант этот является вполне приемлемым. Применение его выручит вас и в предаварийной ситуации, которую необходимо предупредить, не обновляя фала полностью. Надежность фалов легко определяется при проверках состояния такелажа во время вооружения яхты в начале сезона и при ее разоружении с окончанием навигации, перед каждым выходом в море, после каждого возвращения из плавания и, конечно же, в работе со снастями на ходу. Фал обычно обрывается в нижней части сплесня, т.е. на участке окончания пробивок прядей стального троса. Мы определили это опытным путем, используя фалы с изношенными сплеснями до момента их разрыва, полагаясь при этом на резервные. Под нагрузкой по мере старения сплесня капрон разрушается сначала почти незаметно, а потом все интенсивнее. Когда нити прядей становятся хрупкими и начинают крошиться, фал уже нельзя считать надежным. Ветшая, выкрашиваясь, пряди уменьшаются в диаметре. А «где тонко, там и рвется».

Сказанное, на мой взгляд, полезно учесть тем, кто самостоятельно не изготовлял «по месту» комбинированных фалов и не ремонтировал их, но владеет способом сращивания стальных и синтетических тросов. Ну, а тем, кто хочет освоить его, стоит взять в руки стальной и синтетический тросы, свайку и вместе с нами повторить приемы работы над сплеснем, изложенные в упомянутой книге.

Считаю, что изготовление фала следует начинать с заращивания надежного огона с коушем на коренном конце троса и затем с учетом величины скобы, которым фал будет крепиться к углу паруса, отмеряют от бухты отрезок стального троса необходимой длины, включающей в себя часть, предназначенную для сплесня. Эта часть должна быть примерно равна 30-кратной величине диаметра стального троса, если считать от марки, ограничивающей распускаемый на пряди отрезок. Сердечник троса обрубают под самой маркой. Марку после завершения работы над сплеснем можно будет срезать, поскольку она утратит свое назначение. Но первоначально оно велико. Поэтому марка должна быть плотной, тугой, прочной, чтобы предотвратить распускание троса выше места сплесня. Накладывать ее можно любым материалом, обеспечивающим надежность. Несползающие марки ставят также и на все пряди распущенного троса.

Выполнив эти операции, сплетают воедино три отдельные соседние пряди до половины их длины. Свивку контрят очередной маркой. Плотной, но не слишком увеличивающей диаметр свитых прядей. Это показано на рис. 1.

Конец синтетического троса, оплавленный огнем или паяльником, разделяют на пряди, каждую из которых помещают между тремя свободными прядями стального троса под основной маркой, накладывают их на нее и надежно фиксируют. Затем свитые в «плеть» три другие пряди стального троса пологими шлагами обносят вокруг синтетического троса, втягивая «плеть» между его прядями. Равномерно и туго втянутая «плеть» как бы становится стальным сердечником синтетического троса на этом участке сплесня (рис. 2). Как три длинные пряди стального троса, выходящие из-под основной марки, так и три свободные пряди, идущие от марки на «плети», ставшей сердечником (рис. 3), теперь следует с помощью свайки пробить под пряди синтетического троса.

Выполняется эта операция приемом изготовления так называемого короткого сплесня на 3-прядном тросе. То есть каждая прядь стального троса пробивается между прядями синтетического поочередно «через одну под одну» не менее трех раз. На рис. 4 сплесень показан почти завершенным. Стальные пряди хорошо и равномерно обтягивают после каждой пробивки, придавая сплес-ню правильную, красивую форму. С завершением пробивок пряди обрубают с таким расчетом, чтобы их концы можно было хорошо укрыть внутри прядей синтетического троса. Затем удаляется марка, фиксирующая концы прядей синтетического троса на стальном. Каболки прядей распускаются и рассредотачиваются поверх главной марки, если вы решили ее оставить, хотя теперь, как уже говорилось, она не играет важной первоначальной роли. Завершается работа клетневанием сплесня. Перед этим стоит обтянуть фал, набив его через лебедку, или некоторое время использовать по прямому назначению, лучше всего на лавировке. Ведь сама клетневка прочности плетению не добавляет, а лишь укрывает его, фиксируя концы прядей.

После того как сплесень обтянется и будет подправлен, если потребуется, можно старательно заклетневать его. Для клетневки хороши тонкие, но прочные синтетические ленты. Оправдывают себя удлиненные прошивные марки поверх упрятанных в синтетический трос концов стальных прядей. Марки накладывают прочной тонкой нитью и прошивают с помощью иглы. Не возбраняется фантазировать, чтобы клетневка получилась надежной. Но в любом случае время от времени ее все равно придется обновлять — любой клетневочный материал быстро изнашивается на шкивах и в прорезях металлических мачт, через которые пропускают фалы внутренней проводки.

Хорошо укрывают сплесни эластичные «чулки» из специальной трубки импортного производства. Но такой материал доступен далеко не всем. Важно помнить, что любая клетневка, даже временная, защитит руки от травм, избавит от других неприятностей.

Способы заделки конца троса

Для того чтобы тросы на вашем судне всегда были готовы к работе, концы их должны быть заделаны. Развитые, размочаленные тросы, как и неправильно завязанные узлы, — первый признак отсутствия у экипажа морской культуры.

Советуем взять конец трехпрядного растительного троса и за зиму, в свободное время, научиться выполнять хотя бы самые необходимые работы с тросами — марку, огон, бензель, кноп, репку, сплесень. Познав эти азы морского ремесла, вы уже сможете содержать в образцовом порядке любой из ваших тросов.

Марка

Информация об изображении
Рис. 1. Наложение марки

Марка, защищающая конец троса от развивания прядей, обычно накладывается на оба конца любого троса, независимо от его назначения. Прочную нитку (каболку, шкимушгар) положите вдоль по тросу (рис. 1), один конец ее сверните петлей, а другим (ходовым) плотно виток к витку (шлагами) обматывайте в один ряд трос по направлению к петле. Продев затем ходовой конец в петлю, затяните его под шлаги. Марку нужно накладывать на сухом тросе, иначе она сползет после того, как трос просохнет.

Информация об изображении
Рис. 2. Самозатяжная марка

Информация об изображении
Рис. 3. Заделка простого кнопа (колеса)

Иногда накладывают так называемую самозатяжную марку. При этом (рис. 2) кладут конец нитки вдоль троса и накладывают поверх него марку, но несколько последних витков делают со слабиной и пропускают под них второй (ходовой) конец нитки, который затем туго обтягивают.

Кноп. Это — особый узел, который не только закрепляет пряди растительного троса, предохраняя от развивания, но и служит стопором, предохраняющим от выхлестывания снасти из блока или обуха. Разновидностей кнопов много, мы рассмотрим только простой кноп и репку.

Для заделки простого кнопа (рис. 3) нужно сначала наложить марку на трос в том месте, до которого будут распущены пряди. Затем пряди обносятся одна под другую, как показано на рисунке (положения 1, 2, 3, 4), и обтягиваются. Образуется завивка кнопа, или, по морской терминологии, полуколесо. Если теперь сделать пробивку — при помощи свайки просунуть ходовые пряди рядом с прядями полуколеса, образуется полное колесо, или простой кноп.

Репка

Информация об изображении
Рис. 4. Заделка конца троса репкой

Так заделывают конец троса в тех случаях, когда большого утолщения не нужно. Заделав трос, как показано на рис. 4, ходовые пряди пробивают три-четыре раза через одну прядь под две, против направления свивки троса. Оставшиеся концы прядей обрезают.

Бензель

Информация об изображении
Рис. 5. Наложение бензеля

Если на конце троса, например, швартова, нужно сделать постоянную петлю, накладывают бензель или заделывают огон. Бензель (рис. 5) накладывается так же, как и марка, но сразу на оба конца троса, прижатых один к другому. Соприкасающиеся параллельно уложенные участки тросов покрывают смолой и оборачивают полосами тонкой парусины или изоляционной ленты — клетнюют.

На тонком лине, которым накладывают бензель, делают петлю (очко), в которую и продевается ходовой конец, обнесенный вокруг обоих тросов. Обтянув петлю, начинают накладывать шлаги бензеля один возле другого. Когда первый ряд бензеля по длине достигнет примерно двух диаметров троса, на него укладывают сложенный вдвое тонкий линь-протаску 1 с петлей, обращенной к началу бензеля. Поверх протаски навивают второй ряд шлангов. Чтобы закончить работу, пропускают ходовой конец линя с некоторой слабиной в петлю протаски 2 и протягивают его под всем верхним рядом шлагов бензеля. Теперь остается завязать линь поперек бензеля задвижным штыком и прихватить конец линя к тросу 3.

На стальном тросе бензель накладывается тонким (в 3—5 раз меньше по диаметру) проволочным тросом.

Информация об изображении
Рис. 6. Заделка простого огона

На конце любого рабочего троса, который приходится закладывать — присоединять к корпусу или такелажу судна, заделывается петля-огон. Огоном оканчиваются, как правило, и швартовные тросы.

Огон на простом трехпрядном тросе заделывается так. Трос развивается на пряди; в том месте, где его кончили развивать, и на концы ходовых прядей кладутся марки. После этого трос загибают петлей нужной величины и укладывают на него пряди так, чтобы одна из них расположилась поверх коренного конца, а две остальные — по сторонам от него (рис. 6). При этом коренной конец 1 должен быть расположен слева, а ходовой 2 справа. Трос держите петлей огона к себе, а коренным концом от себя.

Вплеснивание ходового конца в коренной начинают со средней ходовой пряди 3, которую при помощи свайки пробивают под одну из прядей коренного конца обязательно против направления свивки троса, т. е. справа налево. Обтянув прядь 3, пробивают левую ходовую ррядь под следующую коренную, опять-таки против направления свивки троса. Затем, перевернув трос на 180°, оставшуюся ходовую прядь пробивают под соответствующую еще не пробитую коренную.

Между двумя соседними ходовыми прядями всегда должна находиться одна коренная. Чтобы утолщение в месте соединения плавно сходило на нет, после двух пробивок при каждой последующей нужно срезать часть толщины ходовых прядей, уменьшая их диаметр наполовину. Закончив работу, обрезают марку на тросе, обтягивают пряди, околачивают соединение — сплесень огона — мушкелем, а лишние концы прядей обрезают.

Информация об изображении
Рис. 7. Заделка огона на стальном тросе

При заделке огона на четырех-прядном тросе отличие от описанного состоит лишь в том, что первая, самая левая ходовая прядь, пробивается не под одну, а сразу под две коренные пряди.

Для заделки огона на стальном тросе, вырубив сердечник и наложив тугие марки, сгибают петлю (машинкой или в тисках) и, разделив шесть ходовых прядей на две равные части — нижнюю и верхнюю, вводят между ними коренной конец троса (рис. 7). Затем, чтобы огон не раскручивался, верхнюю левую прядь переносят на правую сторону, а нижнюю правую прядь — на левую и начинают пробивку.

Первой пробивают в коренной конец нижнюю левую ходовую прядь 1, следующей — прядь 2. Таким же образом с правой стороны пробивают пряди 3 и 4. После этого все четыре пробитые пряди обтягивают, пока марка не подойдет к коренному концу, и пробивают оставшиеся пряди 5 и 6. Обтянув их, начинают вторую пробивку—через одну прядь под две против направления свивки троса.

Сделав четыре-пять пробивок (также с уменьшением диаметра ходовых прядей на последних пробивках), огон околачивают легкими ударами ручника и клетнюют тонким бензельным тросом.

Заделка огонов при заводке в них коушей для крепления такелажной скобой ничем не отличается от описанной.

Сплесни

Если вы хотите соединить два конца троса так, чтобы не было узла, сделайте это при помощи сплесня. Сплесни бывают короткие и длинные. Короткий образует на снасти заметное утолщение и употребляется только тогда, когда снасть не должна проходить через блоки. Длинный (разгонный) сплесень, или лонго-сплесень, почти не образует утолщения на снасти, но делать его сложнее.

Информация об изображении
Рис. 8. Сращивание трехрядных тросов коротким сплеснем

Со сплесниванием вы уже практически познакомились при рассмотрении заделки огонов, только теперь нужно будет оперировать не одним, а двумя встречными пучками ходовых прядей. Разведенные пряди обоих тросов вкладывают в шахматном порядке, как показано на рис. 8, сближая по возможности марки, и начинают пробивку ходовыми прядями в раздвигаемые свайкой коренные пряди через одну под одну.

Начинается пробивка с ходовой пряди 1 троса А, которой накрывают ходовую прядь 6 троса Б и которую затем пробивают (под коренную прядь 7), обтягивают и отгибают, чтобы она не мешала работе. Так же поступают и с ходовыми прядями 4 и 5 троса А: ими накрывают ходовые пряди 2 и 7 троса Б, а затем пропускают их соответственно под коренные пряди 2 и 6 этого троса. Срезав марку на тросе Б, еще раз обтягивают пробитые в него ходовые пряди троса А, чтобы они легли более плотно и не создавали лишнего утолщения, а затем приступают к встречной пробивке ходовых прядей троса Б под коренные троса А.

Убедившись в том, что пробивка сделана правильно, т; е. что между каждыми двумя соседними коренными прядями располагается по одной ходовой, делают вторую пробивку. Для этого каждой ходовой прядью опять накрывают соседнюю левую коренную и пробивают под следующую.

При коротком сплесне на каждом тросе производят две-три пробивки, при последней вырезая часть толщины прядей.

Стальной трос сплеснивается совершенно так же, но пробивок делается не менее трех. Сплесни стальных тросов всегда оклетневываются или оплетаются. Для этого сплесень околачивают, обламывают все лишние проволоки, кладут на весь сплесень трень, а затем обертывают его клетневиной.

Словарь терминов

Каболка — нить, свитая из волокон пеньки по ходу часовой стрелки.

Клетневина — старая парусина, нарезанная длинными узкими лентами.

Клетень — тонкий линь, обвитый вокруг троса.

Клетневание — наложение клетневины и клетня вокруг троса против его спуска.

Коуш — металлическое кольцо с желобком по обводу, заделанное внутрь петли на конце снасти.

Линь — самый тонкий пеньковый трос.

Мушкель — деревянный молоток, употребляемый при такелажных работах и конопатке деревянных судов и палуб.

Прядь — несколько каболок или проволок, свитых вместе; из прядей спускается (свивается) трос, называемый тросом тросовой работы пли прямого спуска.

Информация об изображении
Рис. 9. Свайки — металлическая и деревянная

Свайка — металлический пли деревянный клиновидный инструмент (рис. 9) для пробивки прядей троса и для других такелажных работ.

Скоба такелажная (мочка) — стальная в форме подковы скоба с проушинами на концах, в которые продевается болт с головкой. Внутрь скобы вводится коуш (петля) присоединяемой спасти и т. п.

Тросы — общее название изделий, свитых из стальных проволок либо скрученных из прядей нитей из растительных или искусственных волокон. По числу прятей различают тросы трех-, четырехпрядные и т. д.

Тренцевание — обертывание толстого троса .шкнмушгаром, линем или более тонким тросом (тренем) вдоль прядей — в местах впадин между прядями— для того, чтобы сделать поверхность троса более ровной.

Ходовой конец — свободный конец троса (пряди), которым производится работа, в отличие от закрепленного (завитого в трос) коренного конца.

Шкимушгар — линь, спущенный из любого числа каболок старого троса.

Шлаг — оборот, виток троса вокруг баллера шпиля, кнехта, другого троса.

Читайте также: