Сталь для пилы по дереву

Обновлено: 16.05.2024

Какая сталь для ножовки лучше? Углеродистая, холоднокатаная или инструментальная.

Ножовка нужна для работы по дереву на даче, пилить деревья.

Если надо всего лишь пилить деревья на даче и не сильно много и не часто, то советую выбрать ножовку с индукционной закалкой зубьев. Полотна у таких ножовок очень гибкие, они не ломаются, а кончики зубьев настолько твёрдые и прочные, что ими можно даже гвозди пилить, не много конечно, и зубья почти не затупятся.

Отличить ножовку с зубьями, которые имеют индукционную закалку не сложно, само полотно имеет серебристый цвет, а зубья будут темно-серого цвета с синевато-фиолетовым отттенком.

Такая ножовка будет много лет оставаться очень острой и её не надо точить, ибо это невозможно, по закалённым зубьям надфиль идёт как по стеклу, скорее надфиль сточится, чем такой зуб.

Да, ещё рекомендую присматриваться к форме зубьев. Бывают ножовки, где через четыре треугольных зуба идёт незаточенныый зуб особой формы для выброса опилок и он чуть ниже остальных зубьев. Такие полотна быстро приходят в негодность, когда высота основных зубьев сравняется с высотой дополнительного зуба, ножовка перестаёт пилить, убедился лично не раз. А вот ножовка, где все зубья одинаковой формы и высоты служит очень долго.

Спасибо, грамотный ответ. Мне предложили ножовку фирмы GRINDA. D описании написано:
Полотно изготовлено из высококачественной углеродистой стали, имеет обратный наклон зубьев и хромированную поверхность для защиты от коррозии.
Сочетание трехгранной заточки и индукционной закалки зубьев обеспечивает быстрый рез и продолжительный срок службы изделия.
Как считаете, хорошая? Стоит брать? Цена 700 рублей. — 7 лет назад

Похоже, то что надо и можно брать. Я в первую очередь смотрю, чтобы была индукционая закалка зубьев, эти пилы дороже обычных, но они того стоят, ибо пилят очень долго и не тупятся.
Про хромированную поверхность забыл. Верно, есть такая, пила имеет светло-серебрислый цвет и совершенно не ржавеет.
Сталь у таких пил интересная (углеродистая значит), она гибкая, но просверлить её почти невозможно, сверло горит и тупится.
Обратный наклон зубьев тоже неплохо, основное усилие во время пиления идёт в направлении "от себя", и пила с обратным наклоном эффективней работает при таком движении, а во время движения пилы "на себя" будут экономится силы. С такой пилой меньше устанешь.
Остаётся только выбрать высоту зубьев, слишком маленькие зубья не стоит брать, это для тонкой работы, а зубья высотой 4-6 миллиметров вполне сгодятся, но можно и больше, если силы есть.
Частенько пользуюсь ручной пилой, потому кое-какой смысл в них уловил. — 7 лет назад

Пилить деревья или доски? Потому как это совершенно разные вещи, если деревья и дрова - то там древесина влажная, давление (пила застревает) лучше бензопилу или топор. Если доски - тогда давайте рассмотрим. Тонкие доски всё равно чем пилить - хорошо пилятся, особенно сухие. Но дело что разве в точности. Вообще ножовка гнуться должна, потому углеродистая тут не подойдёт, углеродистая сталь всё таки отчасти состоит из цементита или с вкраплениями графита, эти примеси делают её твёрже и более ударо-стойкой, то есть чугун, из чугуна делают всякие станнины и тому подобное, можно топор, но не как не ножовку. Для ножовки так же хорошо (если зубья не обработанные) - то тогда лучше взять нержавейку, но нержавейка то ли дело тяжело в лист катается, а значит не выйдет тонкой, хотя гнётся не плохо. Но дорого.

Инструментальная сталь, вообще это сталь для резцов, а не для инструментов. Для инструментов же обычно используют стальной сплав с ванадием (иногда вольфрамом). Но для ножовки как-то не айс.

Холоднокатаная вариант очень даже не плохой. Если брать сталь для ножовки, то лучше с малым содержанием углерода, но с повышенным содержанием легирующих элементов, таких как хром, ванадий, возможно титан и вольфрам.

Всё как то так, но только смысла особого нет заморачиваться с ножовкой, которой цена - 200-500 рублей, что разве это ножовка для каждодневного пользования и работы, то да.

Сталь 9ХФ

Инструментальная легированная сталь 9ХФ производилась ещё в СССР. Незнавшая конкуренции сталь применялась для изготовления инструментов, способных резать другие сплавы, и её качество никогда не ставилось под сомнение. Пилы из 9ХФ использовали на лесозаготовительных пилорамах. Сейчас производство этой марки налажено в Украине и России, но качество современных сплавов по многим параметрам уступает тем, что производились в советский период.

Характеристики

Сплав 9ХФ относится к высокоуглеродистым сталям, количество углерода в нём в 1,5 раза больше, чем в стали 65Г. Следовательно, эта марка лучше держит заточку.

Добавленный ванадий позволяет деталям при закалке меньше коробиться, а также способствует повышению прочности и ударной вязкости. Твёрдость режущей кромки достигает 60-62 HRC, при этом хрупкость изделия увеличивается незначительно.

Одно из присущих сплаву механических свойств – износостойкость. Правильная закалка позволяет добиться очень хороших результатов.

Плюсы

Сталь имеет высокую гибкость и твёрдость, долгое время (почти полгода) удерживает заточку лезвия при правильной эксплуатации (например, нежелательно рубить камни) и сохраняет свои свойства при низких температурах.

Это позволяет использовать изделия в условиях приполярных районов, на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Минусы

Из недостатков отмечают:

хрупкость материала;
плохая свариваемость (материал практически нельзя применять для сварных конструкций).

Благодаря комплексному легированию хромом и ванадием коррозионная стойкость выше, чем у некоторых других марок.

Химический состав

В соответствии с ГОСТ 5950-2000 в состав 9ХФ входят:

Углерод (С) – 0,9% (повышает твёрдость).
Марганец (Mn) – 0,3-0,6% (увеличивает прочность).
Хром (Сr) – 0,4-0,7% (защищает от коррозии).
Молибден (Mo) – 0,2% (даёт возможность закалки материала до высоких показателей HRC, увеличивает плотность).
Ванадий (V) – 0,15-0,3% (придаёт упругость, защищает от коррозии).
Никель (Ni) – 0,4% (добавляет ударную вязкость).
Кремний (Si) – 0,4% (увеличивает прочность, действует как раскислитель и дегазатор для удаления кислорода при плавке металла).

Подробно о составе в таблице:

Применение

Благодаря своей твёрдости, пластичности, коррозионным свойствам она заслужила признание. Из стали 9ХФ изготавливаются различные инструменты:

пилы;
матрицы;
штемпели;
пуансоны;
кернеры;
ножи.

Чтобы зубья пилы не изнашивались, и долго сохранялась их острота, сталь должны иметь твёрдость HRC не менее 43. Марка 9ХФ вполне соответствует этой характеристике.

В советские времена применялась в основном на пилорамах типа Р-63, имеющих свою специфику. Механизм состоял из целого комплекса пил. Такая конструкция была не очень удобна в обслуживании. Пилы ломались, при этом нужно было делать настройку всей пильной шкалы. Такой процесс был не очень быстрым, пилорама простаивала, на этот период лесозаготовка останавливались. Учитывая тот факт, что на лесоповале в СССР работали заключённые, простои мешали карьерному росту её начальников. К тому же приобретение и доставка новых полотен в таёжные дебри вызывали затруднение.

В истории есть любопытные факты. Настройка пилорам Р-63 доверялась заключённым с музыкальным слухом. Промышленные полотна из 9хф, имеющие одинаковый захват в раме, люфтили. При нормальных на первый взгляд стандартах и достаточном ресурсе происходили казусы из-за некачественно настроенных пил. Это не позволяло качественно точить полотно. Склонный к изобретательности и рационализаторству обслуживающий персонал под захваты устанавливал бритвочки, являющиеся своеобразным камертоном. Путём подбора одинакового звучания полотен пил в раме проводилась настройка натяжения полотен.

Это незаменимый помощник в походных условиях. Надёжность и долговечность тесака, сделанного из стали 9ХФ, подтверждена опытными экспертами по ножам. Заточку тестировали в полевых условиях. Нож выдержал все испытания, подтвердились все уникальные свойства стали.

Аналоги

Близки по составу и свойствам российские аналоги:

сталь ХВГ;
9Х1;
9ХС;
сталь 7Н2МФА;
сталь Св-01Х12Н6М.

Из зарубежных образцов можно порекомендовать немецкую сталь 1056, 90Cr3, L2 производства США, японскую SKC11 и B400 из Австрии.

Отзывы

Многие эксперты, которые на практике пользовались режущими инструментами из стали 9ХФ, говорят о её хорошем качестве.

При этом практики советуют калить материал с последующим отпуском.

Есть сравнения с аналогом 9ХС: у сплава 9ХФ лучше свойства упругости (при кручении, изгибе и т. д.), но, к сожалению, он проигрывает в износоустойчивости. Да и диапазон применения у него уже. Однако, опираясь на эти данные, нельзя утверждать, что какие-то образцы хуже, а какие-то лучше. Каждый вправе выбирать, какие инструменты подходят для тех или иных условий.

Нож из пильного диска своими руками

Изготовление ножа – увлекательный процесс. Вы создаёте фундаментальный инструмент – один из первых когда-либо созданных человеком. Сложная часть процесса – создание клинка. Если у вас под рукой есть кузница и качественная инструментальную сталь, это здорово, но маловероятно. К счастью, есть очень хорошая альтернатива – изготовить своими руками нож из диска циркулярной пилы.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.

Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах. Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ. Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.

Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):

маркер;
ножницы;
болгарка;
ножовка по металлу;
защитное снаряжение (очки, перчатки);
шлифовальная машина;
тиски;
хомуты;
ножовка по дереву;
напильники;
наждачная бумага;
плоскогубцы;
дрель и сверло;
газовая печь и паяльная лампа;
зажигалка.

лезвие пилы;
бумага или картон для эскиза;
полотенца (тряпки);
тушащее масло;
деревянные заготовки для изготовления рукояти;
заклёпки;
эпоксидная смола;
абразивы для заточки.

Приёмы обращения с металлом

Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.

На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.

При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.

При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.

Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.

Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу. Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.

Создание макета

На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик. Жёсткое лекало позволит понять, как нож из дисковой пилы будет лежать в руке, и насколько удобно им будет пользоваться. Старайтесь избегать прямых углов, так как они концентрируют на себе большую нагрузку при ударах. Старайтесь не использовать сложные формы, если вы в этом деле новичок. Найти подходящий чертёж сегодня легко с помощью интернета и потом его вырезать, не утруждаясь черчением.

Если у вас или у товарища есть нож желаемой формы и дизайн, можно просто перенести его на картон.

Вырезание и первичная обработка заготовки

С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков. Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств. Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.

Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми. Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы. Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.

Придание заготовке окончательной формы

Постепенное стачивание заготовки до намеченной маркером линии делает её уже более похожей на нормальный нож, позволяет увидеть маленькие изъяны и неточности, а также максимально приблизиться к конечной форме. Необходимо использовать разные размеры, зернистости и виды напильников для достижения результата. Чтобы не сточить лишнего, можно ещё приложить картонный эскиз и повторно обвести его. Дальше намеченной линии двигаться не надо.

И также этот этап подразумевает доводку лезвия, не заточку, не полировку, а именно доводку. Делаем это с помощью наждачной бумаги, которая должна удалить грубые следы от напильника. Эту манипуляцию необходимо провести со всем корпусом, убирая заусеницы и неровности.

Сверление хвостовика

При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.

Формирование режущей кромки

Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.

Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.

Готовое лезвие

Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.

Закаливание и отпуск

Закаливание предаст металлу дополнительную твёрдость, а отпуск гибкость, такой клинок будет ничем не хуже заводского.

Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.

Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит перестанет к ней липнуть, подержите её в огне ещё минуту, чтобы удостовериться, что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое до 55⁰С, на 60 секунд.

Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275⁰С. Деталь в процессе станет тёмной, но наждачная бумага с зернистостью 120 легко справится с этим.

Используйте все меры предосторожности: плотные перчатки, длинный держатель, очки и соблюдайте дистанцию.

Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию

Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.

Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.

На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.

Формирование верхней части рукояти

Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.

Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.

Изготовление клёпок

Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.

Придание рукояти нужной формы

Теперь склеиваем наши половинки, предварительно обработав поверхности ацетоном. Лезвие закрываем тряпкой или бумагой, чтобы не вымазать его. Вставляем стержни так, чтобы все отверстия совпадали, выравниваем две половинки и зажимаем их специальными хомутами или тисками, оставляем сохнуть согласно инструкции.

После того как они склеились, остаётся только предать рукояти необходимую форму. Сначала стачиваем заклёпки до уровня рукоятки, затем работаем напильником и наждачной бумагой.

Шлифование и лакирование рукояти ножа

После того как ручка получила очертания будущего изделия, переходим к окончательной её шлифовке. Начиная с большой зернистости и заканчивая очень мелкой, шлифуем до тех пор, пока изделие не станет гладким и блестящим.

Уже готовую рукоять протираем ацетоном и покрываем лаком. После того как высох первый слой, наносим второй. Количество слоёв – 3-5. Лак тоже полируем наждачной бумагой с мелким зерном.

Заточка клинка

Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым. Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать). Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.

Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.

Как правильно выбрать ножовку: ищем лучшую ручную пилу по дереву

В арсенале домашнего мастера всегда найдется функциональная и удобная в работе дисковая электропила. Но бывают ситуации, когда требуется отпилить деталь и выполнить небольшой объем работ по дереву, а разворачивать и подключать агрегат нет времени или желания. В этих случаях отлично спасает ручная ножовка. Но как выбрать ручную ножовку по дереву, чтобы она была удобна в работе и с легкостью «перегрызала» любые породы древесины, рассмотрим более подробно.

Технические характеристики инструмента

Пила по праву считается родоначальницей большого семейства ручных инструментов. С момента создания из железа первого вида орудия пила претерпела множество изменений, успев обзавестись многочисленными «сестрами», способными выполнять десятки работ.

В домашнем хозяйстве невозможно обойтись без «зубастых помощников»: они незаменимы при обрезке сада, мелких плотницких и столярных работах

Ручные пилы по дереву различаются между собой по многим параметрам: размером полотна, маркой стали, формой зубьев, конструкцией рукоятки. Остановимся на каждом параметре более подробно.

Как должно быть ножовочное полотно?

Основной деталью инструмента является ножовочное полотно. Первое, на что стоит обращать внимание при выборе изделия – длина полотна. От этого параметра во многом зависят возможности его применения. В тоже время, чем длиннее полотно, тем оно больше пружинит, что также усложняет процесс особенно при работе с твердыми породами древесины, таких как ясень, клен или дуб.

Длинный ход дает возможность при распиловке прилагать меньше усилий, поскольку за один ход рез выполняется большим количеством зубьев

Для распиловки небольших элементов типа плинтуса, брусков или узких реек можно обойтись ножовкой с длиной полотна в 25-30 см. Планируя задействовать инструмент при выполнении более серьезных строительных работ, выбирайте изделие с полотном в 45-50 см.

При определении длины ножовочного полотна руководствуйтесь правилом, чтобы длина пилы превышала диаметр обрабатываемых элементов в 2 раза. При несоблюдении этой рекомендации вы только усложните себе работу. Зубья короткой ножовки будут заедать внутри древесины, и чтобы продвигать инструмент для освобождения от опилок каждый придется прилагать немало усилий. Некомфортная работа будет вызывать преждевременную усталость.

Традиционно ширина полотна изделия варьируется в диапазоне 10-20 см. Модели с более узким полотном по техническим причинам не допускаются, поскольку выходят из строя при малейшем изгибе. Но стоит учитывать, что слишком широкие полотна неудобны для ручной работы.

Немаловажное значение играет и материал изготовления полотна, в роли которого чаще всего выступает легированная сталь, а также его степень закалки

Для ножовок применяется инструментальная легированная сталь с высоким содержанием кремния и углерода марок:

65Г, 60 С2А;
8 ХФ, 9 ХФ, 9 ХС;
У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У10

Закалка металла осуществляется за счет воздействия на него переменного магнитного поля, при котором появляется электрический ток высокой частоты. Распространяясь по поверхности, он нагревает поверхностный слой металла, который после охлаждения закаляется.

Стандартным параметром считается твердость металла в 45 HRС, но все же предпочтительнее выбирать изделия, твердость полотна которых составляет 55-60 HRС. Ножовка с полотном высокой твердости будет иметь достаточную гибкость, но при этом высокую устойчивость зубьев. При внешнем осмотре такой инструмент можно определить по темноватому оттенку заточенных зубьев.

Параметры зубьев на полотне

Определяющим показателем производительности работы инструмента и точности распила древесины выступает размер зубьев.

Зубья ножовки для работ по дереву выполняют двойную функцию: разрезают древесину и параллельно с этим отводят опилки

Точность распиловки определяется показателем «TPI»- количеством зубьев на дюйм.

Между этими техническими параметрами существует обратная зависимость:

полотна с крупными зубьями задают высокую скорость работ, но спил при этом получается грубым и неаккуратным;
ножовки с мелкими зубьями гарантируют чистый и точный срез, но при относительно низкой скорости работы.

При определении необходимого размера зубьев следует ориентироваться на вид обрабатываемого материала. Например, для работы с ДСП, где требуется высокая точность среза, выбирайте инструмент с высоким показателем «TPI» 7-9, а для распиловки бревен и работ в саду, где чистота реза не так существенна – «TPI» 3-6.

При выборе оптимального варианта ножовки руководствуйтесь правилом, что минимальная толщина полена должна быть в любом случае больше шага трех зубьев

Если же сравнивать каленый и обычный зуб, то разница заключается в том, что в первом варианте при условии бытового применения изделие долго не тупится. Но ножовку с закаленным зубом затачивать повторно уже нельзя. Когда она станет плохо пилить, ее придется просто выбросить.

Обычный зуб поддается заточке. Периодически выполнять ее можно с помощью специального напильника, имеющего маркировку ДТП (для подточки пил). Чтобы заточить полотно, достаточно выполнить несколько движений по каждому зубу.

В зависимости от применяемого вида зубьев выделяют три типа ручных ножовок:

Для продольного пиления. Изделия оборудованы зубьями в виде косоугольного треугольника и внешне похожи на крючки. Инструмент позволяет выполнять распиловку древесины вдоль волокон. Такие пилы имеют заточку с двух сторон зуба, благодаря чему способны резать как при прохождении вперед, так и в обратном направлении.
Для поперечного пиления. Зубья инструментов выполнены в форме равнобедренных треугольников. Подобная конструкция позволяет легко распиливать материал как при проведении режущей кромки вперед, так и в обратном направлении. Но такой тип зуба подходит только для работы с сухими заготовками, но не свежей древесиной.
Для смешанного пиления. Изделия имеют комбинированный состав, в котором треугольные кромки сочетаются со слегка вытянутыми полукруглыми зазубринами. Такое решение позволяет при движении руки вперед полукруглым зубьям выполнять направляющий рез, а при возврате – треугольным расширять канал, выводя из него стружку и опилки.

Некоторые типы современных инструментов оснащены зубьями, которые выполнены в форме трапеции. Такое решение позволяет сделать полотно более прочным и износоустойчивым.

Но стоит учитывать, что заточить такое полотно весьма проблематично, поскольку трапециевидным зубьям трудно придать желаемую форму. Это существенно сокращает срок службы изделия, по истечении которого приходится менять полотно или приобретать новый инструмент.

Для распиловки свежих веток удобнее применять полотна, оснащенные треугольными зубьями, обработанными параллельной заточкой, при которой каждый элемент заточен только с одной стороны и в шахматном порядке

Нередко на рынке можно встретить и модернизированный вид ножовок.

Модернизированные ножовки легко отличить по расположенным на полотне группами зубьям, между которыми хорошо просматриваются промежутки

Ручные пилы модернизированного типа эффективны для резки сырой древесины. Мокрая щепа через промежутки между зубьями в процессе распила легко выходит из пропила, не затрудняя движение инструмента.

Виды ручных пил по дереву

Маленькая узкая пила представляет собой конструкцию, которая состоит из прямолинейного плоского полотна и рукояти. Ею выполняют тонкие работы: сквозные пропилы, выпиливают криволинейные детали.

При изготовлении узких моделей производители устанавливают полотна с треугольными двухсторонними зубьями, либо с параллельной заточкой. Недостатком инструмента является то, что при нажиме в процессе работы полотно способно отклоняться от заданного направления.

Стандартная ручная пила может быть оснащена любым типом зубьев и зачастую комплектуется сменными полотнами различного типа и исполнения.

Чтобы иметь возможность отпиливать заготовки под определенным углом с помощью стандартной ручной пилы приходится приобретать специальные стусла

Но несмотря на заявленную универсальность их применения, пилы этого тиа не желательно использовать при изготовлении мебели.

Как узкие, так и обычные пилы при увеличении жесткости обрабатываемого материала склонны к изгибам. В этих случаях эффективно применять полотна, оснащенные обушком, который выступает своего рода ребром жесткости.

Ручные ножовки, оборудованные обушком, призваны создавать неглубокие пропилы в деревянной поверхности любой толщины

Наличие обушка не позволяет пиле делать разрез глубины больше, нежели ширина полотна, поскольку он препятствует прохождению режущего полотна дальше в дерево.

Пилы лучкового типа представляют собой более громоздкие устройства, выступающее аналогом электролобзика.

Основное предназначение пил этого типа – создание точного реза при работе с поверхностями, расположенными под любым углом

Благодаря основательности конструкции и резьбовым соединениям рукояток пилы лучкового типа способны с легкостью преодолевать сучки, выполняя распил по радиусам и криволинейным лекалам.

В зависимости от предназначения и конструктивного решения пилы могут быть:

размашные – для продольной резки;
поперечные – для распиловки заготовок поперек древесного волокна;
выкружные – для прорезания отверстий, выполнения закруглений и фигурной распиловки;
шиповые – для нарезки соединительных шипов, а также выпиливания на заготовке простых геометрических фигур.

Только ножовкой лучкового типа можно раскроить материал вдоль и поперек, напилив заготовки со сложными линиями и выполнив при этом работу в одиночку без привлечения помощника.