Как паять точечной сваркой

Обновлено: 20.09.2024

Я уже делал несколько контактных сварок, писал про это пару обзоров и вот в очередной раз меня попросили сделать контактную сварку. У меня не было большого трансформатора, остались только трансформаторы по 600 Вт. Я ещё ни разу не делал контактную сварку из двух трансформаторов и мне было интересно как она будет работать. Ну и бонусом оказалось то что эта сварка может варить медь.

Я думаю все знают как делать контактную сварку из трансформатора микроволновки.
Удалить родную вторичку, намотать новую, добавить таймер и электроды.
Я предпочитаю срезать вторичную обмотку зубилом. Потом измеряется размер окна и под размер окна подбирается кабель вторички. Нужно использовать максимально толстый кабель и при этом прикидывать такое число витков, чтоб на выходе сварки было около 4-5 вольт. У этих трансформаторов окна были примерно 15 х 30 мм. У меня был подходящий кабель ПВ-3 50, его внешний диаметр с изоляцией 13 мм. В принципе можно было использовать кабель сечением 70 мм, снять с него родную изоляцию, сделать его плоским и намотать такое же число витков (два) но мне не хотелось заморачиваться. В сети стандартное расположение для двух-трёх и более трансформаторов это лицом в одну сторону.
(фото не мое)

Я поставил трансформаторы так же и протянул провод вторички, измерил длину провода от входа в трансформатор до выхода из трансформатора — получилось примерно 120 см. Потом развернул трансформаторы один за одним «паровозиком» и намотал вторичку при таком расположении. От входа в трансформатор до выхода из него получилось 90 см, то есть количество витков одинаковое, провод одинаковый но провода расходуется меньше, провод короче. А чем короче провод тем больше ток. При этом мне понравилось что сварка в таком исполнении получается более компактная.

Дальше нужно синхронизировать трансформаторы. При подключении 220 к одному трансформатору у меня было напряжение на выходе было 1,7 вольта, при подключении ко второму 1,6 вольта. Когда подключил оба трансформатора то получилось 0.1 в то есть они работали несинхронно. Для того, чтобы напряжение суммировалось, я перекинул провода на первичке одного трансформатора. Ну и первички подключены параллельно и вторичка намотана последовательно.
Дальше в разрыв одного из проводов подключил плату таймера с алиэкспресс. Плата питается от трансформатора от какого-то старого магнитофона. К плате подключил педаль с алиэкспресса. Вместо педали можно использовать кнопку дверного звонка, микрик или любую кнопку с нормально разомкнутыми контактами. На выходе сварки получилось примерно 3.4 вольта. Оконцевал концы провода наконечниками сечением соответствующим сечению провода — 50 квадратных миллиметров. Для электродов я использовал жесткий провод сечением 16 квадратов с одной жилой.

Ну и попробуем что может это сварка. Самую тонкую стальную ленту, покрытую никелем, толщиной 0.1мм она приваривает на одном импульсе длиной 20 миллисекунд и при этом параметр ток выставлен на 35 или 40.

Стальную ленту толщиной 0.2 мм и никелевую ленту толщиной 0.15 мм приваривает на одном импульсе длиной 20 миллисекунд ток 99. Лента варится чисто, без пережогов, так как импульсы очень короткие.

Примерно на параметрах 02 — 99 приваривается медная лента толщиной 0.1 мм. При отрывании медной ленты она рвётся или куски меди остаются на аккумуляторе. Тонкая медная лента хрупкая, она очень легко отрывается от аккумулятора, у неё малая механическая прочность. Я пробовал варить медную ленту в 2 слоя — то есть толщина 0.2 мм но на выдержке 5-6 варится еле-еле и то лишь по одной точке а не по две.

На 03-99 можно варить медь 0.1мм + сталь 0.2мм

Ну и на параметрах 05 — 99 варится сталь толщиной 0.5 мм, это металл от шунтов этих трансформаторов.

В принципе сварка мне понравилось. Она довольно компактная, она мощнее чем мои 2 сварки и возможно я перемотаю свой трансформатор 1100 ватт с вторички 2 х 95 квадратов на 4 или 5 витков провода 50 или 70 квадратов.

Видео с советами по сборке, возможными проблемами и тестами на разных лентах.

Ультрабюджетная точечная сварка литиевых аккумуляторов дома

В жизни каждого «радиогубителя» возникает момент, когда нужно сварить между собой несколько литиевых аккумуляторов — либо при ремонте сдохшей от возраста АКБ ноутбука, либо при сборке питания для очередной поделки. Паять «литий» 60-ваттным паяльником неудобно и страшновато — чуть перегреешь — и у тебя в руках дымовая граната, которую бесполезно тушить водой.

Мне совершенно не хотелось ради нескольких сварок в год искать трансформатор, пилить его и перематывать. Хотелось найти ультрадешёвый и ультрапростой способ сваривать аккумуляторы электрическим током.

Мощный низковольтный источник постоянного тока, доступный каждому — это обычная б.у. АКБ от машины. Готов поспорить, что он у вас уже есть где-то в кладовке или найдётся у соседа.

дождаться морозов. Подойдите к бедолаге, у которого не заводится машина — он скоро побежит за новым свежим аккумулятором в магазин, а старый отдаст вам просто так. На морозе старая свинцовая АКБ может и плохо работает, но после заряда дома в тепле выйдет на полную ёмкость.

Чтобы сваривать аккумуляторы током от батареи, нам нужно будет выдавать ток короткими импульсами в считанные миллисекунды — иначе получим не сварку, а выжигание дыр в металле. Самый дешёвый и доступный способ коммутировать ток 12-вольтовой батареи — электромеханическое реле (соленоидное).

Проблема в том, что обычные автомобильные реле на 12 вольт рассчитаны максимум на 100 ампер, а токи короткого замыкания при сварке в разы больше. Есть риск, что якорь реле просто приварится. И тогда на просторах Алиэкспресс я наткнулся на мотоциклетные реле стартера. Подумалось, что если эти реле выдерживают ток стартера, причём много тысяч раз, то и для моих целей сгодится. Окончательно убедило вот это видео, где автор испытывает аналогичное реле:

Моё реле было куплено за 253 рубля и доехало до Москвы меньше, чем за 20 дней. Характеристики реле с сайта продавца:

Предназначено для мотоциклов с двигателем 110 или 125 кубов
Номинальный ток — 100 ампер сроком до 30 секунд
Ток возбуждения обмотки — 3 ампера
Рассчитано на 50 тыс. циклов
Вес — 156 граммов

Агрегат порадовал качеством — под контакты выведены два омеднённых резьбовых соединения, все провода — залиты компаундом для водонепроницаемости.

На скорую руку собрал «тестовый стенд», контакты реле замыкал вручную. Провод использовал одножильный, сечением 4 квадрата, зачищенные наконечники фиксировал клеммником. Для подстраховки снабдил одну из клемм к АКБ «страховочной петлёй» — если бы якорь реле решил бы пригореть и устроить короткое замыкание, я бы успел сдёрнуть клемму с АКБ за эту верёвку:

Испытания показали, что машинка работает на твёрдую пятёрку. Якорь очень громко стучит, а электроды дают чёткие вспышки; реле не пригорает. Чтобы не тратить никелевую полосу и не практиковаться на опасном литии, мучил лезвие канцелярского ножа. На фото вы видите несколько качественных точек и несколько передержанных:

Передержанные точки видны и на изнанке лезвия:

Едем дальше. Как показал эксперимент на лезвии, выдержать необходимую длину импульса для сварки вручную невозможно, надо делать управление от тактовой кнопки или на микроконтроллере.

Сначала нагородил простую схему на мощном транзисторе, но быстро вспомнил, что соленоид в реле хочет кушать аж 3 ампера. Порылся в ящике и нашёл взамен транзистору MOSFET IRF3205 и набросал простую схему с ним:

Схема довольно нехитрая — собственно, MOSFET, два резистора — на 1К и 10К, да диод, предохраняющий цепь от индуцированного соленоидом тока в момент обесточивания реле.

Сначала пробуем схему на фольге (с радостными щелчками жжёт дырки насквозь через несколько слоёв), потом достаём из загашника никелевую ленту для соединения аккумуляторных сборок. Коротко жмём кнопку, получаем громкую вспышку, и рассматриваем прожжённую дыру. Блокноту тоже досталось — прожгло не только никель, но и пару листов под ним :)

Даже сваренную двумя точками ленту разделить руками не выходит.

Очевидно, что схема работает, дело за тонкой настройкой «выдержки и экспозиции». Если верить экспериментам с осциллографом того же товарища с YouTube, у которого я подсмотрел идею с реле стартера, то на срыв якоря уходит около 21мс — от этого времени и будем плясать.

Пользователь Ютуба AvE тестирует скорострельность реле стартера в сравнении с SSR Fotek на осциллографе

Дополняем схему — вместо нажатий кнопки вручную доверим отсчёт миллисекунд Ардуине. Нам понадобятся:

Как сделать контактную сварку для аккумуляторов 18650 своими руками

Иногда нужно соединить несколько литий-ионных аккумуляторов в одну батарею. Это лучше всего сделать при помощи металлической полосы, привариваемой с помощью точечной сварки к банке. Если подобные операции приходится делать часто, можно собрать приспособление для точечной сварки аккумуляторов 18650 своими руками.

Чем опасна пайка для литиевых банок

Паять литий-ионные аккумуляторы не рекомендуется, так как при пайке банка может перегреться. Из-за этого АКБ теряет емкость и может выйти из строя. Кроме того в элементах 18650, под положительным выводом, устанавливается предохранительный клапан. Он изготавливается из пластмассы и его максимально допустимая температура равна 120 градусов.

Если другого выхода нет, то можно попробовать паять. При этом важно выполнить следующие условия:

быть очень осторожным, уметь хорошо и быстро паять;
использовать паяльник большой мощности, не менее 80 Вт;
применять легкоплавкий припой;
нельзя касаться аккумулятора дольше пары секунд.

Точечная сварка из конденсаторов

Простой аппарат контактной сварки для аккумуляторов 18650 можно собрать за час. Для этого нам понадобится:

трансформатор, напряжение на выходе вторичной обмотки которого находится в диапазоне от 15 до 25 В;
4 конденсатора на 2200 мкФ рассчитанные на 35 В;
кнопка;
соединительные провода;
толстая медная проволока для электродов;
4 диода для сборки выпрямителя или диодный мост.

Аппарат для точечной сварки будем собирать по следующей схеме:

Чтобы начать работать с данным устройством, нажимаем на кнопку. Когда конденсаторы зарядятся отпускаем кнопку. После этого кладем полосу на аккумулятор и прижимаем их сварочной вилкой. При этом произойдет короткое замыкание, между контактами пойдет большой ток и металлы приварятся друг к другу.

Пошаговая инструкция как собрать этот прибор:

Чтобы сделать сварочный аппарат большей мощности, нужно увеличить суммарную емкость конденсаторов.

Аппарат для сварки аккумуляторов из трансформатора

Устройство для сварки 18650 аккумуляторов можно сделать из трансформатора микроволновки. Для этого нужно:

Обмотка, которая подключается непосредственно к электрической сети 220 В, называется первичной. Так как трансформатор микроволновки повышающий, то первичная обмотка намотана более толстым проводом. Эта обмотка должна остаться целой, убираем вторичную тонкую обмотку.

Для управления сварочным аппаратом и подачи напряжения в нужный момент подключите кнопку без фиксации с нормально-разомкнутыми контактами в разрыв одного из питающих проводов 220В. Тогда при нажатии на эту кнопку на трансформатор будет подаваться напряжение и будет происходить сварка. Если эту кнопку не поставить – вы не сможете контроллировать процесс сварки и на сварочных проводах всегда будет напряжение.

Чтобы сделать вторичную обмотку, необходимо намотать от 2 до 4 витков толстого провода. Чем их больше, тем выше напряжение на выходе и мощнее устройство.

Самый простой вариант – использовать автомобильный аккумулятор

Легче всего сделать сварочный аппарат из автомобильного аккумулятора. Для этого можно использовать:

любой АКБ от машины;
толстый многожильный провод;
медный провод для электродов.

Сварочную головку можно сделать по любой схеме, приведенной выше, или сделать такую как показано на рисунке.

Концы многожильного провода одним концом, при помощи зажимов, крепятся к аккумулятору, а другим к сварочной головке. Теперь можно положить металлическую полосу на аккумулятор 18650 и варить.

При использовании аккумулятора на электродах постоянно присутствует напряжение, поэтому нужно быть внимательным и не допускать замыкания электродов через посторонние предметы.

Предлагаем посмотреть подробное видео о создании этой самоделки.

Как приварить полосы к аккумуляторам и соединить их между собой

Чтобы соединить аккумуляторы 18650 друг с другом, нужно взять металлическую ленту и расположить ее на АКБ. При этом батареи лучше предварительно примотать друг к другу изолентой или установить в холдеры. После этого располагаем металлическую ленту на батареи, прижимаем к ней электроды и пускаем ток.

При сварке следует учитывать, что при использовании прибора выдающего большую силу тока металлическую ленту легко прожечь.

Никелевая лента бывает разных размеров. Ее подбирают по току, который будет потреблять нагрузка из аккумуляторов. Ниже прилагаем таблицу для выбора ширины и толщины ленты по току.

Ширина, мм	Толщина, мм	Величина тока, А
5	0,127	6
5	0,15	8
6	0,2	11
8	0,2	15
10	0,2	18

Готовые решения на aliexpress

Если самому делать прибор не хочется, нет времени или есть иные причины, то можно купить готовый аппарат для точечной сварки на AliExpress. Приведем 5 наиболее популярных моделей.

аккумуляторы, точечная сварка или…

Ребята, нужен дельный совет по поводу:
— есть три аккумулятора для машинки и их нужно соединить так как на фото, пластины есть от дохлых аккумуляторов. Понятное дело что у меня сварки нету, отсюда и вопрос как это можно спаять, чем (состав припоя) и главное чтобы было надёжно.
Спасибо за толковые советы.

Метки: аккумулятор, пайка, сварка

Комментарии 105

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Вот так!
PS: Блин. Не увидел))) Было уже)))

круто у Вас в Москве, у нас несколько контор по Украине берут за эту спайку от 200грн за 3 аккума, а это где-то на ваши…руб., меня лично жаба давит платить столько за такую мелочь.

200 гривен? Нифига себе! Это ж больше 500 рэ…

так отож и воно, аккумы по 50грн/шт*3=150грн, а спаянные=350грн., 200- работа.

посмотри это.

может пригодится

спасибо, я это и подобное уже пересмотрел, не хочу убивать свой аккумулятор на авто, а другого нет.

из-за одного, двух раз ничего ему не будет.я на своем контачил раз тридцать.токи не те что при пуске стартером.
(мне кажется что авто аккумуляторы рассчитаны на мгновенную отдачу тока на запуск стартера, поэтому вреда от подобной сварки ему не будет)

што?убивать аккумулятор? при каждом запуске аккумулятор отдает в сеть токи, в 10 раз превышающие ток, необходимый для такой точечной сварки.

Низкотемпературный припой ПОСК, 145 градусов. Ну и паяльник с регулировкой температуры :-)

Дружище, посмотри видео на ютубе, там чел из автомобильного аккума сделал, очень мне кажется не плохо

Автомобильным аккумулятором… Получается точечная сварка. На ютубе есть видео. Так и напиши — "точечная сварка из аккумулятора"

я как-то с паяльной кислотой паял,
но необходимо быстро, для этого облуди отдельно с кислотой пластину и аккум, только затем соединяй.
Главное долго не греть.

я на работе очень часто спаиваю аккумуляторные батарейки для приборов, делаю следующим образом…немного прохожу наждачкой места пайки(можно ножом поскаблить, или еще чем), после этого паяется гораздо легче, затем мажу бескислотным паяльным флюсом (пробовал еще паяльной кислотой, жидкой в бутылочке аля для пайки различных металлов) и лужу паяльником 40 Ватт, перегревать не стоит. Пластинки использую из медной фальги, не толстой, держится все шикарно

Контактная сварка в помощь есть видео на ютубе

всегда капаю паяльной кислотой наношу припой, затем припаиваю контакт, держится очень надежно.

У меня отец сварку точечную из транса на 12 вольт делал, что бы оживить шурика (с завода банки сварены, а не спаяны) Погугли если интересно шурик работат :)

обычным паяльником, ватт на 60 нормально будет, если с канифолью не получится, берешь таблетку аспирина, вместо канифоли, с ней паяется на ура, это ж кислота…

не знаю как сейчас, но ссср-аспирином лучше было не дышать.
но, может в аспириностроении что-то и изменилось за эти годы.

конечно нет… а парами кислоты реально вредно дышать, да и невозможно… но так как на работе вытяжка под паяльник всегда есть — эта проблема отсутствует… а аспирин — это ж русский колхозинг. когда паяльник есть, а остальное добывается в любом доме(припой из излишков в разных пайках, а аспирин из аптечки) и рраз, и все спаяно…

я при совдепии под паяльник брал сосновую доску, добавив с проволки рагульку для жала, так мне и канифоль не нужен был, там смола, если попадалась хорошая доска, сама лезла наружу.

почитал коменты. вот лично мне нифига не понятно зачем использовать "тяжелые" флюсы.
потом мучаться их отмывать, особенно кислотные.
паял и не раз медные провода. зачищаешь пятнышко на контакте, кладешь на него кусочек конифоли.
паяльник разогреваешь до такой степени чтоб он еще мог держать каплю припоя(перегреть но не сильно)
припой обычный пос60. берем облуженный кусок провода, приставляем к зачищенному месту, и прижимаем паяльником на 1 максимум 2 секунды, если температура паяльника нормальная этого более чем достаточно.
все припаяно. далее можно минимизировать последствия нагрева интенсивным охлаждением.
а это от подуть и капли воды на кисточке, до фриз спреев.
никаких проблем после пайки лично у меня не возникало.

здесь другая ситуация. Канифолью аккумуляторы не паяются, хоть обгрейся их, т.к. сделаны корпус аккумулятора и пластина соединительная не из меди.
Я паял и паяю аккумуляторы при помощи оловянно-свинцово-серебряного припоя (не помню марку) и использую жидкий флюс для алюминия и сплавов железа.

ты мне про ситуации говоришь? я написал что припаял уже не один акум к медным проводам.
и ленты используемые в этих аккумах также спокойно залуживаются с канифолью.
просто надо сперва механически зачистить.
при этом зачищая небольшое пятно и паяя с конифолью получаем то что облуживается только это пятно и олово не расплывается.
и паяю я конифолью не изза отсутствия других флюсов(у меня их более чем достаточно) а потому как не вижу смысла в более тяжелых флюсах. ну конечно с поправкой на высоту роста рук паяющего.

Это сталь, а не медь! Она не лудится канифольными флюсами…

вот от тебя не ожидал такой коментарий.

Да я всего 42 года паяю. Маловато, видимо, не успел попробовать сталь залудить с канифолью…

я знаю кто ты и чем занимаешься. и я понятия не имею про химический состав металла контактов.
но те что я паял, после зачистки лудились канифолью, я это имел в виду, я сам какбы не первый год паяю,
не испытываю проблем не с наличием флюса ни с инструментами.
жаль сейчас не нужных нет.

Лудятся канифольным флюсом никелированные пластины. Такое покрытие встречается, например, в разъёмах (джек, тюльпан, DC…), но не всегда! Иногда это хромирование, на вид выглядит также, только, как говорят тут некоторые "олово не липнет к ним"… Только с кислотным флюсом. Вот и у меня "олово не липнет" к аккумуляторам :))))

вот знаешь ты один из немногих к кому я готов прислушаться на драйве в этой теме.
попробую завтра найти что нито от старых ноутов, залудить на камеру.

Да любой AA от радиостанции… Не лудится. Столько блоков перебрал!

Вы заставили меня усомниться в собственном опыте…

Я ведь, тоже не один десяток лет перепаиваю аккумуляторные блоки. И ни один у меня не облуживался с канифолью.

Может быть у вас не чистый спирото-канифольный флюс, а что-то иное? Ведь даже ЛТИ-120 это не нейтральный флюс, в нём столько активаторов… В данном случае у меня именно ФСК, без активаторов.

банка литровая с надписью "канифоль сосновая паяльная". купленна хрен знает когда, спирта в ней не обнаруживал. да и по запаху конифольку то не счем не спутаешь :)
я подобное спиртовыми растворами не паяю, вот мелочь удобно типа плату распаять.
а про аккумы и лужение. понятно что ядреными флюсами залудить легче, капнул и олово само растеклось,
но они все активные, асе мыть надо, да и не отмоешь все. надо идти от мение агрессивного по возрастанию, пока лудить качественно не станет.

Сварочный аппарат для точечной сварки аккумуляторов 18650/26650/32650 и т.д.

Всем привет. Сегодня хочу рассказать историю о том, как я сварочный аппарат для батареек 18650 покупал.
Если быть кратким, то аппарат рабочий, и я почти доволен.
Правда именно этой модели нет в наличии, все распроданы. Но думаю обзор будет полезным для тех, кто хочет заиметь нечто похожее.
Ну и сразу скажу тем, кто захочет написать, что проще собрать подобный сварочник самому: я знаю, да, можно. Но не скажу, что выйдет сильно дешевле, особенно если в запасах нет подходящих деталей. Плюс я хочу сразу получить готовое устройство, а не заниматься сборкой. Призывать к покупке сварочника никого не буду, тут сами думайте, либо вам проще собрать, либо отдать 40-50 баксов и получить готовое устройство. Кому что ближе, тот сам и выбирает то, что ему нужно.
На сварочные аппараты для 18650 я поглядывал давно. Есть у меня потребность в таком аппарате. Надо для шурика аккумы перепаковать, пару фонариков переделать, да есть в планах собрать одну приблуду, нужную мне для поездок на рыбалку. Так как профессионально пайкой аккумов я точно не буду заниматься, то на более дорогие стационарные аппараты я даже не смотрел. Мне нужен был именно относительно недорогой, но компактный вариант.
Это моя вторая попытка покупки сварочника. Первый раз я сделал заказ, но через несколько недель ожидания мне ТП банггуда написали, что их нет в наличии и они не могут мне выслать заказ. Пришлось делать возврат денег:

Спустя некоторое время решил повторить покупку, но другую модель. Заказал:

И вот второй вариант мне уже выслали. Правда ехала посылка до меня аж 2.5 месяца. Но главное что доехала.
Что имеем по характеристикам:

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. В настоящее время продукт поддерживает прямую точечную сварку никелевой ленты толщиной менее 0,25 мм и обладает высокой адгезией, чего достаточно для непромышленных покупателей.
Used for battery assembly spot welding of 18650, 26650, 32650 батарейный блок, и т.д.
Машина точечной сварки поддерживает никелевое покрытие толщиной 0,1-0,25 мм или чистый никелевый лист толщиной 0,1-0,15 мм с высокой адгезией.
Вес: 1086 г
Размер: 80 х 54 х 141 мм
Напряжение: 7,4 В
Ток: 400А

Приезжает сварочник вот в такой коробке:

Комплектация состоит из блока питания, ручки с проводами, и основной платы с батареей:

Также в комплекте приходит небольшой отрезок никелевой ленты:

Ручка в комплекте идет в полуразобранном состоянии. Также отдельно лежит пищалка, если требуется, ее можно припаять (я припаял)

Для сборки ручки в отдельном пакетике дали винты и гайки:

Сделана ручка из двух кусков текстолита, двух уже припаянных на него электродов и качественного гибкого провода в силиконовой оплетке:

На другой стороне проводов уже имеются крепко обжатые медные клеммы:

Длина ручки и проводов около 34см, из них сама ручка имеет длину 11см:

Блок питания, идущий в комплекте, выдает 8.4V 0.8A:

Штекер стандартный круглый:

Что-либо еще сказать по нему не могу. Он сгорел после второй зарядки батареи. Громко хлопнул и всё, потух. Пока заряжаю батарею через ЛБП, ищу варианты на замену.
Сама плата сварочника. Приходит уже с прикрученной батареей (при монтаже ручки, всё нужно разбирать, поэтому лучше заранее сфоткать что, как, и куда было прикручено):

В схемотехнике я не силён, поэтому далее просто фото платы:

Мозги:

Обратная сторона платы:

Тут на фото видно что я уже припаял пищалку. С обратной стороны ножки очень нехорошо упираются в батарею, поэтому там наклеил два слоя синей (конечно же синей) изоленты:

Затем собрал ручку. Конструкция, конечно, сомнительная. Но за неимением другой, используем что есть:

Ну и собрал всю конструкцию согласно инструкции:

Теперь к логике работы.
Заряжаем. Затем рычажком включаем сварочник. Загорается лампочка индикатор работы.
Всего тут 4 режима, и соответственно каждый отображается своим цветом индикатора. Переключаются режимы долгим удержанием кнопки на плате. Я честно нигде не смог точно найти информацию о режимах, всё подбирал опытным путём (как в целом и инструкцию нигде не смог найти)
Первый режим, лампочка горит синим цветом:

Зажимаем кнопку, лампочка начинает моргать синим цветом. Это следующий режим.
Зажимаем кнопку еще раз, лампочка горит красным цветом:

Зажимаем еще раз, лампочка моргает красным цветом. И так по кругу.

Теперь о силе сварки. На синем, моргающем силы сварки, не хватает, на синем горящем уже есть заметный след, но лента держится плохо:

А вот на красном моргающем режиме, сварка уже хорошая, лента держится хорошо:

При попытке оторвать руками, ничего не выходит, а вот если потянуть пассатижами, то на тестируемой батарее остаются куски ленты:

А вот на красном у меня даже получилось прожечь ленту:

Причем результат от раза к разу бывает разным. Или сварочник выдает разные импульсы, или я криворук и не могу сделать повторяемость результатов. Тут уж я не знаю. Но с пары попыток сваривает нормально. Видать просто надо набить руку.
В конкретных примерах с DIY я пока сварочник не продемонстрирую, то что должно будет изготавливаться с его помощью, пока еще в дороге, и учитывая нынешние сроки доставок, приедет ко мне уже после нового года. Если получится, расскажу отдельными обзорами.
По вопросу о том как происходит процесс сварки. Она тут автоматическая. Подносим электроды к ленте, идет импульс, если не убрали электроды, или сразу же переставили рядом, снова импульс. Ничего нажимать не надо.
Заключение:
В целом аппарат рабочий. Но нужно проверять и тестировать режимы в каждом конкретном случае. Если делать три-четыре точки контакта на батарее, то лента держится очень хорошо.
Правда длина провода мне показалась излишне короткой. Добавить бы еще хотя бы сантиметров 10, было бы удобнее.
Ну и однозначно нужно городить корпус. Открытые контакты у батареи и платы не внушают доверия, мало ли, упадет отвертка и привет КЗ. Над этим позже подумаю, попробую нарисовать корпус в редакторе и распечатать на принтере.
Основным минусом я бы назвал отсутствие какой-либо инструкции. Без нее приходится разбираться опытным путём что да как.
Ну и еще есть момент. Данная модель на банггуде больше не продается, всё распродано. Поэтому сейчас если покупать подобный сварочник, можно смотреть (как вариант) на вот эти две модели:
1. 1S мини точечный сварочный аппарат DIY 18650
2. 6 Gears Mini Spot Welder Portable Adjustable Welding Machine for 18650
На обе эти модели есть купон BGRU8144 дающий -25% скидку. Этот купон был взят из рассылки на почту, возможно он работает и на другие товары из раздела инструментов. Я не проверял.
В этих вариантах и процесс зарядки проще, и вроде как мощность повыше, и уже есть готовый корпус. Сейчас я думаю, что взял бы что-то из двух моделей выше. Но уже что есть, тем и буду пользоваться.
На этом весь мой обзор. Всем желаю хорошего настроения и крепкого здоровья.

Читайте также: