Стальной мост на эскудо

Обновлено: 23.04.2024

Косьян

Бывает здесь

Всем привет!
Недавно стал обладателем Эскудика 1997г. TD02W G16A C зади с левой стороны появился гул,заехал на СТО,колесо болтается сильно,сказали разбило посадочное гнездо подшибника на полуоси.Суть вопроса вот в чем,с каких Эскудо(Витара) подойдет мост или корпус моста?

Aleksandr MI

Ветеран

сказали разбило посадочное гнездо подшибника на полуоси

Когда диагноз ставили полуось доставали?

Корпус моста найти наверное не реально . Вот не помню ,мост с тягой панара наверное. В любом случае если мост подойдет по посадочным размерам , нужно считать предаточное число. если не совпадет забудешь про полный привод , или как вариант менять и передний мост с того же донора.

Когда диагноз ставили,даже колесо не откручивали.Сам возиться не хочу,грязь на улице,гаража нет.
Есть мост на примете и корпус тоже,в том-то вопрос,от каких Эскудиков подойдет.

Goncales

Еще тот ездоцало!

30 Июль 2010 2,707 156 63 50 Одесса Езжу на . Chevrolet Geo Tracker TA01R 1991 cabrio black G16A V8 CFI МT
Suzuki Vitara (Santana) TA01W 1998 5d black G16A 16V MFI МT

Мост с квадрата не подойдет. Там надо подпрыгивать (Саня правильно за панара вспомнил). Ищи мост с круглого кузова. Считай ПЧ и если есть АБС, только с машины с АБС. А лучше стукнись в ветку СГВ. Там как раз твой кузов.

Когда диагноз ставили,даже колесо не откручивали

Ну тогда езжай к нормальным диагностам . Задний мост почти не убиваемый , если конечно его в ДТП не сложить пополам .

shamans

Наш человек

Если разбито посадочное на полуоси, то меняется полуось. А чулок моста остается старый.
А т.к. ничего не разбирали, то неизвестно что там именно разбито. Может просто подшипник поменять достаточно.
Если денег не жалко, то можно и мост целиком поменять.
Мост должен подойти с любой круглой витары/эскуды 97-05 г.г. главное чтобы передаточное совпадало.
Значит надо свое передаточное посчитать.

Спасибо Друзья.
Так и сделаю,поеду на другое СТО.

Врятли ступичный подшибник,у меня до этого цивик был,ступичный воет с каждым днем сильней и сильней,а здесь монотонно. Обязательно напишу,что покажет вскрытие.

Передний мост из заднего + усиленные одинаковые привода.

Как я уже писал тут: www.drive2.ru/l/7811969/, после неудачно завершившегося прыжка родной силуминовый чулок переднего моста, такой же корпус редуктора и главная пара завершили свой жизненный путь. Динамический удар и не такое может. Выводы сделаны — прыгать на эскудо лучше не надо, не любит он этого. Почему я после отрыва от земли не отпустил тогда педаль газа, как всегда это делал, я до сих пор не могу понять.
Так повелось, что у меня поломки зачастую являются поводом для тюнинга. Был вариант поставить штатный мост и редуктор, поставить штатный стальной чулок со стальным корпусом редуктора и в процессе выбора между первым и вторым вариантом нарисовался третий — передний мост из заднего.
Штатный передний мост с редуктором стоил от 7000 рублей без учёта стоимости доставки с Дальнего Востока. Стальной передний мост со стальным редуктором, если я правильно помню, стоил от 44000 рублей без учёта доставки с Камчатки.
В обоих случаях привода и всё остальное остались бы родными. Экономно, но неинтересно =)
Пока меня терзали муки выбора и жаба, я случайно наткнулся тут на запись www.drive2.ru/l/943606/ и www.drive2.ru/l/6754787/, вариант сделать передний мост из заднего меня заинтересовал. Стал расспрашивать Сергея и Михаила что к чему, как, для чего и почему. Парни очень подробно и доходчиво ответили мне на все вопросы, Михаил многое объяснил мне по теории, Сергей помог определиться с выбором конечного решения, которое я тогда ещё не видел и не очень то представлял, так как хотелка уже была, а понимания что это даст ещё не было. Концепция, которую они придумали и потихоньку воплощали в жизнь на своих и не только машинах, оказалась интересной.
После долгих переписок и консультаций по телефону выбор был сделан в пользу переднего моста из заднего от эскудо+задний редуктор вперёд. Пока искал тут мост и редуктор, попробовал найти желающих это дело воплотить. Желающих не нашлось. Мост был найден и отправлен в Новосиб вместе с моими приводами, передними полуосями и собранными с миру по нитке, у хороших людей то есть, поломанными внешними гранатами. Далее в ходе дальнейшего обсуждения было решено чулок "побрить" и разварить рычаги. Рычаги нашёл тут под съёмную шаровую. Также договорились на доработку поворотных кулаков под установку рулевых наконечников от террано. Рычаги нашёл тут и отправил Серёге, поворотные кулаки оказались у него в гараже.
Далее последовало обсуждения варианта приводов. Помню, что было 2 варианта, но выбор был сделан в пользу приводов из Эль-грандовских с внешней эскудовской шлицевой.
Полной суммы стоимости всего этого добра у меня на руках не было, поэтому деньги переводил частями.
Когда получил коробку с этими радостями, потихоньку начал собирать всё на машине. Сборка заняла много времени, потому что начальство на работе разницу между холопами и подчинёнными видит очень редко. В общем, пока я не вылазил с работы, машина стояла разобранная в гараже и мечтала о будущих покатушках (наверное).
Когда в ходе очередной консультации по телефону, Серёга предложил мне опустить рычаги и объяснил для чего это нужно, стали думать про новые крепления рычагов. Вариант креплений как у Михи Серёга не одобрил по причине большей массы моей машины и сложности в изготовлении, что-то ещё было не в их пользу в моём случае, но сейчас я это вспомнить не могу. Сергеем была изготовлена балка с задними креплениями рычагов и уши — передние крепления рычагов. Когда я их получил и выгадал время на машину, штатные крепления были срезаны болгаркой и приварены новые. Швы получились ужасные на вид, но проварено вроде нормально. В процессе установки рычагов были поставлены новые шаровые и подаренные товарищем пружины от дизельного 95-го прадо, которые были немного обрезаны (одна из них была сломана) и обточены. Проставки 25мм под пружинами были оставлены.
Рычаги поставил, полез ставить поворотные кулаки. Собрал их со ступицей воедино на герметик и не смог поставить суппорта. Позвонил Серёге, померил всё, что он просил, сфотографировал, отправил, позвонил снова, выяснилось, что на двухлитровых и 1,6 кулаки разные и придётся подождать пока он мне пришлёт другие. Торопиться мне было некуда, поэтому задержка не расстроила. Другие поворотные кулаки встали без проблем. Рулевые наконечники от террано тоже встали как родные, заодно поменял длинный наконечник с правой стороны, который оказался загнут. С ним пришлось помучиться, так как он не хотел откручиваться.
Следующим шагом был поиск продольных тяг задней балки от тойоты карины в 210 кузове и изготовление из них креплений чулка. Эти тяги хороши тем, что с одной стороны у них ухо, а с другой сайлентблок. Для крепления моста пришлось приварить распорку между ушами рычагов. Распорку сделал из трубы на 60мм. Мост был выставлен тяги отпилены под примерные размеры с запасом, уши прихвачены к трубе и балке, сайлентблоки с кусками труб допилены до нужных размеров и углов и прихвачены. Затем всё было разобрано и проварено. Получилось две тяги на трубе — распорке рычагов

и одна на задней балке.

По совету Сергея, всё что можно было усилил косынками.

Штатные крепления моста при установке не использованы. Хвостовик редуктора проходит над балкой, мост немного повёрнут вперёд, в погоне за дорожным просветом я его сместил немного вперёд и он почти впритык поместился между поддоном картера двигателя и рулевой трапецией. Нигде ничего не цепляет и не трёт.

Всё встало довольно хорошо, но вышла засада с карданом. Родной оказался коротким. Я нашёл табличку с их длинами и подумал, что у меня одинаковый кардан с 61-м и 51-м кузовами. По таблице у них 545мм. Заказал от дизельного длиной 610мм, когда он пришёл, впихнуть его не получилось. Померил свой кардан — оказался 505мм. Дурная голова, как говорится…
Сегодня разобрал кардан от дизельного, собрал машину и выгнал её из гаража. Едет хорошо, мягко))) На днях повезу укорачивать кардан с 610мм до 580мм. Стоит это удовольствие 2000 рублей.
В итоге не без мучений получилось: усиленный передний мост с задним редуктором вместо переднего+два комплекта усиленных приводов+разваренные рычаги со съёмными шаровыми, опущенные на 5 см. Спереди теперь хороший запас для установки больших колёс. В ближайших планах установка лебёдки и штатного переднего бампера. Есть задумка сварить силовик из труб и сделать на нём крепления под штатный пластиковый бампер. Ситуация с железными самодельными бамперами пока не очень, а покупать заводской силовик денег жалко.
Собственно, поставил кардан на место. Встал впритык. Схема w получилась, только углы на крестовинах маленькие, у раздатки угла почти нет.
Редуктор, который покупал как гудящий, работает нормально. Теперь он крутится в другую сторону и лишних звуков не издаёт.
Прадовские пружины жестковатыми кажутся. Возможно после установки лебёдки передняя подвеска мягче работать будет.
Машина едет. Полный привод работает. Теперь буду заново открывать для себя её возможности)))
Сергею и Михаилу огромное спасибо за концепцию, её реализацию в металле и бесчётное количество консультаций.

Стальной передний редуктор

Кто-нибудь может точно сказать от какой ГВ или ГСузуки можно взять сабж. И, самое главное, насколько реально: 1) вкорячить в него 5,125 пары; 2) вкорячить вместо стокового?
Уж очень не хоцца отдавать 600 уев за "новый от екзиста".

за гранды не скажу - только из далека их видел
зато вот есть прекрасные и доступные джимники с железным передним редуктором подходящим по размеру вместо эскудовского переднего - речь про корпус хвостовика
потроха придется переставлять - там на 22 шлица шестерни.
ну и уха у них нет - надо крепеж делать, как у тех, кто усиливал родные крепления

вот только не у всех джимников корпуса железные
смотрел недавно JB23 - у него мост железный, а корпус хвостовика люминиевый.

Глупость может быть скажу. Но не является ли установка стального хвостовика полумерой? От сворачивания - да, поможет. А установка локрайта в перед? Не развалит сам корпус, который и останется люминиевым?!

А по поводу отсутствия "уха". сварка и болгарка делают почти все. %)

за гранды не скажу - только из далека их видел
зато вот есть прекрасные и доступные джимники с железным передним редуктором подходящим по размеру вместо эскудовского переднего - речь про корпус хвостовика
потроха придется переставлять - там на 22 шлица шестерни.
ну и уха у них нет - надо крепеж делать, как у тех, кто усиливал родные крепления

не понял - переставить с джимни хвостовик или мост? если мост - то переделка то поболее.да и ширина моста у джимни не меньше ли, чем у эски?

имхо, от круглых жимников, передний - точно не пойдёт, т.к.корпус сильно меньше размером, хотя, сам не примерял.
у меня стоит хвостовик от самурая, 1300 куб., задний.
у самураев, вроде, передний и задний редуктора одинаковые, т.ч. корпус хвостовика можно взять от любого. От самурая 650 - не подходит совершенно точно - маленький, по дыркам не совпадает.
потроха свои, т.к. пара другая. очень хотелось оставить самурайский 4-х сателлитный диф, но он немного не влазит, хотя, в теории, можно.
на околостандартную машину Г16 хвост встаёт почти без проблем - по дыркам совпадает.
Вместо родного заднего крепления нужно делать хомут, вариться эта чушка отказалась.
Т.к. стальной хвост немного больше по размерам, пришлось подпилить поперечную балку. кстати, владельцам металлолома от Calmini это не поможет :)
у известного во Владике мастера операция заняла часа 3, вместе с установкой Л.Р. и регулировкой пары.
корпус редуктора, хоть и силуминовый, выглядит гораздо прочнее родного хвостовика. проблема выламывания креплений корпуса отчасти решается доп. фиксацией хомутом.
31-ми колёсами с Л.Р. сломать пока не удалось (месяца 3).

З.Ы. Л.Р. в морде, конечно, сокровище, но с особенностями. временами очень хочется выбросить :).

стальной корпус редуктора будет весить кг. 15, а то и больше.
учитывая жизнестойкость передних пружин - лишнее.

где-то на сайте JouryM был хороший отчёт об установке стального редуктора в калминевскую подвеску.
жесть.

стальной корпус редуктора будет весить кг. 15, а то и больше.
учитывая жизнестойкость передних пружин - лишнее.

где-то на сайте JouryM был хороший отчёт об установке стального редуктора в калминевскую подвеску.
жесть.

хм. ну минус 5-8 кг веса алюминиевого. получим совсем незначительный привесок.

Дык что же получается, искать хвостовик на самурая?

>минус 5-8 кг веса алюминиевого
разница в весе родного и чугунного хвостовиков, субьективно, раза в 3-4.
с корпусом редуктора, наверное, аналогично.
ну и затраты не сравнимы, см. опус ЮрияМ :)
как крайний вариант, чугунный редуктор можно прикупить позже.

и ещё раз - если крепления редуктора опускались (калмини) - чугунный хвост упрётся в балку.
Юрию пришлось "лифтовать" двигатель.

затраты - затратами, но выезжать из ипеней на заднем приводе . тоже затраты, порой значительно превосходящие замену силумина. :)
Не, можно, конечно, тулить мосты. но это тоже затратно. :)

откатал 2 года на 30-х колёсах.
год на 31-х.
редуктор (хвостовик) развалил только 1 раз - ударом от прыжка.
наблюдал как чувак развалил хвостовик 30-ми - колесо заклинило камнями.
не развались редуктор, порвал бы что-нибудь другое.
имхо, проблема несколько преувеличена, усиливать нужно только для колёс > 31'' и установки Л.Р.
мосты в эскуду - соотношение стоимость/качество получается препаршивым.
если только в спорт, чтобы получить преимущество в весе. и то сомнительно, ибо регламент.

да не факт, одинзнакомыйдруг развалил и хвостовик и крепления самого корпуса на 29-х колесах и Л,Р. укрепилусилил всё, и в след. раз разорвал в тряпки правую наружнюю гранату, ИМХО- кто как ездит))

редуктор (хвостовик) развалил только 1 раз - ударом от прыжка.
наблюдал как чувак развалил хвостовик 30-ми - колесо заклинило камнями.
не развались редуктор, порвал бы что-нибудь другое.
имхо, проблема несколько преувеличена, усиливать нужно только для колёс > 31'' и установки Л.Р.

не соглашусь с последним: перспектива выбираться на заднем приводе или того хуже - на своих двоих, - по причине отказа элемента трансмиссии, который при разумном к нему отношении отказать не должен в принципе. мягко говоря не устраивает.
У меня не спортивная машина, но запас прочности карман не тянет!

Ну раз ты меня тут "в суе" помянул, то скажу :)

В лифтовке двигателя никакой проблемы нет.
(собственно не только двигателя - всю систему, с трансмиссией подкидывать надо одинаково).

Более того - в моем случае двиг встал "на место".
Раньше вентилятор принудиловки был смещен в нижнюю часть кожуха на радиаторе, а сейчас стоит ровно по центру.
Хз почему.
То ли кожух этот у меня не родной то ли что-то перекошено.
Сравнить с другой машиной как-то не собрался.

Сама операция, в "колхозном" варианте, затрат не требует вообще (несколько лишних старых гаек в хозяйсве всегда есть) и совсем чуть времени.
Т.е. тупо подкидываешь все крепления на гайки и крепишь все обратно штатным крепежом.

Вариант этот плох т.к. у опор двигателя появляется подвижность.
У меня был сделан именно колхозный вариант.
К сожалению я про него забыл совсем.
Вспомнил после последних соревнований - сломало опору под подушку двигателя на раме, растрескав ее этими гайками.
Сейчас опору восстанавливают и будет делаться нормальная монолитная проставка.
Но даже и в таком убогом варианте это все продержалось почти два года и отвалилось на гонке по легенде, где пришлось на все деньги топить на протяжении более 50км :)

Восстановление (укрепление) переднего моста Эскудо

ПРИСКАЗКА
Ну, наверняка большинство Эскудоводов, наслаждаясь преодолением снежных, болотистых, песчаных и других видов преград, всё-таки учитывают тот факт, что есть, есть грешок в Японском машиностроении относительно Сузуки, и не только - а именно - дюралевый передний мост с хрупкими креплениями к подвесным рычагам.
И не обошло меня горе стороной - развалилась вся эта конструкция на ровном, покрытом слоем снега, месте.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:
Предистория:
Весной 2008 приобрел я своего коня, и решив проверить, оправдывает ли он все те слухи, которые я собирал до покупки авто, отправился в небольшую экспедицию в Кемеровскую тайгу на пересечение границ Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей с нашим любимым клубом.
Вобщем, с улыбкой на лице возвращался я от туда с привязанным тросом к крыше глушителю, крепко держа руль, градусов на 30 влево по прямой дороге, отсутствующим тросиком спидометра, забитым грязью радиатором и кипя мотором и по мелочи еще где-то!!
Но суть в том, что до зимы всячески эксплуатируя (если так можно назвать) автомобиль, он держался достойно.
Но вот в декабре месяце готовясь к очередным соревнованиям (Снежный Альянс) поехал помесить снег в поле, да не долго то длилось.
На пониженой передаче медленно двигался в перед, протаптывая себе колею. Подзавяз, включил заднюю, отъехал, включил переднюю - чуть вперед, включил заднюю: УДАР - НА! И не едет больше. Вышел - глянул - крутится одно заднее колесо. Заглянул вперед - вот оно горе. Редуктор на земле, привод развалился.

ВСКРЫТИЕ
Вскрытие показало - вырвало центральное крепление вместе с куском корпуса редуктора, сломало крепление на хвосту редуктора. А также оказалось, что он уже был когда-то варен.

ВЫХОД
Искал отдельно корпус - так и не нашел. На ДРОМЕ прочитал, как восстановить и усилить крепление хвоста, а центральное крепление, по совету однополчан, отвес местному кулибину (с буквы Х..) аргонщику заварить. И вот вроде всё готово, можно ставить и ехать. Да не тут то было! Не проходит и месяца - БАЦ! Абсолютно та же ситуация - на пониженой, в сугробе, при переключении скорости снова ломает. Тока на этот раз центральное крепление, без корпуса.
И тут разразился гром, и взяла меня злость, и вороны вскружили на до мной.. да чего это я!

ДИАГНОЗ
Как в какой-то степени доктор в этом направлении, диагноз таков: хвост редуктора изначально крепится к одной точке, через подушку к балке. Подавая нагрузку в виде крутящего момента на редуктор, при движении вперед (под нагрузкой) хвост поднимает вверх (иногда даже кардан начинает задевать глушитель), а соответственно при движении назад - вниз, что и "заламывает центральное крепление". А в моем случае, переключая передачи с задней на переднюю происходит небольшой рывок (коробка автомат), который на пониженой передаче усиливается в несколько раз, да еще с дизельным мотором, у которого крутящий момент на холостом ходу по круче будет, чем у бензинки. Вот она - причина обрыва креплнеий! А не дай бог, нада раскачать в грязи! Вот они - бешеные нагрузки на редуктор, точнее его крепления.
ВЫХОД
Я сделал так:

Крестиками обозначены места, где сверлятся отверстия:

при восстановлении корпуса, крепление, либо его остатки срезаются болгаркой под ноль, а в просверленые отверстия, которые должны совпадать с отверстиями в подвесном рычаге, изнутри вставляем болты (их еще можно прихватить сваркой, чтоб потом не прокручивались)
при усилении, отверстия долны совпадать с отверстиями в родном креплении. Срезать его необязательно, т.к. оно не мешает сей конструкции.

Конструкция выполнена из

18 см 65-го уголка, толщиной не менее 3,5 мм
14 см планки шириной 3 см, и толщиной не менее 3 мм,
пластины 6х10 см, толщиной не менее 3,5 мм.

Прикручена болтами к местам соединения корпусов редуктора.

Вот это место должно быть максимально не выступать (спилите болгаркой) так как будет упираться в поддон (по крайней мере на дизеле). Остальная часть конструкции ничему не мешает.

Ну а что касается хвоста - даю ссылку (а то руки устали печатать):

если ссылка не работает ищите на Дроме тему:

РАЗВЯЗКА

Всё! Дерзайте господа. Не судите строго. Отчет пишу первый раз, прошу в комментариях указать все недостатки.

Читайте также: