Брак при сварке аргоном

Обновлено: 15.05.2024

TIG – это метод скрепления поверхностей, при котором в качестве защитного газа выступает аргон. Он предотвращает попадание воздуха, что исключает вероятность плавления. Методика отличается хорошим защитным эффектом, высоким качеством соединения, отсутствием брызг, красивой внешней формой шва. Она позволяет сваривать различные металлы.

Довольно часто новички допускают дефекты аргонодуговой сварки, так как подобная методика требует соблюдения ряда условий, влияющих на конечный результат. В этот список можно внести качество подготовки поверхности, выбор оптимального электрода, качество аргона для сварки, влияние ветра, расстояние между горелкой и заготовкой, скорость работы, низкое давление в баллоне.

Если вам требуется сварка металла аргоном, обращайтесь к специалистам нашей компании.

Как влияет подготовка поверхности

Основное правило сварки аргоном – это адекватная подготовка поверхности, так как технология требует стерильность. Ее отсутствие негативно сказывается на качестве будущего сплава. К примеру, ошибки при сварке алюминия аргоном приводят к непроварам, окислам, трещинам.

Важность выбора электрода

Для получения качественного итогового шва аргоновой сварки следует особое внимание уделить выбору электрода. Неопытные сварщики могут начать работать с вольфрамовыми универсальными электродами. Они работают на постоянном и переменном токе и хорошо сваривают большинство металлов. Опытным специалистам следует отдать предпочтение изделиям с европейской маркировкой WC-20, WL-15, WL-20, WP, WT-20, WZ-8, WY-20.

Нужно помнить, что неправильный выбор электрода приведет к кратерам на поверхности, подрезам, наплывам, прожогам.

Дефекты, как результат некачественной работы

К дефектам шва аргонодуговой сварки относят:

Непровар. Отсутствие надежного соединения между металлами, что негативно сказывается на прочности. Для решения проблемы плохого качества сварки аргоном потребуется разделать кромки с противоположной стороны шва и заново сварить изделия.
Трещина. Результат неправильного расположения шва аргоновой сварки, завышенный ампераж процесса, резкое охлаждение, неправильный подбор материалов, повышенное содержание углерода и примесей.
Наплывы. Расплавленный металл натекает на основной без сплавления, что возникает из-за недостаточного прогрева, избытка присадочного материала.
Подрезы. Углубления в околошовной зоне, что ослабляет шов. Результат завышенного ампеража.
Кратеры. Углубления по причине обрыва сварочной дуги. Ослабляют соединение из-за уменьшения сечения шва. Для устранения следует высверлить или вырезать кратер до основного металла.
Прожоги. Сквозное проплавление по причине завышенного ампеража, недостаточного перемещения дуги, большого зазора между кромками. Исправляют ошибку зачисткой и заваркой.

По этой причине важно знать, как правильно вести шов в аргонодуговой сварке и как работать с электродами.

При работе с TIG следует соблюдать определенные правила. В противном случае высока вероятность совершения ошибок и получения некачественного соединения металлов. К основным дефектам относят непровар, трещины, наплывы, прожоги, которых можно избежать при грамотной подготовке поверхности и правильном выборе электрода.

Нужна дуговая сварка металлов? Обращайтесь к специалистам нашей компании!

Мы надежная компания, в основе деятельности которой – правила честной конкуренции и жесткого контроля качества услуг.

Исправляем браки (грязный аргон)

Возникло два вопроса по исправлению браков. Труба 57х6 ст20. Брак - скопление пор.

Сварщик опытный. Брак подряд 10 стыков. Имеется предположение, что всё дело в некачественном аргоне.

И ещё важный вопрос - как правильно исправлять браки? Вырезать сварочный шов полностью (то есть делаем два реза и выкидываем кольцо сварного шва) или вырезать по центру шва с последующей зачисткой внутреннего валика и снятием фаски?

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

зварной ,качество аргона проверяют на титановой пластине,бумажкам не верьте,каждый баллон перед выдачей в работу желательно проверить,а по вырезке-если по всему шву поры,то весь верезать проще и по новой сварить,если в каких то местах скопление,то эти места полностью удалять и варить,больше разговоров.

А может сквозняки? И сталь не кипящая часом?

В том-то и дело, что я вырезал сварной шов полностью и выбросил. То есть я выкинул катушку размером 9 мм. Отводы стали короче, катушки короче, тройники короче. Бригадир мне высказал по полной. Но я всегда на малых диаметрах выкидывал шов полностью. Если вырезать шов по центру, то где гарантия, что я при снятии фаски по новой выпилю поры. Вот этот вопрос меня волнует больше всего. Помогите разобраться.

А проверка по титановой пластине - это как?

Исключено! Ещё одно подозрение, что труба б\у.

При плохом аргоне неплохим индикатором является сам вольфрам - окисляется ,заточка быстро приходит в негодность (буквально на первом стыке).

зварной , поры-то где? Отмечают участки или как у вас это все выглядит? На титановой пластине - на пятно, точку ставите при 60 А, примерно, и обдуваете газом из горелки секунд 10, пока не остынет. Если точка серебристого цвета, без цветов побежалости, то качество - удовл., если цвета побежалости, то брак.

Возможно что сталь перегреваете, чернуху варить в аргоне не просто.
Можно варить только в один проход, разглаживать нельзя иначе сталь начинает кипеть- в аргоне отсутствуют раскислители, такие как например в углекислоте.
Какую присадку используете?

зварной , поры-то где? Отмечают участки или как у вас это все выглядит?

На малых диаметрах участки не отмечают, поэтому приходится переваривать стык полностью. Так вот главный вопрос всей темы: вырезать весь шов полностью (два реза по краям шва) и выкидывать шов или резать шов посередине (и убирать валик "зубочисткой" и шлифмашинкой)?

Так вот главный вопрос всей темы: вырезать весь шов полностью (два реза по краям шва) и выкидывать шов или резать шов посередине (и убирать валик "зубочисткой" и шлифмашинкой)?

А вырезанную катушку , с обзором дефектов глянуть можно (фото)? Но скорее всего вваривать катушки /выкидывать шов - ваша доля .

На малых диаметрах участки не отмечают, поэтому приходится переваривать стык полностью. Так вот главный вопрос всей темы: вырезать весь шов полностью (два реза по краям шва) и выкидывать шов или резать шов посередине (и убирать валик "зубочисткой" и шлифмашинкой)?

Смотрите по какому рд вы работаете вот к примеру,попробуйте на катушке их той же партии трубы сварить образец: тот же аргон что и до этого применяли ,проволоку,но с соблюдение всей технологии.Аргон проверить на пластине титановую еще нужно поискать,а нержавейку типа 12х18н10т не такая и проблема,на ней зажгите дугу и пройдитесь её по образцу при этом расплавленный металл после остывания должен быть золотистого цвета ,если нет тогда газ,возможно где-то и подсос.

Прикрепленные файлы

Была один раз "неудачная" партия аргона. Ехать менять его не хотели, мол как-нибудь израсходуй. Пор не было . Небольшая муть в сварочной ванне и вольфрам точил постоянно. Израсходовав треть баллона категорически отказался от таких танцев с бубном. В результате съездили и заменили. Сам поехал на заправку. Сначала там пытались что то оспаривать,но после пары веских доводов и аргументов - я взял с собой вольфрам и пластину нержавейки с пробныи пятном ( за неимением титана ) , заменили без разговоров и сослались на грязные баллоны - кто то подогнал им такие.

Еще добавлю что при ремонте одного и того же места допускается исправлять не более 2 -х раз (есть требования в документах транснефть не более 1 го раза)

Возникновение пор при сварке черного металла

Внимательно прочитал все 8 страниц, три дня ломал голову, что делать с такими "швами".
В наличии:

1. Сварог он же Jasic TIG 200 P DSP "Pro";

2. WL-20, 2.0мм с газ.линзой, сопло 8. Ток 80-90А.

3. трубы эл/св 89х4 ГОСТ 10704-91 Ст20; предварительно обезжирены растворителем 646, чтобы не испачкаться.

4. фланцы Ст20 ГОСТ 12821-80;

5. аргон высокой чистоты, расход от 6 до 10 л/м по ротаметру.

6. присадочный пруток esab ok tigrod 12.64

До этого было все нормально, для начинающего, без году 2 недели.

Реально стало бесить, что делать. Все поверхности зачищались до зеркального блеска сначала зачистным, потом шлифовальным на границе не менее 15-20 мм.

Поменял двух поставщиков аргона, бесполезно.

Потом решил ММА сварить фланец и трубу.

Дуга рвалась на ОК-40 на "неначатом" электроде, к середине все стабилизировалось.

При этом изменение цвета дуги на TIG не наблюдалось.

Закрались сомнения, пришлось поднять старый аппарат 2011 года blueweld prestige 228, реанимировать старую горелку и о чудо, все то же самое, только без раковин и пористости.

Повезу на неделе аппарат в сервис.

мусорить не будем

Надо на блювельде испытать горелку, которая стояла на джасике. На кипящих швах нет защиты. Коричневая пакость(копоть) на поверхности рядом со швом тоже говорит о этом.

Настольный сварщик .

нет возможности, по разъемам нет совместимости. Горелку на джасике крутил вертел, проверял под давлением аргона, подсос воздуха возможен только на удлинении проставки под газ.линзу.

Попробовал напрямую на ротаметр подцепить горелку, минуя магистраль в аппарате, получше конечно, но не так, чтобы лучше. Помещение закрыто, сквозняков нет, пробовал расход увеличивать до 12-15 литров в минуту, подозрения на неисправность стабилизации тока.

Хотя не уверен на все 100%.
Сегодня пару раз ловил глюки с "кипящими" швами. вырезал 3*3 мм, видимо грязь попадала, невидимая глазу.

Уберите линзу и поставьте стандартные расходники. С китайскими линзами бывают чудеса.

Удовольствие от высокого качества длится дольше чем радость от

. На кипящих швах нет защиты. Коричневая пакость(копоть) на поверхности рядом со швом тоже говорит о этом.

Дмитрий прав 1000% //////

Спасибо, обязательно попробую.
Вот только мне не понравилось поведение аппарата на ММА. от слова совсем.

Но это другая тема , в смысле что аппарат не совсем адекватен в ММА или вы по бракованному шву от ТИГ подваривали и не совсем ему сие нравилось .

В общем одного раза совсем мало ставить оценки аппарату в ММА и еще погонять его с разными ляктродами .

В общем одного раза совсем мало ставить оценки аппарату в ММА и еще погонять его с разными ляктродами .

Согласен, но я начинающий, хотелось бы отвечать пока только за свои руки

Конденсат на внутренней поверхности трубы может такое влияние оказывать, если в помещении меняется температура с 3-5 градусов до начала работ?

Плюсую предыдущим ораторам - выкиньте линзу для начала, тут она совершенно лишняя. Смотрите горелку на предмет утечки аргона - вытаскивайте вольфрам, ставьте предгаз побольше, затыкаете сопло пальцем и пшыкаете, ели под пальцем давления нет - значит утечка. Если это не внесет ясности, тогда уже можно что-то думать.

crvnsk,Конденсат по идее может только в начале,на непрогретой трубе гадить.Тут по ходу действительно что- то с газовой защитой.Замечал ещё( аргоню в основном чернуху), что в некоторых местах может газовый поток срываться самым странным образом- завихрятся от положения горелки,места сварки,нагретых деталей,расположенных рядом с местом сварки отверстий и т.д.Ну и как уже не раз писали- металл бывает УГ.

crvnsk,Доброго дня,Вы случайно не передерживаете сварочную ванну?Если с газом все в порядке ,то есть такая неприятная вещь как перегрев сварочной ванны при которой начинает выделяться окись железа,тут нужно не топтаться на месте и вовремя подавать присадку с раскислителями.

Не маловато для 4 мм 80-90 А?

Dmitry1962, 90-110 ампер вполне хватит.

Алексей, 90-110 А - не совсем 80-90, согласитесь!

У меня такие каки были когда забывал баллон открыть, перед началом сварки, один в один.

На Ts9 горелке с ручной подачей аргона, попадаюсь, но сразу понятно после поджига дуги, потом берешь зачистной илли шлифовальный и в бой, убрать касания

Если можно подвести какой то итог,то получается, вчера все шло нормально, а сегодня нет, балон при этом не менялся, сталь одна и та же, условия одни и те же.
Герметичность горелки проверял.
Вторая горелка, с газ.линзой новой, заработала сразу с другим аппаратом.
Потом, через некоторое время, местами проскакивали поры.
Видимо, надо поставить несколько экспериментов
1. Сварка с обычными соплами
2. Сварка с газ линзой ( возможно её надо убирать после работы с открытого воздуха-боротьс, с ее окислением)
Как то так.
Возможно действительно что то происходит с поддувом аргона и это не явное кипение металла.

Основные ошибки и дефекты аргонодуговой сварки(TIG, аргон)

Сегодня пойдет речь не о сварке, а о дефектах при аргонодуговой сварке.

И так вкратце, часто ошибки бывают при подготовки поверхности, тк TIG "любит" чистоту и стерильность. в процессе сварки, а также после ее окончания. Также отмечу, что встречаются дефекты сварки. которые нельзя увидеть глазами, например, слишком мелкие дефекты, дефекты между слоями швов и тд. И все эти ошибки в конце концов приведут к разрушению сварного соединения.

Начну всё же с более трудно определяемого(когда не видна противоположная сторона шва) при сварке дефекта, и дефект этот непровар. Многие сварщики. да и самоучки, научивший накладывать ровный и красивый с виду шов частенько забывают о проплаве и проваре кроенного шва. А некоторые, кстати и на этом форуме, как и на многих других еще и доказывают свою правоту, =) мол у меня шов красивый — значит изнутри провар есть.Чёртас два, я вам скажу как специалист занимающийся неразрушающим контролем!

Непровары — это несплавления наплавленного металла с основным, или слоев шва между собой. К этому дефекту относят и незаполнение сечения шва. Непровары будучи концентраторами напряжений снижают прочность шва и будут являться причиной его разрушения.
Если честно, то даже для меня является в некоторых случаях сделать такой шов, чтобы с противоположной стороны был четкий и постоянный провар корня шва(односторонняя сварка).
Основные принципы устранения этих дефектов — разделка противоположной стороны шва и двухсторонняя сварка, достаточно широкий для проплавления и свариваемой толщины детали зазор

Самая распространенная ошибка — плохая подготовка поверхности!
На фото шов на алюминии, не почищенном перед сваркой. Видны окислы на поверхности шва — такой шов откровенное гуамно.

Далее все как по библии.

Причина образования трещин — несоблюдение технологии сварки например, неправильное расположение швов, приводящее к возникновению концентрации напряжения, завышенный ампераж сварочного процесса, неверный выбор сварочных материалов, резкое охлаждение конструкции. А также повышенное содержание в шве углерода и различных примесей — кремния, никеля, серы, водорода, фосфора.
Устраняются трещины вырезанием и/или засверливанием концов трещин.

Наплывы возникают, когда расплавленный металл натекает на основной, но не имеет сплавления с ним. Дефект шва возникает по разным причинам — при недостаточном прогреве основного металла вследствие малого тока, излишнего количества присадочного материала.
Устраняются наплывы срезанием с проверкой наличия непровара в этом месте.

Подрезы — это углубления по околошовной зоне шва. Подрез уменьшает сечения шва и создает концентрацию напряжения. И то и другое ослабляет шов. Подрезы возникают из-за повышенного ампеража сварочного тока. Чаще всего этот дефект образуется в горизонтальных швах.
Устраняют подрез наплавкой тонкого шва по линии подреза и шлифовкой.

Кратеры — дефекты в виде углубления, возникающего в результате обрыва сварочной дуги. В этом же месте возможно "пенообразование", те пористость. Кратеры в 99% случаев образовываются при сварке алюминия, без окончательной продувки газом. Кратеры снижают прочность шва из-за уменьшения…да, да всё того же сечения шва. В них могут находиться усадочные рыхлости, способствующие образованию трещин.
Устраняют кратеры вырезанием или высверливанием до основного металла, после чего заваривают снова.

…так что там у нас еще…

Прожоги это дефекты сварки, проявляющиеся в сквозном проплавлении и вытекании жидкого металла через сквозное отверстие в шве. по-русски — "дырка" При этом обычно с другой стороны образуется натек. Прожоги возникают из-за повышенного ампеража сварочного тока, недостаточной скорости перемещения при сварке, большого зазора между кромками металла, и тд.
Исправляют прожог зачисткой и последующей заваркой.

Так же имеют место быть такие дефекты как посторонние включения, перегрев металла, пористость шва, отклонение от норм по геометрическим размерам и прочие, прочие, прочие…

Друзья, читайте больше литературы технической, варите хорошо. а как попало выйдет само!

И уж точно не надо мне, будучи профи в неразрушающем контроле, усираясь, доказывать что ваш сварной шов идеален без проведения какого либо вида контроля последнего.

Всем мира и Бобрёнка, удачи и подписывайтесь!

Я всегда могу вам помочь со сваркой в среде аргона. Аргонодуговая сварка в Истре и Дурыкино

Видео, в котором показано, как варить трубу со 100% проваром корня шва.

TIG. Учимся варить аргоном.

Давно хотел научиться варить аргонно — дуговой сваркой или с английского TIG (tungsten inert gas). В отличии от других видов сварки (MMA — обычный электрод и MIG — полуавтомат), TIG сварка производится не плавящимся вольфрамовым электродом, что отдаленно напоминает работу паяльником. Так же TIG сваркой можно варить практически все типы цветных металлов, включая наиболее распространенный — алюминий в режиме переменного тока, что не возможно другими видами сварки. В отличии от обычной сварки, TIG сваркой можно варить в закрытом помещении, она более пожаробезопасна, не брызжет и не выделяет дыма (только нужна система вытяжки, что бы не дышать газом).
В общем сделал себе на новый год подарок, и собрал самый бюджетный набор начинающего TIG Сварщика.
Перед этим естественно почитал немного литературы про TIG сварку и посмотрел некоторые ролики на youtube где все достаточно подробно разжевано.
Для начала был приобретен обычный инвертор с функцией поджига дуги при TIG сварке.

Сам инвертор немецкий и вроде как даже немецкой сборки. Мне он достался новый на акции за 9 800 р.
Т.к. аппарат бюджетный, то он варит только в режиме прямого тока DC (Direct Current), т.е. нет возможности варить алюминий. Алюминий варится в режиме переменного тока AC (Alternating Current). Так что если нужно варить алюминий, аппарат должен работать в режиме DC\AC.
Так как я начинающий сварщик, и бюджет мой был ограничен, то было решено в качестве первого знакомства с TIG сваркой взять самый бюджетный вариант и научится варить нержавейку. Тем более у меня стоит первоочередная задача переварить часть выхлопа и сделать 4-е крепление подушки двигателя. Аппарат имеет максимальный ток в 160 А, чего в принципе достаточно что бы варить металл толщиной до 4 мм.
Аппарат работает от розетки 220V, по размерам очень компактный, для него есть даже пластиковый чехол как для дрели=).
Итак аппарат куплен. Далее к нему отдельно были куплены: горелка — 2 950 р, баллон с заправленным аргоном на 10л — 3 900 р, редуктор на баллон для регулировки давления газа — 2 350 р. (не посмотрел и взял с функцией подогрева, ну да ладно), перчатки — 300 р., фитинги — быстросъём для газового шланга. Шлем для сварки у меня уже был, рекомендую брать сразу хамелеон. Итого набор начинающего TIG сварщика мне вышел в районе ± 20 т.р.
Если рассматривать сразу аппараты, с возможность варить алюминий, то это еще где то + 20 т.р.
Горелка обычная с ручным вентилем (про-во Италия). В комплекте сопла 5 и 6, два электрода 1,6 мм и 2,4 мм и цанги к ним. Электроды — имеют серую цветовую маркировку — универсальные. Есть так же целая цветовая палитра электродов под разные задачи (об этом чуть позже). Горелка имеет отдельно шланг под газ и подключается напрямую к редуктору баллона (на более дорогих аппаратах горелка вместе с шлангом для газа подключается к сварочному аппарату). Шланг просто одевается на фитинг редуктора. Отдельно замутил фитинги и сделал быстросъём как на пневмо инструменте.

Редуктор желательно брать с колбой с шариком.

Перед установкой электрода в горелку, его необходимо предварительно заточить. Для этого пришлось еще купить бюджетный точильный станок, но он мне был уже давно нужен. Электроды затачиваются продольно самому электроду — это важно, т.е. полоски от заточки должны идти продольно а не поперек. Длинна заточки — 2 — 2,5 диаметра самого электрода, но я не сильно парился и точил на глаз.

Вылет электрода от сопла зависит от размера сопла, чем шире сопло, тем больше может вылет но и больше нужно расходовать газа. Основная задача — обеспечить работу сварки в среде газа.
Отдельно заказал себе на ebay и aliexpress наборы газовых линз с соплами и отдельно большую газовую линзу для обеспечения цветных швов, а так же золотые и синие наборы электродов на 1,6 мм и 2,4 мм (пока жду посылку).

Отдельно купил б\у канальный вентилятор и замутил вытяжку над рабочим столом.

И так, все готово. Можно начинать делать первые шаги в TIG сварке. Для новичком рекомендуют начинать тренироваться на обычном прямом листе стали, что бы для начала почувствовать горелку в руке, научиться держать электрод над сварочной ванной на нужном расстоянии и вести горелку под правильным углом. У меня валялось два кусочка трубы — нержавейки 1,5 мм, поэтому решил не париться и начать с них.
Выставил аппарат на 35 Ампер, режим TIG. Поджиг дуги осуществляет очень просто — касаешся кончиком электрода об металл и чуть его поднимаешь, дуга образуется мгновенно. Никаких чириканий и прочей херни делать не нужно, кайф))).

Не айс конечно :). Начинать с трубы была не самая лучшая идея, тк нужно вести дугу постоянно меняя угол, что бы обеспечить правильный угол горелки (по мне где-то 60 гр.). Так же нужно выставить правильную силу тока. Т.к. пока опыта нет, и соответственно горелку быстро двигать не получается при этом обеспечивая нужную сварочную ванну, то ток выставлял не высокий. Со временем начинаешь контролировать сварочную ванную и это прям отдельный кайф ))).
Вторая попытка.

С верху что то вырисовывается, а вот изнутри провара нет. Значит нужно добавить тока. Чуть добавил и провар появился.

Если вы начинаете варить и у вас пошли искры как на MMA сварке значит забыли включить газ)))
Вот так это выглядит, буквально за 2 секунды.

А вот так электрод. Еще пару секунд и сопло бы поплавилось.

Мокнуть электроду в сварочную ванну для начинающих дело пустяковое, у меня за пару часов тренировки пару разков получилось. После этого 100% нужно перетачивать электрод, да и по виду все понятно.
Где то читал, что если правильно варить то на кончике электрода образуется маленький круглый шарик. У меня один раз так было. Если не затачивать электрод, то все сразу видно по дуге. Дуга становится не тонкая, а широкая и не сконцентрированная на одном участке, дуга постоянно гуляет по разным точкам металла.
Далее решил потренироваться на обычной пластине металла. После трубы конечно все намного проще. У меня была пару кусочков от крепления, в итоге получились интересные цветные швы. Видимо такой металл.

Слишком мало тока, нет провара.

Поднял ток до 50А,
С третьей попытки получилось даже красиво).

Далее решил вернуться к трубе. Отрезал как попало с большим зазором два кучка трубы нержавейки. В итоге получил такую картинку.

Для начала подумал много тока. Но примерно тоже самое получилось убавив ток с 50 до 35 Ампер. Значит дело не в токе. Просто имея зазор, металл начинал плавиться по зазору. Для этого нужно использовать присадочный пруток. У меня завалялся пруток нержа на 1,6 мм. Остался от ребят которые варили мне выхлоп.
Первые разы сварки с прутком конечно не удобные, пруток в левой руке кажется инородным и не привычно держать. Потом постепенно рука немного начала привыкать и удалось заварить дырку, но шовчик получился жирненьким)))

Жаль конечно что максимально можно 20 фото выложить(, так бы чуть по более накидал.

В завершении скажу, что затея со сваркой мне понравилась и в принципе процесс интересный. Нужно конечно набивать руку и пробовать разные варианты соединений металла. Возможно в будущем поснимаю сам процесс.
В общем продолжение следует однозначно).

Читайте также: