Как прикрепить прожилины к железным столбам без сварки

Обновлено: 16.05.2024

Забор без сварки из профлиста своими руками можно сделать без использования специального оборудования. Предварительно следует рассчитать нужное количество материала и тщательно подобрать крепежные элементы. Затем намечают периметр, выкапывают траншею и заливают фундамент. Ставят своими руками столбы, фиксируют к ним лаги, а на них укладывают профнастил.

Виды профнастила

Профилированный лист представляет собой стальной прокат, прошедший специальную обработку (покраска, защита от коррозии). Это долговечный, износостойкий материал, из которого можно поставить забор без сварки. Для этих целей используют профнастил ценовой, обозначающийся буквой «С». Наиболее распространены такие виды материала:

С-8 (С8) – самый доступный по цене. Волна трапеции невысокая, ширина большая, что позволяет снизить расход до минимума. Показатель рабочей ширины 115 см, полной – 120 см. Из недостатков можно выделить сложности монтажа, необходимость использовать много саморезов, малая устойчивость перед ветром.
С-20 (С20) – лучший вариант по соотношению цены и качества. Высота волны оптимальная, что обеспечивает хорошую жесткость всей конструкции. Рабочая ширина 110 см, полная – 115 см. Работать с материалом удобно, а забор из такого профнастила без сварки получается ветроустойчивым.
С-21 (С21) – листы с рабочей шириной 100 см, полной – 105 см. Высота волны самая большая, что обеспечивает лучшую прочность. Однако и стоимость таких изделий больше, чем у всех остальных.
Для создания заграждения оптимально подойдет профнастил С20

Какие инструменты и материалы потребуются

Для изготовления сборного забора из профлиста без сварки понадобятся определенные материалы и инструменты. Перечень необходимого поможет быстро подготовиться к работе:

профнастил;
профиль (сечение 40*50 мм, толщина стенок 2 мм);
крепежные элементы (более подробно рассказано ниже);
шуруповерт с набором специальных бит;
лопата;
ямобур;
щебень;
песок;
гравий;
цемент;
бетономешалка;
строительный уровень;
рулетка;
деревянные доски и брус для опалубки;
лаги металлические;
краска и кисть;
колышки;
леска или веревка.

Как рассчитать количество материала

Расчет нужного количества профнастила делают исходя из параметров земельного участка (длина первой, второй стороны, ширина) и самого забора (интервал между опорами, набариты калитки, ворот). Правила расчета такие:

Определить точную ширину пролета (интервал между опорами).
Выяснить длину забора без сварки. Разделить этот показатель на ширину пролета, тогда можно понять, какое количество опор понадобится.
Рассчитать длину опорных элементов как сумму верхней и подземной части. Забор обычно делают высотой от 180 до 300 см. При этом глубина ямы составляет от 70 до 100 см (для песчаного грунта больше, для глинистого – меньше).

При проведении расчетов нужно учесть особенности рельефа местности. Например, если участок имеет спуски и подъемы, в этих местах своими руками устанавливают более высокие опоры. Поэтому предварительно нужно сделать несколько измерений на местности и наметить четкий периметр будущей конструкции.

Какой крепеж использовать

При сборке своими руками конструкции из профнастила без сварки особое внимание нужно уделить крепежам для забора. Для этого выбирают саморезы со специальными антивандальными головками. Они практически лишают возможности снять крепеж без использования специального инструмента.

Чтобы обеспечить надежное крепление без сварки, следует использовать специальные саморезы для профнастила

Можно использовать и болты. Определяют количество точек крепления. Например, пластину монтируют к каждому столбу своими руками с использованием двух саморезов. На каждом столбе ставят по две пластины, и к ним монтируют лаги. Получается, что в стандартном варианте на каждый столб понадобится 12 элементов крепежа. Брать их рекомендуют с запасом в 10-15% от рассчитанного количества.

Это обеспечит максимальное плотное крепление профнастила к забору и позволит сделать надежную конструкцию даже без сварки. Дополнительно можно использовать и пластиковые заглушки.

Как сделать и установить металлический забор без сварки

Постройка забора из профнастила без сварки своими руками состоит из нескольких этапов. Сначала нужно подготовить место, поставить столбы сделать бетонный фундамент и опалубку. Затем к опорам фиксируют лаги, а к ним – листы профнастила.

Демонтаж старого забора и подготовка места

В первую очередь нужно определить место. Как правило, новое ограждение ставят на месте прежнего забора, реже – на другом участке. Место следует хорошо подготовить. Для этого лопатой по периметру убирают дерн, полностью выкорчевывают корни, поскольку со временем они могут дать новые отводки. Если рельеф неоднородный, его нужно выровнять, сделать насыпи.

Далее своими руками устанавливают деревянные колышки и строго по прямой натягивают леску или веревку. На этом же этапе следует наметить места для опор забора. Обычно их ставят с интервалом 2,5 метра.

Периметр конструкции намечают с помощью веревки

Выкапывание траншеи и ям

Следующий этап установки забора без сварки из профлиста своими руками – выкапывание траншеи глубиной 30-40 см. Делают это для закладки фундамента, который придаст конструкции надежность и долговечность. Затем по заранее намеченным местам лопатой выкапывают ямы глубиной 70-80 см – они послужат основой для опор. Иногда для работы используют бур, но поскольку забор легкий, и большая глубина не нужна, можно обойтись подручными инструментами.

Траншея и ямы для будущего забора из профнастила

Установка столбов и заливка траншеи

На этом этапе строительства забора без сварки необходимо своими руками приготовить бетон, поставить столбы сечением 50*50 мм и залить смесью ямы, а затем – траншею. Предварительно в ямы для опор укладывают мелкие камни, поверх них – песок (общая высота слоев минимум 20 см). Ровность установки на каждом этапе контролируют строительным уровнем.

На полное застывание бетона уйдет не менее двух суток

Внимание! Сначала устанавливают главные столбы – первый, угловой и последний. Затем с интервалом 2,5-2,6 м размещают другие опоры. Их также заливают бетоном.

Установка опалубки

Забор из профнастила без сварки должен стоять ровно и устойчиво, поэтому одних столбов будет недостаточно. Необходимо изготовить опалубку из длинных досок. Чтобы они располагались строго параллельно, из бруса делают много вставок и вставляют их между досками. Параметры ширины подбирают такие – 60 мм, 70 мм и 180 мм.

Затем заливают бетон до уровня лески и ждут еще несколько дней до полного высыхания раствора. Именно поэтому натянутую веревку нельзя убирать вплоть до этого этапа работы.

Монтаж лаг и обшивка профнастилом

Теперь можно приступить непосредственно к монтажу забора из профнастила без сварки. Сначала на столбах нужно наметить места для крепления лагов и сделать отверстия. Если использовать саморезы со сверлом, можно обойтись без сверления. Технология крепления показана на видео.

Затем своими руками к лагам прикрепляют листы профнастила без сварки. Для этого используются те же крепежные элементы – саморезы.

Схема крепления профнастила поможет провести работу правильно

Важно! После монтажа лаг их обязательно покрывают защитным слоем краски. Это необходимо не только для эстетики, но и для предотвращения коррозии из-за осадков.

Окрашенным лагам дают постоять 1-2 дня до полного высыхания

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила займет несколько дней. В основном это связано с установкой опор и отливкой фундамента. Как видно из описания, технология несложная – она отличается несколькими преимуществами:

быстрый и простой монтаж;
можно действовать самостоятельно, используя подручные материалы и инструменты (без сварочного аппарата);
профнастил – качественный и долговечный;
крепежные элементы доступны по цене;
рельеф местности может быть любым – в том числе с перепадами (каскадами).

Но стоит учесть и недостатки:

поскольку крепление делают без сварки, нужно уделить особое внимание как выбору деталей, так и монтажу;
есть необходимость дополнительной антивандальной защиты – головки саморезов следует зашлифовать либо использовать крепеж с нестандартной конструкцией.

Заключение

Забор без сварки из профлиста своими руками можно поставить без особых усилий за короткое время. Из основного оборудования понадобится шуруповерт со специальными сверлами, а также бетономешалка. Работы лучше проводить в сухую и жаркую погоду – тогда бетон быстро застынет, что сэкономит время.

Крепления для забора из профнастила без сварки

Правильные крепления для забора из профнастила без сварки очень важны на практике. Всем владельцам участков необходимо разобраться, какие комплектующие нужны в конкретном случае. Следующий значимый вопрос — как сделать своими руками сборный забор из профлиста с крепежами без сварки (по технологии).

Особенности

Красивые и сравнительно прочные заборы из профнастила весьма удобны на практике. Однако критически важно выполнить это строительство правильно. Ошибки могут быть весьма серьезны. При условии правильного монтажа можно не сомневаться в удобстве и длительном сроке службы.

Желательно монтировать профлист на забор без сварки. Дело в том, что даже идеальные сварочные швы по определению ослабляют конструкции и понижают срок их службы.

Для толстого металла это не слишком существенно, а вот для тонкого профиля подобный фактор очень даже значим.

Крепления для забора подбирают с учетом материала столбов и других опорных конструкций.

Кирпичные и каменные опоры требуется монтировать на вспомогательные перемычки, а не на сам камень.
Деревянные столбы под профнастил использовать не рекомендуется. Даже хорошо обработанная защитными составами древесина при надлежащем уходе прослужит максимум 10 лет. Такое решение подходит только для временных изгородей.
На профтрубу листы можно установить вполне спокойно.

Рекомендуется дополнительно окрашивать барьер.

Виды крепежей

Существуют различные комплектующие для фиксации профнастила на забор. Чаще всего для этой цели пользуются саморезами. Такое решение подойдет даже для неопытных, начинающих мастеров. Соединение на болтах (точнее, на самонарезающих шурупах) вполне надежно и гарантирует долговечность конструкции.

В отличие от простого шурупа такое изделие обеспечивает очень быстрое крепление. Причина очевидна: отпадает необходимость предварительно сверлить металл. Саморезы делают из углеродистых или нержавеющих стальных сплавов. В некоторых случаях для них применяют крепкие сорта латуни.

Стоит отметить, что некоторые саморезы изготавливают с расчетом на вкручивание в бетон; они обязательно делаются из самых крепких марок стали и рассчитаны на предварительное сверление.

Никакого смысла использовать дорогостоящий крепеж кровельного класса нет. Вполне можно обойтись изделиями упрощенного вида с прессшайбой. К сведению: такие же метизы подходят и для фасадов домов. Они имеют специальное покрытие, сокращающее опасность коррозии. Полезно, если есть еще декоративный слой, точно соответствующий по окраске самому профлисту; в некоторых случаях практикуется дополнительное оснащение резиновыми прокладками.

Саморезы могут быть предназначены в основном для дерева либо для металла. Первый вариант имеет нечастую резьбу и оканчивается острым концом. Он подходит для присоединения листов толщиной 1,2 см. Изделия для монтажа на металл оснащаются более частыми нарезами и крепятся к основанию слоем до 0,2 мм.

Саморезы могут иметь:

головку в форме шестиугольника (она комфортнее шлицевой и выглядит гармоничнее);
крупную шайбу (она сокращает угрозу деформирования либо разрушения тонкого листа, повышает срок эксплуатации сильно нагружаемого метиза);
прокладку на основе синтетической резины (намного улучшающую защиту от протечек).

Брать для профлиста метизы с цинковым покрытием менее 12,5 мкм нет смысла. Если оно будет слишком тонким, устойчивость к атмосферным воздействиям не гарантирована. Длина изделий по металлу варьируется от 1,3 до 15 см, по дереву – от 2,9 до 8 см. Сечение будет соответственно 0,42-0,63 и 0,35-0,48 см. Масса в пересчете на 1000 единиц может варьироваться от 4 до 50 кг; нормативная прочность на разрыв – 100-150 кг как минимум.

Пытаться использовать шурупы без широких шайб — значит спровоцировать стремительный износ настила.

Вскоре лист может оторваться и полностью разрушиться. Даже само удержание простыми шурупами недостаточно эффективно. Кроме того, только прокладка позволяет компенсировать локальное нарушение защитных покрытий. Количество крепежей определяется числом лаг и нахлестом.

В некоторых случаях используют кронштейны для профнастила. По умолчанию они имеют форму буквы V. Такие изделия позволяют присоединять инженерные системы. Кронштейны для настила с отверстием получают из оцинкованного металла толщиной 0,2 см. Величина отверстия — М8, М10 либо М12; предусматриваются такие же гайки-заклепки.

Кронштейн V-образной формы выполняется с приварными гайками. Для его изготовления применяют оцинкованный сплав толщиной 0,15-0,2 см. Подобное решение позволяет подвешивать инженерные системы к профлисту с малой волной. Чаще всего кронштейн имеет лишь расположенные по краям крепежные отверстия.

Иногда профлист монтируют с помощью заклепок, сечение которых варьируется от 3,1 до 6,7 мм. Крепеж вкручивают специальным пистолетом. Обычно расходуют 7-10 единиц метизов на 1 кв. м. Подобное решение позволяет отказаться от сквозного сверления (его проводят только с одной стороны). При покупке заклепок надо обратить внимание на массу профиля (сообразно несущей способности крепежей).

Технология монтажа

Сделать своими руками забор из профлиста не так уж сложно. Рекомендуется заворачивать метизы с помощью шуруповерта. Знатоки советуют при расчете количества крепежей удваивать их число на торцах по сравнению с обычным расчетом. Тогда постройка будет прочнее и стабильнее. Необходимо вворачивать опорные элементы под прямым углом к поверхности настила.

Собрать забор из профлиста на болтах ничуть не сложнее, чем использовать саморезы. Мало того, болты можно достать только изнутри участка. Это повышает защищенность от злоумышленников. Стоит учесть, что поставить болты в одиночку невозможно. Кроме того, они явно дороже саморезов и при этом менее разнообразны в визуальном плане — есть только серебристые и черные модели.

Чтобы сборный забор был надежен и красив, понадобится сначала примерять части конструкции. После пометки под болт сверлят проход. Только затем прикрепляют заготовку к поперечным элементам. Обычно на профильный лист расходуют 6 болтов. Независимо от выбора метизов надо смотреть, чтобы листы примыкали плотно, а перехлест был единообразен.

Монтаж забора из профнастила без сварки в следующем видео.

Как крепить сетку-рабицу к металлическим столбам?

Крепление сетки-рабицы к профильной трубе или металлическим столбам – наиболее популярный вариант сооружения ограждения из этого материала. Сетка не мешает проникновению света, хорошо сочетается с самыми разными вариантами живых изгородей, легко и быстро натягивается. О том, как и чем закрепить ее без сварки, натянуть на опорах, стоит поговорить более подробно – это позволит подобрать оптимальное решение при самостоятельном монтаже.

Какие инструменты необходимы?

Для того чтобы крепить сетку-рабицу к металлическим столбам, придется подготовить не только материалы. Само ограждение продается в рулонах, но к нему дополнительно приходится прибавлять опоры в виде труб круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Некоторые из них уже оснащены крючками для фиксации сетки, но можно использовать практически любые доступные варианты.

Помимо этого, в зависимости от выбранного способа монтажа понадобятся проволока, металлические строительные уголки, молоток, кувалда, плоскогубцы или шуруповерт, если монтировать полотно планируется саморезами.

А также стоит запастись:

лопатой или буром для создания отверстий под столбы;
уровнем;
веревкой или шнуром;
рулеткой;
инструментами для замешивания раствора;
крепежными крюками, болтами.

Не стоит забывать о средствах защиты рук – перчатки точно понадобятся при работе с сеткой. Кроме того, для обрезки проволоки или торчащих кромок пригодятся кусачки. Если используется сварной метод, нужны сварочный аппарат, металлические уголки и другие расходные материалы.

При выборе опор для сетки-рабицы нужно учитывать, что сечение квадратного профиля должно составлять не менее 25×40 мм, для обычных круглых подойдет диаметр 60 мм и более. Толщина металла должна быть не менее 2 мм.

Как сделать секционный забор?

Забор, собранный из готовых секций, – самое прочное и надежное из решений, доступных при использовании сетки-рабицы. Каркас в виде рам из металлического уголка можно изготовить своими руками в домашней мастерской. Крепеж здесь не нужен – все элементы соединяются путем сварки. Это оптимальное решение для участков с перепадами высот и другими особенностями рельефа.

Если участок ровный, можно сделать капитальный ленточный фундамент по периметру – такое ограждение простоит максимально долго.

При монтаже секционного забора из сетки-рабицы нужно действовать согласно пошаговой инструкции.

Разметить территорию. Если планируется заливка ленточного фундамента, можно сразу выкопать траншею.
Выставить угловые метки. Если ограждение идет только по одной стороне, выставляются 2 крайних столба. Они должны иметь одинаковую высоту над поверхностью грунта. Между ними протягиваются контрольные ленты или шнуры, по которым отмеряется расположение остальных секций. Если все сделано верно, можно просто отсчитывать шаг в 2,5-3 м рулеткой, а затем отвесом определять местонахождение новой опоры.
Произвести земляные работы. При помощи бура создается яма диаметром 20 см и глубиной около 60 см. В скважину помещается труба, при помощи кувалды вбивается в почву еще на 400 мм. Закрепленные таким способом столбы можно дополнительно забетонировать для прочности, но чаще их подвергают забутовке битым кирпичом, смешанным с грунтом. Забивать опору нужно сверху через доску с использованием кувалды.
Установить укосы. Они необходимы в углах, поскольку нагрузка на эту часть забора оказывается максимальной.
Закрепить металлические пластины. Они нужны для того, чтобы на столбе можно было удобно закрепить собранные секции. Оптимальный размер для них 150×50 мм.
Изготовить каркас секций. Он делается из металлического уголка со сборкой сварным методом, но встречаются и варианты сборки на болтах. Размер секций по длине должен быть меньше пролета на 10 см, по высоте – на 20 см. Уголки режутся болгаркой на заготовки, затем свариваются в виде прямоугольных рамок. Перед фиксацией сетки каркас шлифуют, грунтуют, окрашивают.
Раскрой сетки. Она должна соответствовать габаритам внутреннего каркаса рамы. Отмеренные отрезки дополняют по периметру арматурными прутками, продетыми в ячейки.
Сборка рамок. Прутья в верхней части приваривают, затем выполняют натяжение сетки внизу. Тоже фиксируют при помощи сварки. Последними закрепляются боковые элементы.
Монтаж заборных секций на опорах. Крепление осуществляется при помощи сварки к закладным пластинам. А также распространено использование болтов. При монтаже важно заранее натянуть шнуры по уровню верхнего и нижнего краев сетки, чтобы при фиксации было на что ориентироваться. Если используется сварное соединение, последующий ремонт или замена отдельных частей ограждения будут сильно затруднены.

Основное правило крепления секционного забора касается расположения его элементов.

Секции не должны находиться ближе 200 мм от фундамента или поверхности грунта. Верхний край не должен выходить за пределы профильной трубы. Только в этом случае несущие способности ограждения выдержат проверку временем.

Натяжной способ крепления

Этот вариант наиболее популярен в исполнении с направляющими. Он позволяет обеспечить создание более эстетичного и привлекательного ограждения. Горизонтальные направляющие привариваются к основным опорам в 2-х или 3-х местах, лучшим выбором для них станет металлопрофиль, но можно использовать и древесину. Такая конструкция хорошо подходит для всех типов грунтов, кроме пучинистых.

Крепление сетки-рабицы к профильной трубе с горизонтальными направляющими нужно выполнять в определенной последовательности. Установка столбов и разметка аналогична той, что выполняется при монтаже секционного забора. Остальные действия выполняются пошагово.

Фиксация горизонтальных направляющих. Она выполняется на каждом столбе, вверху и внизу. Если используются деревянные слеги, их фиксируют сквозным креплением на болты. Металлические приваривают. Примитивное решение – натягивание.
Монтаж первой секции забора. Закрепить сетку на угловом столбе надежно помогает пропущенный через ее край пруток арматуры. Именно его и приваривают в 4-х точках к основанию. Проволочную или хомутовую скрутку лучше не использовать. Оптимальная толщина стального прутка – 4 мм и более.
Монтаж остальных секций. Каждая фиксируется от столба до столба, помимо крепления на вертикальных опорах, выполняется дополнительная фиксация по горизонтали. Ее можно проводить сварным методом с использованием проволочной скрутки или саморезов.

Стоит учесть, что, решая прикрепить горизонтальные направляющие на жесткое сварное соединение, можно получить деформацию и разрыв уже после первой зимы. Избежать проблем помогает заглубление столбов ниже уровня промерзания почвы. А также можно применить проволочное натяжение.

В этом случае в верхней части каждой секции пропускается стальной трос, за счет которого кромки не провисают под тяжестью собственного веса.

Натянуть сетку таким способом довольно легко. Достаточно накинуть проволочную петлю на 1 столб, затем пропустить ее по верху сетки, через 2-3 опоры снова обернуть несколько раз. Работа продолжается до конца пролета. На этом этапе провисание еще возможно. Его устраняют, продев пруток и сделав скрутку. Такой рычаг при минимальных физических усилиях даст максимальную эффективность, можно повторять действие для каждого пролета.

Как установить без сварки?

При отсутствии сварочного аппарата можно сделать ограждение участка более простым методом. Подойдет обычный натяжной способ без закрепления горизонтальных направляющих. По этой технологии можно создать временное ограждение или зонировать участок. Живую изгородь простая натяжная конструкция не выдержит.

Перед установкой забора на металлических столбах без сварки нужно провести тщательную подготовку. Весь процесс работы включает ряд пунктов.

Расчистка территории. Нужно убрать любые потенциальные помехи, очистить периметр от мусора, камней.
Разметка. Ее делают при помощи арматуры или деревянных кольев, между которыми натягивают веревку или шнур. Оптимальным шагом между будущими опорами при монтаже без горизонтальных элементов считается расстояние в 2-2,5 м. Это позволит сетке не провисать в процессе эксплуатации.
Подготовка ям. Они выкапываются в местах установки столбов с заглублением на 50-60 см. Дно выстилается смесью из грунта и гравия.
Подготовка столбов. Их покрывают антикоррозионными составами, затем окрашивают.
Подготовка раствора. Он должен быть густым на основе отсева, песка и цемента.
Установка опор. Их выравнивают по уровню, затем в каждую яму закладывают раствор. Устанавливают распорки – они нужны для того, чтобы столб не изменил своего положения во время твердения бетона. В среднем на это уходит до 48 часов.
Монтаж креплений. Если на столбах нет крюков, используются болты.
Навешивание сетки. Процесс работы начинается от угла, затем продолжается вдоль забора. Каждая часть закрепляется на подготовленные фиксаторы. Важно следить, чтобы натяжение было достаточным, сетка не провисала под собственным весом. Можно дополнительно использовать хомуты для более плотного прилегания.
Завершение работ. Оно заключается в закреплении острых краев крючком, кромки сетки тоже можно сделать травмобезопасными при помощи накладок.

Учитывая все эти рекомендации, можно легко установить забор из сетки-рабицы без использования сварки и направляющих. Таким образом обеспечив надежную защиту от проникновения посторонних людей на участок. Если выбрана самая простая конструкция без направляющих, на глинистых и суглинистых почвах обязательно нужно дренировать дно лунки и саму яму гравием, чтобы избежать чрезмерного давления на столб в морозы или при подъеме грунтовых вод.

О том, как крепить сетку-рабицу к металлическим столбам, смотрите далее.

Читайте также: