Форма для литья свинца из холодной сварки
Обновлено: 20.09.2024
Для начала позвольте мне рассказать про мои неудачные опыты в создании формы для литья свинцовых грузов. Возможно это удержит многих от повторения моего печального опыта. Для тех, кто желает перейти к сути проверенного рабочего способа – читайте пункт 2.
1. Пробы и ошибки.
В поисках способа литья грузов мной было прочитано много материалов. Чего только не читал и про груза с зажимами, и деревянные формы, и формы из стали, со сменными (вставными) рожками для отверстий в грузах. Но мне показалось все это через чур трудоемко в условиях 9-и этажки с минимальным набором инструментов и материалов. Потому решил делать литьевую форму из строительных материалов (гипс, финишная шпаклевка, цемент, глина …). Для начала собрал разборный ящичек из найденных на балконе грубых досточек и кусочка ДСП для дна. Скажу сразу, о его красоте совсем не думал, потому собрал его за 20 минут. Распилил доску на 4 части, почти на глазок. Прикрутил саморезами 2 противоположные стороны к дну. Остальные две стороны вставляются между ними и прикручиваются все теми же саморезами к уже стоящим сторонам. Для того, чтобы достать готовую форму – снимаются две стороны, которые не прикреплены ко дну.
Сначала было решение делать груза на проволочных зажимах. Для этого купил пластилин, из него сделал форму и опустил ее в подготовленный раствор из финишной шпаклевки кнауф. После полного застывания (порядка 4 суток) достал пластилин. Но на форме были раковины и прочие неровности. Зашпаклевал их и после высыхания отшлифовал всю форму. Нашел сталистую проволоку. Но зажим сразу гнуть не стал, а просто залил в свинец петлю. После того как свинец застыл. Достать груз не удалось, несмотря на всю гладкость формы. Пришлось расколоть ее напополам. Впрочем, если стянуть ее проволокой можно лить и лить, а потом половиня форму (просто развязывая стяжку) доставать грузы. Но меня это не устроило, потому как потом много намучался с изгибом сталистой проволоки. Забросил эту идею.
Решил лить стандартные грузы. Из пластилина попытался сделать красивую форму, не получилось. «Плюнул» на это дело и купил за 5$ красивый груз в магазине. И началось…
Первая форму из шпаклевки. Полный крах, в этот раз она почему то не просохла и не схватилась толком, при попытке достать груз развалилась по кусочкам.
Хм… Чеб придумать? Может цементом. Хорошо. Залил цементом, уже лучше, но рожки (из которых потом получаются продольные отверстия) отвалились сразу же. Да и кусок формы тоже выпал.
Может глина? Чтоб не липла сильно к грузу. Глина потрескалась и развалилась вся форма по кусочкам, не говоря уже о рожках, которые сразу же остались в свинцовом грузе.
Следующая попытка с гипсом (он на 1-м фото). Гипс имеет огромные плюсы, а именно: застывает за считанные минуты и он после застывания ну ооочень прочен.
Первая гипсовая форма не получилась все по той же причине – не смог вытащить груз, прилип он там. Рожки отломались сразу же. А чтобы достать груз пришлось ломать форму.
Вторая попытка с гипсом. Но на этот раз я попробовал намазать груз маслом. Уже лучше, но все равно не то, плохо достается груз, ломается форма!
… (уборка покрытия груза, полировка груза, вытаскивание до полного застывания и т.д.)
Последняя самая удачная попытка. Форма все из того же гипса. Груз же обклеил скотчем по всей площади. К тому же обмазал его потом маслом. Выпал он из формы довольно легко. Форма получилась красивой. Плюс к этому были замазаны мелкие изъяны и была проведена полировка мелкой наждачной бумагой. Все здорово! Но…. После литья первого груза вместе с готовым изделием отвалились и рожки…. Б…! Рожки отвалились «красиво», то есть ровно, без крошения. Приставил их на место. И попытался вылить второй груз. На этот раз они отвалились и раскрошились окончательно.
2. Ура! Заработало!
После описанных выше попыток решил обратиться ко всемирной сети :-) набрел на сайт людей, которые занимаются самостоятельным отливом солдатиков, мелкого оружия к этим солдатикам и т.п. Сам процесс таков:
Дерево, стальные листы, сварка, напильник, ножовка, фреза, отрезной круг, молоток нам НЕ понадобятся :-) Все что нам нужно показано ниже:
То есть потребуется гипс (в данном случае я использовал строительный гипс, алебастр) и строительный силикон. Да-да, именно силикон. Хоть у него в инструкции и написана рабочая температура до 120 градусов, но люди же льют солдатиков (правда там олово, а у него температура плавления намного ниже свинца). Что из него потом получилось – чуть позже. Силикон лучше покупать прозрачный, хотя бы потому, что сквозь него видно обрабатываемую поверхность и пузыри воздуха. которые потом могут дать «раковину». В первоисточнике советуют либо прозрачный, либо черный силикон. Белый чуть хуже. У меня изначальны были остатки белого, и только для 2-го слоя я прикупил прозрачного.
Стоимость гипса 1 доллар за 2 кг, силикона – 2 доллара за флакон. Флакона должно хватить на груз массой 1 кг.
Кроме этого, естественно, понадобится емкость для отливки гипсовой формы (формы не для груза. а вспомогательной), сам груз который будем клонировать (можно либо купить 1 на «разведение», либо попросить на время у друга, либо вылепить самому из пластилина), такой формы, как вам нравится.
Далее я покрасил груз белой (ну какая была :-) ) водоэмульсионной краской. Почему именно ней? Мне так было удобнее, ведь ее можно потом и смыть вообще, и отполировать мокрой мочалкой, да и руки отмывать легче. Можно же и акриловой краской его покрыть, и отполировать или просто покрыть его тонким, но жирным слоем чего либо (машинное масло, подсолнечное, маргарин, пластилин, об пирожок его потереть :lol:). Покрытие необходимо для того, чтоб потом легче силикон было отлеплять от груза.
Подготовленный клонируемый груз кладем плоской стороной (та, которая потом будет прижиматься к подвоху :-) ) на гладкую поверхность. В моем случае это была глянцевая крышка от коробки с обувью. Что значит гладкая поверхность? Опять таки это значит, что мы должны будем легко отодрать от нее силикон без повреждения целостности последнего.
А дальше обмазываем силиконом груз.
Внимание! Очень сильно воняет уксусом и др. химией, поэтому работать необходимо в хорошо проветриваем помещении или вообще на улице!
На первоисточнике советуют наносить слои не больше 3 мм и сушить каждый слой не меньше 8 часов. Признаюсь честно – я не вытерпел. Я сразу же залил груз снаружи 3-мм слоем, а внутреннюю часть, ту где вырезы под ремень, вообще залил полностью, то есть получилась этакая лепешка.
Отдельно хочу отметить, что надо выдавить весь воздух из силикона, заполнить все полости формы. Я это делал пальцем. Силикон не отмывается ничем! Однако успешно оттирается туалетной бумагой. А тончайший слой на пальцах потом сам уходит.
Ох уж эта нетерплячка! Картонку с залитым на ней грузом, чтоб быстрее высохло, положил в духовку. 3 раза прогревал примерно до 60-80 градусов. Воняло… мама не горюй как!
После этого выложил все это на закрытый балкон. Солнца правда не было, но выложил не зря. Потому как на следующий вечер после работы, на балконе стоял противный запах.
После этого я решил положить еще слой силикона, потому как 3 мм все ж маловато. Однако не веря во всю эту затею решил выковырять груз, глянуть что получилось, чтоб в случае чего не тратить время и силикон дальше. Для этого аккуратно, последовательно по периметру отодрал высохший силикон так, чтобы не порвать его. Постепенно, круг за кругом отдирал все больше и больше. В конце концов у меня в руках осталась силиконовая лепешка с замурованным в ней грузом. Точно так же, не спеша, последовательно отодрал силикон от груза. Причем выворачивание уже отодранных частей вполне допустимо. Вскоре освободил весь груз. Красиво, черт побери, получилось! Маникюрными ножничками отрезал все лишние наплывы. Потом вставил груз обратно и положил обратно, на картонку.
После этого нанес еще один, контрольный слой силикона. И дальше то же, сушка в печке, на балкон.
На следующий вечер развел гипса, вылил в формовочную коробку и опустил в него сверху лепешку, силиконом в гипс, естественно.
Некоторые пояснения. Гипсовая форма вокруг нужна только для твердости, потому как силиконовую форму легко перекосить тем же расплавленным свинцом, резина считай. Гипс застывает очень быстро! Был случай, я его даже развести не успел а он начал превращаться в камень. Если все же Вам кажется, что гипс застывает долго – добавьте в воду поваренной соли, реакция застывания намного ускорится. Время застывания гипса порядка 10-15 минут. Да, после этого он еще влажный, но уже очень крепкий, даже отверткой тяжело ковыряется :-)
Изначально думал, что силиконовую форму потом придется вытаскивать из гипсовой. для извлечений отлитого груза. Нет, не придется, свинец сам выпадает «на ура», но об этом чуть позже.
Вот и почти все. Буквально через 30 минут после «гипсования» очень захотелось попробовать вылить груз. Ну и что, что гипс еще мокрый? Главное он уже как камень, а свинец-то не в гипс лить!
Читал, что форму лучше обработать графитом, чтоб свинец легче отделялся. Для этого разобрал пальчиковую батарейку. В ней центральный стержень из графита. Натер графита на напильнике, высыпал его в форму и растер равномерно пальцем. Графит очень тяжело отмывать, будьте аккуратнее.
С первого раза навряд ли хороший груз получится, потому как надо поймать «горизонталь» формы. То есть, чтобы свинец лить в строго горизонтальный профиль.
Первая плавка прошла тяжко. От силикона поднялись немного едкие облака белого пара (дыма).
Ждать остывания грузов в форме я опять-таки не захотел. Да и зачем силикон лишний раз подвергать большим температурам? Поэтому как только свинец немного «схватывался» я брызгал на него водой из брызгалки для цветов :-) Вот он немного подостыл. Как же выковыривать готовый груз? Начнем с легких методов. Накрываю форму деревянной разделочной доской. И переворачиваю. Ничего. Стучу по дну формы. Бум! Есть, груз довольно легко вывалился. Форму обратно на печку. Груз в мисочку с водой, чтобы окончательно осудить и не попалить разделочную кухонную доску. Последующие груза вываливались сами, без постукиваний. Будьте аккуратны, все таки килограммовая болванка, температурой намного больше сотни градусов…
Кстати, плавку свинца лучше проводить в одежде и очках, не дай бог свинец брызгнет!
Емкость с расплавленным свинцом я с огня не снимал, просто сделал потише, чтоб свинец не закипал.
Замечание! Думаю все знают, но я повторюсь. Пары свинца, да и сам свинец (тем более в виде пули :-) ) очень вредны для организма. Работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Проводим ОТК полученного груза. 1 кг. Класс!
Выравниваю «горизонталь» формы (в первый раз заметил куда и насколько надо наклонить форму) и лью второй груз, третий… пока свинец не закончился.
Что же стало с силиконом? Верхний слой формы, который соприкасался с расплавленным свинцом, стал по консистенции как нагретый пластилин, но слой этот не критичный, десятые доли миллиметра. Сама форма не испортилась ни на каплю.
Более того пальцем, пользуясь мягкость верхнего слоя, я замазал все неровности :-)
Внешне грузы конечно получились не на выставку, но главную функцию выполняют, а именно тянут к земле своей 1-килограмовой массой :-) Но и сказать что они получились с очень отвратительной поверхностью – тоже нельзя.
Правда пришлось все полученные груза протереть туалетной бумагой, потому как на ощупь они были как будто жирные.
Для ценителей красоты могу предложить такую обработку: помыть полученные груза каким-нить дешевым растворителем, а потом покрасить либо антигравием (если хотите «обрезиненные» груза), либо «хозяйственной» акриловой краской, либо автомобильной краской-аэрозолем. Цвет от черного – до ярко розового! Фантазируйте сами! :-)
У меня пока что получилось 5 грузов по 1 кг. Форма думаю выдержит еще много. По крайней мере знаю точно – свинец у меня закончится раньше :-) И еще думаю всем друзьям хватит, если они свинец мне принесут.
Однако в противовес могу сказать, что «промышленного» изготовления грузов таким образом не получится.
Готовые изделия: слева 2 свежеотлитых по «новой» технологии, справа на переднем плане объект клонирования, за ним груз полученный из сугубо гипсовой формы.
Вид формы после всех плавок. Черное – это графит. Фото плохое, пересвечено, но там силиконовая форма в гипсовой форме. Маркерные насечки как оказалось не нужны.
Здесь я показываю, что силиконовая форма не потеряла своей гибкости и еще вполне и вполне жизнеспособна.
PS: (26.04.2008) На сегодняшний момент в общем, включая пробные грузы, выплавлено около 25-30 штук. Форма "подустала", но еще вполне и вполне дееспособна. Единственное что могу добавить, что я понял - [B]обязательно[/B] необходимо по мере надобности подновлять графитовый слой, чтоб силикон и не выглядывал. Иначе подплавленный силикон липнет к свинцу и форма портится. Кроме того, необходимо немного давать форме подостыть между серией выплавок. На последних 11 грузах я делал серию равной 3-м выплавкам. На выплавке последних 4 грузов силиконовая форма таки вывалилась из гипсовой, что, имхо, не очень хорошо. Лично я, на будущее, буду делать на внешней стороне формы побольше сложных неровностей, или вообще вставлять металлические штырьки, чтоб зафиксировать силиконовую форму в гипсовой. Мой знакомый собирается попробовать часть слоя, которая непосредственно касается свинца, сделать из автомобильного герметика. Он держит температуры до 300-350 градусов. Но, к сожалению, пока что, н данный момент, сведений об эффективности и работоспособности данного метода нету.
Делаем приманки своими руками
По стройкам и гаражам
Именно литейное дело почему-то увлекло меня больше всего; видимо, сказалось босоногое детство на стыке развала одной великой страны и рождения новой, немного неуклюжей и странной. Интернета, видеоигр, высокотехнологичных игрушек и прочих радостей современного ребенка у нас не было, вот и пропадали мы целыми днями по заброшенным стройкам и гаражам. Взрывали, все что взрывалось, воровали колхозные яблоки и плавили на костре аккумуляторный свинец, отливая в песке незамысловатые детальки и фигурки. Опыт приобретался колоссальный.
Спустя годы, увлекшись рыбной ловлей, мы были в состоянии сами сделать себе первые неказистые джиг-головки с колюбякинскими крючками. Отливали и зимние мормышки, и разнообразные грузила. Кто бы мог подумать, что и в XXI веке эти навыки окажутся полезными. Я, например, до сих пор не могу смириться с мыслью, что банальную «Чебурашку» нужно покупать — это ведь непрактично и дорого: 10-15 рублей в продаже против 2-4 рублей в себестоимости! Ну уж нет. Лил и буду продолжать лить сам.
Выделю пару деньков накануне открытия рыболовного сезона и обеспечу себя грузилами как раз до его окончания. А ведь отливка джиг-головок это далеко не весь потенциал гаражных и кухонных литейных работ. Самостоятельно можно лить разнообразные пильке-ры,цикады, тейлспинне-ры, заготовки для спин-нер- и баззбейтов — то есть, по сути, изготавливать полноценные приманки.
От простого к сложному
Формы для отливки сплавов свинца могут быть открытыми (для совсем простых отливок в виде конуса, «таблетки», ложки или цилиндрика), когда расплав металла просто заливается в такую формочку сверху, или состоять из двух половинок (для более сложных и детализированных форм). Простейшую открытую форму можно изготовить из кусочка алюминиевой фольги или даже из самой обычной бумаги.
Для этого сворачиваем материал воронкой, закладываем проволоку для проушины, зажимаем конструкцию у зершины конуса пассатижами и льем грузило-конус для донной ловли или отводного поводка. Или еще проще: в чайной или десертной ложке отливаем грузило-«ложку». Останется только просверлить дырочку для привязывания. Но это конечно же полный примитив.
По-настоящему интересные, объемные и красивые изделия удается отлить только в составной форме, состоящей из двух половинок. Расплав подается в нее через специальный канал — литник, а для выхода вытесняемого расплавом воздуха сделаны специальные выпоры. Такие формы могут быть изготовлены из алюминия, стали, полимерных материалов, термостойкого силикона или гипса.
Изготовить простейшую литейную форму из гипса или алебастра можно самостоятельно. Для этого потребуется модель — образец изделия, которое хотим изготовить и тиражировать: джиг-головка, «Чебурашка» или более сложное детализированное грузило, например в форме головы рыбы.
Для изготовления тела формы подойдет небольшая по размеру картонная коробочка (приблизительно с сигаретную пачку). На воде замешивают гипсовый раствор (он должен иметь консистенцию сметаны). Заполняют им коробочку ровно наполовину, слегка постукивают ею по столу, чтобы ненужные пузырьки воздуха вышли из раствора на поверхность, а сама она выровнялась.
Выждав минуту-две, чтобы раствор немного загустел, вдавливают в него ровно наполовину (по оси симметрии) модель, предварительно слегка смазанную любым маслом или спрыснутую силиконом из аэрозольного баллона (есть в любом автомобильном магазине).
Оставляют получившуюся нижнюю половинку будущей формы для предварительной просушки на несколько часов. Когда гипс схватится, нужно острым ножом или сверлом сделать пару произвольных, но не слишком больших углублений на поверхности половинки формы.
Они послужат для точного совмещения двух половинок формы в дальнейшем. Половинку формы вместе с вдавленной в нее моделью обрабатывают силиконом, а сверху до краев картонной коробочки заливают свежую порцию довольно жидкого гипсового раствора. Форма практически готова. Остается только дождаться ее полного отвердения и высыхания (несколько суток), разорвать картонную коробочку и разъединить обе половинки формы.
В них острым ножом (гипс — очень податливый материал) проковырять литник для заливки металла и выпор для воздуха. Для самых качественных отливок строительный гипс можно заменить достаточно дорогим ювелирным, тогда поверхность отливки окажется намного лучше. Но в любом случае «жизнь» формы будет короткой — не более сотни отливок.
С каждым циклом литья гипсовая форма станет понемногу крошиться, в конце концов ее придется выбросить и изготовить новую. Немного увеличить срок службы такой формы поможет добавление в состав гипсовой смеси сахара. Но по-настоящему долговечную форму придется делать из других материалов.
Полимерные композиты
Составы, известные под собирательным названием «холодная сварка», а точнее, некоторые из них, вполне пригодны для изготовления литьевой формы. Высокие температуры расплава могут выдерживать составы, в которых присутствует металлический наполнитель. В названии таких композитов обычно присутствуют слова «супербронза» или «мегатитан».
Вариантов много от большого количества производителей. Максимальную температуру, которую выдерживает готовое изделие, очень часто указывают в спецификациях смеси. Нужно внимательно читать прилагаемую инструкцию. Напомню, что расплавленный свинец имеет температуру 330-350°С.
В наборе «холодной сварки» можно найти «колбаску», которую предлагается размять для получения однородного состава, похожего на пластилин. Производители рекомендуют месить его слегка влажными руками, но так делать не стоит, так как влага в составе полимера будет долго портить отливки своим вскипанием. Размешивать надо в резиновых перчатках.
Для начала понадобится половина «колбаски». После тщательного замеса полученный состав через 10-15 минут начнет стремительно отвердевать. Теперь нужно заполнить им половину такой же картонной коробочки, какую использовали для изготовления гипсовой формы, а потом вдавить в это «тесто» модель до половины, как в гипс.
Модель должна быть предварительно слегка смазана моторным маслом. После полного затвердения половинки формы (примерно через сутки) ее смазывают маслом и разминают другую половину «колбаски» для изготовления второй половинки формы. Заполняют по-лучившимся тестом верхнюю часть коробочки и оставляют полимеризоваться.
Для очень качественных и детализированных отливок стоит изготовить силиконовую форму. Сразу оговорюсь, что подойдет она только для работы с оловом и оловянными сплавами, у которых ниже температура расплава. Жидкий свинец такие формы не выдерживают, даже если использовать специальный силикон для литейных форм. Чаще всего рыболовы делают из олова зимние мормышки или самодельные балансиры. Тоже вполне востребованные вещи.
Для изготовления силиконовой формы можно использовать как двухкомпонент-ные составы (силикон плюс отвердитель), так и однокомпонентные (только силикон в тубе). Для наших целей понадобится высокотемпературный состав, например специальный для литьевых форм либо для печного дела, которым герметизируют трубы.
Технология изготовления силиконовой формы отличается от гипсовой или композитной. Силиконовые смеси обладают очень высокой адгезией, поэтому перед закладкой в форму модель нужно защитить от прилипания к ней компаунда. Проще всего сделать это, натерев ее графитом от чертежного карандаша. Подойдет самый мягкий стержень. Затем следует модель обмазать тонким, плотно прилегающим слоем силикона, просушить, обмазать еще раз и снова просушить.
Процедуру повторяют несколько раз, чтобы получился силиконовый кокон с толщиной стенок 2-3 см вокруг приманки-модели. После полной полимеризации острым канцелярским ножом разрезают форму на две половинки, чтобы достать модель. Вырезают литник и выпор. Форма готова. Она эластичная, детализированная. Из нее очень удобно вынимать свежие отливки.
Металлические формы
Самые долгоживущие формы конечно же металлические. Чаще всего алюминиевые. Изготовить их самостоятельно можно, но без специального пресса не обойтись. Можно заказать у каких-нибудь умельцев, имеющих доступ к промышленному оборудованию, но купить всегда оказывается проще, если только не требуется скопировать какой-нибудь эксклюзив.
Особенно грамотно сделаны американские формы Do-It; они удобные, аккуратные и продуманные. Состоят из двух половинок на шарнирной петле. Для удержания и раскрытия предусмотрены рукоятки из дерева.
До начала работы алюминиевую форму нужно подогреть, положив ее на 5 минут на газовую плиту. После этого расплав хорошо заполняет все полости формы и не застывает раньше времени. Высоких температур и больших тиражей такие формы не боятся. Работать с ними удается долгие годы без заметного снижения качества отливок. Для литья большого количества джиг-головок незатейливой формы такой вариант подходит больше всего.
Инструменты и сырье
Для самой процедуры литья потребуется несложный набор инструментов. Кусачки-бокорезы понадобятся для откусывания у отливок облоя и для литника с выпором; круглогубцы — для выгибания из проволоки закладных ушек для «ушастых» грузил; напильник — для грубой доработки изделия (большинство грузил более чистой и не потребуют).
Еще нужна термостойкая емкость, чтобы помещать в нее отливки для остывания, а также сосуд, в котором расплавляется металл. Самый простой тигель -это банальная турка для кофе из ближайшего супермаркета. Нужно только выбрать такую, у которой рукоятка приклепана или приварена, а не припаяна. В крайнем случае плавить можно и в жестяной консервной банке, снимая ее с огня пассатижами. Но это не очень удобно.
Использовать аккумуляторный свинец для домашнего литья непрактично и вредно. Современные батареи содержат совсем мало металла, а извлекать его — очень трудоемкое занятие. Проще купить готовый лом на какой-нибудь металлобазе, где его принимают. Он недешевый, но зато дополнительной очистки сырья не потребуется. Чуть дешевле можно найти свинец на шиномонтажах, где он скапливается в виде балансировочных грузиков для колес. Полезно дружить и с подводными охотниками.
Если поставить им задачу набрать свинца, да еще и как-нибудь простимулировать, то, будьте уверены, за пару выходных они вам 50 кг старых джигов и до-ночных «ложек» в популярных местах насобирают. Тут, кстати, можно сразу двух «зайцев убить»: еще и водоем от токсичного загрязнения очистить. Хотя бы на время. Самый доступный материал для проушин — обычные нержавеющие канцелярские скрепки, которые легко купить в любом отделе канцтоваров.
Работать лучше всего на свежем воздухе, например на даче или в деревне, где есть возможность установить газовую плиту под открытым навесом или на веранде. В условиях города не обойтись без качественной и мощной вытяжки, поскольку плавильные работы очень вредны для здоровья. Чтобы избежать ожогов, следует работать в защитных перчатках и быть очень аккуратным при работе с расплавом металла.
Металлические формы перед началом работы требуют предварительного разогрева, однако расплав перегревать не надо. Поэтому газ на плите следует вовремя убавлять. Специальные электротигли для плавления (например, американские от компании Do-It) для этого оснащены специальными термостатами. С ними работать очень удобно, хоть и стоят они недешево.
В форму закладывают предварительно заготовленные проушины (крючки, вертлюжки), соединяют обе половинки и заливают расплав. Разъединяют форму только после полного застывания отливки. Осторожно извлекают ее с помощью пассатижей или щипцов и откладывают в сторону остывать. Удаление облоя и обработку отливок лучше выполнить позднее. Торопиться не нужно. Пара вечеров — и на весь сезон проблема грузил решена. Во время работы я люблю купить китайский чай и пить его в своё удовольствие, без него у меня работа не спорится.
Делаем джиг-головки, чебурашки и т.п. своими руками
На сегодняшний день в рыболовном магазине мы можем приобрести при наличии куплялок практически все, что только захотим. Однако много что из этого вполне можно сделать самому, причем качество ничем не будет уступать, а при хорошем старании будет даже превосходить. Кто то предпочитает изготавливать самодельные снасти ради экономии, а кому-то это доставляет удовольствие. В сегодняшней статье мы получим немного знаний в плане изготовления грузил и джиг головок. Приступим!
Вспомним детство.
Думаю, что у каждого есть, что вспомнить о своем детстве, где мы только не бродили и что только не творили. Днями шатались по заброшенным гаражам, ломали все, что попадалось нам под руку:). Найдя брошенный аккумулятор, нам обязательно нужно было его разворотить, ведь там свинец. Добыв свинец мы приступали к изготовлению различных формочек для литья, обычно искали глину, но делали и в обычной земле. Если вы этого не делали, то ничего страшного, сейчас будем делать:). А те кто делал, поздравляю вам попроще:), теперь будем делать из свинца грузила, джиг головки, чебурашки. Кто-то скажет: «Да зачем я буду тратить свое время на изготовление данной дешевки», а кому-то это нравится, и эта статья рассчитана именно для этих людей. Изготовив, к примеру, одну чебурашку можно сэкономить порядка 10-15 рублей (в зависимости от цен в вашем городе).
Форма для отливки.
Формы для отливки могут быть открытого типа, в этом случае свинец заливается в нее просто сверху. Так же форма может быть из двух половин, она нужна для более сложных форм. Самый простой способ изготовить открытую форму, это взять кусочек фольги, а можно даже взять обычную бумагу. Делаем из материала воронку, засовываем проволоку (будущую проушину), пережимаем все это у вершинки конуса заливаем. Таким способом можно изготовить грузило-гонус, а так же морковку для зимней рыбалки, если вместо проушины воткнуть туда крючек-тройник. Для изготовления грузила плоской формы, можно взять обычную ложку. Конечно, это не красиво и примитивно, поэтому мы идем дальше:).
Хорошие, красивые, объемные безделушки можно отлить лишь в форме состоящей из двух половинок. Сплав заливают в нее через специальные отверстия (может помните раньше были, может и сейчас есть, формы для изготовления леденцов из сахара.), а для отвода воздуха из заготовки делают специальные выпоры. Формы такого типа можно изготовить из алюминия, стали, термостойкого силикона, гипса и различных полимеров.
Форма из гипса.
Для того чтобы изготовить простенькую форму из гипса либо алебастра, нам понадобится уже готовое изделие, копию которого мы хотим сделать. Неважно джиг-головка это или чебурашка, а может быть и более сложное грузило. Сначала берем какую либо коробочку из картона, по размерам чуть больше изготавливаемой детали. Замешиваем гипсовый раствор, и на половину заполняем им нашу коробочку, смотрите за тем чтобы гипс ложился плотно без воздуха. Ждем пару минут для того чтобы раствор начал загустевать. Когда раствор стал жестковатым, вжимаем в него наше готовое изделие которое мы заранее приготовили, ровно на половину (рекомендуется перед этим изделие смазать любым маслом). Все несем это дело на батарею и ждем пока высохнет (около часа). Подсохло? Берем сверло и аккуратно делаем 3-4 отверстия в форме, но не в том месте, где углубление от заготовки, а в свободном (когда будем делать вторую половинку формы в ней получатся шишки которые потом будут попадать в ямки:)). Они нам нужны, для того чтобы потом точно совместить две половинки формы. Теперь нам необходимо всю эту конструкцию сверху смазать силиконом из баллончика, что продается в автомагазинах. Теперь сверху до конца заливаем опять гипс, но теперь его желательно сделать пожиже. Вот практически и все, осталось дождаться пока все это полностью просохнет (ждем около суток). Как форма высохла, разрываем коробку и разъединяем форму. Разъединив форму делаем отверстие для заливки свинца, и с другой стороны небольшое для выхода воздуха. Отверстие можно легко проделать ножом, так как гипс легко этому поддается. Для того, чтобы получить более красивые и качественные изделия, можно строительный гипс заменить на ювелирный (он гораздо дороже). Благодаря такой формочке, можно с легкостью изготовить порядка 100 изделий. Чтобы продлить срок службы формы, можно в гипс добавить немного сахара. А для изготовления более качественной и долговечной формы, ее нужно делать из других материалов.
Форма из полимеров.
Для изготовления такой формы вполне подойдет так называемая «холодная сварка». Но не все, нужно покупать ту в которой присутствуют металлические наполнители, только им под силу выдержать высокую температуру. В названиях таких композитов часто имеются такие слова как «мегатитан» и «супербронза». Перед покупкой поищите на упаковке, либо в инструкции какую температуру способно выдержать данное чудо современной химии:). Если число будет больше 380, то это волне нормально, так как свинец в расплавленном состоянии имеет температуру 33-350 градусов. Купив сварку мы увидим своего рода колбаску напоминающую г… :). Производители часто рекомендуют ее разминать влажными руками, но не стоит так поступать, так как попавшая в полимер влага, долго будет нам портить отливки из за вскипания. Мешать все это надо в перчатках. Берем половину колбаски и тщательно перемешиваем, по прошествии 10-15 минут состав будет быстро затвердевать (обычно это сопровождается нагревом). До того как он начнет затвердевать, заполняем точно так же как и с гипсом нашу коробочку на половину, и точно так же вдавливаем в него заготовку (не забудьте смазать маслом либо силиконом). После полного затвердевания заготовки (время смотрите в инструкции по материалу), поверхность так же смазывают маслом и приступают к замешиванию второй половинки колбаски. Заполняют сверху второй половинкой коробочку и дальше на сушку(полимеризацию). Не забудьте проделать отверстия для центровки как в примере с гипсовой болванкой. После высыхания делаем отверстие для заливки и отхода воздуха. Частенько, первые заливки сопровождаются выделением дыма и пузырением расплава. Отправляем их на переплавку. Через несколько таких заливок, все придет в норму, и формой можно будет спокойно пользоваться. Данная форма, конечно же, не вечна, но живет она значительно дольше гипсовой.
Формы из силикона.
Если вы хотите изготовлять качественные отливки, то вам стоит сделать форму из силикона. Но тут будет один нюанс, она пригодна лишь для олова и оловянных сплавов, так как у них приемлемая температура расплава. Свинец она точно не выдержит, даже если вы будете использовать силикон для литейных форм. Из олова чаще всего рыбаки изготавливают зимние мормышки либо балансиры. Для многих это очень востребованные вещи. Для того, чтобы сделать форму из силикона, мы можем применять как двухкомпонентные составы, то есть те где идет силикон и отвердитель по отдельности, так и однокомпонетники уже готовый силикон. Но обычный силикон нам не подойдет, нам нужен высокотемпературный, например тот, что применяют для литиевых форм либо для печного дела (им герметизируют трубы).
Изготовление силиконовой формы от формы из гипса и композита несколько отличается. Так как силиконы обладают очень высокой адгезией, модель форму нам необходимо защитить от прилипания. Самый простой способ, это натереть ее графитом от карандаша. Затем модлеь с которой берем слепок необходимо обмазать тонким слоем силикона, сушим ее и снова обмазываем. Так делаем несколько раз, до тех пор пока не достигнем силиконовых стенок толщиной 2-3 сантиметра вокруг модели. Когда форма полностью просохнет, ее разрезают на две половинки (канцелярский нож вам в помощь), и извлекают модель. В форме прорезают отверстие для заливки олова и для выхода воздуха (его лучше делать в самой верхней точке формы). Все форма готова. Можем приступать к изготовлению изделия.
Форма из металла.
Пожалуй самые долгоживущие формы – это формы изготовленные из металла. Чаще всего в роле метала выступает алюминий. Изготовить их самостоятельно конечно же возможно, но лучше всего их купить в магазине, если конечно у вас нету знакомого токаря который за распитое вечером пиво вам ее выточит. Перед использованием алюминиевой формы ее нужно прогреть. Иначе расплав заливаемы в форму, может плохо заполнить все полости и получится много дефектных изделий. Эти формы самые стойкие. И изготавливать изделия благодаря ним можно очень и очень долгое время. Если вы планируете изготавливать много изделий, то лучше всего позаботиться об изготовлении именно такой формы.
Набор инструментов.
Для того чтобы заняться литьем изделий нам понадобится не так уж и много инструментов. Бокорезы – нужны для откусывания у оливок облоя; круглогубцы – ими очень удобно изготавливать ушки для так называемых «чебурашек»; наплиьник – для обработки изделия. Так же нам понадобится резервуар, в котором мы будем плавить свинец (олово), можно использовать обычную консервную банку, а лучший вариант турка (да, да! Именно та в которой варят кофе), только учтите что рукоятка у нее не должна быть припаяна, иначе она отвалится.
Применять свинец из аккумулятора очень вредно да и не практично это, извлекать его не так уж и быстро как кажется. Проще всего приобрести его на какой нибудь металобазе где принимают аккумуляторы. Да он будет не дешевый, но он не требует дополнительной очистки. Если вы будете делать изделия, например в гараже то вполне можно и разворотить старый аккумулятор. Ели у вас есть знакомые на шиномонтажке, то можно договориться с ними и приобрести у них свинец со старых грузиков для балансировки колес. В качестве материала для проушин очень хорошо подходят канцелярские скрепки из нержавейки.
Процесс изготовления изделия.
Заниматься изготовлением изделий лучше всего на открытом воздухе, на даче либо в гараже. Для того чтобы избежать ожогов, необходимо использовать защитные перчатки и быть очень аккуратными при работе с расплавами.
Перед началом изготовления изделий, если вы используете металлические формы, их необходимо разогреть. Так же не следует перегревать расплав. В быту имеются специальные газовые печи с термостатами для этого дела, но можно вполне обойтись и без них. Перед заливкой в форму закладывают заранее заготовленные проушины, крючки или вертлюжки, соединяют половинки формы и заливают расплав. Разъединяют ее только после полного застывания расплава. Удалять облои и обработку изделия лучше всего проводить после полного остывания.
На этом статья подошла к концу. Надеемся, что она поможет вам получить удовольствие, от самого процесса изготовления, а так же вы сэкономите денег на пиво:) которое будет распито во время изготовления:).
Самодельные формы отливки балансиров.
Давно я уже перестал поддерживать местных барыг-торгашей, хозяев рыболовных лавок. За исключением так, кое-какой мелочи, у них ничего не покупаю, а стараюсь в большей степени сделать все собственными руками.
Глядя в магазине на витрины с балансирами, диву даёшься, из какого металла их отливают, уж не из платины ли, думаю? Но когда возьмешь и расковыряешь, становится ясно, что это обычный сплав свинца и олова. Но цены поражают. Почему же за этот окрашенный кусочек свинца «Рапала» подняла цены некоторых своих балансиров от 600 до 800 рублей, а тот же «Нилс мастер» просит еще дороже? Даже дешевые «Лаки Джон» - и те больше 200 целковых.
А где же брать то такие деньги, если весь этот товар считается расходниками, и за рыбалку бывает, теряешь по несколько штук. То щука откусит, то коряга. Да мало ли на рыбалке всякой всячины случается. Вот и задумался я о том, как лить эти игрушки самостоятельно. Тем более, что опыт отливки еще в детстве разных оловянных солдатиков был, и остался с тех времен не истрачен.
Встал вопрос о приобретении гипса. Раньше с этим добром проблем не было, им со мной делились знакомые медики, а сейчас им вместо гипсового порошка поступают уже готовые бинты в гипсовой обсыпке. Но полазив по интернету, наткнулся на статьи таких же рыбачков, которых как и меня, тоже душит жаба платить свои кровные только за имя фирмы, и изготавливают они свои формы из обычного строительного алебастра.
Быстренько метнулся в строительный магазин, и там практически за копейки приобрел цельный килограмм этого вещества. Быстренько соорудил опалубку, и понеслась. В качестве макета были использованы модели от тех же именитых производителей, которые приобретались еще по сходной цене. Думаю, что это не будет считаться плагиатом, так как за основу взята всего лишь их модель. Правда, с составом материала для отливки пришлось долго повозиться, пока подобрал точную консистенцию. Иначе балансиры получались то тяжелее оригинала, то легче, а это отражалось на их игре.
Как я изготавливал свои формы и как отливал в них модели, описывать, думаю, не стоит. Этого материала полно на просторах Интернета. Там же я натолкнулся и на совершенно другой способ изготовления форм. Более оригинальный и простой.
Так как формы из алебастра не очень долговечны, я уже задумывался и вынашивал идею изготовления форм из алюминия. Но неожиданно наткнулся на способ изготовления их из термостойкой холодной сварки. Изготовил их несколько штук и они мне понравились. Как в исполнении, так и по практичности и долговечности.
В отличие от автора, который лепит их просто так, как и я свои первые тоже делал, сейчас изготовил для них опалубку из поликарбоната. Но идею алюминиевых форм я все же не исключаю, а лишь отложил ее на время. Если будет здоровье, то летом наверное все же попытаюсь ее осуществить.
Я не делаю балансиры на продажу, а только для себя и так, чтобы друзьям подарить, и мне хватило бы, конечно, формы из алебастра. Но вот дурная голова рукам покоя не дает.
Еще изготовил и свою модель балансира. Если модель себя покажет с хорошей стороны и проявит себя достойно на рыбалке, то результаты изготовления постараюсь здесь выложить.
Читайте также: