Холодная сварка датчик давления масла

Обновлено: 19.04.2024

Доброго времени суток! При замене неисправного датчика давления масла образовалась трещина на месте его вкручивания. Из этой трещины, ясное дело, хлещет масло. Вопрос знатокам: как это дело лечить? Пробовал двухкомпонентный клей "Момент металл" - не держит. Быть может сварка? Но боюсь сваркой без снятия двигателя не подлезть. Слышал можно убрать трещину напылением, но тоже под вопросом. Может кто сталкивался с похожей проблемой или есть толковые мастера. Машина Тойота Витц 2001гв, двигатель 1sz-fe, датчик вкручивается в блок двигателя, блок из чугуна. Край трещины засверлил

Прикрепленные файлы:

Кавалер ордена флейма

Я трещину в головке блока замазывал абровской холодной сваркой и сверху еще поксиполом залил. Думал временно. отъездил пару лет, так и продал машину.

Это всё. Замена блока. Датчик давления масла обычно имеет коническую резьбу. Будет постоянно раздвигать металл. Нормально чугун можно заварить в заводских условиях.

Захожу на автофорум, читаю олегусов - скоро революция. Выхожу на улицу - а нет, не скоро .

покажите мне хоть один закон, который улучшал жизнь россиян?
просто суки.

Дважды герой флейма

Это всё. Замена блока. Датчик давления масла обычно имеет коническую резьбу. Будет постоянно раздвигать металл. Нормально чугун можно заварить в заводских условиях.

Трижды герой флейма

Таки да. Варить чугун лотерея. Все остальные герметики ещё большая лотерея.

можно заварить в аргоне используя присадочный пруток, в составе дофига будет серебра и сварка будет больше пайкой, но лично мне мастер присобачил отрывающийся горшок на бежецкой голове 416-й, и уже лет 7 она шарашит на производстве аки глухонемая, уверен шо даже её хозяева не догадываются об ее раннем отделении от картера ибо все зачищено и покрашено. шов был сантиметров 12 и ценник у прутка был интересный ибо тянулся вручную в ювелирной мастерской. блоки двс в большинстве своем имеют качество чугуна категории "гамнище" - варить такое дичайшая лотерея. усугубляет пропитка маслом. пока оно не выгорит из свариваемой зоны - вари хоть чем, шва не будет. поэтому тока паять но качественно.

Четырежды герой флейма

паять серебром или латунью

Ремонт бамперов и пластика. Антикоррозийная обработка авто . Ремонт авто. Аргоновая сварка,

Контактный телефон 89185844235 или 89613122585 Координаты: 47°16'12"N 39°44'50"E

Карта проезда

Ремонт блока, трещина возле датчика давления масла

Решил выделится в отдельную тему, так как такой нет, а информация в интернете не несет оконченного решения.
Вообщем опускаю причины. Результат имеем трещину от отверстия куда вкручивается датчик давления масла (на картинке нарисовал красным) двигатель К24А.

Если варить аргоном то надо снимать двигатель ну или как минимум голову.
Вопрос если снимать голову то какие прокладки надо будет поменять и что сделать (может поменять маслосёмные колпачки если они есть)?

А че пробовал..резьбы в блоке крепежные подобным образом восстанавливают (после проварки ввертыш стальной внедряют еще, но в даном случае нет смысла). не говоря уже о простом отверстии под датчик )

да нет конечно) просто думал японцы по шаблону штампуют)
Зы: а подшипник я купил всё-таки в экзисте!)))

да нет конечно) просто думал японцы по шаблону штампуют)
Зы: а подшипник я купил всё-таки в экзисте!)))

Там места снизу хватит для гарелки аргоновой?

А че пробовал..резьбы в блоке крепежные подобным образом восстанавливают (после проварки ввертыш стальной внедряют еще, но в даном случае нет смысла). не говоря уже о простом отверстии под датчик )

Ну вопрос сможет ли сварщик заварить без разбора/снятия движка или где найти такого мастера в районе Екатеринбурга.

Результат имеем трещину от отверстия куда вкручивается датчик давления масла (на картинке нарисовал красным) двигатель К24А.

вот вид сверху до того как полез "разбирается"
над датчиком давления масла находится ещё какой то клапан (фото 2 ) его можно открутить.

от чего ты там собралса акпп отцеплять?! зачем? или ты п трос селектора?))))
ож слить, привода выдернуть, впуск снять, печку отцепить, косу выдернуть из салона и фсе..даж для твоих целей масло сливать не нада)
притом чт одля снятия головы тебе половину из вышеперечисленного надо делать всеравно
Правильнее тем что после снятия гбц нужно по идее проверить плоскости блока\головы, поставить новую прокладку гбц (2-3 тр), правильно затянуть голову, правильно затянуть валы, правильно выставить цепь. продолжать?

Прочитал про снятие двигателя уже, пунктов там нормально.
Предётся "сливать" кондюк, сливать АТF, ОЖ и нужны специальные крепежи для подъема движки.
Потом по сварке резьбу нарезать косячно. стружка будет. Проще заварить вообще и поставить проставку под масляный фильтр?

Гемора вообщем по самое нибалуй. надежда одна что получится заварить снизу. :(

Прочитал про снятие двигателя уже, пунктов там нормально.
Предётся "сливать" кондюк, сливать АТF, ОЖ и нужны специальные крепежи для подъема движки.
Потом по сварке резьбу нарезать косячно. стружка будет. Проще заварить вообще и поставить проставку под масляный фильтр?

Гемора вообщем по самое нибалуй. надежда одна что получится заварить снизу. :(

ну ты по книжке если будеш все делать то ага..гемора много. там для плевых операций мотор вынуть пишут, везде девайсы №ХХХХХ дорогущие ага ))))
кондюк достаточно тупо открутить от блока и повесить на шлангах
АТФ сливать. ну можно чуток слить чтоп через сальники не полезло
ОЖ полюбому с радиатора слить
крепежей для подъема. нашол проблему.
По поводу нарезки резьбы и стружки - я бы в готовое отверстие маслом моторным пошприцевал и поддон снял бы вычистил, а так то оно все по идее в фильтре останется.

Гемора что мотор вынут ьчто гбц снять - примерно одинаково. имха либо на месте заваривать либо вынуть мотор если не подлезть. башку не трогай

Восстановление давления в ГБЦ 16 кл. и ништяки

Привет всем! В преддверии новых доработок, решил заняться вышедшей из строя ГБЦ. Напомню, что чуть более полугода назад, в сервисе вынесли приговор: большой износ постелей распредвалов, ГБЦ можно выкинуть. Тогда я не стал заморачиваться и нашел другую ГБЦ, а эту отложил в гараж. Теперь дошли руки и до нее. На просторах интернета нашел статью, в которой описывался процесс. Нутромера у меня нет, поэтому работал на ощупь. В чем суть: износ проявляется в виде овализации постели, из за чего вал начинает в ней болтаться. Берем ГБЦ, снимаем постель, вытаскиваем гидрокомпенсаторы, ставим валы на место и прикручиваем. Берем за посадочные места для шестерен и начинаем пошатывать, при большом износе валы имеют очень заметный люфт, при покачивании слышен даже стук. Впускной вал сидел неплохо, а вот выпускной шатался сильно. Достаем заранее купленный диск для болгарки(самый большой) и начинаем понемногу шлифовать как саму плоскость ГБЦ, так и плоскость постели. Шлифуем, собираем без гидриков, проверяем, разбираем, шлифуем и так далее. Я делал так до тех пор, пока впускной вал не стал вращаться заметно туже, на этом я решил прекратить шлифовку. Выпускной вал стал люфтить намного меньше, характерный стук пропал. Что я сделал дальше. Взял датчик давления масла, отломил пластиковый корпус, вытащил внутренности и рассверлил отверстие до 5 мм. Затем приделал к датчику обычный ниппель от автомобильной камеры при помощи холодной сварки. Получаем вот такое приспособление:

Вкручиваем его на место датчика давления. Далее набираем в шприц 2 раза по 20 кубиков масла и закачиваем через сосок в гбц. Вкручиваем сам клапан в сосок(без него пистолет для подкачки работать не будет), начинаем создавать импровизированное давление в гбц и смотреть, куда пойдет масло. Причиной отсутствия давления было вытекание его по шейкам валов и стекание сразу в поддон, отсюда стук гидрокомпенсаторов и включение сигнальной лампы на панели приборов. Итог работы — по шейкам валов масло уходить перестало. Решено ставить эту гбц на пробу, все будет описано позже.

Дальше была устранена и причина столь сильного износа постели — противодренажный клапан. Куплен был уже очень давно, лежал и ждал своего часа. Он или засорился, или заклинил и масло не поступало в гбц в нужном количестве, отсюда и износ. Видимо, прошлый хозяин этой ГБЦ совсем не обращал внимания на лампу давления масла.

Надеюсь, что эти манипуляции вернут ГБЦ к жизни, хотя и есть сомнения, дам процентов 40, что это поможет. Почему 40? Потому что у меня нет нужного измерительного инструмента и работы проводились "на глаз". Поможет — хорошо, не поможет — не жалко. Ну и напоследок приоткрою немного занавес, все компоненты собраны, остались некоторые токарные работы, никак не зависящие от меня, и будет сборка.

Клуб Honda CR-V Россия

Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (II поколения). => Тема начата: Yarlion от 04 Июля 2011, 23:13:05

Треснул корпус блока цилиндров в том месте куда вворачивается датчик давления масла. А я дурак такую купил. Сказал что масло выходит через клапанную крышку, так что не страшно мол. Доверился человеку, причем смотрел знакомый сказал что скорей всего так.
Так вот после замены прокладки, течь не устранилась. И столько его вытекает, что полюбому под давлением.
Вот поменял датчик на новый. И все равно из резьбы текло. Хоть и сажали на герметик. Теперь купил новый герметик - думаю что получше будет - приехал. А стали затягивать - там прям в моментах видно эту щель.

Попал так попал. Подскажите было ли у кого? Как варить? И чем? Можно ли подлезть как-нибудь?.что надо снимать и т.п. .

напишите плиз производителя сварки, можно в личку. Вычитал тут в инете что двухкомпонентныйм моментом клеили.

Попробуй, позвони Тарасу в клубный сервис. можт чо подскажет. Как-то раз был свидетелем, как машина с таким косяком приезжала к ним на ремонт. Как-то ведь они её лечили. .

сегодня буду пробовать заклеить двухуомпонентным клеем. Надеюсь что удастся засверлить без снятия гранаты. У меня трещина по нижнему левому углу. Как что получится - отпишусь. А Тарас трубку не берет.

да, тут и вычитал как клеит народ ;)

Вот только думаю внутри резьбы надо немножко подклеить или как?

Дык, вчера понедельник был(у них выходной), а сегодня. в 8 утра я тоже трубку бы не взял. .
Короче, если надо будет, -дозвонишься.

Знакомый мастер говорит, что даже браться не будет за то чтобы холодной сваркой там делать. Говорит что не поможет - надо варить аргоном. Больше колхозить мне некому. Похоже буду купить бабло на съем движка, пропил трещины и заварю аргоном.
Там точно кстати сплав алюминиевый?

Я думаю что будет если не засверливать? Вот таким способом с холодной сваркой? Я понял сколько людей столько и мнений. Звонил на сервис где аргоном варят - говорят мол мы аргоном варили - и все-равно течет. Другие говорят мы только в Москву отвозим и там делают, 3-е говорят что вообще алюминий с трещиной выкидывать!
Но я смотрю на форум где заделывали - парень ведь проездил пол года то минимум! И по фоткам видно, что он зимой этой лютой так катался даже.

Посему думаю, все-таки, для начала пробовать холодную сварку. Но без высерливания отверстия. Ибо у меня там не снизу, и трещина идет на 8 часов примерно. Не подлезть никак с шуруповертом. Да и если сверлить - то до конца, и опять возникает вопрос стружки, что с ней делать.
Ищу тех кто возьмется за работу. Купил 2-х компонентную эпоксидку Done Deal DD6573

Я не читал дром.ру, не читал и остальное. Специально не стал копировать ссылку www как Игорь (она и ведёт на тот-же дром как и моя картинка), а сделал картинку с экрана. Для того, чтобы ты почитал не только дром.ру.
Алюминиевый (медный, чугунный) блок не только на наших машинах, хотя опыт собрата по CRV, может, и важнее опыта "тазовода" или мерседесофила.
Чуток "разбить" дырку до "технологического отверстия" следует для того, чтобы суперклею было за что зацепиться не только на внешней поверхности двигателя, но создать, так сказать, чопик. Это я с позиции обывателя.

Ну тут другая технология, конусным старым датчиком "расщепляешь" щель образовавшуюся, туда запихать эпоксидки, вынимаешь конусный датчик. На переделанный уже не конусный датчик надо побольше красного герметика намазать и с кольцом прикрутить. сказать аминь, подождать ночь, заводить и смотреть.
Тут получается, что в остатки конусной резьбы герметик забьется. Вот может будет держать ХЗ. Только не знаю теперь с каким моментом затягивать.

на б20б мы делали коническую шайбу, которая при прикручивании переходного болта сжимала треснувший отросток, а здесь конструкция другая, поэтому пробуй предложенный вариант

Наколхозил, жду завтрашнего вечера с нетерпением.
Фотки сделал, дай Бог (Японский) - будет все нормально - выложу фотки с описанием как чего.

Трещина заделалась - полило из под шайбы. Завтра попробую поставить резиновую от форсунки. Видимо не дотянул немного. Было страшно по сырой сварке работать.

Титана нигде не нашел. Купил Cold Weld. Сегодня буду продолжать неравный бой. еще раз все почищу, обезжирю, совсем немного у основания датчика помажу сваркой на кончик датчика герметика и прижму все это дело вместе с шайбой.

Один день, полет нормальный. Течь прекратилась. Буду надеяться что и дальше все будет гуд =)

Для излечения гимора нужно:
1) балончик очистки двигателя
2) Cold Weld - холодная сварка
3) Герметик силиконовый для высоких температур
4) Шайба широкая, толщиной около 2 мм
5) Новый датчик
6) плашка для нарезания резьбы 10 шаг 1.
7) ватные палочки
8) Длинная головка на 24

Оставил машину на подольше, чтобы остыл двигатель и слилось масло. После чего открутил старый датчик. Нашел трещину. Все промыл очисткой движка. Вкрутил конический датчик чтобы щель немножко расширилась и в нее и вокруг намазал сварки. Выркутил старый датчик.
Затем уже работал только сверху движка. Главное все нащупать и понять где находится. Ваткой с жидкостью для очистки движка прочистил до полного отсутствия масла внутреннюю часть резьбы. На новый датчик нарезал ровную резьбу до самого конца. Шайбу с датчиком также обработал очистителем для двигателя. Сначала на одну сторону шайбы нанес холодной сварки и прижал к датчику. Затем намазал сварку по ширине всей шайбы уже с той стороны которая будет примыкать к движку. На основание резьбы тоже нанес немножко. На кончик датчика силиконовый герметик. Все это дело затянул. Причем не так чтобы отдуши, а не слишком сильно, но упор надо почувствовать. Подождал 16 часов и все!

Фотки скину попозже. )

Блин, парни, датчик оказалось пол беды. На самом деле фигачит очень от души из прокладки ГБЦ. Антифриз почти весь съело, но нет ни дыма, белого, ничего. Может ли быть такое, что масло вместе с ОЖ выливается? Еще после заглушки двигателя иногда что-то шипит.

И так, продолжаю тему, опять потекло.

Видимо алюминий очень расширяется и сужается, поэтому все-таки не удержало. Следующий вариант, который я придумал - это сделать что-то вроде такой шпильки.

Т.к. трещинка небольшая около 5-7 мм, то я думаю, таким вот переходником пройду всю трещину и закрою её изнутри. А снаружи в переходник уже будет вкручиавться датчик. Отдал рисунок токарю. Буду ждать деталь.

Сразу скажу на счет длины - взял специально с запасом, чтобы в гараже потом деталь подпилить по факту, какая будет глубина. Сейчас не хочется снимать и ставить обратно датчик чтобы померить.

Такой еще есть вопрос, если я докручу переходник до конца в блок, я не заблокирую движение масла?

Юрий,хотелось бы дополнить твою конструкцию,может совет будет полезен.В детали,что отдал токарю,по краю посадочного места нужно сделать канавку под резиновое кольцо,чтоб его не выдавливало при затяжке.Само кольцо должно ложиться чуть за краем плоскости для датчика,так перекроется наиболее широкая часть трещины.Колцо конечно маслостойкое,остальное методом подбора,найдёш кольцо-по нему точиш канавку.()

Вчера попробовал нарезать резьбу поглубже - не получилось, т.к. там идет сужение канала. Глубина отверстия вообще до упора сантиметров 7. Сегодня попробую сверлом на 9 пробуриться, стружку отсосать пылесосом (приделать маленький шланг к большому), или обрезанной грушей. Также попробую засверлить трещину, и залить её холодной сваркой, чтобы она не пошла дальше уже на новую резьбу. Попробовал закрутить переходник и проверить может она притрется к сужению и все пройдет - все-равно капает из щели.

Венедикт, спасибо за совет, но переходник уже готов, да и необходимости там в кольце пока не увидел. Больше волнует течь из трещины, которая у самого основания. Течет из нее.

Почти всю не считается ) Кстати привет земляк - я из Прокопьевска родом )))))

И так, вчера засверлил конец трещины сверлом на 2. Для этого купил миниатюрную электрическую отвертку за 400 рэ =)
Обычным шуруповертом и отпилиным у основания сверлом (чтобы можно было подлезьть) на 9 углубил дырку в блоке цилиндров куда вкручивается датчик, примерно на 2,5 сантиметра (это глубина итого от начала отверстия) Дальше если сверлить, то можно увидеть и антифриз еще помимо масла )))) Хотя я пробовал шурупом измерить глубину отверстия - получается около 7 см до ближайшего препятствия. Так что не боялся особо сверлить. Стружку высосал пылесосом, промыл все растворителем шприцом. Замешал холодной сварки набрал её в шприц, и закачал ее прям в отверстие 2мм. Пока не поперло изнутри. Сверлом руками выкрутил излишки сварки. Подождал минут 15 пока подсохнет и нарезал резьбу. Опять все пропылесосил, промыл. Закрутил переходник по максимуму глубоко. Маркером чирканул глубину. Померил, и отпилил излишок. Получилась длина шпильки переходника около 2,5 см. Обмазал герметиком и закрутил до упора. (в переходник уже вкручен датчик). Настоялось ночь. Сутра завел - все гуд.

Поезжу, проверю, отпишусь.

Ну вот и я попал с посадочный местом. Вроде и делал все по мануалу, даже ключ динамометрический купил. Подскажите, знатоки, что лучше делать? Менять башку дороговато 70000 ГБЦ плюс работа. плюс еще расходники какие. Рассматриваю вариант сварки аргоном, только вопросы образуются. Если варить аргоном, то нужно ли внимать движок или разборка на месте со снятием ГБЦ? Что нужно будет заменить при снятии ГБЦ (прокладки, шпильки или ещё что)? И как надолго такая процедура?

а у меня летом в этом месте сухо . когда зима тоже в масле. помоему выше датчика масла есть клапан витек там может течь прокладка? ответье кто сталкивался :(

Про течи масла есть инфа в соответствующих темах. Здесь вроде как обсуждается про трещины и как их лечить. Интересная ссылка на "дроме" про припой hts-2000 обычной газовой горелкой по аллюминию.

Доброго времени суток. Сегодня завершил процедуру снятия, промывки клапана втэк. Проделывал все с полной разборкой клапана. Сегодня занялся установкой на место всего что разабрал. Попутно менял датчик давления масла, который сломал, не аккуратно откручивая болты на датчике. При установки его на место - поймал таки огромную неприятность - трещену :-\ . Знал про то что затягивать нельзя. Новый датчик изначально пошел очень туго. Я даже не успел затянуть - как датчик пошел очень легко. Судорожно полез искать - не треснула ли стенка. Но самые страшные опасения подтвердились :-[ . Трещена одна - снизу. И получилось очень интересно - внутри резьбы трещина есть. А вот снаружи не нашел. Попала трещина в аккурат на ребро которое под датчиком. И похоже трещина таким образом получилась не сквозная. Но выходит вдоль резьбы на торец. Если варить аргоном, то где? если только капнуть с торца, а потом сточить. Не ругайте сильно, но хотелось бы предположить вариант с холодной сваркой. замазать трещину в резьбе и с торца. При высыхании лишнее сточить, а в резьбе метчиком пройти. Думайте совсем без шансов такой вариант? ::)

Мы разное пробовали, но приходилось снимать мотор и варить.
Может у кого и был удачный вариант с замазками, я не помню. Ищи по форуму поиском, в этом разделе точно обсуждали тему датчика и трещины.

Да, это обсуждалось в теме про датчик давления масла. Понятно, что нагрузка на внутреннюю часть больше, так как клин внутрь идет. Может датчик не конусный или краска на нем от старости в камень ссохлась? Под газовые резьбы есть герметики, вкрутить то можно. Вопрос в том, как рост щели на переднюю стенку исключить. Сейчас для алюминия используются спец клеи, полиуретановый, двухкомпонентный можно попробовать применить для приклейки ленты из того же алюминия.

Вот и я попал в ряды обладателей трещины в посадочном месте. Подскажите пожалуйста - помогло ли решение с переходником?

Около недели назад применил метод с переходником. Трещина была не большая, но масло просачивалось. Варианты с клеем, холодной сваркой и другими замазками не прошел. Даже при оочень мелкой трещине вдоль отверстия по резьбе. Поэтому решил попробовать метод с переходником. Просверлил отверстие сверлом на 9 на глубину 4 см(глубже 1см идет отверстие на 8 ). Общая глубина отверстия у меня составила 6,5 см. Поэтому сверлил 4 см - чтобы остался запас и переходник никак не мешал ходу масла. Затем нарезал резьбу на 10. При сверлении и нарезке резьбы - пылесосом через каждые 3-4 оборота отсасывал металлическую стружку. Затем ватными палочками протирал резьбу - убирал оставшуюся металлическую крошку. Заказал переходник. Промазал резьбу переходника анаэробным герметиком. Вроде как село намертво. А затем в переходник с герметиком посадил датчик. Неделя прошла - пока полет нормальный. O0 Очень надеюсь что так и будет. ::)

я на первом поколении делал переходник, который при заворачивании стягивал стенки резьбы. На всякий случай сваркой промазал сверху. Без переходника, только на сварке, не получалось ликвидировать течь. Потом в него вворачивал датчик. Фото делал, но к сожалению за 5 лет протерялись они.

Дима, а то что на датчике на резьбе нанесено это не герметик? Если нет то смывать это нужно? Абровский красный для прокладок пойдет наверно?

Разные датчики ставил, последний подошел от матиза))) не было никакого герметика. Красный, на газовых кранах, красив, но я не знаю, как масло держит. Поэтому обычный, для клапанных крышек, да и родной там серый был. Ключ-трубка, толстый, рукой я лучше чую, сколько тянуть без рычага. Клином резьба, чуть встала - все, дальше герметик. И наблюдаем за потеками недельку.

Спасибо, забрал датчик, там на резьбе нанесено что-то красного цвета, вроде сухое, шириной около 1 см, ногтем счищается. Наверно как ставить буду удалю и герметик нанесу.

сорванная резьба двигателя под датчик давления масла 1,6 Bar (Что делать?)

Добрый день! При замене датчика было обнаружено что старый датчик затянут просто от руки. Новый пришлось завернуть пока также, так как при попытке завернуть посильней он начинает прокручиваться. Возможно ли датчик посадить на высокотемпературный герметик или только восстановление резьбы и во что это может выльиться?

PowerUp

Любитель потюнить :)

Самый простой вариант посадить на эпоксидку. или продаются спец. клеи тож на эпоксидной основе, только более быстросохнущие.
Я так делал однажды, причём тож датчик давления масла ) держалось норм, так и продал машину ))

maxiplay

Jungle Brothers

Та же была беда при замене датчика, сорвал резьбу!!купил высоко температурный герметик (черный) обмазал резьбу на датчике и вкрутил. И опля катаюсь уже как год. Тока не забудь хорошеньхо все обезжирить, сам датчитк и резьбу в голове и обмазывай не жалеючи и датчик и резьбу в головке.
Пы.Сы. только ставь сразу новый датчик. А то поставишь старый, а он через неделю выйдет из строя!!

Triangle

Оракул

По грамотному нужно перерезать резьбу и сделать переходник под датчик. (папа- увеличенного диаметра, мама под резьбу датчика). Не верю в 100%
надежность посадки на герметик.

Я тоже сильно не доверяю (но ведь стоит и не сопливет)!!Время от времени когда проверяю уровень масла, смотрю нету ли подттёков. Там это сразу заметно.
А если перерезать резьбу это надо всю голову снимать, дофига работы, да и лишние раxоды!!

Уважаемый, герметиков стало много и разных это не только Абро синего красного или черного цвета.

Так можно договориться до того что не доверять фиксаторам резьб на которых половина болтов удерживается надежно.

не представляю на своём двигуне эту операцию без снятия головы!!Может у тебя это и реально, но у меня там датчик неудобняк выкручивать не то что нарезать в алюминие новую резьбу!

Участник

Не путай праведное с грешным. Герметик не служит заменителем резьб! И в один прекрасный день, но не в подходящее время, датчик может вылетить как пробка из бутылки шампанского. А пример с фиксаторами резьб вообще не по делу.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Не знаю тонкостей расположения датчика,но концептуально поступил бы следующим образом.
Взял толстую пластину,нарезал в ней резьбу под датчик,присоединил пластину в нужном месте к блоку болтами герметик,эпоксидку ит.д. по вкусу.

Поскольку оппоненты утверждают об стесненном доступе к гнезду для нарезания. то применил бы все таки переходную втулку с увеличенным диаметром резьбы ( тот же шаг, что и в датчике), выточенную на токарном станке из 6 гр. прутка (под ключ).
Для этого надо измерить размер разбитого гнезда и увеличить диаметр резьбы втулки, где то на 0,5. 0,8 мм. на конце сделать конусность и канавки, как на метчике и закрутить на герметике.

Читайте также: