Сталь для токарных резцов по дереву

Обновлено: 18.05.2024

Чтобы вырезать из дерева сувениры и полезные в быту изделия цилиндрической формы, нужен набор резцов по дереву, или стамесок. Их лезвия бывают прямыми, скошенными и фигурными, и каждый резец выполняет свою функцию. Комплект инструментов для художественной обработки дерева можно купить, но качественные стамески стоят дорого, а дешевые неудобны в работе, плохо держат заточку и быстро ломаются.

Токарные резцы по дереву можно сделать самостоятельно, главное, чтобы были в наличии все нужные приспособления, материалы и инструменты. В самом процессе изготовления нет ничего сложного.

Что нужно, чтобы изготовить самодельный резец?

Для заточки режущей области понадобится электрическое точило или заточной станок. Изготовление некоторых видов резцов предполагает заточку при помощи абразивных дисков разной конфигурации.

Также нужно приготовить стальные заготовки, по количеству изготавливаемых инструментов. Лучшие резцы по дереву (стамески) для токарного станка получаются из стали марки Р6М5. Подойдут и детали от старых подшипников, напильники, метчики. Можно использовать любые изделия подходящего размера, изготовленные из стали твердых марок.

Инструмент оснащается деревянной ручкой. Ее можно купить в готовом виде или сделать самому. В целях экономии времени лучше купить, тем более что в продаже бывают ручки разных размеров, и стоят они недорого.

До того как сделать резцы по дереву, нужно определиться с конфигурацией и назначением: будут ли они использоваться для чистовой или грубой обработки, точения чаш или других целей.

Назначение токарных резцов по дереву

Резцы (стамески) используются для того, чтобы удалять с детали заданный объем древесины. Общее в их конструкции то, что всегда присутствует режущая часть, которая крепится к ручке. Место фиксации обычно квадратное или прямоугольное.
Режущая область представляет собой одну или две поверхности, расположенные под углом относительно друг друга.

Характеристики кромки:
Возможность регулировки;
Форма;
Ширина лезвия.

Тип кромки выбирается с учетом способов обработки детали. Кроме того, резцы различаются по их расположению относительно обрабатываемой поверхности.

Радиальные модели характеризуются перпендикулярным расположением резца. Они применяются, когда нужно снимать большие объемы дерева, например, обрабатывать внутреннюю часть чаш. Такие модели устанавливают на механическом и полуавтоматическом деревообрабатывающем оборудовании. Радиальные стамески изготавливаются из прочных марок закаленной стали: У8, У9, У10.

Тангенциальные резцы для токарного станка по дереву имеют такую особенность: поверхность обрабатывается под углом, что позволяет изготавливать детали со сложным рисунком. Обычно этими резцами оснащаются токарные станки на автоматических линиях, где происходит тонкая обработка заготовок.

Выбирая ту или иную модель резцы, следует учитывать твердость древесины. Если сталь окажется слишком мягкой по отношению к обрабатываемому материалу, лезвие будет быстро затупляться, что снизит качество обработки и скажется на эффективности труда.

Виды обрабатывающих инструментов

Классификация резцов по дереву насчитывает множество видов, среди которых есть несколько основных. Начинающему мастеру для начала стоит сделать несколько типовых инструментов, из которых состоит любой набор резцов по дереву.
Именно ими производится большинство операций. Такими инструментами обычно оснащаются токарные станки. Если нужен резец нестандартной конфигурации, его придется изготавливать по заранее составленному чертежу.

Основные виды резцов по дереву:

фасонный;
подрезной;
расточной;
отрезной.

Фасонные стамески применяются для изготовления деревянных сувениров, вырезания чаш, художественных изделий и различных предметов, имеющих витиеватую, сложную форму. Режущая часть у них имеет форму полукруга.

При помощи подрезных резаков проделывают угловые выступы и уступы в деревянном изделии. Для того чтобы прорезать и растачивать отверстия, выемки и углубления, используются расточные инструменты. Они оснащены небольшим уступом, при помощи которого удобно удалять стружку из углублений.

Отрезной резец нужен затем, чтобы от продольной детали небольшого сечения отрезать короткие заготовки (прутки). Своими руками можно изготовить любой из перечисленных видов.

Ее одна классификация делит резцы по назначению: для грубой или чистовой обработки. Конструкция первого типа состоит из двух режущих кромок, плоскости которых образуют острый угол. Во втором случае резец состоит из одной кромки с левосторонней или правосторонней заточкой. Такой инструмент используется для придания заготовке ровной и гладкой поверхности. Им удобно срезать небольшие выступающие части древесины.

Для вытачивания круглых изделий изготавливаются стамески из трубы. В зависимости от того, какая требуется обработка, края могут быть ровными или с зубцами.

Резцы с ограничителем (блоком) нужны для фасонной обработки изделий с торцов. Ограничитель регулируется по высоте, чтобы глубина обработки соответствовала заданной.

В домашних условиях можно изготовить и другие виды резцов, которые можно будет использовать для вытачивания нестандартных изделий. Конфигурация инструмента выбирается с учетом формы детали, способа обработки и характеристик древесины.

Для профессиональной работы с деревом лучше использовать резцы, изготовленные в заводских условиях. Самодельные не выдерживают интенсивной эксплуатации и быстро затупляются. Слишком частая заточка токарных резцов по дереву будет отнимать много времени.

Алгоритм изготовления самодельного резца

Краткое описание последовательности работ даст общее понимание того, как изготавливается резец по дереву своими руками.

Любая разновидность стамески для точения из дерева делается в несколько этапов:

По чертежам, схемам или фотографиям выпиливают из стали заготовку нужной формы. Для этой операции потребуется токарный станок.
Выполняют первичную заточку будущей стамески.
Металлическую деталь закаливают, чтобы впоследствии резцом можно было обрабатывать как мягкую, так и очень твердую древесину. Процесс закаливания сводится к тому, что сначала металл нагревают до максимально возможной температуры, а потом окунают в машинное масло и оставляют в нем до полного остывания, или выдерживают на воздухе при комнатной температуре.
Выполняют финишную заточку.
Насаживают режущую часть стамески на деревянную ручку.

Нетрудно понять, что самая ответственная операция — первичная заточка. Изготовление разных моделей резцов имеет особенности.

Как сделать мейсель?

В умелых руках с помощью этой стамески можно сделать узор любой сложности. Обычно этот инструмент используют для чистовой обработки детали.

Чаще всего мейсель имеет прямое лезвие. Им удобно делать квадратные, треугольные и прямоугольные выемки и вырезы. Углы резца варьируются от 22 до 450, ширина режущей кромки составляет от 0,4 до 4 см. Инструмент при работе можно держать под разным уклоном, под каким именно — определяется особенностями узора и предпочтениями мастера. Понимание всех тонкостей процесса приходит со временем, по мере того как нарабатывается опыт.

Мейсель с прямым лезвием делают так:

Берут отслуживший свой срок напильник или любую подходящую заготовку плоской формы с прямоугольным концом. Если нужно, придают ровную форму рабочему краю.
Обтачивают лезвие абразивным кругом, следя за тем, чтобы оно имело одинаковую толщину по всей ширине.
Закаляют металл.
Насаживают на него ручку.

Это самый простой в изготовлении инструмент, и начать собирать набор токарных резцов для ручной работы можно именно с него.

Почти так же просто изготовить резец по дереву (мейсель) для токарного станка со скошенным лезвием. Им удобно обрабатывать торцы, обрезать круглые заготовки и формировать закругления.

Заготовке придают форму будущего резца.
Делают скос лезвия на угол 70-750.
Выполняют окончательную заточку.
Прикрепляют ручку.

Таким же образом делаются другие резцы со скошенным лезвием. Главное, что нужно запомнить: окончательная заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется только после замеров.

Изготовление полукруглого резака

Стамески с полукруглым режущим краем удобны для формирования закругленных вымок, углублений и отверстий. Для изготовления такого резца на заготовке отмечают контур, потом по нему обрезают лишнее и производят заточку оконечника нужного радиуса. Подтачивайте режущий край аккуратно, чтобы он получился ровным.

Для профессиональной обработки древесины может понадобиться несколько стамесок с разным радиусом, чтобы можно было делать выемки любого размера.

Самодельный резец-желобок (рейер)

Желобчатая стамеска используется для очистки коры со ствола. С ее помощью удобно выполнять грубую обработку. Также желобком можно делать выемки при лобовом точении. Инструмент часто применяется при вырезании чаш разного диаметра.

Изготовить желобчатый резак (рейер) непросто, но возможно. Один из вариантов заключается в следующем:

Из напильника выковывают заготовку нужной длины и ширины.
Полученную плоскую заготовку кладут на полукруглую обжимку, установленную в отверстие на наковальне, сверху ставят полукруглую гладилку, по которой ударяют молотом. Это нужно для того, чтобы загнуть полотно вокруг продольной оси. Вместо гладилки можно использовать стальной прут.
До закаливания черновой вариант рейера обтачивают под углом 45 градусов. Когда металл закалится, точить будет сложнее.
Заготовку закаливают и дают остыть.
Полотно помещают в печь для нагрева до 200 градусов. Через 20 минут достают и оставляют на открытом воздухе до остывания.
Обрабатывают наружную и внутреннюю поверхности, выравнивая все неровности.
Затачивают режущую кромку, предварительно выровняв ее перпендикулярно продольной оси.
Насаживают ручку.

Инструмент готов. Лезвие можно сделать не прямым, а скошенным или фигурным, если предполагаются особые виды обработки, но для выполнения типичных операций хватит и одного рейера. По такому же принципу изготавливают любые другие самодельные резцы для токарного станка по дереву.

Мастерим токарный резец по дереву из старого напильника

Токарное дело, принадлежит к разряду тех, что требуют для себя самое небольшое число инструментов. Действительно, обзаведясь, несколькими основными резцами, можно делать очень многие работы. Дальнейшие же расширение «парка» инструментов, позволяет, в основном повысить удобство и скорость работы. Разумеется, есть несколько узкоспециализированных резцов, патронов, задних центров, обойтись без которых, в их сфере деятельности, довольно сложно. Но работы эти, порой довольно экзотические, а такие изделия, как например, токарные штучки со смещенным центром вращения, представляют интерес далеко не у всех и выглядят скорее как забавный эксперимент, чем как образец прекрасного. Ну, или как этакая демонстрация мастерства. Так же, как и сверхбольшие и сверхмалые изделия. Сверх тонкие и сверхдлинные. Все это трогает разум, но не душу.

Токарные резцы для работы по дереву, мастера нередко, делают самостоятельно — отчасти, из за относительной несложности процесса, треть которого занимает близкая и родная токарная работа по дереву, отчасти из за высокой стоимости хороших готовых резцов. При конструировании такого инструмента, весьма важно обзавестись подходящей железкой — форма, сорт стали. И здесь, весьма неплохо работают старые, вышедшие из строя напильники. По металлу.

Все — от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули —
Из напильников сделать ножи.

«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий.

Полотно напильника имеет неплохую для наших целей сталь, хорошую фабричную закалку, нужно только выбирать в качестве заготовок, экземпляры постарше. У нынешних, закаливают только поверхность. Аккуратно не допуская перегрева, выпилив заготовку нужной формы, требуется заточить ее и снабдить удобной рукояткой, все. При этом опускается целый пласт сложных работ по термической обработке.

Таким образом, из старых напильников можно сделать довольно много форм резцов и режущих вставок для специальных держателей.

Что понадобится для работы.

Инструменты

Набор слесарного, разметочного инструмента. УШМ, лучше небольшая — ей гораздо удобнее выполнять мелкие и более-менее точные работы. Абразивные круги для нее — толстый «зачистной» и тоненький для резки. Понятно — защитные наушники и очки. Пригодился удлинитель. Большие слесарные тиски. Что то, для поливания заготовки водой, удобно сделать «брызгалку» из мягкой пластиковой бутылки, проплавив горячей проволочкой несколько мелких отверстий в пробке. Спиртовой, не смываемый водой фломастер для разметки. Инструмент для заточки — электроточило, абразивный круг.

Материалы

Собственно сам напильник, подходящего размера и профиля, готовая рукоятка или материалы для ее изготовления — заготовка-чурбачок, кусочек тонкостенной трубки подходящего диаметра. ЛКМ, кисть.

Итак, прежде всего, определяемся с формой резца и подбираем подходящий напильник-заготовку, как уже говорилось, постарше — сейчас, при изготовлении закаливают по другому. Ниже, показано изготовление довольно мощного резца для торцевого точения, впрочем, его кое-где удобно использовать и для обычного точения, в центрах.

После подбора напильника, поверхность его, лучше обточить, видел и «ленивые» резцы, с насечкой — не слишком красиво и не особенно приятно держать руками. А учитывая, что при точении готовым резцом, таки придется одной (голой, в перчатке опасно) рукой все время держаться за железку, лучше все же расстараться. Обточку лучше всего делать УШМ, перевернув ее «от себя», вроде как работают абразивными кругами на липучках или с лепестками. Заготовку при этом, удобно закрепить небольшой струбциной, периодически ее переставляя. Диск — толстый корундовый, для зачистки. Главная особенность — не допустить перегрева и отпуска металла заготовки, иначе, вся заводская закалка псу под хвост. УШМ, инструмент оборотистый и пережечь им железку, проще простого. Здесь следует заранее настроиться на длительную возню. Буквально несколько движений инструментом и полив водой, несколько движений и полив. И так до нужной кондиции. Перегрев можно определить визуально по цветам побежалости — первым будет коричневатый. Но это уже авария. Время обработки должно быть тем короче, чем ближе инструмент к краю или тонким частям заготовки. Не повредит, иногда потрогать обрабатываемую железку пальцем — проверить, справляется ли наш полив с избытком тепла, если руку не удержать, идем пить чай с шоколадными конфетами — заслужили. Если заготовка не горячая, порядок, можно еще точить.

Сточив зубчики, на гладкой поверхности делаем разметку железки резца. Спиртовой фломастер, прекрасно подойдет. Учитываем, что резец постепенно укорачивается при периодических заточках, но слишком длинная железка заставит руки токаря находиться при работе в неудобном положении, да и «развесовка» резца, особенно большого, будет неприятная.

При выпиливании резца, удобно пользоваться большими тисками. Диск сменяем на тонкий отрезной, использовались диски толщиной 1 мм. При резке, все сказанное о перегреве и цветах побежалости, остается в силе. Внимательно за этим делом следим — чем дальше, тем огорчительнее будет выбросить почти готовую заготовку железки.

Железка выпилена, где надо, скругляем острые грани, подтачиваем изъяны. Порядок. Самое муторное выполнено, остались рукоятка и заточка.

Рукоятка у токарных резцов своеобразная и прежде всего, довольно длинная — для безопасности, ну и удобно вообще то. Существуют различные их формы, полюбопытствуем, что делает Роберт Сорби — локомотив в изготовлении режущего инструмента для деревяшечников.

Вот нашлась у него небольшая табличка с ассортиментом размеров ручек, можно подобрать подходящий. Ручка вытачивается из дерева — красиво из древесины плодовых деревьев, просто и дешево из березового полена без сучков. Рекомендуют ручки делать из клена — он меньше «набивает» руки, однако здесь, к инструменту не потребуется прикладывать значительное усилие.

Итак, определились с размерами, деревяшку подобрали, выточили. Точение простое, «в центрах», без особых выкрутасов.

Декоративные колечки, при желании можно нанести железной проволокой. Делается простой инструмент — небольшой отрезок проволоки, к концам которого прикрепляются ручки — короткие палочки. Проволока натягивается руками и прижимается к вращающейся детали в нужном месте. Чтобы проволока не «рыскала» по детали, особенно на «спусках», ножом-косяком делают небольшую канавку. Через некоторое время проволока в месте трения нагревается и прижигает дерево, одновременно «выедая» канавку. Украшение можно шкурить, обугленный след остается в канавке.

После зашкуривания, рукоятку покрывал лаком. На этот счет существуют разные мнения, выбирать токарю. Металлическое колечко сделал из тонкостенной стальной трубки — ручка от поломанной швабры с рычагом отжима губки-тряпки. Сталь довольно тонкая, но колечко здесь скорее декоративное — железку предпочитаю вклеивать, а не вбивать. Локомотив-Роберт, железки таки забивает, колечки у него бронзовые. Оно конечно красивее.

В торце ручки, длинным сверлом подходящего диаметра сверлил глубокое отверстие, потом, на половину глубины рассверливал сверлом потолще, добиваемся того, чтобы хвостовик железки, в это отверстие входил с некоторым усилием. Готовится нужный объем эпоксидного клея. Весьма удобно использовать при этом лоточки от «коробочных» конфет. Ножницами отрезается одно «посадочное место», в нем смешиваются компоненты клея. После, лоточек без сожалений выбрасывается. Длинной палочкой смазываются стенки отверстия и хвостовик железки. Насаживаем рукоятку, удаляем выступивший лишний клей, или добавляем палочкой при не полном заполнении отверстия. Резец с вклеиваемой железкой устанавливается вертикально, желательно, в теплое место — полимеризация клея будет происходить быстрее, прочность его увеличивается. Лоточек с остатками клея и палочкой, пока не выбрасываем — это контрольный образец, по нему удобно судить о «схватывании» клея, не тревожа наш резец.

После полного застывания эпоксидного клея, осталось только заточить резец. Здесь тоже возможны варианты, например различный угол вершины, угол режущей кромки. Последний, не следует делать слишком острым, иначе резец будет слишком сильно зарываться в заготовку, его трудно будет контролировать. Режущая кромка будет быстро затупляться. Угол вершины, для универсального применения, удобно делать менее 90 градусов.

Первоначальное формирование режущей кромки лучше делать на электроточиле, не забывая про охлаждение, окончательную доводку на низкооборотистом абразивном круге. Вишенка на торт — полировка лезвия на кожаной поверхности с пастой ГОИ.

Резцы для токарного станка по дереву: виды, назначение, самодельные и фабричные инструменты

Круглые и цилиндрические изделия из дерева используются повсеместно. Ножки от стульев и кроватей, ручки дверей и рукоятки инструментов – все эти приятные на ощупь и удобные изделия вытачиваются на токарных станках.

В отличие от обработки металлических изделий, где деталь, зажатая между бабок, обтачивается резцом, закреплённым на специальном механизме, движением которого управляет токарь, токарные станки по дереву лишь вращают заготовку. Обтачивание проводит человек с помощью особого ручного инструмента – токарных резцов. С помощью разной формы и конфигурации этих орудий мастера добиваются превосходных результатов работы на токарном станке.

Описание токарных резцов

Хотя древесина и является мягким материалом, режущая часть подвергается значительным нагрузкам, да ещё и разогревается от постоянного трения. Поэтому фабричные резцы изготавливаются из легированных и углеродистых сталей, которые долго держат заточку и одновременно с этим не слишком хрупки, то есть не выкрашиваются в результате резкого возрастания нагрузки (например, при попадании на внутренний сучок в твёрдой древесине).

Каждый резец состоит из таких частей:

лезвие – входит в соприкосновение с заготовкой, благодаря своей остроте снимает слой древесины;
рабочая часть (тело) – один её конец заточен на лезвие, а другой оканчивается хвостовиком, её токарь удерживает рукой;
хвостовик – суженный конце рабочей части, на который насаживается деревянная рукоять.

Рукоять обычно делается деревянной и состоит, в свою очередь, из толстой цилиндрической основы и узкой шейки, на которую обычно надевают металлическое кольцо, предохраняющее от растрескивания при насаживании на хвостовик.

Разновидности

Все приспособления, служащие для изготовления, доводки и украшения токарных заготовок, можно поделить на несколько общих типов:

Отрезные. По форме напоминает нож, только в отличие от обычного ножа, у токарного используется только острие. Отрезными инструментами работают, повернув их плоскость вертикально, в отличие от стамесок, которые удерживаются горизонтально. С помощью токарного ножа отрезают часть заготовки, а также делают глубокие канавки. . Плоские или полукруглые предметы с заточенным лезвием. Ими выбирают часть материала, упирая в заготовку параллельно полу или под небольшим углом. Благодаря стамескам брус или бревно, зажатое между бабками, приобретает форму фигурной ножки кровати или равномерно сужающейся бейсбольной биты.
Скребки. Используются после того, как изделию придана черновая форма. В отличие от стамески, скребок не имеет заточенного лезвия – рез осуществляется твёрдой гранью торца. Благодаря скребкам в древесине можно делать как декоративные, так и функциональные сложные кольцевые вырезы. Самые распространённые скребки имеют форму буквы Р.

Различные варианты и их назначение

Многообразие режущих инструментов по дереву при вращении на токарном станке очень велико. Мастера с опытом создают резцы той формы, которую считают удобной, для реализации индивидуальных задач. Поэтому один персональный резец не похож на другой. Впрочем, есть стандарты фабричных инструментов, из которых одни являются базовыми, другие – узкоспециализированными.

Рейер

Это один из базовых резцов. Его можно узнать по характерной форме – рабочая часть рейера не плоская, а изогнутая, образует желобок. Заточка делается с внутренней стороны закругления. Работают рейером, поднося его к заготовке желобком вверх.

Благодаря форме лезвия, этот резец выбирает древесину полукругом. Изогнутая в продольном направлении форма делает его очень прочным, поэтому он хорошо подходит для чернового обтачивания заготовки. С помощью рейера также можно делать плавные переходы и проточки с полукруглым профилем.

Токарные резцы — за бесценок

Не секрет, что качественные токарные резцы по дереву — товар не из дешевых, поэтому желание сэкономить на их приобретении вполне объяснимо. В статье рассмотрены некоторые полезные токарные инструменты, которые вы можете изготовить для себя сами с минимумом затрат. Материалом для их изготовления послужат заготовки для резцов, используемые на металлорежущих станках.

Вопросы ценообразования всегда были для меня загадкой. Почему, например, токарный резец по дереву стоит в несколько раз дороже, чем сверло по металлу, при условии, что на их изготовление затрачено сопоставимое количество одного и того же материала? Утешало меня лишь то, что, возможно, устанавливая столь высокую цену на токарные инструменты, производители делают своего рода накидку на «элитарность», давая их обладателям возможность ощутить свою причастность к древней профессии.

Как бы там ни было, желание обзавестись резцами «малой кровью» никогда не покидало меня. Проблема заключалась в том, что токарные резцы обладают довольно специфической формой, что делает сложным поиск подходящей заготовки. Однако поиски в Интернете, которые я предпринял, выявили отличный источник материала для резцов. Им стали стандартные заготовки для токарных резцов по металлу, которые изготавливаются из качественной быстрорежущей стали (high-speed steel, HSS), выпускаются мировой промышленностью в большом количестве и вполне доступны по цене. Кроме того, они практически готовы к употреблению, так как не требуют термообработки.

Единственная сложность состоит в том, что такие заготовки имеют небольшую длину — как правило, не более 100 мм. Для резцов по дереву этого бывает недостаточно, поэтому инструмент приходится делать составным, добавляя к нему держатель той или иной конструкции. Впрочем, некоторые миниатюрные резцы, используемые для наиболее тонких и деликатных работ, могут обойтись без удлинения. В этом случае достаточно снабдить заготовку подходящей рукояткой, заточить, и резец готов.

Рассматриваемые заготовки в сечении могут быть круглыми, квадратными либо прямоугольными, что определяет тип резцов, которые из них можно сделать. Помимо указанных заготовок, материалом для токарных резцов может послужить и другой режущий и слесарный инструмент.

Круглые

Заготовки круглого сечения, пригодные для изготовления резцов по дереву, могут иметь диаметр от 1/8 до 3/8” (от 3,2 до 9,5 мм).

Заготовки диаметром от 1/8 до 1/4” (от 3,2 до 6,4 мм) идеальны для изготовления фасонных резцов для точения выкружек (coving tools). Этот инструмент исключительно просто сделать — достаточно сформировать на круглом стержне заготовки плоскость, чтобы получить угол заострения, примерно равный 45°. С помощью этих резцов можно получать выкружки правильной формы и заданной ширины. Хотя они не в состоянии обеспечить такую же чистоту поверхности, которую дает полукруглый резец, иногда их применение может быть оправданным. В частности они позволяют делать очень узкие выкружки, которые невозможно выточить никаким другим резцом. Я сделал резцы для выкружек диаметром 1/8, 3/16 и 1/4” (3,2, 4,7 и 6,4 мм), а в качестве держателя воспользовался маленьким сверлильным патроном (с диаметром зажима до 6 мм), укрепленным в деревянной рукоятке.

Я использовал ненужный патрон, снабженный хвостовиком с конусом Морзе №1. Чтобы закрепить сверлильный патрон без хвостовика, имеющий стандартную внутреннюю резьбу М12х1,25 (при покупке не перепутайте — существует и другой стандарт, с дюймовой резьбой 1/2”), используйте шпильку с соответствующей резьбой, которую нетрудно приобрести в магазине автозапчастей. Несмотря на не вполне удачную развесовку, такой держатель может пригодиться и для других резцов, которыми вы пользуетесь лишь изредка.

Из заготовок большего диаметра (от 1/4 до 3/8”) получаются отличные скошенные резцы (round skew). В отличие от стандартных «косяков» прямоугольного или овального сечения, круглый в сечении резец легче перекатывается по подручнику, что облегчает формирование валиков (beads) и аналогичных элементов профиля.

Еще один инструмент, который может быть изготовлен из круглого стержня, — так называемый «пирамидальный» резец (pyramid tool, другие варианты названия — three point tool, или просто point tool). Этот резец претендует на универсальность, поскольку позволяет выполнять все те же резы, что и скошенный резец, плюс к этому работать над изделиями с поперечной ориентацией волокон, будучи при этом более безопасным. Рабочая часть резца представляет собой три сходящиеся в одной точке грани, каждая из которых расположена под углом 45° к оси резца.

Для крепления этих резцов в рукоятках я заказал токарю по металлу переходные втулки с внутренним диаметром 3/8” (9,6 мм). Лезвия просто вклеены во втулки с помощью «суперклея» — как показывает практика, это весьма надежный способ. Кстати, по этому же принципу можно сделать лезвия резцов сменными, если вместо клея использовать зажимной винт.

Из заготовок круглого сечения при желании можно сделать и другие резцы, примеры которых можно найти в каталоге любого производителя токарных инструментов, я рассказал лишь о наиболее известных из них.

Квадратные

Заготовки квадратного сечения наиболее широко применяются токарями по дереву для создания инструментов для глубокого точения (hollowing tools). В таких резцах, как правило, используются заготовки 3/16х3/16” (4,7х4,7 мм) — инструмент с более широкой режущей частью труднее контролировать.

Резец прикрепляется каким-либо из способов к металлическому стержню, диаметр которого может составлять от 10 до 19 мм, в зависимости от «калибра» резца. Стержень, в свою очередь, укрепляется в деревянной рукоятке.

В зависимости от назначения стержень инструмента может быть как прямым, так и изогнутым. Для создания изогнутых резцов стержень нагревается при помощи пропановой горелки, после чего ему может быть придана желаемая форма (иногда довольно замысловатая).

На практике используются следующие основные способы монтажа резца в стержне. Чаще всего резец фиксируется в отверстии, просверленном в стержне, с помощью зажимного винта или, что надежнее, с применением эпоксидного или «суперклея» (в последнем случае для смены изношенного резца конец стержня нагревают при помощи той же газовой горелки). Другой способ состоит в том, что на конце стержня формируется плоский участок, к которому резец крепится с помощью болта и переходной шайбы.

Обычная длина заготовки квадратного сечения — 2 1/2” (64 мм). Разрезав такую заготовку пополам, можно получить материал для двух резцов. Далее, если резец предстоит зафиксировать в круглом отверстии, необходимо скруглить его хвостовик на заточном станке, после чего заточить рабочую часть резца, придав ей ногтеобразный профиль с углом заострения около 65°.

Из заготовки размером 1/4х1/4х4” (6,4х6,4х100 мм) можно сделать миниатюрный комбинированный отрезной резец, с помощью которого можно также формировать валики. Чтобы увеличить полезную длину резца и одновременно усилить место соединения лезвия с рукояткой, я посадил в рукоятку на клею удлиненную торцевую головку с присоединительным квадратом 1/4”, а уже в ней с помощью «суперклея» закрепил лезвие.

Существует два варианта заточки такого резца: симметричная двусторонняя с углом заострения около 45°, и односторонняя с углом заострения около 30°. В первом случае получится инструмент, известный как beading and parting tool, а во втором — так называемый «бедан» (bedan), инструмент французского происхождения. Оба этих инструмента позволяют формировать валики, вытачивать шейки и шипы, а также способны выполнять функцию отрезного резца.

Прямоугольные (плоские)

К сожалению, выбор заготовок прямоугольного сечения, пригодных для изготовления токарных резцов по дереву, весьма ограничен. Пожалуй, единственный полезный резец, который может быть из них сделан — тонкий отрезной резец (thin parting tool, или slim parting tool).

Этот инструмент с толщиной лезвия всего 1/16” (1,6 мм) незаменим, когда необходимо разрезать деталь с минимальными потерями материала (в частности, при работе с дорогим или просто ценным для вас материалом) и в других случаях, когда требуется выполнить на детали проточку минимально возможной ширины.

Лезвие сделано из пластинки быстрорежущей стали размером 1/2x1/16x4” (13х1,6х100 мм). Один конец заготовки я заточил в форме клина и вбил, смазав эпоксидным клеем, в деревянную рукоятку, в торце которой предварительно сделал продольную прорезь с помощью электролобзика. После этого я заточил рабочую часть резца, придав ей стандартный двусторонний профиль отрезного резца с углом заострения 60°.

Для изготовления плоских резцов также могут быть использованы ножи электрорубанков и строгальных станков. Эти ножи часто изготавливаются из подходящей стали и имеют готовые прорези или отверстия, позволяющие закрепить резец. К тому же вы вполне можете использовать не только новые лезвия, но и бывшие в употреблении, которые часто можно раздобыть бесплатно или за символическую цену. Единственное замечание — имеет смысл искать ножи, сделанные из быстрорежущей стали, а не твердых сплавов.

Один из инструментов, который можно из них изготовить, — всевозможные скребки (scrapers), служащие для финишной обработки чаш и полых форм. Изготовить рабочую часть резца довольно просто: необходимо разрезать ножи тонким отрезным диском на заготовки подходящего размера (не забудьте рассчитать положение крепежных отверстий), после чего обточить на заточном станке до необходимой формы.

В качестве корпуса резца обычно используется стальной стержень диаметром от 10 до 20 мм, прямой или изогнутой формы. Для крепления режущей части достаточно на заточном станке сформировать на стержне плоский участок, просверлить отверстие и нарезать резьбу М4-М6. Режущая часть крепится с помощью обыкновенного винта или болта.

Как правило, рабочей части резца придают круглую или «каплеобразную» (tear-drop) форму. Ослабляя крепление и поворачивая резец на тот или иной угол, можно заставить вступать в работу разные части режущей кромки. Это позволяет подстраивать инструмент под разные задачи, а также увеличить интервал между заточками. Иногда на резце оставляют и прямой участок — это облегчает обработку внешних профилей.

Нужно подчеркнуть, что подобные скребки — это инструменты для тонкого снятия материала. Быстрое удаление объема — не их конек, однако для финишного выравнивания поверхности им порой нет равных.

Где найти сталь

Материал для токарных резцов иногда буквально лежит под ногами. Старые или просто ненужные сверла и развертки, метчики и фрезы по металлу — вот далеко не полный перечень источников отличной инструментальной стали. Нужно лишь убедиться, что инструмент цельный, а не составной — часто бывает, что режущая часть сделана из качественной стали, в то время как хвостовик — из более мягкой или не закаленной. Поэтому не стоит пытаться сделать токарный резец из сверла, перевернув его «задом наперед» и забив спиральной частью в рукоятку, — подобный резец, скорее всего, не будет хорошим.

Вполне пригодны для изготовления резцов для специфических задач и слесарные инструменты, например, отслужившие свое отвертки и ключи-шестигранники. Не стоит, однако, делать токарные резцы из напильников — эти инструменты хотя и твердые, но слишком хрупкие, и под нагрузкой могут сломаться, причинив травму. В отдельных случаях можно использовать даже столярные стамески, переточенные соответствующим образом. Правда, нужно быть готовым к тому, что подтачивать резец придется часто, так как стойкость его будет невысокой.

Инструментальной сталью простор для экспериментов не исчерпывается. В Интернете можно увидеть примеры токарных резцов, сделанных из обойм подшипников, поршневых пальцев, ножей для газонокосилок или даже полозьев старых коньков. Такие инструменты также имеют право на существование, при условии, что сталь, из которой они изготовлены, обладает необходимой твердостью.

Оценить твердость образца стали можно при помощи простейшего теста. Для него вам потребуется обыкновенный напильник (можно также использовать надфиль или ножовочное полотно по металлу). С усилием проведите напильником по образцу. Если он врезается в образец, то лучше поискать другой материал для резца. Если же напильник скользит по образцу, лишь слегка царапая его, — шансы на успех значительно выше. Учтите, что в результате подобных тестов напильник может недосчитаться зубьев, поэтому имеет смысл для таких случаев держать под рукой специально выделенный ненужный экземпляр.

Разумеется, лучше всего выбирать материал для резца, хотя бы приблизительно зная марку стали. Здесь нужно исходить из того, что лучший материал для токарных резцов по дереву — быстрорежущая инструментальная сталь. Поэтому если на предполагаемую заготовку для резца нанесена маркировка вроде Р9, Р18, Р6 М5 или англоязычная аббревиатура HSS, смело используйте ее — как правило, результат будет достойным.

Заключение

Мой опыт показывает, что для самостоятельного изготовления многих токарных инструментов не обязательно иметь дорогостоящее оборудование. Все резцы, описанные в этой статье, изготовлены при помощи минимального набора инструментов. Вам потребуются угловая шлифовальная машинка, заточной станок, электродрель и сверла по металлу, набор метчиков, слесарные тиски, небольшая газовая горелка, работающая от цангового баллона и, конечно, токарный станок, чтобы выточить рукоятку.

На фото:

Фото 1. Резцы для выкружек, сделанные из круглых стержней диаметром 3,2, 4,7 и 6,4 мм, и рукоятка с патроном-держателем. Слева показан пример применения (деталь не отшлифована, чтобы дать представление о качестве поверхности сразу после резца).

Фото 2. «Пирамидальный резец» (pyramid tool) диаметром 9,5 мм. Для монтажа резца в рукоятке использована стальная переходная втулка и «суперклей».

Фото 3. Самодельные инструменты для точения полостей (hollowing tools). Диаметр металлического стержня — 10 мм. Рабочая часть каждого резца представляет собой половинку заготовки сечением 4,7х4,7 мм, закрепленную в стержне «суперклеем».

Фото 4. Более крупный резец для точения глубоких полостей (диаметр стержня 15 мм). Для крепления резца к стержню использованы болт и переходная шайба, позволяющие устанавливать резец под произвольным углом к оси инструмента.

Фото 5. Бедан (bedan), сделанный из заготовки сечением 6,4х6,4 мм. На фото видна торцевая головка, соединяющая лезвие с рукояткой.

Фото 6. Миниатюрный отрезной резец (parting tool). Общая длина инструмента — около 180 мм, толщина лезвия — 1,6 мм.

Описание резцов по дереву для токарного станка

Токарные резцы по дереву — это режущий механизм, предназначенный для обработки и изготовления заготовок и изделий из дерева различной степени сложности. Представляют собой металлический стержень прямоугольной формы с рабочей головкой различных видов для изготовления всевозможных элементов. Приобрести готовое зубило можно в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно, а что для этого необходимо, описано ниже.

Общие сведения

Токарные резцы предназначены для обработки древесины и изготовления деталей круглой, прямоугольной, цилиндрической, формы, объема и предназначения. Процесс работы происходит путем крепления стамески к станку и перемещением режущей головки относительно поверхности заготовки благодаря движениям мастера.

Зубило состоит из рабочей головки, изготовленной из металлических материалов, и ручки, изготовленной из качественной древесины, что позволяет удерживать инструмент в руках и обеспечивает высокую износостойкость. При этом сама рабочая головка содержит:

лезвие, с помощью которого достигается необходимая форма заготовки;
тело, которое позволяет фиксировать механизм на подставке станка;
хвостовик, который соединяется с ручкой;
крепежное кольцо прочно соединяет головку и ручку приспособления.

Углы резца относительно болванки могут:

Располагаться перпендикулярно, что позволяет снимать с заготовки значительные объемы ненужного материала. Чаще используются такие резцы по дереву для ручной работы или на полуавтоматических устройствах.
Проходить по касательной, что помогает проводить сложные и точные работы по изготовлению сложных рисунков и форм. Данный вид стамески эксплуатируется для отшлифовки и создания деревянных деталей на автоматических токарных машинах.

По типу предстоящей работы резцы для токарного станка могут быть следующих видов:

подрезной — используется для оформления кромки под наклоном;
отрезной — необходим для отсечения элементов с заготовки;
расточный — применяется для просверливания пробоин различного диаметра;
фасонный — используется для производства нестандартных формы конечного продукта.

Виды резцов по дереву, исходя из их предназначения:

рейер — инструмент, который используется для грубой обработки сырья, содержит 2 каемки, одна из которых находится под острым углом условно ко второй;
мейсель — вид зубила, которое необходимо для чистовой обработки и вырабатывания гладкой поверхности детали, благодаря более точной работе; в зависимости от расположения заточки, зубила могут быть правосторонними и левосторонними;
фасонное долото с полукруглым лезвием используется для отшлифовки дерева неординарной формы;
отрезное зубило применяется для обрезки элементов с заготовки;
расточная стамеска используется для удаления обрезков с поверхности детали, благодаря небольшому отступу на рабочей головке;
для оформления круглых готовых продуктов деревообработки резец изготавливается из трубы монотонной или неровной формы;
торцевой резец для обработки дерева;
стамеска с ограничителем, что позволяет регулировать глубину погружения рабочей головки в заготовку.

Несмотря на множество разновидностей резцов по дереву для токарного станка, начинающему мастеру понадобится рейер и мейсель для различных манипуляций с материалами, оттачивания навыков в работе, которые также просто изготовить собственноручно в домашней мастерской.

Как сделать резцы по дереву

Чтобы выточить резец по дереву своими руками, понадобится заточной инструмент, заготовки для рабочей головки и ручки.

В качестве заточного механизма подойдет как компактный переносной, так и стационарный шлифовальный станок. Для создания различных видов и форм резцов рекомендуется иметь несколько рабочих дисков с различной конфигурацией.

К подбору заготовок для рабочей головки необходимо подойти с особой внимательностью, поскольку от качества которых зависит износостойкость и качество выполнения работ. Рекомендуется отдавать предпочтение стали для изготовления таких токарных инструментов, которую после первичной обработки следует прокалить. При отсутствии специального материала в качестве заготовок для самостоятельного изготовления резцов можно взять:

напильник, который утратил качественные характеристики, но не содержит трещин и сколов;
арматурную сталь с квадратным сечением, желательно для заготовок выбирать диаметры прутков максимально близкие к диаметру заводских рабочих головок;
рессоры с машины, которые следует первоначально обработать и создать прямоугольную форму.

Ручку можно изготовить своими руками в домашней мастерской из прочных и износостойких видов древесины или купить в специализированных магазинах готовое изделие.

Правила и алгоритм

Последовательность работ по изготовлению резца по дереву для токарного станка:

обработка материала на шлифовальном станке для создания формы рабочей головки;
первичная отточка деталей;
закаливание металла путем нагревания до максимально высоких градусов и остывание в машинном масле, что позволит в дальнейшем резцу обрабатывать заготовки различной степени жесткости;
окончательная заточка;
насадка на ручку.

Для выполнения качественных работ будущим инструментом необходимо придерживаться простых правил:

длина рабочего инструмента должна быть не менее 20 см, но не более 40 см, что способствует качественному выполнению работ, обеспечивает удобный захват мастером и позволяет при необходимости установить на рабочую поверхность;
хвостовик резца должен быть достаточного размера, чтобы обеспечить надежное крепление металлической детали к рукоятке резца по дереву для токарного механизма, в противном случае рабочую головку будет вырывать;
особое внимание необходимо уделить толщине инструмента, достаточный диаметр повысит его ударопрочность;
деревянная рукоятка резца должна быть более 25 см, что позволит мастеру крепко держать стамеску в руках и качественно выполнять необходимую работу.

Выполнение работ

Ниже рассмотрим процесс изготовления минимального набора токарных резцов по дереву, которые пригодятся как неопытному мастеру, так и профессионалу.

Мейсель

Для прямоугольных пазов подходят плоский и прямой мейсель. Ширина рабочего инструмента должна варьироваться в диапазоне от 0,4 см до 4 см, зависит от целей его использования. Точение лезвия может осуществляться под острым углом от 25 до 45 градусов, что также зависит от будущих работ.

Во время изготовления необходимо придерживаться следующей инструкции:

взять заготовку для рабочей головки (инструментую сталь, напильник, рессор) требуемого диаметра, при наличии дефектов устранить их;
лезвие следует шлифовочным инструментом заточить под углом по всей ширине и придать изделию окончательную форму;
закалить металл при необходимости;
на готовую рабочую металлическую часть надеть деревянную ручку (при ее отсутствии).

Мейсель косой

Данный вид рабочего инструмента является универсальным и позволяет обрабатывать мастеру плоские, круглые изделия, а также боковые срезы детали. Поэтапное изготовление:

заготовку обработать до необходимой толщины и убрать дефекты;
сделать угол торца с помощью шлифовочного инструмента под углом 70 градусов и заострение, что позволит максимально использовать станок для работы;
создать заточку токарных резцов по дереву под углом 25 градусов по всей длине края лезвия;
насадить на ручку.

Отрезное и полукруглое плоское долото

Для отсечения, начальной обработки и корректировки деталей отрезное зубило изготавливается поэтапно:

рабочую головку обрезать под углом 20-45 градусов и создать необходимую форму с помощью наждачной бумаги;
заточить резец для токарного станка по дереву под углом 30-40 градусов;
насадить металлическую рабочую головку на деревянную ручку.

Стамеска желобок

Для изготовления вогнутых деталей и выемок потребуется резец с выемкой, который изготавливается следующим образом:

взять заготовку необходимого диаметра, для удобства изготовления толщина должна быть от 2 до 3 см;
обработать боковой участок заготовки до получения полукруга;
сделать углубление при помощи металлообрабатывающего оборудования;
заточить нижнюю часть долота под острым углом (не более 30-40 градусов).

Резец по дереву для токарных станков — необходимый инструмент, с помощью которого можно опиливать, перерабатывать, отшлифовывать и проводить множество других манипуляций с заготовками из древесины для создания конечного продукта. Приобрести инструмент можно в магазине или изготовить самостоятельно. Сложность процесса зависит от вида стамески и ее предназначения.

Читайте также: