Стальной болт в алюминии
Обновлено: 03.05.2024
Соединения в конструкциях служат для передачи усилий от одного элемента к другому. Например, в несущих стальных конструкциях применяются сварные, болтовые и заклепочные соединения. В ранние периоды применения стальных конструкций в строительстве основными крепежными изделиями были заклепки. Давно было известно, что заклепки, которые устанавливали горячими, обычно создавали на соединение сжимающие осевые усилия. Однако, это осевое усилие нельзя было контролировать и его величина могла значительно меняться от заклепки к заклепке. Поэтому это осевое усилие нельзя было оценивать и регламентировать при проектировании.
В 1930-е годы впервые было предложено применять в несущих стальных конструкциях вместо заклепок высокопрочные стальные болты. Было установлено, что такие болты можно затягивать достаточно сильно, чтобы предотвратить проскальзывание в конструкционных соединениях — то, что обеспечивали «горячие» стальные заклепки. В 1970-е годы применение предварительно нагруженных высокопрочных болтов в стальных соединениях без проскальзывания вместо заклепок стало широко применяться во всем мире [1].
В алюминиевых конструкциях при проектировании соединений приходится принимать во внимание ограниченную прочность и пластичность конструкционных алюминиевых сплавов. Для болтовых соединений с участием сил трения на передачу усилий через соединение могут негативно влиять релаксационные процессы, которые происходят в алюминии. К тому же, в алюминиевых конструкциях обычно применяются болты из нержавеющих сталей, а не высокопрочные болты из углеродистых и легированных сталей, чтобы избежать риска коррозии [2].
Соединения тонкостенных конструкций — стальных и алюминиевых — имеют свои особенности по сравнению с толстостенными [3].
2. Болтовые соединения в стальных несущих конструкциях
Соединения в конструкциях служат для передачи усилий от одного элемента к другому. Например, в стальных конструкциях в соединениях могут применяться сварные, болтовые и заклепочные соединения, однако чаще всего применяются именно болтовые соединения. Главными преимуществами болтовых соединений являются:
простота и легкости выполнения соединения;
удобство применения в условиях строительства;
возможность производить подгонку и выравнивание элементов конструкции.
Оценить эффективность болтового соединения довольно сложно. Распределение напряжений в соединении и усилия в болте зависят как от жесткости самого болта, так и жесткости смежных стальных элементов. Поэтому считается, что для болтового соединения точного теоретического анализа выполнить невозможно. Проектирование болтовых соединений является полуэмпирическим, а именно, основано на положительном практическом опыте, но всегда с подтвержденой статистической оценкой результатов испытаний [2].
2.1. Основные характеристики болтов
Классы прочности болтов, которые применяются в стальных соединениях строительных конструкций, показаны в таблице 1. Все эти болты обычно применяются в соединениях, которые подвержены статическим усилиям и моментам. В соединениях, которые подвержены усталостным нагружениям, для обеспечения необходимого фрикционного сцепления, применяются высокопрочные болты классов прочности 8.8 и 10.9.
Таблица 1 — Прочностные свойства строительных болтов
 |
Самым слабым сечением любого болта является его резьбовая часть. Прочность болта обычно вычисляется с применением понятия так называемой «площади растягивающих напряжений» (tensile stress area), которую также называют «площадь сопротивления» (resistant area). Эта площадь определяется по диаметру dres, который является средним от минимального диаметра резьбы по ее дну dn и максимального диаметра по гребню dm, как показано на рисунке 1.
Размеры любого болта задаются его номинальным диаметром, длиной под головкой и длиной резьбы.
 |
Рисунок 1 — Поперечное сечение болта и площадь растягивающих напряжений
2.2. Три основных типа болтовых соединений
Предельная прочность болтовых соединений оценивается на основании принятия определенных упрощений по перераспределению в них внутренних усилий. Поэтому считается, что при передаче нагрузки через соединение болт может вести себя как:
1) Болт воспринимает всю нагрузку на себя. Это означает, что движение соединяемых пластин ограничено главным образом стержнем болта;
2) Соединение с фрикционным сцеплением, которое обеспечивается силой трения, которая создалась осевым натяжением высокопрочных болтов. Это натяжение возникает при затяжке болтов и составляет не менее 70% от предела текучести материала болта.
3) Болты под растягивающей нагрузкой.
 |
Рисунок 2 — Компоненты усилий в различных типах соединений:
1) соединение, в котором болт воспринимает всю нагрузку,
2) соединение с заданной затяжкой высокопрочных болтов,
3) осевое растягивающее нагружение.
2.3. Соединение с нагрузкой на болт
Болт, который нагружается в основном статическими нагрузками, должен просто затягиваться гаечным ключом (spanner-tight). Затяжка такого болта достигается обычным человеком с применением обычного гаечного ключа. Такая затяжка является достаточной для получения небольшого усилия трения между соединенными частями и достаточной для передачи малой нагрузки без проскальзывания в соединении. При увеличении нагрузки на соединение, это трение преодолевается и происходит необратимое проскальзывание, которое происходит из-за наличия зазора между болтом и пластиной. Если нагрузку и далее увеличивать, то сначала будет упругое смещение, пока не начнется пластическое деформирование или по стержню болта, или по пластине. Кроме того, пластическая деформация может начаться одновременно и в болте, и в пластине.
2.4. Соединения с сопротивлением проскальзыванию
В случае повторяющихся нагрузок высокопрочные болты в соединении должны затягиваться не менее чем на 70 % своей прочности при растяжении. Когда применяют этот метод соединения, нагрузка передается через соединение в основном за счет трения между скрепленными частями, а не за счет сдвига болтов. Прочность таких соединений зависит от коэффициента трения между смежными поверхностями и усилием прижатия, которое обеспечивают высокопрочные болты. Если при затяжке высокопрочного болта класса прочности 8.8 происходит проскальзывание головки болта или шайбы, то под проскальзывающий элемент (болт или гайку) подкладывают одну высокопрочную шайбу. В аналогичном случае для болта класса прочности 10.9 высокопрочные шайбы подкладывают и под головку болта, и под шайбу.
Растягивающее усилие натяжения в высокопрочном болте при его установке контролируют одним из следующих методов:
1) Метод контроля крутящего момента. Применяется специальный прибор.
2) Метод «поворота гайки». Поворот гайки на некоторый угол после достижения обычной затяжки вручную. Зависит от толщины пакета соединения и шайб.
3) Метод индикации натяжения, например, специальной шайбой.
4) Комбинация методов 1) и 2).
3. Крепеж в несущих алюминиевых конструкциях
3.1. Типы соединений в алюминиевых конструкциях
В несущих алюминиевых конструкциях наиболее часто применяются такие механические крепежные изделия как болты, алюминиевые или стальные. В некоторых случаях могут применяться сплошные заклепки, однако в настоящее время они считаются устаревшими и неэкономичными. Вместе с тем, в тонкостенных конструкциях, стальных и алюминиевых, широко применяют специальные заклепки различных конструкций, например, так называемые вытяжные заклепки (см. раздел 4).
По сравнению со сварными соединениями механический крепеж имеет то преимущество, что при его применении для алюминиевых конструкций не происходит никакой потери прочности из-за нагрева. Более того, механический крепеж легко применятся непосредственно на строительной площадке, а сварка — это заводская операция. Поэтому для несущих алюминиевых конструкций болтовые соединения являются основными.
Европейские правила выполнения соединений в несущих алюминиевых конструкциях изложены в Еврокоде 9 (Eurocode 9: Design of aluminium structures — Part 1-1: General structural rules).
3.2. Алюминиевые болты
Алюминиевые болты имеют одно преимущество по сравнению со стальными болтами. Они не меняют степень затяжки болтового соединения при изменениях температуры из-за температурного расширения, как это может быть со стальными болтами. Материал алюминиевых болтов должен соответствовать материалу соединяемых компонентов.
Следующие важные моменты надо иметь в виду при работе с алюминиевыми болтами на алюминиевых конструкциях:
Чрезмерно высокое давление на поверхность алюминия при затяжке болтового соединения можно избежать путем установки под головку и гайку шайб из алюминиевого сплава повышенной прочности.
Когда болты ослабевают и снова затягиваются, то резьба в алюминиевом компоненте или самом алюминиевом болте быстро изнашивается. В таких случаях рекомендуется применять вставки, как это показано на рисунке 3.
В соединениях, которые подвергаются воздействию влаги, болты должны быть загерметизированы.
Рисунок 3 — Резьбовые вставки для тонкостенных соединений
3.3. Стальные болты в алюминиевых конструкциях
Стальные болты в алюминиевых конструкциях, которые подвержены воздействию наружных климатических условий и других коррозионных сред должны быть защищены от коррозии. Например, стальные болты могут иметь цинковое покрытие, электролитическое или горячего окунания. Однако, любое цинковое покрытие имеет весьма короткий срок службы. Поэтому становится все более обычным применять в алюминиевых конструкциях болты из нержавеющих сталей. Чтобы избежать чрезмерного поверхностного давления стальные болты обычно устанавливают со стальными же шайбами, как под головкой болта, так и под шайбой.
3.4. Алюминиевые сплошные заклепки
Когда в несущих алюминиевых конструкциях применяют сплошные алюминиевые заклепки (рисунок 4), то их устанавливают в холодном состоянии. В отличие от сплошных заклепок горячей установки, сплошные заклепки холодной установки не сокращаются в размерах и поэтому не прижимают соединяемые листы или профили друг к другу. Это означает, что заклепки холодной установки нагружаются в соединении точно также как и болты без контролируемого натяжения (см. раздел 2).
 |
Рисунок 4 — Формы головок сплошных заклепок:
а — стандартная, б — потайная, в — круглая, г — плоская
4. Механический крепеж для тонкостенных конструкций
4.1. Особенности тонкостенных соединений
Для тонкостенных конструкций разработаны специальные виды механического крепежа. По сравнению с толстостенными соединениями (для стали — толщиной более 3 мм) поведение соединений в тонкостенных элементах характеризуется низкой плоскостной жесткостью.
Для тонкостенных конструкций применяют специальные механические крепежные изделия, такие как винты, самонарезающие и самосверлящие и «слепые» (вытяжные) заклепки. Самонарезающие винты применяют в основном для креплений типа «тонкое к тонкому» и «тонкое к толстому».
4.2. Самонарезающие и самосверлящие винты
Резьбонакатывающие или резьбонарезающие винты устанавливают в заранее просверленное или пробитое отверстие, а также в специальные пазы алюминиевых прессованных профилей. Эти винты бывают также вдобавок еще и самосверлящими, когда имеют на своем конце сверло или специальное острие (рисунок 5).
 |
Рисунок 5 — Самонарезающие и самосверлящие винты
4.3. Слепые (вытяжные) заклепки
Когда компоненты нужно соединить друг с другом, а доступ к задней стороне соединения отсутствует, то часто выходом из положения является применение так называемых «слепых» заклепок. В отечественной технической практике чаще всего применяют один из видов «слепых» заклепок, который назвали вытяжными заклепками. Для установки этих заклепок применяют соответствующий инструмент — «заклепочник», который вытягивает на себя сердечник заклепки, который своей утолщенной головкой формирует заднюю часть заклепки.
В процессе установки заклепки заклепочник сначала с усилием прижимают соединяемые части друг к другу, а потом формирует заднюю головку заклепки. При дальнейшем увеличении нагрузки хвост сердечника отрывается по заданной специальным надрезом точке. Обычно головка сердечника остается внутри тела заклепки и обеспечивает ему определенную герметизацию (рисунок 6).
 |
Рисунок 6 — Процесс установки вытяжной заклепки
Слепые заклепки, которые подходят для алюминиевых конструкций изготавливают из аустенитной нержавеющей стали или алюминиево-магниевых сплавов. Обычно тело заклепки и сердечник изготавливают из различных алюминиевых сплавов, так как они должны выполнять различные функции. Тело заклепки должно быть достаточно мягким, чтобы сформировать головку, тогда как сердечник должен быть достаточно прочным, чтобы иметь возможность пластически деформировать тело заклепки.
Сдвиговое напряжение слепой заклепки зависит от свойств материала в плоскости сдвига. Рассчитать это напряжение не представляется возможным. Дело в том, что прочностные свойства материала тела заклепки и сердечника, а также их размеры после пластического деформирования при установке отличаются от свойств материала в состоянии поставки. Поэтому, чаще всего прочность заклепок определяют экспериментально для каждого отдельного проектного решения.
4.4. Обжимные болты
Примером обжимного болта может служить крепежное изделие под маркой Hackbolt (рисунок 7). Этот болт похож на слепую заклепку, однако он заводится с задней стороны соединения, а сама операция установки происходит с рабочей стороны.
Особое преимущество этого метода заключается в том, что в отличие от тела «слепой» заклепки тело самого болта не деформируется. Эти болты изготавливают из стали или из алюминия (AlMg5, 5056A). Это соединение может выдерживать высокие сдвиговые и растягивающие напряжения. Болт имеет гладкий цилиндрический стержень, чтобы лучше сопротивляться сдвиговым напряжениям.
 |
Рисунок 7 — Обжимной болт марки Hackbolt
5. Материалы крепежных изделий
Для изготовления крепежных изделий применяют материалы, которые обладают достаточными упругими свойствами, чтобы иметь способность удлиняться (растягиваться) под нагрузкой и затем возвращаться к своей первоначальной форме после снятия нагрузки.
Основными материалами для изготовления крепежных изделий являются различные виды сталей:
низкоуглеродистые стали («мягкие» стали);
нержавеющие (коррозионностойкие) стали.
5.1. Болты и винты с низкой и средней прочностью
Изготавливаются из низкоуглеродистых сталей.
Повышение прочности за счет:
— наклепа при холодной штамповке.
5.2. Высокопрочные болты
Изготавливаются из среднеуглеродистых сталей. Конечная прочность достигается за счет:
наклепа при холодной штамповке;
5.3. Крепежные изделия из нержавеющих сталей
Аустенитные нержавеющие стали получают различные уровни прочности за счет:
холодной пластической обработки.
Мартенситные нержавеющие стали получают различные уровни прочности за счет:
холодной пластической обработки и
5.4. Самонарезающие/самосверлящие винты
Изготавливаются из среднеуглеродистых сталей. Получают прочностные свойства за счет:
холодной пластической обработки;
6. Классы прочности крепежных изделий
6.1. Классы прочности болтов из углеродистых и легированных сталей:
4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Класс прочности зависит от марки стали и способа изготовления болтов и обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 100, означает величину минимального временного сопротивления в МПа, второе — умноженное на 10, — отношение предела текучести к временному сопротивлению в процентах.
Рисунок 8 — Маркировка класса прочности болтов
6.2. Классы прочности гаек из углеродистых и легированных сталей:
4, 5, 6, 8, 10, 12
Здесь число, умноженное на 100, указывает на минимальное временное сопротивление разрыву в МПа.
 |
Рисунок 9 — Маркировка класса прочности гаек
6.3. Болты и гайки из аустенитных нержавеющих сталей:
Болты и гайки из аустенитных нержавеющих сталей имеют одинаковые классы прочности:
50, 70, 80
Число, умноженное на 10, указывает на минимальное временное сопротивление разрыву в МПа.
 |
Рисунок 10 — Маркировка болтов из аустенитных нержавеющих сталей
6.4. Классы твердости шайб:
100 HV, 140 HV, 200 HV, 300 HV
6.5. Сравнение классов прочности болтов из углеродистых и нержавеющих сталей
 |
Рисунок 11 — Место классов прочности нержавеющих сталей среди классов прочности углеродистых сталей [3]
6.6. Сочетание классов прочности болтов и гаек
 |
7. Заключение
Выше представлен краткий обзор по применению крепежных изделий в современных строительных конструкциях. Многие важные аспекты и нюансы опущены для достижения краткости изложения. Они требуют отдельного рассмотрения.
Источники:
2. Geoffrey L. Kulak, John W. Fisher, John H. A. Struik — Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints, Second Edition, 2001.
4. Shigley’s Mechanical Engineering Design, Eighth Edition, 2006
5. ALUMINUM STRUCTURES — A Guide to Their Specifications and Design, Second Edition / J. Randolph Kissell, Robert L. Ferry, 2002
ООО «Алюком»
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, стр. 9, офис 2-5
Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.17 (цех 17, территория завода ВНИИ МетМаш).
Заезд грузового через КПП ул.Стахановская д.20.
Как из окислившейся алюминиевой детали выкрутить ржавый стальной винт?
В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.
Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в "тело" в данном случае алюминия.
В алюминиевой детали есть резьба.
Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в "тело").
Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:
В продаже есть вот такие съёмники
Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.
Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).
Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.
Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.
Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.
Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.
Можно вместо высверливания использовать экстрактор.
Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора "автоматически" откручивается винт.
Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.
Там на конце винта мощный вороток был. Но тела алюминия (скорее силюминя) было мало (это шейка струбцины редкой модификации, сейчас таких не делают) и обе детали были окислены, в конце концов пришлось отрезать винт и высверливать, с перерезанием резьбы с 10 на 12мм. — 4 года назад
Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.
Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.
Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.
Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, "хватка" металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.
Выход в такой ситуации один - греть! Потихоньку прогревать открытым огнём, горелкой или газовым паяльником вокруг стального винта. Алюминий имеет больший коэффициент линейного расширения чем сталь. При нагревании алюминий расширится и стальной винт можно будет выкрутить без особых усилий. Но нужно быть осторожным и не перегреть деталь! Также не стоит стучать и прилагать излишние усилия - алюминий можно повредить.
Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.
Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.
Как открутить стальной болт из алюминия?
Не так давно были приобретены диски для Пумы. Диски двухсоставные, разборные. При попытке разобрать ничего, конечно же, не вышло. Головка болта имеет конусную форму под накидной ключ на 6,5. При малейшем приложении усилия головка срывается. Пробовал проливать силитом — не помогло. Зубило тоже не помогает. Высверливать — не вариант, на каждом диске по 20 болтов!
Прошу совета как лучше выкрутить болты?
Метки: диски
Комментарии 92
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
если не против, я присоединюсь к теме.нахожусь в аналогичной ситуации.не могу открутить болты на составных дисках.снаружи внутренний шестигранник на 6 мм, а внутри диска конусная гайка на 10 мм.болты конкретно закисли.что посоветуете делать в такой ситуации?
я все же справился с этим высверлив все болты. после чего на остатках болтов стало видно что на них имеются шлицы. т.о. откручивается только гайка, а болт не вращается из-за наличия шлицов. вполне возможно что у тебя такая же конструкция, попробуй выбить 1 болтик
думаю, что мне тоже придется высверливать все.можешь обьяснить как это правильно и аккуратно сделать?
сколько в Самаре они у вас стоят? в наличии есть?
а после? вставишь новые болты с гайками?
у меня та же проблема. интересно чем у тебя все закончилось?
пока ничем не закончилось. высверливаю
ну как, решил проблему?
проблема не решена.
Я все-таки думаю что кроме сверления тебе ничего не поможет. У меня была такая беда с задними сайлентами… никакое отмачивание и не помогало (беда вообще-то сталась до сих пор). Я-бы на твоем месте попытался нагреть, но не сильно, должно помочь.
Как вариант безопасного нагревания, можно погрузить диск в кипящее масло (помню так сосед нагревал подшипники ступицы на какую-то машину и они устанавливались без проблем, а после выстыгания намертво поселились в ступице)
Бро! Уксусная ессенция. С другом подвеску на S5 так разбирали. Намочи тряпку ессенцией и на пару часов оставь. все открутится очень клево.
Тебе поможет только Керасин ! Самая текучая жидкость ею проверяют сварочные швы на трещены ! Таз туда керосин и диск так чтоб болты были погружены полностью и оставить на недельку или чуть меньше ! Таким способом оружие отмачивают после раскопок и ещё есть ультрозвуковая ванна !
А какими болтами думаешь заменять сломанные\высверлены болты? Разве обычные болты можно применять?
это уже другой вопрос
Но я тоже присоединюсь к этому вопросу, если есть какой-то вариант, прошу поделиться, потому-что после разборки моих колес, я сорвал два болта(
На этом огромное спасибо)) К сажалению по теме не знаю что ответить, я-бы пытался-бы конечно все эти методы… в то-же время искал-бы сверлильный станок… что-бы хоть как-то упростить эту процедуру.
Для ясности картины добавил фото с обратной стороны диска
за выходные проделал следующее:
— попытался высверлить 1 болт. просверлил на всю длину, но при попытке свернуть его зубилом срубил шляпку
— при попытке в высверленный болт забить торкс, последний свернул.
Какие еще будут мысли?
Может я и не понял, но в одном комменте было написано как под накидной ключ и конусом а не TORXовские-ли там звёздочки? я когда у меня в одной алюминиевой коробочке после солёной воды закис болт, грел газовой горелкой, у металла меньше расширение, чем у алюминия. И ещё как-то в керосине мне держать советовали(сам не проверял)
не разбереш, песочь и крась порошком.
слышал еще уксус от ржавчины помогает хорошо
Кока-кола спасёт! И сделай головку по болту, а на 6,5 была у меня в китайском наборе.
дюймовую головку покупай есть такие в катологах и вся проблема, и еще у алюминия и стали разная степень расширения, если диск быстро нагреть, то болты не успевают нагрется и обычно легко откручиваются
Не обосрешь: малярный скотч и подручные защитные материалы в помощь. Реставрация дисков, вообще, гемор редкостный. Если времени нет лучше профам отнеси.
Повторюсь: берется болт, достаточной длины, и приваривается к имеющимся болтам. Потом просто накидным откручиваешь. Достаточно крепко получается, сам однажды, секретку сломанную, с колеса скручивал таким образом. Гемор, конешна, 20 штук на диск, но если качественно диски восстанавливать, по любому надо разбирать
сваркой я только обосру весь диск
Азотная кислота в помощь)
она не окислит алюминий?
Азотной кислотой вытравливал остаток шпильки из алюминиевого блока . Блок остался цел !
Может литевая поможет.
А может это эмитация болтов, такое бывает
это не имитация. болты сквозные, более того с обратной стороны притянуты гайками, которые открутить удалось
болтики там какие? грани наружние или внутренние? если наружние то у меня есть головка обычная на 6.5, если внутренняя то ключи есть. можно заморочиться на это
" фосфорную кислоту 120-200, окись хрома 40-80, окись кремния 250-300, азотнокислый цинк 20-50, тринатрийфосфат 0,5-3,0, воду — до литра."(есть в продаже паста такая по моему)
это для очистки коррозии алюминия. так как диски из сплава, в котором в большом количестве присутствует алюминий легко предположить что окись на болтах и является окисью алюминия.
грани наружные. звездока как под накидной ключ, под конус
инсструмент! самое главное и основное.
диск в охапку и к токарям, ребята они хоть и пьяные но своё дело знают, выточат тебе или головку или ключик которым ты всё открутишь без проблем.
Стальной болт в алюминии
Господа, такая ситуевина:
Редуктор заднего моста сделан из алюминиевого сплава.
Крепится к задней балке 3 стальными болтами, которые проходят через него поперек.
Гайки открутились легко, а вот болты, похоже, намертво закисли в алюминиевом корпусе редуктора.
МегаВДшкой заливал несколько раз, пробовал выбить болты - вообще не шевелятся.
Воротком боюсь отломать их шляпки.
на 24ом форуме есть тема Мортиса. он там в подобной ситуации кислотой травил.
пойду поищу.
Другое дело, что неудобно будет замачивать эти места - там же не выемка, куда можно налить.
А зачем с водой разбавлять?
Што делать.
как вариант попробовать съёмник. так или иначе, нужно пытаться не выкручивать, а толкать\тянуть. Реально его просверлить? Может фотку выложишь?
так или иначе, нужно пытаться не выкручивать, а толкать\тянуть.
Так гайки слегка открутил (чтобы кончик болта не торчал) и кувалдой лупил - никакого эффекта.
Vityok, возможно выкрутить специальным зажимом и с постоянным простукиванием молотком (я это делал бронзовым). Даже в этом случае болты при выкручивании выходят с алюминием прикипевшим к резьбе. Повторное использование отверстий в данном случае возможно при условии пере резки резьбы под другой диаметр.
Есть еще вариант - срезать, на кернить и высверлить. Это ИМХО считаю лучшим вариантом.
ЮВОЛГАРЬ, там не резьба.
Резьбовой конец торчит с другой стороны, гайки там я уже по сути открутил.
Болт гладкой своей частью засел в корпусе редуктора.
В принципе у алюминия коэффициент теплового расширения выше, чему стали, так что можно попробовать нагреть и поколотить молотком.
И такая мысль есть.
Смущает, что болты длинные (где-то 20-25 см) - вряд ли на всю длину их прогреть получиццо.
Смущает, что болты длинные (где-то 20-25 см) - вряд ли на всю длину их прогреть получиццо.
Ноу проблем. Добудь асбестовой ткани, накрой сверху. Снизу грей. :yes2:
Уксусная эсенция тебе в помощ. Безопасней кислоты а эффект тот же.
А она разъедает окислы?
Навари на шпильку гайку большого диаметра. При сварке массу цепляй на противоположный конец шпильки. Когда остынет, выдернешь за гайку руками. Лучше делать это дуговой сваркой- сильнее нагреется шпилька.
КонстантинК, тоже подумал про сварку. только пользуюсь сейчас инвертором с защитой, там такой номер не пройдёт. трансформатором надо.
А алюминиевый сплав корпуса редуктора сварка не попортит?
только пользуюсь сейчас инвертором с защитой, там такой номер не пройдёт.
А почему не пройдет.
А алюминиевый сплав корпуса редуктора сварка не попортит?
а чего ему будет? ток пойдёт через шпильку.
А почему не пройдет.
когда на трансе даёшь маленький ток, электрод прилипает и греется. на инверторе- электрод прилипает и защита отрубает подачу тока.
У меня инвентор, все проходит отлично. Я на работе часто с такими приколами сталкиваюсь. Самая жесть, когда нержавейку закусывает. Кроме сварки ничем не взять.
На корпусе могут остаться отметины от брызг металла. Если хочется, можно прикрыть его жестиной.
короче, если я правильно соображаю, просто приварить гайку не поможет. это прогреет шпильку см на 10 наверное, т.е. маловато.
взять электрод 4ку, укоротить до5см, ток 120 где-то. электрод должен прилипнуть и по идее пойдёт нагрев.
или я не прав?
Не прав. Если я правильно понимаю этот процесс, окислы разрушает скорее ток, а не нагрев. Практика показывает, что и нагреть то толком не успеваешь, а уже все крутится. Да и греется вся деталь, не только место сварки, когда масса на другом конце. Можно вообще ничего не приваривать, просто электродом по шпильке пройти на токе 200 ампер
Окислы в твёрдом виде ток не пропускают. Это изоляторы. Нагрев должен помочь, но большую массу греть проблематично.
По поводу кислоты.
Раствор кислоты лучше взаимодействует с окислами. Если нет ямки, то сделать искусственную, из пластилина.
. Ортофосфорную кислоту нельзя.
Так греть не болты надо, а вокруг них. А сами болты потом полить холодной
водой.
когда на трансе даёшь маленький ток, электрод прилипает и греется. на инверторе- электрод прилипает и защита отрубает подачу тока.
Что то у меня не очень отрубает, электрод докрасна раскалялся на инверторе. Это у меня было когда учился УОНИ варить. ОК 46 - нормально, а УОНИ капризные. Зато варят хорошо.
Витек,не мучайся,возьми вороток подлиннее и проверни их в корпусе,отломится шляпка-высверлишь,все равно быстрее и надежнее будет,чем с кислотой или сваркой колупаться.
Что то у меня не очень отрубает, электрод докрасна раскалялся на инверторе.
значит защита неисправна или голимая китайчатина, где защиты просто нет.
значит защита неисправна
Это не защита, это функция "antistick".
Которая вполне может и отсутствовать.
Так греть не болты надо, а вокруг них. А сами болты потом полить холодной
водой.
Так вокруг силумин какой-то. Сцыкотно ево греть.
Витек,не мучайся,возьми вороток подлиннее и проверни их в корпусе,отломится шляпка-высверлишь,все равно быстрее и надежнее будет,чем с кислотой или сваркой колупаться.
Што-то сомневаюсь, что болты такой длины потом получиццо нормально высверлить.
ну так как за кислоту взяться никогда не поздно. )))
а еще лучше-воротком как следует напрячь болт на кручение,а с обратной стороны чтоб кто то лупанул кувалдометром-99% болт с места сойдет.
найди рядом с домом грузовой шинмонтаж-у них есть мощнейшие ударные пнемогайковерты,тоже может помочь.
а еще лучше-воротком как следует напрячь болт на кручение,а с обратной стороны чтоб кто то лупанул кувалдометром-99% болт с места сойдет.
Попробуем, но тоже сомнения есть
найди рядом с домом грузовой шинмонтаж-у них есть мощнейшие ударные пнемогайковерты,тоже может помочь.
Думаешь, не сорвут несчастные шляпки засчет ударного характера работы инструмента?
уксус. столовый. 70%й. ватку намочи и обложи. на ночь. так болгарки раскручивают, когда круг зажимает. ;) и резьба цела. :smoke:
[QUOTE=ВОЛГофф;1811177
найди рядом с домом грузовой шинмонтаж-у них есть мощнейшие ударные пнемогайковерты,тоже может помочь. [/QUOTE]
Чтобы сорвать болт достаточно и обычной ударной отвертки. В каждом
магазине инструментов.
Окислы в твёрдом виде ток не пропускают. Это изоляторы. Нагрев должен помочь, но большую массу греть проблематично.
По поводу кислоты.
Раствор кислоты лучше взаимодействует с окислами. Если нет ямки, то сделать искусственную, из пластилина.
. Ортофосфорную кислоту нельзя.
Я в физику-химию процесса не вникал. Просто знаю, что 100% помогает.
болты длинные (где-то 20-25 см) - вряд ли на всю длину их прогреть получиццо.
При сварке массу цепляй на противоположный конец шпильки.
Вчера, интереса ради, со сварщиком попробовали этот метод. Исходный материал-корпус поршневого насоса из алюминиевого сплава, 4 сквозные стальные шпильки диаметром 12мм, длиной 17см. Сварной хочет сдать корпус в металл, а из-за шпилек сбрасывают 30% веса, тут я и вспомнил про эту тему:rolleyes:. Процесс: массу на один конец-электрод на другой-нагрев докрасна-кувалда-не идет:(. Снова нагрев-полив шпильки водой-нагрев-полив-удары-сдвинулась, но малость согнулась. Выпрямили-нагрев не до алого цвета, а до малинового-полив водой-удары-выбили. С первой шпилькой возились минут 40, остальные - минут по 10.
И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?
На торце вентиля снимают защитный колпачок и отверткой откручивают прижимной болт. Если он не выкручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Он продается в любых авто-магазинах. Благодаря высокой проницательности раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
Как звонить в Минскую область? Как звучит теория Раскольникова? Какая антенна нужна для цифры? Какая азбука создана Константином? Какая батарейка вставляется в весы? Какая будет зима в Казахстане? Какая бывает устная речь? Какая бывает влажность воздуха? Какая часть говядины идет на антрекот? Какая часть Химок относится к Москве?
Поделки своими руками для автолюбителей
Пришла пора менять рычаги, да вот незадача не смог выкрутить болты . Болты, крепящие обойму сайлентблока к подрамнику насмерть сварились с самим подрамником. Явление это известное и предсказуемое. Сплавы железа с сплавами алюминия со временем, особенно во влажной среде, свариваются. Нормальные производители это понимают и используют резьбовой герметик, который кроме его способности фиксировать крепёж, ещё и изолирует, предотвращая тем самым сваривание деталей. Но рычаги уже менял прошлый владелец и закрутил болты насухо. В итоге из четырёх болтов выкрутились два, остальные два обломались.
Начал с простых, но безуспешных попыток. ВД-эшка, нагрев, приваривание железки. Всё тщетно, сварилось насмерть.
ВД-эшка не помогла просто потому, что в резьбе не осталось зазора, куда бы она могла протечь. Приваривание железки, чтобы за неё открутить тоже не привело к успеху. Обломался обломок, при чём не по сварке, а сам болт как и в первый раз.
Остаётся удаление обломка. Можно высверливать, но надо понимать, что у нас калёный болт в мягком алюминие, а длина обломка более четырёх диаметров. Есть риск, что сверло уйдёт в сторону, да и сверлить калёный болт — мало удовольствия. Потом и не факт, что всю резьбу удастся спасти. Хотя, если изготовить кондуктор и иметь прямые руки — то можно и высверлить, делал так не раз, но сейчас решил воспользоваться другим способом, соответствующим моему нику, химическим.
Первым делом очищаем поверхность от загрязнений и обезжириваем.
Берём азотную кислоту. Мне попалась химически чистая с концентрацией 64 %. Такая концентрация не особо травит, да ещё и пассивирует поверхность железа. А вот для травления оптимальна концентрация около 30 %. Так что используем воду для разбавления.
Приляпали пластилином ведёрочко над объектом травления. Налили раствор, наблюдаем процесс.
Всего у нас два болта, одно ведёрочко красное, другое чёрное.
На следующий день поменял раствор, взглянул как идёт процесс. Всё в порядке, половины болта уже нету, резьба целая.
Когда от болта осталась треть решил попробовать уже отвернуть. Сварки под рукой не было, воспользовался маленьким гайкорубом, которым схватил кончик обломка.
И выкрутил!
В итоге резьба целая, нервы сэкономлены.
Популярное;
- Как отрегулировать клапана на двигателе Renault
- Как поставить запаску без домкрата
- Ремонт: способы выкручивания сломанных болтов
- Простые секретки своими руками
- Три полезных совета для автолюбителя
- Доработка пистолета для пены
Ящики из профиля для хранения гаек, болтов и всякой мелочи
Левая резьба в шпильке
Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.
Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.
Как выкрутить заржавевший винт или прикипевшую шпильку
Как выкрутить винт, если он заржавел? Эта задача может оказаться не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Особенно если речь идет о резьбовых соединениях, которые не трогали десятилетиями. А если машина или трактор все это время находились на улице, проблем с ржавчиной не избежать.
Чтобы выкрутить заржавевшую или прикипевшую шпильку, действуют так:
- Обрабатывают соединение WD-40 каждые 10-15 минут, перед каждым нанесением прорабатывая винт металлической щеткой.
- В случае сильного прикипания можно использовать преобразователь ржавчины или уксусную эссенцию.
- Если прикипевшая шпилька все равно не поддается, соединение нагревают. Для этого используют паяльную лампу, газовую горелку или минидуктор. В раскаленном состоянии заржавевший винт лучше не выкручивать, а сначала его охладить (можно облить холодной водой). Если же шпилька все еще не поддается, выкрутить можно на горячую, но в этом случае велика вероятность ее повреждения.
Если болт сломался выше поверхности
В этой ситуации сначала можно попробовать открутить болт пассатижами или разводным ключом. Если таким способом выкрутить не получилось, то можно болгаркой немного разрезать болт так, чтобы получилось отверстие под плоскую отвертку и уже потом отверткой выкрутить болт, иногда отверстие под отвертку можно сделать зубилом.
Так же, если есть такая возможность, можно приварить с торчащему куску болта другой болт или какой-нибудь изогнутый металлический прут и за него открутить. Некоторые даже не приваривают, а приклеивают агрессивным клеем, но этот вариант не всегда срабатывает.
Способы откручивания закисших болтов
Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.
Обстукивание и физическое воздействие
Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
- Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
- Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
- Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
- Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.
Срезание болта
Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
Читайте также: