Стальной корпус редуктора переднего моста нива

Обновлено: 18.04.2024

После того как повесили балку с двигателем и коробкой — слудующий на очереди — передний мост.
Силуминовый не вписывается в концепцию, так как он сразу лопнет. Авито довольно быстро помогло мне с ним попрощаться.

Установка корпуса редуктора от S-Lab довольно проста. Я был в качестве наблюдателя, пока производители его устанавливали.

Откручиваются две гайки осей нижних рычагов, натягиваются уши корпуса на эти оси. Гайки с шайбами закручиваются обратно. К кронштейнам крепления балки с внутренней стороны прикручиваются уши. Уши привариваются к балке. Всё.

Естественно, корпус редуктора предварительно собирается до того, как его установить. Но если что, теперь он легко снимается — две гайки осей рычагов и четыре гайки ушей крепления к балке.
В качестве предварительной сборки, я сделал следующее:
Установка инспекционной крышки (21210-2301022-00) с прокладкой (21213-2301070-00). Вместо прокладки я посадил на герметик. Прикручивается любыми короткими болтами м6. Крышку потребуется немного подрезать с одной стороны.

Установка редуктора.
Задний редуктор ваз, подрезается площадка с одной стороны — это стандартная процедура. Резать надо так, чтобы отверстия болтов были не разрезаны (у меня это не соблюдено).
В качестве редукторов, я пока выбрал вариант для начинающего — 2106 с парой 3.9. Приобрел за скромную сумму на авито в очень хорошем состоянии уже в сборе с самоблоком ВАЛ Рейсинг (преднатяг 8). Редуктор прикручивается усиленными болтами М8 (21010-2402101-10) через прокладку (21012402070). Два из болтов понадобятся с шестигранником на 8, вот такие:

Если кто знает парт номер — напишите.
Я пока поставил обычные хлипкие болты, жду заказанных высокопрочных. Также на поверхность редуктора и корпуса нанесен герметик.

Немного про установку приводов —
В комплекте с СКРПМ идут два кольца резиновых уплотнительных. Они ставятся между боковыми флянцами и крышками приводов. Естественно, под эти кольца в СКРПМ имеются выфрезерованные канавки. На сколько я понял, это оригинальная идея конструктора Егора из S-Lab.
Примерно так это выглядит:

прокладки картонные я тоже решил оставить, хотя, наверное, Егор предусмотрел кольца как замену картону. После испытаний станет ясно, как это вместе сработало.

Фото сливной пробки и вывода сапуна (идут в комплекте):

Запчасти

LADA 4x4 3D 2004, двигатель бензиновый 1.7 л., 5 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Hyundai Tucson, 2022

Лада Приора, 2009

Opel Astra, 2008

Chery M11, 2013

Комментарии 35

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Корпус жёстко крепиться к балке без сайлентблоков, ну и как ощущения? Раньше он висел на двигателе, который через свои подушки крепился к балке. Теперь все жизненные трудности переднего моста будешь ощущать всем кузовом. Оно того стоило?

наверное для повседневного автомобиля или для багги разница есть?

Ну если предполагается использовать авто в качестве лютой катлеты на жёстком офф-роуде, тогда согласен на все 100%, не большая вибрация значения не имеет. Удачи в постройке!

Отвечу как владелец Нивы с жёстким креплением Српм без резинок уже езжу лет 7, нет там ни каких не приятных ощущений и вобще ни чего нет отрицательного всё ровно и тихо да и вобще редуктор не является источником вибраций по определению.
И многие сотни Нивоводов тоже ездят с жёстким креплением и только радуются и я вобще ни разу ни когда не читал ни одного отзыва отрицательного про такое крепление. В б.ж. есть тема про мой Српм если интересно.
Так оно того стоит👍

Как человек 5 лет проездивший на ниве (теперь на патрике) и по работе имеющий дело с подвижными устройствами и моторами (электродвигателями), смею заметить: ЛЮБОЕ УСТРОЙСТВО ДВИЖУЩЕЕСЯ И ВРАЩАЮЩЕЕСЯ, А ТЕМ БОЛЕЕ ИМЕЮЩЕЕ В СВОЁМ СОСТАВЕ ЛЮБЫЕ СЛОЖНО СОПРЯЖЁННЫЕ УЗЛЫ В ВИДЕ ШЕСТЕРЁНЧАТЫХ, ЗУБЧАТЫХ И ПРОЧИХ ПЕРЕДАЧЬ В ПРИНЦЕПИ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКОМ ВИБРАЦИЙ. Другое дело, что в зависимости от точности изготовления и балансировки уровень вибраций может быть давольно таки низким и можно сказать что безобидным, или же наоборот приводящем к полному разрушению устройства. Так же и в ниве, если коробка передач а раздатка гудят очень сильно, то это не говорит о том, что мосты не вносят свою лепту в это не повторимое ощущение управления нивой. И знаешь, в этом даже есть своеобразный кайф.

Это всё понятно и частично с чем то соглашусь, я же написал что есть на самом деле и скажу так, ни один человек который сядет к примеру в мою Ниву ни когда не скажет что там что то не так в трансмиссии потому что что то не правильно сделано не в соответствии с нормамами а будет наоборот удивлён что почему то не так как у многих.
И скажет так что и у установивших данный узел будет аналогично а раз этого нет значит и нет проблемы а есть радость надёжного не подверженного поломкам узла, вот этому и надо радоваться.
А если кто то ездит с неотбалансированным карданом или бубликом промвала то …дума не стоит далее пояснять.

Хмм. Давно посматриваю в сторону этого СРПМ. А ведь точно, он крепится к кузову жестко, без сайлентблоков. Реально ничего хорошего это не обещает.

Правиль, Значит не смотрите в эту сторону есть обычные классические Српм у которых лопаются обоймы сайлентблоков, лопается крепление лопаты и т.д. но он на резинках и можно будет этому радоваться.

Это все понятно. Но крепление без сайлентблоков полюбому ведет к передаче вибраций от трансмиссии на кузов. Если на бездорожье с этим можно мириться, то на трассе это будет мягко скажем не комфортно.

Приезжайте прокачу по трассе и скажите всем что ни каких вибраций нет👍
Это на всех действует безотказно.

Зачем сделана крышка на болтах? Доступа к ней нормального нет, да и смысла в ней тоже. И сколько стоит сей корпус?

стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ)

в этой удивительной истории я расскажу страшную сказку об установке свежесобранной принудиловки в новехенький стальной корпус редуктора переднего моста (ну какже — новую принудиловку в новый СРПМ!) в народе именуемого СРПМ.

имеем оттакую конструкцию:

по словам производителя его варят сначала в кондукторе, потом не извлекая из кондуктора запихивают в станок и финишно растачивают посадочные под подшипники во фланцах для полного обеспечения соосности валов приводов.

на ушах используются сайлентблоки переднего амортизатора легкового автомобиля повышенной проходимости Шевроле Нива в народе именуемого ШНГ.

подшипники используются более узкие и нестандартные для РПМ — 6206 RS, что позволяет использовать картер РЗМ не подрезая его болгаркой слева при использовании стандартных подшипников.

крышки фланцев стальные и оригинальные, в которые вставляются стандартные сальники 2123-2301034(5) (левый и правый) либо универсальный сальник общепромышленного назначения 40 х 57 х 9(10) 2 шт.

штатное место выхода штуцера вентиляции с возможностью регулировки — поворотный сапун!

заливная и сливная пробка в комплекте! (на эту сливную пробку не смотрите — это моя родная и близкая, битая в прошедших приключениях и маршрутах, сливная пробка с предыдущего СРПМа, с которой я не могу расстаться, часто вспоминаю ее и даже иногда беру ее с собой домой).

собственно установка начинается с того, что беру картер редуктора заднего моста и прикручиваю его к СРПМу. а тут, как говорится, есть нюансы)) кактось загнал ко мне в гараж сосед свою ниву-коротыша устанавливать ему самоблок в РЗМ, накинулись мы с ним на нее и тут… выяснилось, что РЗМ прикручен новыми модными звездочками вместо стандартных болтов! нах в русской машине, где все стандартные болты, именно эти модные иносранные буржуинские и капиталистические звездочки на редукторах — хз. пришлось срочно ехать искать и покупать головку под звездочку. еще мне встречались болты под головку на 8мь сюдаже — тоже не айс качество было. в итоге мне более всего нравится прикручивать редуктора старыми добрыми совеццкими отечественными и традиционными болтами как на картинке выше.

по прокладкам и герметику — от прокладок давно отказался, на много легче и надежнее сажать все на казанский серый герметик Автосила — рекомендую. ну или на серый ABRO.

далее берем привода, смазываем рабочую поверхность сальников и сажаем крышки на привода

далее собираем вот такой пакет — подшипник + дистанционное колечко, прилагаемое к СРМУ, проточкой к подшипнику + стандартное коническое распорное колечко + стопорное кольцо

когда все готово к установке и все в наличии — ставим СРПМ на место в уши на балке

к стабилизатору прикручиваем стандартными ушами. я использую самоконтрящиеся гаечки с капролоном от карданов

расстояние между стабилизатором и плитой СРПМа весьма приемлемое

ровно так же весьма приемлемое расстояние между поперечной рулевой тягой и СРПМом

контролируем расстояние между вилкой карданного вала, стабилизатором и ушами кронштейнов крепления — все ОК!

снизу лопаты имееццо очень много места для откручивания-прикручивания гаек карданного вала

далее есть нюанс. лично я люблю использовать болты для крепления крышек СРПМа — мне так удобнее и меньше заморочек. с этим СРПМом такой фокус не выйдет — тут возможно использование только шпилек и гаек. дабы шпильки не выкручивались потом из корпуса СРПМа при последующем снятии крышек я их заранее и сразу выкрутил и посадил на красный неразборный фиксатор резьбы. собственно использование болтов или шпилек это кому как нравится, многие отзывы проходили что все замечательно ставится и никаких неудобств это не доставляет, но тут на вкус и цвет все фломастеры разные))

производитель прикладывает к СРПМу прокладки под крышки, но т.к. я предпочитаю альтернативное использование герметика, то альтернативно намазываю посадочное под крышку серым герметосом

или наоборот медленно вдумчиво и ответственно намазываем крышку серым герметосом)

художественно сажаем привода на место, а крышки на шпильки

и драматически прикручиваем их самоконтрящимися гаечками идущими в комплекте

ну и заключительная глава с хеппиэндом в этой сказке — жестко насаживаем шланг вывода сапуна на поворотный сапун и фиксируем его неподвижно пластиковыми хомутами — чтобы не дергался.

боевое испытание СРПМ и принудиловка получили в горах Адыгеи месяц назад — по итогу все живет, все работает, ничего как не странно не сломалось.

НИВА.КЛУБ

Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".

Давно интересует такой девайс.
Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.

Плюсы - не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
Минусы - покупать - дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.

Как варить? в кондукторе - чтоб не повело. Кондуктор - железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!

Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
Не так то все просто на самом деле.

Мегабоянистый чертеж

Фланец отдельно

Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)

(К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)

Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.

Оправка -

Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала -

Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину -

И смещение хвостовика относительно центра -

Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.

.. Наслаждаемся тем что получилось =)

Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.

И детальки типа..

Не спалось сегодня чегот

Увидел тут фотку .

Так крепить редуктор неправильно

Стабилизатор - эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.

При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
Вниз\вверх к стабилизатору.

Спереди "подрамник" жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..

Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..

Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
Я когда сам увидел удивился =)

есть стаб от шнивы он толще.
на нива 4х4 у некоторых бытует мнение что самое афигительное крепление это за двигатель

А ты подойди с другой стороны )

Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
Те сработает как демпфер.
Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
(Те оторвет или шпильку, или сломает корпус\полуось.)

Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.

В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..

зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
Резинки прочнее любых болтов.

Читайте также: