Как приварить гайку без сварки

Обновлено: 01.06.2024

Добрый вечер!
Интересный вечерний вопрос, как закрепить гайку с обратной стороны металла, для доступа только с одной стороны?
Например крепление "чего нибудь" винтами к стальному кузову авто.

В идеале конечно приварить, но может есть методы?
Можно приварить кайку М4-М6 к автостали (как сами понимаете не толстенной) простым электродом? или только полуавтоматом?

Спасибо за наводку!

MUXABIG написал :
Например крепление "чего нибудь" винтами к стальному кузову авто.

я просто припаиваю гайки простым пос и паяльником ватт на 60-80. Хорошо паяются и к чернухи и к оцинковки, только зачистить шкуркой и все.

Задов написал :
я просто припаиваю гайки простым пос и паяльником ватт на 60-80. Хорошо паяются и к чернухи и к оцинковки, только зачистить шкуркой и все.

Есть маленький нюанс.

MUXABIG написал :
как закрепить гайку с обратной стороны металла, для доступа только с одной стороны ?

Я бы не стал пользоваться в автомобиле вытяжными заклёпками. приржавеет - провернётся, к бабке не ходи. и что потом?

Шихаэль Мума написал :
Я бы не стал пользоваться в автомобиле вытяжными заклёпками. приржавеет - провернётся, к бабке не ходи. и что потом?

Ну да, а чего же тогда автопроизводители используют вытяжные гайки, например, для крепления защиты картера двигателя или номерных знаков?

я подумал что есть доступ перед сборкой, как на картинке в 1 посте

Шихаэль Мума написал :
Я бы не стал пользоваться в автомобиле вытяжными заклёпками.

Американцы пользуются. У меня Мицубиси американской сборки - куча заклепок вытяжных - даже сам удивился.

вытяжные гайки устанавливаются в квадратное отверстие, или с лыской.

RHAPSODY написал :
вытяжные гайки устанавливаются в квадратное отверстие, или с лыской.

Вы имеете в виду эти гайки?

Oleg76 написал :
автопроизводители используют вытяжные гайки, например, для крепления защиты картера двигателя

Vladimir_Vas написал :
Американцы пользуются. У меня Мицубиси американской сборки - куча заклепок вытяжных

Не гайки. Просто алюминиевые заклепки вытяжные под капотом. Я не ожидал увидеть такой колхоз. Машина новенькая, с конвейера!

Vladimir_Vas написал :
Просто алюминиевые заклепки вытяжные под капотом.

Vladimir_Vas написал :
У меня Мицубиси американской сборки - куча заклепок вытяжных - даже сам удивился.

Надо на своей посмотреть .Никогда не обращал внимания .

Vladimir_Vas написал :
Не гайки. Просто алюминиевые заклепки вытяжные под капотом.

Чего то я не в курил а чего на них под капотом крепят?

serega2011 написал :
Чего то я не в курил а чего на них под капотом крепят?

табличка с номером кузова и двигателя

MUXABIG написал :
Можно приварить кайку М4-М6 к автостали (как сами понимаете не толстенной) простым электродом? или только полуавтоматом?

Маловероятно что получится прожжёте , полуавтоматом тут на порядок проще гайки лучше такие .
Гайка-заклёпка тоже неплохо с рифлением которые , если они в отверстие с некоторым натягом вставляются держат нормально.

maks1 написал :
табличка с номером кузова и двигателя

Не только. Разные брызговики, кронштейны - небольшие детали под капотом. Думаю - это правильно. Технологично, надежно, дешево. А крылья, как и бампера - пластиковые. Так что технологии рулят!

надежно только в сухе и тепле если контакт железа корпуса и заклепки будет периодически увлажнятся - писец придет через пару тройку лет.

johnlc написал :
надежно только в сухе и тепле если контакт железа корпуса и заклепки будет периодически увлажнятся - писец придет через пару тройку лет.

Если Вы об этом -

То заклёпки вполне могут быть стальными оцинкованными. На глаз можно не определить.

johnlc написал :
писец придет через пару тройку лет.

Когда я клепал крышу гаража - мне тоже так говорили. Прошло 11 лет - как вчера сделано!
Не надо мифов.

Я конешно в очках уже, но не настолько же - алюминий от оцинковки пока отличаю.
На кузов Мицу дает десятилетнюю гарантию. Я думаю, эти заклепки её точно переживут три раза.

Вытяжные заклепки бывают из из нержавейки.

Vladimir_Vas написал :
На кузов Мицу дает десятилетнюю гарантию.

ЗЫ про заклепки -

Это на крымско-татарском? Не разумею.

Так то и понятно. если на Воронежском авиационном заводе до сих пор ставят "вытяжные-алюминиевые-китайские" заклепки.

Без комментариев. извините.

Директор написал :
если на Воронежском авиационном заводе

Его Мицубиси пока не купила - речь была именно о Мицубиси.

Vladimir_Vas написал :
речь была именно о Мицубиси.

От сквозной коррозии даже . Шанс-авто дает.

Vladimir_Vas написал :
Его Мицубиси пока не купила

С таким подходом к делу - дело времени.

Директор написал :
С таким подходом к делу - дело времени.

Филипс уже купил крупнейший в России Воронежский завод электровакуумных изделий - 17 лет назад. Теперь в здании завода ТРЦ "Макси-Мир". Поэтому - не думаю.

Vladimir_Vas написал :
Филипс уже купил крупнейший в России Воронежский завод электровакуумных изделий - 17 лет назад. Теперь в здании завода ТРЦ "Макси-Мир". Поэтому - не думаю.

Директор написал :
Без комментариев. извините.

У меня 14-летняя машина, разбирал морду, "телевизор" сварен из прямоугольной алюминиевой трубы, всё прикручено к нему через стальные (проверил - магнитятся великолепно!) резьбовые заклёпки. Следы ржавчины отсутствуют! И при отворачивании ничего не провернулось, хотя затянуто было ого-го. И всё это под регулярным воздействием дождей, грязи и ветра. Вот и говори потом - гальваническая пара, гальваническая пара. Значит, секрет какой знают

Как без сварки на раме сколхозить внутри лонжерона ранее сорванные закладные (наварные и т.п.) гайки…

Пару дней назад при снятии поперечины с целью снятия поддона АКПП и замены фильтра, Серёга Серёгович добросовестно заломал два болта М12х1,25 и сорвал закладную гайку, приваренную при заводской сборке рамы внутри лонжерона… После чего ломал голову, как мне это дело восстановить с наименьшими потерями и с наибольшей эффективностью.

Поперечина крепится к лонжерону, сконструированному на раме, тремя болтами с каждой стороны. С обратной стороны привалочной поверхности приварены по три квадратные гайки. В результате длительного воздействия коррозии, выступающая резьбовая часть вкрученных в них болтов ржавеет, и при откручивании образует валик, который не даёт открутить болт и он ломается. Чтобы облегчить процесс (после того, как я заломал один из болтов), я решил "помочь" ударом молотка по болту снизу. Ну да, я "помог". Ударив по болту, я выбил приваренную внутри гайку и мне пришлось срезать болт, чтобы достать её. Главная проблема состоит в том, что две из трёх гаек находятся снаружи закрытой металлоконструкции. Третья, которая по закону подлости (или глупости) выбилась, осталась внутри конструкции. Достать её нетрудно, имея магнитик на палочке, через отверстие, диаметром 36-38мм. А дальше… Вариантов немного. Либо резать металлоконструкцию и вваривать злополучную гайку, либо… Об этом поподробнее:

Так как лонжерон не совсем закрытый и в нём имеется отверстие диаметром 36-38мм, решил использовать его и рычаг Архимеда. Для этого ранее сорванные гайки (вторую гайку я выбил, ударив снизу по обломышу) нужно освободить от обломышей. Один обломыш выкрутился очень легко, со вторым пришлось намучиться, рассверливая и обтачивая напильником изнутри. Понеся некоторые материальные потери я это сделал.

Затем необходимо обязательно пройтись по гайкам метчиком для очистки резьбы. Это важно. То же самое нужно сделать с болтами — пройтись по ним леркой.

Очищенные гайки привариваем к подобранной на свалке металлолома длинной железной пластине шириной 32-34мм. Перед сваркой делаем в ней отверстие — для болта. Диаметр — желателен не менее 12,5 мм. Зажав гайки с пластиной болтами, идём к сварщику, получаем конструкцию:

Идём в гараж и после примерки отрезаем лишнее, получаем необходимую длину пластины. Оптимальное расстояние от центра отверстия до края пластины у меня получилось около 48мм.

Насмотревшись фото, я думаю вы поняли ход моей мысли. Закладываем эту конструкцию внутрь лонжерона, пластина создаёт рычаг, не дающий провернуться гайке при закручивании. Главное — аккуратно нацепить болт резьбой на гайку и не сдвинуть рычаг. Также, главное, чтобы резьба у болта и гайки была чистая. Можно пойти дальше и прихватить сваркой край пластины, чтобы он не болтался там незакрученным. Сварки у меня нет, звать в гараж сварщика было лень и некогда, пока оставлю так. И это… побольше смазки туда, побольше…

Надеюсь это кому-нибудь пригодится.

Дополнение: Поставил. Прикрутил. И всё же пластины с гайками лучше через отверстие снизу прихватить сваркой, хотя бы точкой, чтобы не выталкивать их болтом в попытках поймать резьбу… Что я и сделал. Ну не совсем я, но это уже неважно)))

Как закрепить гайку на металле без сварки

Воронение – обработка свободной поверхности железного сплава воздействием воздуха, пара или других агентов при подходящей температуре, с образованием на поверхности тонкой синей пленки оксидов. Это способствует улучшению внешнего вида и коррозионной стойкости. Такая термообработка обычно применяется для листов, лент и окончательно обработанных деталей. Используется также при нагреве пружин после изготовления для улучшения их свойств.

Общая характеристика:

Забивная гайка состоит из следующих деталей: центральная втулка с резьбой, выполненная из углеродистой стали с нанесением цинкового покрытия и двух рядов лепестков, выполненных из пружинной стали с последующей закалкой и воронением поверхности.

Наименования лепестковых либо корончатых гаек обусловлены их специфичной формой. Внешние края лепестков отогнуты в одну сторону под углом 45 градусов и имеют ряд технологических прорезей для улучшения пружинистых свойств

Два ряда корончатых шайб, изготовленных из пружинной стали, обеспечивают высокую точность установки по оси трубы и надежное крепление. Предотвращается процесс поворачивания гайки в трубе, что позволяет производить монтаж, не фиксируя гайку дополнительным инструментом. Перед установкой забивной гайки необходимо просверлить отверстие.

Отсутствует необходимость в сварочных работах – нет следов сварки, увеличивается скорость сборки, производительность труда.

Виды забивных гаек, наличие и цены.

Круглая труба:

№	Наименование	Фото	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Фото	Труба,мм	Резьба	1000 шт
1.1	M6/18		18х1,2	М6	14,90	12,60
1.2	M6/19		19х1,5	М6	15,40	13,15
1.3	M6/20		20х1,2	М6	13,90	12,00
1.31	M6/22		22х1,5	М6	15,10	13,70
1.4	M6/25		25х1,2	М6	16,90	15,30
1.5	M6/28		28х1,2	М6	17,90	16,40
1.6	M8/28		28х1,2	М8	17,90	16,40
1.7	M6/30		30х1,2	М6	19,20	16,80
1.8	M8/30		30х1,2	М8	19,20	16,80

Квадратная труба:

№	Наименование	Фото	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Фото	Труба,мм	Резьба	1000 шт
2.1	М6/20х20		20х20х1	М6	16,30	14,80
2.2	M6/25х25		25х25х1,2	М6	18,30	16,80

Гайки опорная забивная для профильной трубы, гайка для регулировочной ножки:

№	Наименование	Фото	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Фото	Труба,мм	Резьба	1000 шт
3.1	Op/М8/25х25		25х25х1,5	М8	16,20	14,20
3.2	Op/М8/30х30		30х30х1,5	М8	19,40	17,20
3.3	Op/М8/40х40		40х40х1,5	М8	21,60	19,70

Размер забивной гайки рассчитывается по следующей формуле: Наружный диаметр гайки = толщина стенки х 2 + (0,3 ≈ 0,7) мм.

В таблице приведен перечень забивных гаек, имеющихся на складе. При необходимости, мы можем поставить гайки нужных Вам размеров.

№	Наименование	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Труба,мм	Резьба	1000 шт
1.1	M6/18	18х1,2	М6	14,90	12,60
1.2	M6/19	19х1,5	М6	15,40	13,15
1.3	M6/20	20х1,2	М6	13,90	12,00
1.31	M6/22	22х1,5	М6	15,10	13,70
1.4	M6/25	25х1,2	М6	16,90	15,30
1.5	M6/28	28х1,2	М6	17,90	16,40
1.6	M8/28	28х1,2	М8	17,90	16,40
1.7	M6/30	30х1,2	М6	19,20	16,80
1.8	M8/30	30х1,2	М8	19,20	16,80

№	Наименование	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Труба,мм	Резьба	1000 шт
2.1	М6/20х20	20х20х1	М6	16,30	14,80
2.2	M6/25х25	25х25х1,2	М6	18,30	16,80

Гайки опорная забивная, гайка для регулировочной ножки:

№	Наименование	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Труба,мм	Резьба	1000 шт
3.1	Op/М8/25х25	25х25х1,5	М8	16,20	14,20
3.2	Op/М8/30х30	30х30х1,5	М8	19,40	17,20
3.3	Op/М8/40х40	40х40х1,5	М8	21,60	19,70

Форма оплаты :

Нажимая на кнопку "Оплатить online", Вы принимаете условия Публичной оферты, а также даете согласие на обработку своих персональных данных .

Перечислением на расчетный счет.

Для физических лиц:

Оплата банковской картой на сайте.

После того, как Вы связались с нашим сотрудником любым удобным для Вас способом, Вы можете оплатить необходимый товар, перейдя по ссылке ниже.

Область применения

Мебельная тонкостенная труба широко применяется в производстве кроватей, стульев, столов, раскладушек, всевозможных ограждений и барьеров, палаток и навесов, спортивного и медицинского инвентаря, в виде рукояток и подставок к промышленной и бытовой техники. Чаще всего трубы в этих изделиях соединяются посредством сварки. Такое соединение надежное и достаточно дешевое. Но у него есть один большой недостаток – это соединение не разборное. Когда требованием конструкции заложена необходимость получить разборное соединение на помощь приходит специальная фурнитура – Забивные гайки и пластинчатые пружины с кнопкой. С применением гайки мы получаем болтовое соединение высокой надежности и эстетичного вида. Чаще всего гайку лепестковую применяют для Т-образного разборного соединения двух труб одного или разного сечения, а также Т-образного соединения трубы с поверхностью кронштейна. Гайка держится в трубе за счет пластинчатых «лепестков», без применения сварки – это дает возможность устанавливать ее на предварительно окрашенную или хромированную трубу. Забивные гайки имеют самые разнообразные размеры, что позволяет применять для туб диаметром от 10 мм, различной толщины. Используются забивные гайки с резьбой М5, М6, М8.

Преимущества применения

легко устанавливаются;
обеспечивают надежное крепление;
обеспечивают возможность производства разборного Т-образного соединения;
отсутствие фланца делает полностью незаметными;
могут устанавливаться в торец как круглой, так и квадратной трубы;
соединяют трубы одного либо различного сечения, а также соединения трубы с поверхностью кронштейна;
применяются для окрашенной и хромированной трубы;
не нарушают декоративного покрытия;

В производстве

Забивные гайки достаточно просты в применении на производстве. Забивать гайку необходимо таким образом, чтобы отогнутые края лепестков смотрели на себя. Для этого лучше использовать оправку в виде втулки или трубы меньшего диаметра с такими размерами, чтобы стенка оправки и в последующий удар приходился на поверхность лепестка. Касание оправки и втулки с резьбой необходимо избегать. Гайка, как правило, забивается на глубину от 5 до 15 мм. После того как гайку забили, мы получаем резьбу вдоль оси трубы для дальнейшего соединения с другой трубой или любой поверхностью. Втулка с резьбой гарантировано находится в центре и по оси трубы, что очень важно. Извлечь забитую гайку из трубы без ее разрушения невозможно.

Обращайтесь к нам! Будем очень рады нашему сотрудничеству.

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

система V-coil
система Recoil
система HeliCoil

Виды пружинных резьбовых вставок

Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий имеют форму упругой спирали, витки которой формируют с внутренней стороны высокоточный ромбический профиль, который аналогичен профилю резьбы. Большинство продаваемых ввертышей имеют поводковый язычок, служащий для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. После монтажа он легко отделяется по надрезу при помощи специального обламывателя.

Пружинные футорки имеют разное количество витков и соответственно разную длину, которая обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали. Выпускаются также специальные виды вставок, например, для свечной резьбы или кислородных датчиков. На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая, что позволяет получить надежную резьбу, устойчивую к износу, деформации и коррозии.

Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага

Рассматриваемый способ позволяет в условиях гаража, не имея на то специальных навыков, в четыре простых приема произвести ремонт изношенного резьбового отверстия в корпусных деталях из стали и цветных металлов.

Шаг 1 – Сверление

Удаление старой резьбы при помощи сверла. Для выбора диаметра сверла производители предлагают воспользоваться специальной таблицей, в которой указываются наиболее распространенные размеры восстанавливаемых резьбовых отверстий и рекомендуемый диаметр сверла.

Шаг 2 – Формирование резьбы

В рассверленном отверстии производят нарезку резьбы специальным метчиком, предлагаемым производителем, который имеет некоторые отличия от стандартного резьбонарезного метчика. Для работы со свечными отверстиями рекомендуется использовать ступенчатый метчик, позволяющий миновать процесс рассверливания.

Шаг 3 – Ввертывание вставки

Установка пружинной втулки в полученную резьбу выполняется установочным приспособлением (шпинделем с зацепом), входящим в комплектацию набора.

Шаг 4 – Удаление установочного язычка

После выкручивания шпинделя необходимо отломить и удалить язычок на спиральной вставке. Сделать это не сложно благодаря насечке на последнем витке и специально предусмотренному инструменту.

Преимущества применения ремонтных вставок

Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках. Это достигается за счет ее пружинных свойств и небольшой разницы в диаметре вставки и диаметре резьбы в отверстии. Вкрученная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.

Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы. Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.

Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях. С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

Можно попробывать склеить.

Вот что нашел в каком-то сайте:
"Клеи широко применяются в легких конструкциях, толщина компонентов которых не превышает 0,5 мм. Спаивание или сварка подобных компонентов очень трудоемка.

Клеи могут использоваться в качестве герметиков и изоляционного материала.

Склеивание разнородных поверхностей

С помощью клеевого слоя можно устранить образование полостей и последующую коррозию при соединении разнородных металлов. Клеевой слой обычно магнетически нейтрален и играет роль электрического и температурного изолятора"

5 надежных способов соединения ПП труб без сварочного аппарата

Полипропиленовые трубы - просто замечательный материал для быстрой постройки водных коммуникаций. Единственным недостатком можно отметить неудобство сварки: нужен специализированный паяльний, работающий от сети. И основная сложность заключается как раз не в поиске самого инструмента для сварки, а скорее, электрической сети для его подключения. Но выход есть! Вот 5 способов очень надежно соединить трубы без сварки. Есть как разборные варианты, так и не разборные.

1. Как сделать резьбу на конце пластиковой трубы или фитинга

На торце закрепленного в тиски латунного ниппеля с наружной резьбой выполняем 4 прорези, равномерно расположив по окружности и под некоторым углом.

Накручиваем на торец с прорезями конец трубы или фитинга и выполняем в них внутреннюю резьбу.

Теперь их можно с помощью ФУМ-ленты плотно и герметично накрутить на кран, сгон и т. д.

2. Как соединить ПП трубу с металлической накидной гайкой с футоркой

Нагреваем накидную гайку с футоркой в пламени газовой горелки и быстро прижимаем к торцу футорки, вкрученной в гайку, конец пластиковой трубы.

Остужаем сборку в холодной воде, откручиваем футорку и выкручиваем трубу со сформировавшейся на конце кольцевой окантовкой.

Надеваем гайку на свободный конец пластиковой трубы и наворачиваем ее на резьбу, образовавшуюся на окантовке. Укладываем на окантовку в гайке прокладку и закручиваем футеровку, в которую после этого можно вкрутить другую трубу или фитинг с подобной резьбой на конце.

3. Как соединить пластиковые трубы одного диаметра коротким отрезком другой трубы с большим диаметром

Для соединения пластиковых труб с наружным диаметром 25 мм берем короткий отрезок трубы с внутренним диаметром 25 мм.

Смазываем подходящим для этого случая клеем внутреннюю сторону короткого отрезка трубы с обеих сторон и вставляем в нее соединяемые трубы, пока их торцы не сойдутся внутри короткой трубки. Когда клей отвердеет, соединение невозможно разрушить.

4. Как соединить две ПП трубы коротким отрезком другой трубы меньшего диаметра

Для конкретности соединим две пластиковые трубы с наружным и внутренним диаметром соответственно равным 25 и 16 мм с помощью короткой трубы с наружным диаметром 16 мм.

Смазываем подходящим клеем внутренние стороны соединяемых труб с одной стороны примерно наполовину длины короткой трубки. Посередине короткой трубки наносим метку и каждую из соединяемых труб надеваем на короткую до метки. Через 10 минут соединение приобретает необходимую прочность.

5. Как к двухстороннему быстросъемному соединителю надежно закрепить пластиковые трубы

Разбираем соединитель и убеждаемся в том, что круглые резиновые уплотнительные кольца в порядке. Острым ножом снимаем вкруговую фаски с наружных кромок труб, смазываем маслом, аккуратно вставляем в соединитель с двух сторон трубы и затягиваем уплотнительные гайки ключами.

Герметичность обеспечена на 100 процентов.

Смотрите видео

Читайте также: