Сталь vg10 чем точить
Обновлено: 15.05.2024
Думаю, скоро он появится.
Что касаемо таблицы соответствий зернистостей разных систем - наилучшая на мой взгляд статья с объяснением сложных ситуаций по соответствию и сведЕние в некую таблицу - есть вот тут:
Да, именно так. И она хоть и кухонная, но достаточно "пузатенькая".
Спасибо за развернутый ответ. Надеюсь, если я смогу сознательно применить хотя бы 20 процентов из изложенного, у меня что-нибудь получится.
Кажется, мне надо начать с составления / поиска таблицы соответствий гридности разных стандартов и микрометров, распечатать ее и повесить над столом. Потому что до этого момента я оперировал только японскими мерами.
quote: Изначально написано theorist:
У меня маленькая Самура Дамаскус ВГ 10. На РК глубокие следы от выкрашивания. Чем снять много металла перед тем как перейти на водник 1000 грит? Я привык в качестве обдирочника использовать дешевую алмазную планку из хозмага, но кажется, тут это не прокатит.
Много - понятие относительное. Если это кухонник, что предполагает достаточно тонкое сведение (хотя я уже не помню что там у самуры - мне её последний раз доводилось перетачивать в количествах лет 5 назад) + к тому же там VG-10 в мягких обкладках?
Значит актуальнее всего по производительности и выдерживанию геометрии, взять оксид алюминия на связках твёрдых или средних. Ну да, как выше сказали - та же чосера 400JIS может недурно подойти. Если сведение такое что прям совсем много снимать а угол надо небольшой, т.е. фаски будут широкие - я беру "тяжёлую артиллерию" - индиа медиум. Это зерно примерно 54 мкм. средняя точка фракции, но работает гораздо быстрее, но и агрессивнее большинства брусков с такой зернистостью, если нормально притёрто и масло текучее, не густое.
Ну а если "всё не так плохо" - то сразу файн - 35мкм. Если не чрезмерно много снимать предстоит и надо работать "понежнее" для кромки, но быстро - то Гриндермановский новый A400VL очень понравился (зернистость по Fepa-F). В т.ч. что по 440с, что по cpm s30v. В т.ч. делал на нём переточку на меньший угол s30v с полного 36 на полный 28 градусов - надоесть работать не успело
Но по мягким обкладкам быстрее наверняка будет что на более твёрдой связке. К тому же мягкие обкладки могут провоцировать избыточно активное обновления камня, что не очень удобно и не очень хорошо. Мягкое проще "срезать" жёстким. Ну а кромка - совсем грубым бруском необязательно твёрдую сталь на РК прорабатывать "до победного", потом испытавая проблемы с удалением таких грубых рисок - можно оставить некий припуск, и потом уже на остроту выходить уже следующим абразивом. Это часто применяющийся подход. И конечно, особенно актуальный при обработке на твёрдых брусках сталей, склонных крошиться. Хотя я честно говоря не припомню у самуры такой уж твердющей обработки VG-10, но она и в мягковатой термичке бывает склонна выкрашиваться, уже не засчёт твёрдости, а засчёт того, что когда оттермичена не особо твёрдо, то часто имеет крупноватую структуру, крупнее, чем когда термообработана на более высокую твёрдость. Так что подстраховаться не лишне.
quote: Изначально написано theorist:
Я правильно понял, что сперва надо кромку затупить, сделав ее ровной? А чем точить потом? Там много металла снимать.
ну не затупить, а убрать все сколы и возможные дефектные места, точить камнями , их много разных , как и сталей , мне лично на кухонные япы 400 грит чосеры хватает для самого грубого этапа
Я правильно понял, что сперва надо кромку затупить, сделав ее ровной? А чем точить потом? Там много металла снимать.
лучше сначала снять все выкрашивания веерными движения по засаленной или чистой наждачной бумаге, типа тех барьера, иначе выкрашивания и дальше пойдут
У меня маленькая Самура Дамаскус ВГ 10. На РК глубокие следы от выкрашивания. Чем снять много металла перед тем как перейти на водник 1000 грит? Я привык в качестве обдирочника использовать дешевую алмазную планку из хозмага, но кажется, тут это не прокатит.
quote: Originally posted by Alexcry:
Когда камни пилят под системы типа Edge Pro, остаются обрезки примерно 7,5 на 5 см.
Классная фотка, спасибо))). Мне очень понравилось тут на форуме кто-то написал "Главное не подменять подход "Как научиться точить" понятием "Что бы купить чтоб точить". Надо начать, а там предпочтения и сформируются, поэтому обрезков камней для начала я набрал самых разных - и Шэптон, и Чосера, и Cerax, и Сигма. Даже обломок арканзаса должен прийти, жду его свербит уже. а пока всё это добро в пути, тренируюсь на шкурке - что-то получается а что-то нет.
quote: Originally posted by Nikolay_K:
quote:Originally posted by alex9635:У японцев действует только одно правило - правил нет.
Вы, главное, японцам это не говорите.
Вспомнил японский фильм про доблестный отряд Синсэнгуми времён позднего сёгуната Токугава. Там человек начинает изучать азы обращения с мечом. Первое - это как надо держать меч перед собой. К нему по очереди подходят три мастера школы, куда он пришел обучаться и каждый по разному объясняет, где должно располагаться острие меча. В итоге новобранец в полном смятении. Причем у самих мастеров все хорошо и выяснять кто из них прав они не собираются. Единственный пострадавший это новичок. Это я к тому, что правила, конечно, есть и они очень строгие, но дело в том, что самих правил тоже много и каждый использует то, к чему он больше привык и получает от этого преимущество.
quote: Originally posted by Alexcry:
Чем они плохи для обдирки? И что подойдет лучше с Вашей точки зрения?
Согласно предположению, что правил нет вы можете смело использовать любые камни. Ну а то что более популярно у самих японцев вы можете сами оценить по выставленным образцам. Нижняя полка для грубой работы, далее полка для заточки, третья для полировки , ну а выше и все, что слева это натуральные камни.
Кстати да))). Трудно представить более формализованную, дисциплинированную, живущую по строгому распорядку нацию, чем японцы )) Может отчасти немцы в каком то смысле могут им составить конкуренцию.
Сталь vg10 чем точить
Сергей Сергеевич, меня можно на ты Можно и АУС8 сюда отнести, но вот совсем полировку РК я бы не исключал, все таки до нее может остаться микрозаусенец. На керамике тоже наверно можно микропилу сделать, но алмаз какбы поправильней будет, сейчас объясню. У меня алмаз оставляет более глубокие и редкие царапинки, и я не довожу до равномерного съема металла, чтобы не угробить РК, а оставляю как бы частокол рисок.
Aleks писал(а): Прроблемма в том, что многие пытаются заполировать кромку на ВГ10 в зеркало (и получают великолепно мыльный рез). А этого не надо делать, ибо это и есть ошибка. Я получил отличную кромку на арканзасе. Также хорошие результаты были на алмазных пастах 10/7 и 7/5 с использованием притиров из оловянистой бронзы. Просто надо на этой стали оставлять как бы микросеррейтор от абразива, пилу. Тогда и будет она резать.
проблема как правило не в том, что пытаются заполировать,
а в том что:
1) к моменту полировки кромка остается недоведенной
2) полируют на коже, фетре, картоне и прочих прогибающихся и заваливающих кромку полировальниках
3) при полировке, особенно недоведенной поверхности, не останавливаются вовремя и этим портят микрорельеф и опять таки заваливают кромку (уже не из-за прогиба полировальника, а из-за натекания металла, загиба кромки и прочих нежелательных явлений)
смею заверить, что если сначала нормально довести кромку на притире, а полировать недолго и делать это на стекле или другой непроминающейся и незаваливающей кромку поверхности, то VG10 будет замечательно резать, особенно на японских ножах, на которых она закалена на максимально возможную твердость (порядка 60-62 HRC), но еще тут требуется четко выдерживать угол и на столь тонких доводочных операциях сделать это без приспособлений будет непросто, даже опытному заточнику
есть еще несколько замечаний по этому вопросу, но сейчас у меня слишком мало времени, чтобы подробно их расписать, впрочем самое важное про полировку я уже написал
попробуйте поиграться с ручной полировкой на тонкой бумаге, ткани или майларовой пленке на полированном стекле в качестве подложки. Бумага, ткань и прочее используются чтобы удерживать в себе полировальную пасту, чем они тоньше --- тем лучше. В качестве паст можно брать алмазные от 3/2 и более тонкие или тонкие полировальные пасты на основе оксидов хрома (ГОИ), железа(крокус) и аллюминия. Важно при этом не давить сильно. Подобрав таким образом удобный для себя способ полировки вы сможете избавляться от заусенца сохраняя при этом бритвенную остроту кромки.
Мангуст писал(а): Можно и АУС8 сюда отнести, но вот совсем полировку РК я бы не исключал, все таки до нее может остаться микрозаусенец. На керамике тоже наверно можно микропилу сделать, но алмаз какбы поправильней будет, сейчас объясню. У меня алмаз оставляет более глубокие и редкие царапинки, и я не довожу до равномерного съема металла, чтобы не угробить РК, а оставляю как бы частокол рисок.
Меня тоже . Плохо то, что не всегда помнишь с кем на "ты", а с кем на "вы" , поэтому автоматически подстраховываюсь, чтобы не обидеть.
"Мужик без ножа - не мужик, так, недоразумение одно." © М.Семенова
Текущие EDC: Spyderco Sage 3 + Victorinox SwissTool Spirit + Victorinox Cadet
Nikolay_K писал(а): при полировке, особенно недоведенной поверхности, не останавливаются вовремя и этим портят микрорельеф и опять таки заваливают кромку (уже не из-за прогиба полировальника, а из-за натекания металла, загиба кромки и прочих нежелательных явлений)
Правка - устранение вторичных или остаточных заусенцев после доводки, устранение неровностей на сформированной РК, тем самым улучшить её режущие свойства.
Переточить - устранить допустимый износ на одной или обоих поверхностях ножа образующих режущую кромку стачиванием, на определенную величину по заданной схеме. Как правило, при переточке, угол заострения оставляют прежним.
Сформировать РК - восстановить геометрические элементы режущей части или задать новые, допустим РК ножа, для наиболее полного использования ее режущих свойств в определнной работе.
вопрос к практику - а может вообще только на спаевских алмазах?
я вот стрит-бит рассмотрел заводскую заточку - без замеров - но точно как после их алмазов по внешнему виду и режет офигенно.
может у ВЖ10 просто структура металла такая что полировка "замыливает".
я всё никак не соберусь его переточить. всё остальное не жалко, а вот стит-бит жалко. правда он до сих пор режет супервово
Вопрос первый: смогу ли я доступными мне средствами не по фен-шую заточить сабж? Или приличного результата можно добиться лишь на японских водниках? А если возможно наточить доступными мне абразивами, то какие подводные камни будут меня ожидать на этом нелёгком пути? Каких ошибок я могу постараться избежать?
Вопрос второй: насколько я понимаю блэк транс арканзас отлично подходит для нанесения микроподвода, однако не смог до конца разобраться с техникой. В одной из тем ясно сказано, что давление должно быть порядка 50 грамм, равномерное, без гуляния угла, но не совсем понятно какие при этом должны быть движения? На зерно/от зерна/вдоль РК? Может быть есть видео, где показана грамотная техника? Ну и насколько актуально нанесение микроподвода после мирки нулевки или пасты гои?
для VG10 закаленной на твердость 62HRC надо бы не арканзасы с керамикой брать, а японские водные камни, причём лучше мягковатые, типа NANIWA SUPER STONE
также хорошо подойдут TOISHI OHISHI и KITAYAMA 8000
Слишком твердые камни, какими являются керамика и арканзас, для этой стали нежелательны. Так как могут спровоцировать выкрашивание кромки.
И требования к мастерству заточки при использовании таких камней на порядок выше.
quote: Originally posted by RogerBuvo:
насколько я понимаю блэк транс арканзас отлично подходит для нанесения микроподвода, однако не смог до конца разобраться с техникой. В одной из тем ясно сказано, что давление должно быть порядка 50 грамм, равномерное, без гуляния угла, но не совсем понятно какие при этом должны быть движения? На зерно/от зерна/вдоль РК?
движения должны быть очень аккуратными и с малой амплитудой.
на префинише круговые с акцентом на зерно
на финише при условии, что арканзас тщательно доведён допустимы движения вдоль РК. Но очень аккуратно и с малой амплитудой и очень малым давлением.
Масла на арканзасе должно быть чуть-чуть. Тонкая едва заметная плёночка, а не лужа.
Как бы вам так сказать. Давление 50 грамм и прочее это все фигня. Я скажу по своему опыту с vg-10. Сталь довольно легко точится. Но давить по минимуму. 50 или 25 грамм, не мерял. Чем меньше, тем лучше, ну тут с любой сталью так, просто эта сталь может вы крошиться на арканзасе при сильном давлении. На Арканзасе Блэр транс я спокойно доводил нож до состояния застругивания волоса. Главное не торопитесь.
Это тот порог восприятия и самоконтроля, который доступен для новичков.
Им ведь надо с чего-то начинать.
А дальше по мере приобретения опыта и чуткости вам сама сталь по тактильному отклику будет подсказывать какое ей нужно давление.
Но это придёт не сразу и скорее всего не через год.
Естественно давление важно. Имел ввиду что давить нужно как только можно меньше. Просто не стоит забивать этими цифрами голову. На арканзасе не написа с каким давлением делаешь воздействие. Поэтому меньше лучше.
quote: Originally posted by Nikolay_K:
Это тот порог восприятия и самоконтроля, который доступен для новичков.
Им ведь надо с чего-то начинать.А дальше по мере приобретения опыта и чуткости вам сама сталь по тактильному отклику будет подсказывать какое ей нужно давление.
Вопрос с допустимостью использования наждачной бумаги остаётся актуальным )
Насчет водников уяснил, спасибо. Если надумаю брать, то сколько понадобится и какой гритности?
quote: Originally posted by RogerBuvo:
Вопрос с допустимостью использования наждачной бумаги остаётся актуальным )
если это хорошая качественная бумага уровня американской 3M IMPERIAL WHETODRY / PERFECTIT III или японской NCA BUFFALO на основе карбида кремния,
то её использование для заточки VG10 допустимо.
А ещё лучше плёнки на майларовой основе от того-же 3M.
Опять-таки на основе SiC.
Есть у меня накири с этой сталью с этого магазина этого мастера.
Сведение реально в ноль. Кое-где даже подводов небыло))) Просто спуски выходили на рк. Но это участок буквально в 3 см.
Разумеется пошел на переточку. Тем более что в оптику финиш в лучшем случае там был на 1000 камне, максимум на 2000.
В заточке без вопросов, 62-63 там не будет, думаю 60-61 - потолок.
Сталь приятная в заточке, не крошится, без претензий.
Остроту набирает хорошо, точил до 4000 (камень JCK). Острота ультрас слетает достаточно быстро, необходима регулярная правка (на тонком камушке пол минуты работы) раза 2 в неделю точно.
Будет время поработаю на 6000. Вот тут мне не хватает ТВЕРДОГО финишного камня. Синтетика как-то не вставляет, облизываюсь на натуралов, но земноводное душит.
В итоге хорошая сталюка, мне понравилась.
Думаю со шкуркой тоже получится, только твердая подложка желательна (на тонком 2-х стороннем скотче).
Честно я на шкурке не точил, и не хочется (при наличии нормальных камней).
.
По водникам (если хотите недорого) я советую 1000/4000 с сайта JCK. Вполне рабочий камушек, для домашних нужд хватает с головой. Стоит недорого (72уе), работает хорошо, сильно не стачивается, достаточно универсален. Правда на перекаленных железках на 1000 стороне я получал сколы. Но причина была в ноже.
quote: Originally posted by rean81:
Будет время поработаю на 6000. Вот тут мне не хватает ТВЕРДОГО финишного камня. Синтетика как-то не вставляет, облизываюсь на натуралов, но земноводное душит.
хороший твердый японец типа Накаяма Марука Киита для VG10 это да. да ещё с преддоводкой на хорошем каком-нибудь антикварном Аото. или на крупной килограммовой КОМА
у Вас хороший вкус.
Кстати после этого можно ещё пройтись арканзасом вдоль РК и взбодрить кромку 20-30 проходами на твердом кордоване.
quote: Originally posted by rean81:
Думаю со шкуркой тоже получится, только твердая подложка желательна (на тонком 2-х стороннем скотче).
лучше вообще без скотча, на стекле или на твердой полированной стали закрепив внатяг шкурку или плёнку по краям.
quote: лучше вообще без скотча, на стекле или на твердой полированной стали закрепив внатяг шкурку или плёнку по краям.
quote: Кстати после этого можно ещё пройтись арканзасом вдоль РК и взбодрить кромку 20-30 проходами на твердом кордоване.
Арканзаса пока нет, может в перспективе.
Простую нержу (трамонтину про-мастер) после сланцев заканчиваю на старом кожанном ремне - субъективно небольшая прибавка в остроте есть.
Да и вообще думаю наклеить кожу на брусок и применять для ежедневной правки той-же ВГ10. Думаю имеет право на жизнь?
Кстати да, тоже хотел спросить, чуть не забыл: сведение действительно очень тонкое. Какой там примерно угол заточки?
На угол не ориентируйтесь. Выставляйте под свои нужды.
На таких очень тонкосведенных клинках я меньше 30 не ставлю. А то и 40-45-50 если с микроподводом. точить реже придется. А за счет тонкого сведения даже 40 градусов будет резать вполне хорошо.
А на этом клинке вообще, думаю, для непритязательного пользователя - несколько раз пройтись по керамомусату - хватит с головой. Понятно, что стойкости кромки не будет, не будет всей остроты. Но нож будет работать.
Могу взять 3 камня, что скажете например на счет тройки 400, 1000, 5000? Не слишком ли большая разница в гритности? Может посоветуете более оптимальное сочетание?
Чем меньше зерно, тем больше расход. 5000 хватит на очень долго. 1000 тоже достаточно. А 400 . вообще SUPER STONE не очень популярны для грубой работы, но может вам и понравиться.
Нормальное сочетание гритности.
10мм если будете только себе точить, то хватит.
Но бывает так, что аппетит приходит во время еды. Захочется поточить еще что-нибудь.
Разница в цене 10 и 20 мм не слишком существенна.
Ну и SS серия нанивы больше для твердых сталей идет, углеродистых в тч. Если не ошибаюсь.
Для обычной нержи не вариант. Есть один нож с хрупкой вг10, правда его получилось заточить без сколов на наниве SS. На другом камне крошился.
Спасибо
Доставка стоила то ли 4 то ли 5 баксов, правда трекинг номер товарищ мне так и не выслал, но для него это нормальное поведение, судя по форуму. Оплатил я 25-го, а с почты в Екатеринбурге забрал то ли 20-го, то ли 24-го, в общем чуть меньше месяца на всё-про-всё.
Это уже офтоп, надо продолжить в кухонном разделе.
Аогами 2 - углеродка, надо быть готовым к потемнению.
Аогами довольно капризная к условиям термички и заточки. Чуть что не так и она охрупчается и начинает крошиться.
У мне неоднократно встречались экземпляры из Аогами, у которых РК легко выкрашивалась.
При неумелом обращении (в смысле небрежном, например, если оставлять нож грязным) Аогами не просто темнеет, она покрывается гадкими глубокими кавернами, которые трудно убрать.
В общем сталь для тех, кто умеет точить и ухаживать за своими ножами.
Но режет в самом деле очень хорошо. И весьма агрессивно за счет карбидов.
VG10 тоже не самая простая для заточки сталь
но проблем с ней меньше, чем с Аогами.
Ну мне не остается ничего другого, кроме как спросить - с чего порекомендуете начать, чтоб был как пишет уважаемый металмастер Такеши Курода "surprising sharpness" и чтоб нож не получился одноразовым по причине сложности заточки?
quote: Originally posted by Alexcry:
Ну мне не остается ничего другого, кроме как спросить - с чего порекомендуете начать, чтоб был как пишет уважаемый металмастер Такеши Курода "surprising sharpness" и чтоб нож не получился одноразовым по причине сложности заточки?
Начните с начала.
с того, чтобы использовать нож по назначению, правильно с ним обращаться и подправлять и подтачивать его регулярно не дожидаясь момента, когда он совсем перестанет резать.
Профилактика лучше лечения.
Вопрос собственно стоит какой нож использовать. Но, как ни странно, вопрос отпал, начать пожалуй стоит действительно с начала.
quote: Originally posted by Nikolay_K:
для VG10 закаленной на твердость 62HRC надо бы не арканзасы с керамикой брать, а японские водные камни, причём лучше мягковатые, типа NANIWA SUPER STONE
В процессе поиска камней возник дополнительный вопрос: подойдет ли NANIWA SUPER STONE для sg2 и r2? А если не подойдет, то существуют ли камни подходящие для vg10, sg2 и r2?
P.S. Активно пользуюсь поиском, не первый день читаю профильные темы, ответа на мой вопрос пока не встречал.
Вот тут в принципе нужная информация есть https://forum.guns.ru/forummessage/224/638051.html
В двух словах "Точим твердые стали на мягком, мягкие стали на твердом", исходя из этого правила Нанива СС для порошков должна хорошо подойти, как и для VG10.
Вы, главное, японцам это не говорите.
В заточке пара японских ножей Yaxell из серий RAN и GOU. Фотография выше показывает состояние ножей ПОСЛЕ исправления и заточки. Сразу отмечу, что ножи работают на одной кухне и имеют приблизительно одинаковые повреждения режущей кромки.
Также замечу, что эти ножи сделаны с сердечников из стали VG-10 в обкладках из заявленных 34 слоев с каждой стороны из более недорогой нержавеющей стали. Такая технология заметно снижает конечную стоимость готового изделия, хотя цена этих ножей и так звучит довольно внушительно.
В Блоге о Заточке раньше я рассказывал о ламинированной стали - что это такое, как делается и зачем применяется. Если читателя интересует этот момент, то см. статью "Ламинированная сталь для ножей - что это такое и зачем нужно".
Первым в заточке оказался нож Yaxell RAN сантоку из стали VG-10, длиной клинка 165 мм и рукоятью из микарты. На кромке множество мелких сколов, среди которых выделялся участок с несколькими более крупными сколами:
Собственно говоря, этот участок показан на фото ниже. Глубина сколов на нем больше ширины подводов:
При работе с ножом были убраны все сколы, заново сформированы подводы и произведена заточка с уменьшением родного угла от 52° до 44°. Говоря о заточке тяжело обойти вопрос стали. В данном конкретном случае сталь с ее термообработкой оставила двойственное впечатление. По ощущениям от заточки, ее твердость под 60-61 HRC. Возможно чуть "пересушенная", что косвенно и могло стать причиной сколов.
Плюс данный нож крайне неохотно набирал остроту. Это было несколько неожиданно на фоне тех ножей из стали VG-10, которые ранее побывали у меня в заточке.
В итоге для Yaxell RAN сантоку я выбрал следующий сет масляных точильных камней:
Кристолон использовал для черновой обдирки созданных подводов. 400-й камень хорошо убрал риски после предыдущего камня и вышел на кромку, оставив небольшой уверенный заусенец. 600-800-е камни уже работали на этапе заточки, а 1200 брусок подготовила кромку к финишу, который был сделан на природном камне Llyn Idwall. Я редко говорю о направке, считая ее само разумеющейся операцией. Сейчас же отмечу: направка лезвия ножа, как всегда это чистый кожаный ремень.
Второй нож - универсал Yaxell GOU с 12 см лезвием из японской порошковой нержавеющей стали SG2 и рукоятью из все той же микарты. Осмотр показал многочисленные неглубокие сколы практически по всей длине режущей кромки, среди которых выделялся участок более крупным единичным сколом:
Собственно говоря, вот он при более близком рассмотрении:
В процессе работы с ножом были убраны усе сколы, заново сформированы подводы и угол заточки увеличен с 34° до 36°. Сталь, по ощущениям имеет твердость под 62-63 HRC. Приличная термообработка. В процессе заточки, по сумасшедшему, нож очень быстро набирает остроту. В общем, сам нож и его сталь понравились. Если кто-то решится на его покупку - одним помощником на кухне станет больше.
В заточке не стал далеко отходить от предыдущего сета камней - в заточке Yaxell GOU, в итоге, участвовали все те же камни. Ну почти все те же:
Как видно, по сравнению с предыдущем ножом, на финише Llyn Idwall был заменен на заметно более твердый камень Charnley Forest. С учетом известной однородности распределения карбидов порошковых сталей, такая замена не будет лишней этому ножу.
В итоге получился очень комфортный и в меру агрессивный рез, который будет одинаково хорошо работать как при чистке фруктов и овощей, так и при нарезке той же твердой сухой колбасы или помидоров с их тончайшей шкуркой.
На этом всё. Как выглядят оба ножа после заточки показано на фото в заголовке.
Читайте также: