Установка стального редуктора на ниву
Обновлено: 16.05.2024
Цены на СРПМ взлетели вместе с ценой на металл, поэтому было принято решение брать самый дешевый, работать напильником и, если придется, сваркой.
Также поиск самих редукторов тоже был той еще историей, в нашей местности их найти не удалось. Пришлось искать в Москве, тк там живет брат. Повезло, что у продавца оказалось аж пять штук (мне необходимо было приобрести редуктора на две машины, мою и товарища). В итоге редуктора с парами 4.3 были приобретены:
Закупил необходимые ЗЧ (количество не указываю, потому как в вашем случае может отличаться):
1) Втулка ВАЗ-2101 хвостовика РЗМ распорная АвтоВАЗ 21010240202901 (для регулировки редуктора)
2) Прокладка ВАЗ-2101 картера РЗМ 21012402070
3) Прокладка ВАЗ-2121 РПМ комплект 2121230101570308 (для боковых крышек приводов)
4) Пробка ВАЗ-2101-07 сливная КПП и РЗМ магнитная 21012401046
5) Пробка сливная ВАЗ-2101-07 КПП, заливная картера ЗМ 14324411
6) Сапун заднего моста ВАЗ 2101 АВТОВАЗ 2101-2401050-01 (попутно заменил сзади, с передним редуктором и сапуном возникла неприятная ситуация, читай далее)
7) Скоба крепления переднего моста ВАЗ 2123 (обойма) ДААЗ 2123-2301072
8) Втулка стабилизатора 2121 2906040 — 2 шт.
9) Болт М8х23 крепления редуктора заднего моста 2101-06 (2402101-018) — 8 шт.
10) Шпилька М8х35х1,25 для корпуса РПМ НИВА-Шевроле 00001-0035427-21-0 (6 шт.)
11) Сальник полуоси НИВА 2121 (по желанию) + подшипники
12) Сальники передних приводов (по желанию) + подшипники
13) Герметик
Настал день Х, приступим.
Первым делом вскрыл СРПМ и прошарошил посадочные места под подшипники, если этого не сделать, то вы замучитесь устанавливать крышки (только молотком), ну а про вытаскивание я вообще молчу.
Шарошил насадкой на дрель/шуруповерт:
Скажу я вам дело идет быстро. Два СРПМ обработал "влёт". Далее очистил от скотчка и почистил корпус внутри от окалин и тп, прикрутил шпильки (читал много отзывов, что шпили вкручиваются неровно и тп, но у нас все было отлично):
Далее установил редуктор (все редуктора регулировали на глаз и слух, втулки в некоторых поменяли, сальники тоже):
Далее начал разбирать перед у своей нивы, откручиваем кардан, откручиваем ступичные гайки, скидываем нижнюю шаровую, отводим кулак в сторону, фиксируем его, снимаем амортизатор, сливаем масло из РПМ, откручиваем крышки приводов и вынимаем их из РПМ, откручиваем две гайки крепления РПМ к двигателю (третью мы сняли уже с приводом), вынимаем РПМ:
Также придется с правого привода снять железный крепеж, который прикручивается к двигателю.
Далее примерил привода на СРПМ и отпилил лишнее от шпилек:
Отмечаем центр на СРПМ (ищем расстояние между плоскостями для прикручивания приводов, делим пополам и переносим этот размер на "лопату"), лезем под машину и устанавливаем СРПМ, на стабилизаторе ищем центр и совмещаем метки СРПМ и центра стабилизатора, смотрим, , чтобы нигде ничего не цепляло, выставляем зазоры. Кстати, если у вас был перенесен стабилизатор вниз (то перенос придется снять, ибо СРПМ слишком низко тогда будет висеть). Я также вставил привода чтобы убедиться, что все ОК.
Между ушами СРПМ и балкой выставляем необходимый зазор, под то ухо, которое лежит на балке пихаем временную проставочку. Вот тут я столкнулся с тем, что справой стороны комплектные пластины СРПМ подходили как нужно, а с водительской стороны были короткие (недоработка производителя, я считаю, тк все нивы индивидуальны и можно было сделать их с запасом). Пришлось изготовить из уголка новые пластины:
Установка СРПМ "Е-Гор 1.7.1" с ГП 4.44
После первого снега стало понятно, что первые замесы уже скоро и пора поставить Стальной корпус редуктора переднего моста с ГП 4.44
Приложенный мануал по установке оказался очень даже не полноценным — вопросов хватало, слава Богу изготовитель общительный)
Тут нельзя не выразить некое недовольство, ведь купивших много, а сколько из них нашли истину при установке?
1. Скидываем штатный РПМ по мануалу к чертям мануал, пол машины разберёте!)
Скидываем привода по схеме — ступичная гайка, шаровая от рулевого наконечника, три болта крепления нижней шаровой, 3 гайки крепления крышки привода к РПМ — профит!
Избавляемся от ненужных креплений РПМ к двигателю
Вешаем СРПМ за стабилизатор, хомуты от шевика.
И тут самое интересное — выставляем зазоры, о значении которых нигде не написано, мучаем изготовителя и получаем секретные данные (см. подписи к фото)
По ходу движения, между фланцем СРПМ и картером двигателя должно быть 5-7мм, возможно небольшое отклонение в большую сторону
Еще есть неучтённый зазор между креплением растяжки от балки двигателя к кузову. Лучше поставьте их до установки СРПМ, а то потом укорачивать балгаркой.
По комментарию продавца — левый правый по ходу движения. Не вышло у нас так, вертели как только могли. Итог — правый на внешней стороне, левый на внутренней.
Все зазоры были выставлены при участии spasop80 он же и приваривал уши к балке двигателя. Работой доволен, к слову в его БЖ виден основательный подход при изготовлении багажника, защиты бампера, площадки под лебёдку для своего китайца)
Первая поездка прошла на ура, вроде всё работает как надо.
Первые впечатления от 4.44 на каме флеим:
— скорость врёт безбожно, на 3 передаче при 80км приблизительно на 20км/ч в большую сторону
— тяги за глаза, по лужам спокойно едет на 3й передаче, раньше приходилось втыкать 2ю и наконец-то можно включить блокировку без ожидания что не вывезет
— чисто на заднем приводе одни эмоции, едет и трогается гораздо мягче чем на 4х4, шлифует на мокром асфальте, бабки аж семки покидали
— первая передача это теперь история, трогаться сразу со второй
Немного видео:
Cток нива чисто на понижайке; нива на 31 гудричах, рычаги в кучку + самоблок на сток ГП 3.9; несомненный лидер — Isuzu VehiCross. При равных условиях у стока был отрыв в 1-1.5 метра от нивы на гудричах.
Реванш уже с ГП 4.44, отрыв от соперника уже больше корпуса! Что же ещё сделать чтобы заехать на эту горку…
Как установить СРПМ на Ниву за 5 дней
В этой записи я расскажу, какие должны сойтись факторы, чтобы угрохать 5 дней на установку СРПМ вместо силуминового переднего редуктора.
Как всегда — предыстория :)
Когда я купил машину, на ней слегка подвывал передний редуктор. Вскрытие показало, что один из подшипников дифференциала приказал долго жить. Я его заменил и при сборке возникла проблема — при затяжке гаек крышки одного из подшипников дифференциала эта самая крышка лопнула пополам. К счастью, у меня был убитый силуминовый редуктор, который стал донором обеих крышек, потому что качество их изготовления мне понравилось больше.
Из-за этого случая я начал опасаться, что при какой-нибудь случайной перегрузке крышка может лопнуть снова и я рискую остаться без переднего редуктора.
Плюс к этому у меня была сделана отвязка переднего моста приблизительно такой конструкции, как на фото:
Конструкция отвязки такова, что кронштейн крепления редуктора к балке надевается на привод между крышкой сальника и гранатой. Это вызывает дикие проблемы при снятии приводов, так как привод в сборе с кронштейном очень плохо пролезает между пружиной и амортизатором, а сам редуктор без приводов падает вниз, так как имеет только одно собственное крепление — к стабилизатору.
Короче говоря, у меня была целая куча причин ненавидеть силуминовый редуктор. И вот пришло время установить СРПМ, который был куплен ещё в начале лета. Почему он так долго пролежал в гараже? Потому что у меня есть запасной задний редуктор с парой 2103 и его фланец не подрезан, а на машине пары 4.3 и Блокка в заднем редукторе (купленный в Нивамаркете — в его огород далее полетит камень), у которого подрезан фланец для установки спереди. Таким образом, мне нужно было снять задний редуктор, вынуть Блокку, заменить сальник правого вращения на левый, а редуктор 2103 переделать в 2101 с Блоккой.
Итак, в первый день подрезанный редуктор был снят с чулка заднего моста и разобран. И вот здесь начались неприятности. Гайку фланца я без усилий открутил трещёткой на 1/2 дюйма. То есть никакими 120 Н*м там и не пахло. Когда снял фланец, увидел причину запотевания:
Ладно, не проблема — хороший фланец был позаимствован с силуминового редуктора. После этого я покрасил корпус с грунтом и поехал домой.
На второй день эмаль высохла и я приступил к сборке. Заменил сальник и убитое маслоотражательное кольцо. Когда настала очередь ведущей шестерни занять своё место, оказалось, что распорная втулка тоже мертва (если кто не в курсе, допускается её повторное использование) — при затяжке хвостовика всё той же трещёткой без усилий подшипники начали клинить! Хотя когда я редуктор получил год назад, у хвостовика был преднатяг (улавливаете?).
Пришлось переодеваться и ехать за новой втулкой в магазин. Много времени было потрачено впустую, но редуктор был собран и установлен в корпус.
Третий день был полностью потрачен на устранение старых кронштейнов с балки и приварку новых. Новые кронштейны были прикручены к корпусу СРПМ и после примерной подгонки было решено проверить, встают ли привода на место и не цепляют ли чего. И вот здесь возникла самая большая проблема — при установке короткого привода оказалось, что посадочное место подшипника недостаточно расточено. Ну бывает, подумал я, и начал запрессовывать привод протяжкой гаек его крепления. В итоге крышка подшипника погнулась, а подшипник заклинил. Причём заклинил так, что никакие способы извлечения не помогали. В итоге я даже выдернул палку привода из внутренней гранаты, блеск! Тогда я прихватил кронштейны к балке и снял СРПМ в сборе с левым приводом, обварил кронштейны и покрасил. Разъединить привод и СРПМ в этот день не успел.
Четвёртый день начался с попыток любыми способами извлечь привод из СРПМ-а. Но сначала я снял пыльник внутренней гранаты и вернул вылетевшее стопорное кольцо на место. Затем было испробовано буквально всё: и за привод дёргал, и молотком через проставку по гранате стучал, и фланец корпуса нагревал, даже перфоратором пробовал выбивать — бесполезно. В конце концов была найдена подходящая монтировка и каким-то чудом удалось постепенно раскачать и извлечь подшипник за стопорное кольцо. Теперь нужно было обеспечить правильную посадку, а именно — чтобы подшипник вынимался без особых усилий при поддевании двумя отвёртками.
Обрабатывал отверстие следующим образом: нанёс риску наждачкой, затем слегка забил на место подшипник. После извлечения на поверхности отверстия появились замятия, которые я шабрил токарным резцом:
Эта операция повторялась около двух часов, пока подшипник с обеих сторон не начал садиться на место переменным усилием двух больших пальцев рук. На этом четвёртый день подошёл к концу.
Ну и на пятый день краска на балке высохла, СРПМ и привода были установлены на место. Крышка левого привода была заранее выпрямлена. На этот раз проблем уже не возникло. Всё встало нормально, нигде ничего не цепляет, между редуктором и картером двигателя пролезает ладонь, растяжки не мешают установке приводов.
Установка стального редуктора на ниву
Стальной корпус редуктора переднего моста для автомобиля Нива 2121 (и все модели семейства Нива) и Шевроле Нива 2123. В дальнейшем – СРПМ.
Назначение:
СРПМ устанавливается на Ниву и Шниву вместо штатного РПМ в силуминовом корпусе. Решает проблему поломок корпуса РПМ от значительных нагрузок на бездорожье. Улучшает ремонтопригодность и живучесть машины. СРПМ предназначен для работы со стандартным задним редуктором 2101 и его семейства.
Инструкция по монтажу:
Основная задача при монтаже СРПМ – установить его таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга.
При монтаже СРПМ допускается доработка болгаркой (без нарушения посадочных мест под подшипники и крышек фланцев) правого фланца СРПМ (по ходу движения) и кронштейнов крепления СРПМ на нижней балке. Однако надо быть внимательным с тем, чтобы не нарушить конструктивную прочность СРПМ.
Шаг 1. Сборка СРПМ.
Монтируете в корпусе редуктор заднего моста. Применение бумажной уплотнительной прокладки и герметика – обязательно.
Монтируете внутренние гранаты шрусов.
Правый шрус монтируется точно так же, как и на силуминовом РПМ, с применением штатного подшипника, сальника и штатной силуминовой крышки (треугольной) РПМ.
Левый шрус собирается в следующем порядке: в крышку левого фланца (из комплекта поставки) запрессовываете штатный сальник, подшипник из комплекта поставки, одеваете крышку с сальником, подшипником на шрус, затем устанавливаете распорную втулку (из комплекта поставки), шайбу и стопорное кольцо, потом полученную сборку вставляете в СРПМ и фиксируете гайками с граверами.
Шаг 2. Демонтаж РПМ.
Для монтажа СРПМ необходимо демонтировать РПМ, это делается с частичной разборкой подвески.
Шаг 3. Установка СРПМ.
Устанавливаете СРПМ, собранный согласно инструкции выше, вместо РПМ. Для упрощения задачи можно открутить опоры двигателя и поддомкратить его на небольшую высоту. После установки СРПМ двигатель необходимо прикрутить на место.
Зафиксируйте заднюю опору СРПМ на стабилизаторе поперечной устойчивости (задняя пластина СРПМ проходит под стабилизатором), при помощи скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости 2121 и втулок стабилизатора. Если сварные швы СРПМ мешают фиксации скоб, то скобы необходимо доработать болгаркой.
Воспользовавшись измерительным инструментом (линейкой) выставьте СРПМ таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга. Особое внимание обратите на приемную трубу, она может задевать за правый шрус (мы сталкивались с тем, что в магазинах продаются приемные трубы низкого качества и нештатной конфигурации, приходилось при установке СРПМ менять приемную трубу).
Прикрутите к СРПМ кронштейны крепления СРПМ на нижней балке (поставляются в комплекте с СРПМ). Кронштейны сделаны с увеличенной площадкой с тем, чтобы Вы могли доработать их по месту болгаркой.
В случае установки СРПМ на Шниву передние опоры СРПМ можно прикрутить к штатным опорам РПМ на нижней балке. Данные опоры выполнены из тонкого металла из расчета на силуминовый РПМ, мы рекомендуем заменить их на поставляемые в комплекте с СРПМ.
Приварите передние кронштейны СРПМ к нижней балке. Снизу кронштейны необходимо усилить вертикальной косынкой из комплекта поставки. В дальнейшем к данной косынке возможно крепление передней защиты двигателя.
Шаг 4. Сборка передней подвески.
Соберите переднюю подвеску. Разобранную во время Шага 2.
Шаг 5. Заливка трансмиссионного масла.
Масло в СРПМ заливается по рекомендации АвтоВАЗа для штатного РПМ.
Эксплуатация СРПМ.
При изготовлении СРПМ внутри его образуется окалина, которая при эксплуатации СРПМ смоется маслом в течении первых 500 км пробега, мы рекомендуем первую замену масла через 500 км.
В передних опорах СРПМ запрессованы сайлентблоки от передних амортизаторов 2101, срок эксплуатации которых нами не установлен, их необходимо менять по мере
Стальной корпус РПМ
Legio
Вы знаете первый раз такой редуктор ставил . В Тольятти вроде сделали пред-натяг . Относительно прокручивается с усилием если крутить за фланец к которому подсоединяем кардан .
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
Прочитал и вперёд .
ALER
Парни,при установки заднего(заводского)редуктора в српм пятно контакта обязательно перенастраивать или достаточно полуосевые шестерни поменять? Прошу прощения,если глупый вопрос!
ри установки заднего(заводского)редуктора в српм пятно контакта обязательно перенастраивать или достаточно полуосевые шестерни поменять?Прошу прощения,если глупый вопрос!
пятно не нужно настраивать в хороших редукторах оно имеет нужное расположение автоматически,в некоторых случаях его конечно можно слегка подкоректировать подбором нужного кольца но работа тонкая (иногда надо всего 3-5 соток уменьшить и ли увеличить ) и требует квалификации,чуть лишку дал в любую сторону и будет выть либо при наборе скорости либо при сбросе.
полуосевые да менять если не совпадают по шлицам и сальник обязательно он другого вращения.
редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.
Ампер
Спасибо большое за развернутый ответ. Я примерно так и думал. Просто есть редуктор от копейки 1976г.и я вдруг подумал ,что нивы тогда только появились. И обратное вращение не распространено было(если судить по сальнику),следовательно им могли и пренебречь на заводе.
Всем привет! Значит установил на днях српм и решил отписаться. Српм с логотипом 4х4, брал в Тольятти через Авито.
Брал ещё в январе, как подарок себе на днюху. Написал продавцу, он просил дать номер мобильного, чтобы перезвонить. Когда он перезвонил, то я прослушал целую лекцию о том какие бывают косяки с српм, и почему надо брать через Авито доставку! Оказывается при получении следует всё хорошо проверить: соосность и параллельность фланцев(лучше иметь при себе внутренние гранаты, я же ограничился рулеткой), все резьбы проверить болтиком М-8 и т.д. и т.п. Если что не так, то тупо не забирать српм, и Авито вернёт все деньги. В завершении я сообщил ему, что у меня днюха, и просил не подкачать Из разговора с ним я понял, что он работает в одной из Тольяттинских контор, а то что продаёт это калым(делает для себя в свободное время). Начитавшись здесь страстей, я было приуныл, но когда стал ставить, то всё окей! Вообще всё гуд! Ничего подгонять не пришлось. Подшипники приводов от руки полностью не всунул, но при затяжке гаек крышек, они легко вошли(думаю так и должно быть). Уши которые приваривают к балке, тоже подошли идеально, без зазоров! Внешний вид и качество сварных швов понравилось сразу. Привода по шлицам сели как на родном было. Правый чуть торчит из полуосевой, а левый не доходит миллиметра 3 до края. В комплекте были два болтика под Торкс т.к. около левого фланца обычные головкой не затянешь. В моём случае после пробной навески не вставал кардан, пришлось двигать српм к балке. И шпилька левого фланца была близко к разтяжке, пришлось чуть приподнять српм( стало чуть выше чем хотелось бы). Далее всё затянул и неспешно поехал к сварщику. Когда жачищал балку под сварку, то под краской сплошная ржавчина, хотя краска не повреждена(так красят на заводе)! Болгарил только левую сторону самого редуктора! Так что и с 4х4 исключения бывают!
Походу я рано радовался с СРПМ. Появились сильные вибрации даже тарахтения ! Особенно ощутимо при движении в натяг! Вот те раз. Люди ставят для избавления от вибраций, а тут наоборот. До этого машина как жигуль ездила! Сегодня весь день разбирал. В гранаты смазки добавил, редуктор осмотрел с пристрастием. В общем не нахожу криминала, хоть убей. Может кто сталкивался? Прошу помощи! Есть мысль попробовать раздатку центронуть. Фланец редуктора однозначно положение поменял. Какие ещё мысли? Откат делать не хочу, ставил для принудилова.
Читайте также: