Как высверлить сварку от полуавтомата

Обновлено: 16.05.2024

Привет други мои:)) не даю вам последние время соскучиться:)) А хотел я сегодня вам немного показать как настроить сварочный аппарат. Да не секрет, что многие покупают сварочный аппарат ещё не умея толком варить и учатся приобретая опыт по ходу.
Очень много времени можно убить на то
, что бы разобраться почему же этот чудо дивайс никак вам не поддаётся он словно не объезженная лошадь, то стреляет, то прожигает дыры:(( и всякая такая мура. А секретов здесь нет нужно просто его настроить под себя и будет счастье вам. Так же многие поискав газовый баллон, либо не могут его найти, либо цена их немного пугает.Здесь начинается самое интересное мы ищем инфу по форумам
Как же можно варить без углекислоты
да есть такая чудо проволока (

) и о ней мы поговорим в видео, стоит ли её применять Да совсем забыл в видео заглючил кадр где я говорил про подачу газа и я его вырезал. Что бы не было данного вопроса скажу так.Подача газа в среднем ставится 0.2-0.4 или 0.8 атм максимум не стоит увлекаться во первых это большой расход углекислоты, а во вторых это просто не к чему. Некоторые моменты если вы прожгли дыру в детали я тоже покажу в видео Если что то упустил или не очень понятно объяснил, пишите постараюсь ответить и помочь. Ну и как всегда предлагаю вам запастись попкорном и провести 19 минут сидя у экрана :))надеюсь видео вас сильно не оторвёт от ваших дел и вы не сочтёте его без полезным:)) Всем добра и бабла!

Добрый день. Прошу совета и помощи. Имею полуавтомат prorab midfielder 120. Он не варит, а просто разогревается проволоку. Токосьемный наконечник новый, новое сопло, Массовый провод обжат хорошо. Ток максимален, подача проволоки на минимум. Интересует, как устранить, ну или хотя бы в какую сторону копать? Заранее спасибо, видео вот. [media]

Отдали бу под восстановление. До этого варил хорошо. Не точно, но вроде к такому состоянию пришёл постепенно. Сначала думал на неправильную полярность, плохую массу и убитый токосъёмный наконечник. Надежды обойтись малой кровью не оправдались…((

Фотки внутренностей ниже, плата без поджогов и обгорелостей.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

В этой ста­тье рас­смот­рим как настро­ить сва­роч­ный полу­ав­то­мат. Раз­бе­рём­ся в его регу­ли­ров­ках, настрой­ке пото­ка защит­но­го газа, а так­же посмот­рим какие сва­роч­ные швы фор­ми­ру­ют­ся при раз­ных настрой­ках напря­же­ния. Итак, нач­нём с крат­ко­го опре­де­ле­ния полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­ки.

Какой газ использовать?

Тип защит­но­го газа вли­я­ет на харак­те­ри­сти­ки свар­ки: на глу­би­ну про­ник­но­ве­ния, элек­три­че­скую дугу и меха­ни­че­ские свой­ства шва.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

• 100%-ая угле­кис­ло­та (чаще все­го исполь­зу­ет­ся для свар­ки ста­лей) обес­пе­чи­ва­ет более глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние при свар­ке, но уве­ли­чи­ва­ет­ся коли­че­ство брызг и шов более гру­бый, чем при сме­си арго­на с угле­кис­ло­той.
• Смесь 75%-ного арго­на и 25% угле­кис­ло­ты (назы­ва­ет­ся 75/25 или С25) мож­но счи­тать луч­шей сме­сью для угле­ро­ди­стой ста­ли. При свар­ке с таким газом обра­зу­ет­ся мало брызг, полу­ча­ет­ся кра­си­вый шов и при свар­ке тон­кий металл не про­жи­га­ет­ся насквозь, так как нет силь­но­го про­ник­но­ве­ния.
• Для свар­ки нержа­вей­ки исполь­зу­ет­ся смесь 98% арго­на и 2% угле­кис­ло­ты. Для алю­ми­ния – 100% аргон.

Настройка напряжения сварочного полуавтомата

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

• Пра­виль­ное напря­же­ние важ­но для фор­ми­ро­ва­ния проч­но­го сва­роч­но­го шва. Исполь­зуя слиш­ком низ­кое напря­же­ние для кон­крет­но­го метал­ла с опре­де­лён­ной тол­щи­ной, каче­ство сва­роч­но­го шва будет низ­ким, так как про­ник­но­ве­ние свар­ки будет пло­хим. Таким обра­зом, шов даже может выгля­деть нор­маль­но, но будет не проч­ным. В кон­це ста­тьи мы рас­смот­рим при­ме­ры сва­роч­ных швов на листо­вом метал­ле при раз­ном напря­же­нии.

Настройка скорости подачи проволоки

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

• Регу­ля­тор ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки так­же слу­жит дру­гой цели – регу­ли­ру­ет силу тока. Напря­же­ние и сила тока вза­и­мо­свя­за­ны и, в неко­то­рой сте­пе­ни, бази­ру­ют­ся на раз­ме­ре про­во­ло­ки и её ско­ро­сти. В полу­ав­то­ма­те уста­нов­лен­ное напря­же­ние оста­ёт­ся неиз­мен­ным, но сила тока немно­го меня­ет­ся в зави­си­мо­сти от ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки и выле­та элек­тро­да (про­во­ло­ки). Таким обра­зом, чем быст­рее пода­ча про­во­ло­ки к месту свар­ки, тем боль­ше силы тока и выше тем­пе­ра­ту­ра свар­ки, но для кон­крет­но­го, уста­нов­лен­но­го типа напря­же­ния это лишь неболь­шой диа­па­зон изме­не­ния силы тока.
• Про­во­ло­ка вне про­цес­са свар­ки (без элек­три­че­ской дуги) дви­жет­ся быст­рее. Когда обра­зу­ет­ся дуга, ско­рость про­во­ло­ки сни­жа­ет­ся.
• Как узнать, что настрой­ки пода­чи про­во­ло­ки пра­виль­ные? Для это­го нуж­но попро­бо­вать сва­ри­вать. Если ско­рость слиш­ком высо­кая для вашей настрой­ки напря­же­ния, то про­во­ло­ка будет сги­бать­ся, при каса­нии с метал­лом, не успе­вая рас­пла­вить­ся, и будет мно­го брызг. Если ско­рость слиш­ком мед­лен­ная для вашей настрой­ки напря­же­ния, то про­во­ло­ка будет сго­рать до того, как кос­нёт­ся метал­ла, и будет заби­вать­ся нако­неч­ник. Таким обра­зом, при непра­виль­ной настрой­ке ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки, свар­ка вооб­ще не полу­чит­ся. Этот пара­метр нуж­но настра­и­вать экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Важ­но выста­вить пра­виль­ное напря­же­ние для кон­крет­ной тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла и про­бо­вать варить, а ско­рость пода­чи про­во­ло­ки регу­ли­ро­вать в про­цес­се.

Почему полуавтомат плохо варит. Что можно сделать?

В первую очередь попробуйте измерить напругу, выставьте её на максимум, а подачу проволоки на минимум. Очень часто многое зависит от напряжения в гараже. Если оно меньше 220 Вольт, то плохой китайский полуавтомат варить нормально не будет. Точнее он будет пытаться нагревать сварочную проволоку, но та так и останется прилипшей к металлу, лишь немного покраснев.

Также стоит всё-таки проверить, какая именно полярность выставлена. Кроме того, не лишним будет посмотреть, куда именно подключены провода. Очень часто начинающие сварщики допускают ошибки именно на этапе подключения полуавтомата. В результате этого они подключают провода на режим сварки «без газа» и пытаются при этом варить углекислотой.

Полярность при сварке полуавтоматом

Перед свар­кой нуж­но опре­де­лить­ся, какую поляр­ность Вы буде­те исполь­зо­вать.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Про­стая обмед­нён­ная про­во­ло­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся с защит­ным газом долж­на исполь­зо­вать­ся с обрат­ной поляр­но­стью, когда на про­во­ло­ку пода­ёт­ся плюс. Пря­мая поляр­ность исполь­зу­ет­ся, когда в полу­ав­то­ма­те уста­нов­ле­на про­во­ло­ка с флю­сом, кото­рая при­ме­ня­ет­ся без газа. В этом слу­чае на про­во­ло­ку пода­ёт­ся минус, а на сва­ри­ва­е­мый металл, через клем­му плюс. Таким обра­зом, мак­си­маль­ное теп­ло­вы­де­ле­ние обра­зу­ет­ся на про­во­ло­ке. Это нуж­но для того, что­бы флюс в ней смог подей­ство­вать долж­ным обра­зом.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Если исполь­зо­вать непра­виль­ную поляр­ность для опре­де­лён­но­го элек­тро­да (в слу­чае с полу­ав­то­ма­том, про­во­ло­ки), то проч­ность сва­роч­но­го шва будет пло­хой. При исполь­зо­ва­нии непра­виль­ной поляр­но­сти появит­ся мно­го брызг, будет пло­хое про­ник­но­ве­ние при свар­ке и сва­роч­ную дугу будет слож­но кон­тро­ли­ро­вать.

p, blockquote 13,1,0,0,0 –>

Для сме­ны поляр­но­сти, нуж­но открыть крыш­ку полу­ав­то­ма­та и поме­нять места­ми клем­мы. Рядом с клем­ма­ми нахо­дит­ся таб­ли­ца, уточ­ня­ю­щая поря­док рас­по­ло­же­ния клемм.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Про­во­ло­ка для свар­ки

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

В полу­ав­то­ма­те может исполь­зо­вать­ся два вида про­во­лок: про­стая про­во­ло­ка, покры­тая медью и про­во­ло­ка с флю­сом.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

• Про­стая про­во­ло­ка для полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­ки при­ме­ня­ет­ся с защит­ным газом, не име­ет ника­ких доба­вок, кото­рые могут «про­ти­во­сто­ять» кор­ро­зии и загряз­не­ни­ям. Поэто­му поверх­ность нуж­но под­го­тав­ли­вать тща­тель­но.
• У вто­ро­го вида про­во­ло­ки в цен­тре рас­по­ло­жен флюс, кото­рый при сго­ра­нии обра­зу­ет защит­ный газ. Таким обра­зом, мож­но обой­тись без бал­ло­на с газом. Такая про­во­ло­ка созда­ёт более глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние при свар­ке, чем обыч­ная с газом. Про­во­ло­ка с флю­сом созда­ёт мно­го брызг и шла­ка в зоне свар­ки, кото­рые после завер­ше­ния свар­ки нуж­но счи­стить. При свар­ке такой про­во­ло­кой тре­бу­ет­ся мини­маль­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти, про­ща­ют­ся незна­чи­тель­ные загряз­не­ния. Так­же эта про­во­ло­ка хоро­шо рабо­та­ет при вет­ре на ули­це. Для свар­ки про­во­ло­кой с флю­сом тре­бу­ет­ся, что­бы на аппа­ра­те была уста­нов­ле­на пря­мая поляр­ность (см. выше).
• Чем боль­ше тол­щи­на сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла, тем боль­ше­го диа­мет­ра про­во­ло­ку нуж­но исполь­зо­вать, так как про­во­ло­ка боль­ше­го диа­мет­ра про­во­дит боль­ше элек­три­че­ства и даёт боль­ший нагрев и луч­шее про­ник­но­ве­ние.

Из-за чего происходит сильное разбрызгивание металла при сварке

Рассмотрим основные причины, из-за которых может происходить сильное разбрызгивание расплавленного металла. В первую очередь следует обратить внимание на сварочный ток.

В том случае, когда брызги металла при сварке появляются всё чаще и чаще, стоит обязательно проверить сварочный аппарат. Возможно, оборудование для сварки выдаёт ток низкого качества. Часто такое происходит из-за скачков напряжения в электросети.

Если речь идёт о сварочном полуавтомате, то, скорее всего виной износившийся токовый наконечник или сопло. Стоит заметить, что брызг при сварке металла электродом намного меньше, если использовать инвертор постоянного тока. Практически не избежать разбрызгивания металла на старых, однофазных сварочных аппаратах переменного тока.

Что же касается полуавтоматов, то здесь разбрызгивание металла происходит по причине износившегося сопла или токового наконечника. В таком случае очень трудно добиться стабильной дуги, а качество сварочного шва снижается в разы.

Вылет проволоки

Вылет про­во­ло­ки – это рас­сто­я­ние меж­ду кон­цом нако­неч­ни­ка и кон­цом про­во­ло­ки. При исполь­зо­ва­нии угле­кис­ло­ты или сме­сей, сохра­няй­те вылет от 0.6 мм до 1 см. Слиш­ком длин­ный вылет осла­бит арку. Чем мень­ше вылет про­во­ло­ки, тем ста­биль­нее элек­три­че­ская дуга и тем луч­шее про­ник­но­ве­ние будет полу­чать­ся даже с низ­ким напря­же­ни­ем. Таким обра­зом, луч­ший вылет про­во­ло­ки – как мож­но более корот­кий. Одна­ко, вылет про­во­ло­ки может зави­сеть от того, насколь­ко нако­неч­ник горел­ки углуб­лен внутрь газо­во­го соп­ла. Чем боль­ше нако­неч­ник углуб­лён в сопло, тем длин­нее дол­жен быть вылет про­во­ло­ки.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Сильно гудит сварочный полуавтомат

Подобного рода проблемы чаще всего сопровождаются перегревом оборудования. Факторов может быть несколько:

• ослабли болты, которые стягивают магнитнопроводные элементы;
• поломка в креплении сердечника или в механизме перемещения катушек;
• перегрузка оборудования (довольно долго работал сварочный аппарат, наивысшие показатели тока, большое сечение электрода).

Устройство может сильно гудеть и при замыкании сварочной проводки или элементов магнитопровода. При создании такой неисправности требуется проверка всех креплений, а при необходимости их подтягивают, устраняются неполадки в механизме крепления сердечника, нужно провести проверку и заизолировать сварочные кабеля.

Начало работы сварочным полуавтоматом

Что­бы начать рабо­ту, сва­роч­ный полу­ав­то­мат дол­жен быть пол­но­стью готов к про­цес­су свар­ки. Про­во­ло­ка долж­на быть уста­нов­ле­на и газо­вый бал­лон под­клю­чен. Нуж­но уста­но­вить зажим зазем­ле­ния на сва­ри­ва­е­мый металл. Его нуж­но уста­нав­ли­вать на рас­сто­я­ние от 15 до 50 см от зоны свар­ки. Металл дол­жен быть очи­щен от ржав­чи­ны, крас­ки, масел и гря­зи. Любое незна­чи­тель­ное сопро­тив­ле­ние будет вли­ять на про­цесс свар­ки. Гряз­ный металл при свар­ке ста­нет при­чи­ной брызг и про­жи­га насквозь, а так­же воз­го­ра­ния.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,1,0 –>

В резуль­та­те пра­виль­но настро­ен­но­го напря­же­ния и ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки дол­жен полу­чить­ся хоро­ший сва­роч­ный поток. Пра­виль­ные настрой­ки будут давать харак­тер­ный шипя­ще-жуж­жа­щий звук, кото­рый хоро­шо зна­ют все свар­щи­ки. Более подроб­но о про­цес­се свар­ки мож­но про­чи­тать в ста­тье “Тех­но­ло­гия свар­ки полу­ав­то­ма­том MIG / MAG ”.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Примеры сварочных швов с разными настройками напряжения

Напря­же­ние опре­де­ля­ет высо­ту и шири­ну сва­роч­но­го шва.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

На фото­гра­фии пока­за­ны швы на листо­вом метал­ле тол­щи­ной 1.2 мм, сде­лан­ные с воз­рас­та­ни­ем напря­же­ния (сле­ва напра­во). Швы, сде­лан­ные на низ­ких настрой­ках, полу­чи­лись узки­ми и высо­ки­ми, а на высо­ких настрой­ках – широ­ки­ми и плос­ки­ми.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

На фото сле­ва пока­за­ны швы на листо­вом метал­ле, сде­лан­ные с уве­ли­че­ни­ем напря­же­ния. Сле­ва на пра­во от мень­ше­го напря­же­ния к боль­ше­му. На вто­ром фото обрат­ная сто­ро­на листа пока­зы­ва­ет про­ник­но­ве­ние (про­вар).

Если посмот­реть с обрат­ной сто­ро­ны, то два шва сле­ва полу­чи­лись без хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния (про­ва­ра) по всей длине. Три шва спра­ва – име­ют хоро­шее про­ник­но­ве­ние по всей длине.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Сва­роч­ные швы в раз­ре­зе

Эти швы в раз­ре­зе пока­зы­ва­ют эффект воз­рас­та­ния напря­же­ния более ясно. На пер­вых двух – шов навер­ху, но совсем не про­ник сквозь металл. Тре­тий име­ет как шов свер­ху, так и хоро­шее про­ник­но­ве­ние и явля­ет­ся луч­шим швом из всех. Два шва спра­ва име­ют боль­шее про­ник­но­ве­ние под листом, чем свер­ху, так как настрой­ки напря­же­ния слиш­ком высо­кие.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Сильно нагревается сварочный полуавтомат

Устройство горелки полуавтомата.

Чаще всего такие нарушения происходят от несоблюдения правил эксплуатации – установка сварочного тока превышает допустимые нормы, применяются слишком большие электроды, а также нарушается продолжительность работы (без необходимого перерыва) сварочного аппарата. Если возникли такие проблемы, требуется соблюдение режима, допустимого для этого устройства, а также охлаждать аппарат, делая перерыв в работе.

Чрезмерный перегрев приводит к замыканиям витков обмотки катушек – это последствия горения изоляционного слоя, который приводит даже к задымлению. Это считается самой серьезной поломкой, при которой аппарат может сгореть. Если это случилось, то необходимо провести восстановление изолирующего слоя проводки в катушках, но, бывает, что не обойтись без полной перемотки. При произведении перемотки должен использоваться провод предыдущего сечения и с таким же количеством витков.

А если маленький показатель сварочного тока? Эти неисправности связаны с понижением напряжения сетей питания или поломкой регулятора, подающего ток к аппарату.

Если же не регулируется ток сварочного аппарата, то подобная проблема случается от неисправности механической регулировки тока.

Регуляторы в каждых моделях имеют разную модификацию. Проблемы чаще всего происходят в винтах регулятора, в зажимных элементах, при неравномерной подвижности вторичных катушек, если замкнула дроссельная катушка, а также при проникновении мусора или инородных предметов. В этом случае должен сниматься кожух и необходимо провести исследование всех механизмов регулирования.

Сверла для высверливания точечной сварки

В современной промышленности и в сфере автомобилестроения широкое применение отводится методике соединения деталей при помощи выполнения точечной сварки. В результате такой сварки соединение получается прочным и долговечным, при этом сам процесс сварки выполняется довольно быстро, что говорит о высокой производительности методики. Нередко возникают ситуации, когда приваренную с помощью точечной сварки деталь необходимо отсоединить, например, при выполнении кузовного ремонта автомобиля. Чаще всего такой вопрос решается с помощью применения гидропробойника, но использование его не всегда возможно. В этом случае участки сварки высверливают специальным сверлом. Для работы необходимо установить сверлильный инструмент в электродрель и выполнить сверление на медленных скоростных оборотах – через несколько минут после выполнения такой манипуляции сваренные точечной методикой части можно будет отсоединить друг от друга.

Особенности

Сверло для высверливания точечной сварки применяется для удаления неразъёмного сварочного соединения. Такая фреза позволяет выполнить аккуратную рассверловку сварочной точки, не нанося такими действиями значительных повреждений поверхности детали. Нередко для отсверловки применяют инструмент диаметром 8 мм. Найти подобный сверловочный инструмент можно в профильных торговых точках, но его стоимость может оказаться довольно высокой. Однако приобретённое сверло окупит ваши затраты, значительно облегчив процедуру снятия деталей, соединённых между собой точечной сваркой.

Кроме того, прочную стальную фрезу можно подвергнуть заточке – инструмент выдерживает несколько циклов затачивания и сохраняет свои изначальные свойства.

Основные преимущества фрезы для удаления креплений точечной сварки.

1. Выполнять работы по высверливанию сварки можно без предварительного формирования углубления в сварочной точке, то есть без накернивания. Такая особенность сверла является удобной, так как экономит массу времени и сил.
2. Работать сверлом можно длительное время, осуществляя последовательное высверливание сразу нескольких сварочных точек подряд. Даже при нагреве сверло не утрачивает своих свойств.
3. Период эксплуатации инструмента довольно высокий, так как это изделие производится из высокопрочных марок стали и обладает возможностью к многократным циклам затачивания.
4. После рассверливания сварных точек демонтированная деталь остаётся сохранённой к повторному использованию. Кроме того, поверхность второй заготовки, к которой была присоединена демонтируемая деталь, не повреждается, и её вновь можно использовать по назначению.

Инструмент, предназначенный для демонтажа точек сварки, изготавливают из легированной стали с добавлением титанового напыления. Выпускаются 2 вида такого инструмента: с одной рабочей стороной либо двухстороннее. Диаметры сверла различны – они могут быть 6, 8 и 10 мм. Выбор диаметра сверла зависит от того, какой размер у сварной точки, которую придется высверливать. При этом к диаметру объекта высверливания прибавляют дополнительно до 1,5 мм.

По своему строению сверловочный инструмент имеет 3 основные части.

• Область керна. Высоту этой части нужно подобрать таким образом, чтобы она превышала толщину детали на 2 мм.
• Режущая часть. Для усиления этой области на металл наносят титановое напыление, что в значительной мере укрепляет сверло, продлевает его износостойкость и позволяет работать инструментом вне зависимости от его нагрева.
• Область крепления. Эта часть предназначена для закрепления сверловочного инструмента в держатель электрической дрели.

По визуальным признакам отличить инструмент, предназначенный для демонтажа точек сварки, от других сверловочных аналогов довольно просто – ось инструмента имеет конусообразный вид, с углом 90°, тогда как рабочая торцевая часть у сверла плоская.

Чем высверлить точечную сварку?

Точечная контактная сварка давно применяется при соединении металлоконструкций. Для автомобилестроения применение роботизированной точечной сварки стало настоящим спасением — вместо несущих рам, появилась возможность производить недорогие несущие кузова, по прочности и безопасности превосходящие старые технологии.

При необходимости ремонта такого изделия обычно пользуются методом высверливания точечной сварки. Этот метод имеет следующие достоинства:

• технологичность;
• дешевизна;
• скорость;
• доступность даже для гаражных мастерских.

Необходимые инструменты и приспособления

Чтобы быстро и качественно заменить кузовную деталь высверливанием, нам потребуются:

1. Электроинструмент: дрель, шуруповерт, углошлифовальная машинка,
2. Ручной инструмент: молоток, зубило, узкое долото.
3. Приспособления и насадки: сверло для точечной сварки, коронки по металлу соответствующего диаметра, наждачная бумага, отрезные и зачистные круги.
4. Сварочный полуавтомат

Дрель и «болгарка» должны быть с регулировкой оборотов — так легче добиться хороших результатов. Применение ручных механических дрелей непрактично — высверливание требует минимум 600 — 800 оборотов в минуту.

Высверливание может осуществляться насквозь — так снимается ремонтная часть из кузова-донора. Такой способ может осуществляться любой подходящей оснасткой по металлу.

Если есть необходимость высверлить только лицевую часть состыкованных панелей, то потребуется специальная заточка сверла для точечной сварки. Она максимально плоская, на носике имеется поводок — конусообразный выступ, удерживающий центр в нужном месте. Такое сверло можно приобрести или изготовить самостоятельно.

Удалить металл вокруг точки можно коронкой. Она имеет специальный подпружиненный центрующий упор. Он является регулируемым ограничителем — правильно настроив, выбрать «лишнее» железо невозможно. Коронка «выгрызает» металл вокруг точки, не истончая деталь. Этот способ применим к высверливанию поврежденной части на ремонтируемом кузове, когда нельзя повреждать места прилегания ремонтной детали.

Заточка сверла для точечной сварки

В процессе сварки контактной сваркой металл уплотняется, поэтому высверливать его довольно трудно. Сверла должны быть изготовлены из прочной быстрорежущей стали и иметь специальную заточку.

Для сквозного высверливания. Если детали планируется прокручивать насквозь, можно воспользоваться обычным сверлом, заточенным на конус. Диаметр подбирается на 1-2 мм шире сварной точки.

Для просверливания одной детали. Имеют практически плоскую заточку, в центре сверла есть выступ — поводок. Он предназначен для центровки и по внешнему виду напоминает маленькое сверлышко. Поводок может быть узким — подойдет для работы с тонкой жестью, и широким — подойдет для работы с толстым металлом. Диаметр подбирается по диаметру точки или чуть шире.

Корончатые сверла. Состоят из режущей части, направляющего поводка и хвостовика. Режущая часть может быть изготовлена из мягкого материала с твердосплавными напайками. Внутренний диаметр коронки должен быть на 1 мм шире точки. Особенность работы коронкой заключается в том, что она не высверливает материал точки, а выбирает металл детали вокруг нее.

Повторить самостоятельно форму заточки в гаражных условиях довольно сложно. Важно не испортить поводок и не перегреть металл. Потребуется калиброванный заточный станок и кондуктор. Опытный токарь может заточить сверло на обычном станке, но сверло будет работать хуже.

Процесс высверливания

Отсоединение кузовной детали состоит из нескольких логичных этапов:

1. Подготовка. Стоит удалить все резинки, молдинги, накладки. Вся кромка стыка должна быть видна. Зачищаем кромку наждачной бумагой — так будут видны все точки. При необходимости узким острым долотом снимается герметик, шпатлевка или наплывы краски.
2. Кернение точек. Острым керном аккуратными ударами намечаем центр сверления. Накерненные точки помогут держать центр и не сломать сверло в начале работы.
3. Высверливание. Острым носиком сверло устанавливается в центр сварной точки в намеченное углубление. Высверливать точечную сварку необходимо на низких оборотах, двумя руками следует прочно удерживать дрель — детали неровные, и края инструмента всегда стараются задеть за выступы металла.
4. Отсоединение поверхностей. Как правило, детали после высверливания продолжают держаться на краске, герметике или не высверленных участках. Отсоединить поможет поддевание плоской тонкой стамеской, ей же вырубаются невысверленные участки.

Новое сверло прослужит значительно дольше, если его не перегревать и работать аккуратно, дрель должна быть перпендикулярна обрабатываемой поверхности. Обороты лучше установить невысокие, изредка рабочую поверхность нужно смазывать. Толстые детали высверливаются в несколько приемов с периодическим охлаждением режущей части.

Другие способы удаления точечной сварки

Есть несколько способов, как удалить сварные точки в труднодоступных местах. Они могут применяться в комплексе с высверливанием, если добраться к точке проблематично.

• Вырубка. Между деталями устанавливается острое зубило, резкими ударами точка срубывается. Детали деформируются, поэтому потребуется дополнительная правка. Облегчить процесс можно пневматическим зубилом или перфоратором
• Вышлифовывание. Абразивным кругом выбирается металл точки до появления четких очертаний соединения. Способ требует аккуратности, так как есть риск повреждения детали.
• Вырезание. Для этого потребуется аппарат плазменной резки. Им можно аккуратно насквозь вырезать точки, а отверстия заварить.

В зависимости от целей, которые стоят перед мастером и удобства применения можно применить любой из предложенных способов. Каждый случай уникален. стоит доверять своему опыту и интуиции.

Как заточить сверло для высверливания точечной сварки?

Для высвер­ли­ва­ния точек кон­такт­ной свар­ки при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная фре­за или свер­ло с кон­чи­ком, зато­чен­ным осо­бым обра­зом. Такие свёр­ла сто­ят доро­же, чем стан­дарт­ные, так как при их про­из­вод­стве тре­бу­ют­ся допол­ни­тель­ные дей­ствия. Спе­ци­аль­ные свёр­ла быва­ют раз­ных диа­мет­ров: 6, 8, 10 мм. Чаще все­го исполь­зу­ет­ся свер­ло 8 мм. Оно высвер­ли­ва­ет точ­ку кон­такт­ной свар­ки по пери­фе­рии. Отвер­стие оста­ёт­ся на верх­ней кузов­ной пане­ли, а ниж­няя панель оста­ёт­ся прак­ти­че­ски не тронутой.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для высвер­ли­ва­ния точек кон­такт­ной свар­ки мож­но сде­лать само­му. Нуж­но зато­чить обыч­ное свер­ло по метал­лу так, что­бы реза­ли толь­ко внеш­ние точ­ки свер­ла, а по цен­тру был точеч­ный выступ для цен­тров­ки. Зато­чить такое свер­ло мож­но на точиль­ном стан­ке или даже бол­гар­кой. В этой ста­тье раз­бе­рём вари­ант заточ­ки свер­ла на точиль­ном стан­ке. Шли­фо­валь­ный круг дол­жен иметь нор­маль­ный, не закруг­лён­ный край, так как зата­чи­ва­ние будет про­из­во­дить­ся имен­но при помо­щи края шли­фо­валь­но­го круга.

Каким должно быть сверло для высверливания точек контактной сварки?

Кон­чик свер­ла дол­жен рас­по­ла­гать­ся точ­но по цен­тру. Режу­щие края свер­ла долж­ны быть на оди­на­ко­вом рас­сто­я­нии от цен­тра свер­ла. Края долж­ны высту­пать на оди­на­ко­вую вели­чи­ну, что­бы при нача­ле свер­ле­ния свер­ло не уво­ди­ло в сто­ро­ну и свер­ле­ние начи­на­лось рав­но­мер­но дву­мя кром­ка­ми. Кон­чик свер­ла дол­жен быть немно­го длин­нее режу­щих кро­мок, то есть при нача­ле свер­ле­ния сна­ча­ла будет касать­ся поверх­но­сти цен­траль­ный выступ, а потом режу­щие боко­вые края. Если цен­траль­ная точ­ка будет рав­ной по высо­те с наруж­ны­ми вер­шин­ка­ми свер­ла, то не полу­чит­ся начать свер­лить с цен­траль­но­го высту­па, и свер­ло будет ходить по поверх­но­сти, при попыт­ке свер­ле­ния. Углы режу­щих кро­мок долж­ны быть при­мер­но оди­на­ко­вы­ми. Они не долж­ны быть силь­но ост­рые или силь­но тупые. Тупые углы кро­мок будут пло­хо вре­зать­ся в металл, а силь­но ост­рые будут быст­ро тупиться.

Спо­соб заточ­ки №1

Этот спо­соб наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный, его не один раз демон­стри­ро­ва­ли в видео­ро­ли­ках раз­лич­ные масте­ра. Нуж­но взять свер­ло по метал­лу диа­мет­ром 8 мм. Луч­ше исполь­зо­вать свер­ло с содер­жа­ни­ем кобаль­та, так как оно наи­бо­лее проч­ное и будет доль­ше слу­жить до сле­ду­ю­щей заточ­ки. Сна­ча­ла его кон­чик нуж­но сде­лать плос­ким, зату­пив на точиль­ном стан­ке. Мож­но пол­но­стью зату­пить кон­чик, либо оста­вить немно­го не сто­чен­ны­ми края.

Далее зата­чи­ва­ем кра­ем шли­фо­валь­но­го кру­га от цен­тра к кра­ям, остав­ляя посе­ре­дине неболь­шой точеч­ный выступ. Хоть кон­чик и будет сто­чен, центр будет заме­тен (где сты­ку­ют­ся вит­ки спи­ра­ли). Края ста­чи­ва­ют­ся по вит­кам каж­дой спи­ра­ли. Таким обра­зом, по бокам оста­ют­ся режу­щие вер­шин­ки, а в цен­тре ост­рый кон­чик. Центр дол­жен быть выше внеш­них вер­ши­нок на 1–1.5 мм. Про­ве­рить это мож­но, при­сло­нив цен­траль­ную часть свер­ла к плос­ко­сти. Свер­ло долж­но немно­го качать­ся на цен­траль­ном высту­пе, каса­ясь внеш­них режу­щих кро­мок. В завер­ше­ние нуж­но акку­рат­но, так­же кра­ем кру­га, под­то­чить бока цен­траль­ной части, сде­лав её ост­рее, что­бы свер­ло луч­ше цен­три­ро­ва­лось и цен­траль­ная пере­мыч­ка не пре­пят­ство­ва­ла свер­ле­нию. Каж­дый режу­щий край дол­жен иметь оди­на­ко­вую высо­ту, что­бы они реза­ли металл в одно и то же вре­мя. Не забы­вай­те пери­о­ди­че­ски охла­ждать свер­ло в воде, во вре­мя заточки.

Спо­соб заточ­ки №2

Вто­рой спо­соб заточ­ки пред­по­ла­га­ет заточ­ку так­же на точиль­ном стан­ке, кра­ем шли­фо­валь­но­го кру­га, но, в отли­чие от пер­во­го спо­со­ба, кон­чик свер­ла не нуж­но пред­ва­ри­тель­но пол­но­стью ста­чи­вать (затуп­лять). Ста­чи­ва­ют­ся вит­ки спи­ра­ли на кон­чи­ке меж­ду пере­мыч­кой (цен­тром) и кра­ем свер­ла. Кра­ем кру­га обта­чи­ва­ют­ся ори­ги­наль­ные режу­щие кром­ки и пло­щад­ка за ними (зад­ние поверх­но­сти). Центр оста­ёт­ся нетро­ну­тым, а остав­ши­е­ся края свер­ла будут новы­ми режу­щи­ми кромками.

Не нуж­но посто­ян­но удер­жи­вать свер­ло в посто­ян­ном кон­так­те с кра­ем шли­фо­валь­но­го кру­га, вме­сто это­го нуж­но слег­ка касать­ся и сно­ва уби­рать свер­ло. Таким обра­зом, заточ­ка будет про­из­во­дить­ся посте­пен­но и очень акку­рат­но, а свер­ло не будет быст­ро пере­гре­вать­ся. При необ­хо­ди­мо­сти, всё же нуж­но пери­о­ди­че­ски охла­ждать свер­ло водой. Ста­чи­вать нуж­но до тех пор, пока ори­ги­наль­ная режу­щая кром­ка не исчез­нет. Что­бы зато­чить вто­рую сто­ро­ну, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га, повер­нуть его паль­ца­ми вокруг сво­ей оси на 180 гра­ду­сов и под­ве­сти нетро­ну­тую сто­ро­ну к краю шли­фо­валь­но­го круга.

Когда обе сто­ро­ны будут обто­че­ны, сле­ду­ю­щим шагом нуж­но сто­чить лиш­нее с цен­траль­ной части, что­бы ниче­го не меша­ло при рез­ке основ­ны­ми режу­щи­ми кром­ка­ми. То есть, при ста­чи­ва­нии ори­ги­наль­ных режу­щих кро­мок были сфор­ми­ро­ва­ны новые режу­щие кром­ки и боко­вые сто­ро­ны цен­траль­ной части, а допол­ни­тель­но нуж­но обто­чить две остав­ши­е­ся сто­ро­ны цен­траль­ной части. Глав­ная функ­ция цен­траль­но­го высту­па – цен­три­ро­ва­ние, поэто­му важ­но, что­бы он был острым.

В резуль­та­те это­го спо­со­ба заточ­ки у свер­ла полу­ча­ют­ся более выра­жен­ные режу­щие кром­ки и более длин­ная цен­траль­ная часть. Вы може­те решить, какой дли­ны она долж­на быть. Свер­лом с более длин­ным кон­чи­ком лег­че высвер­ли­вать точ­ки свар­ки при отсут­ствии опы­та. Доста­точ­но будет сде­лать малень­кое отвер­стие в цен­тре точ­ки кон­такт­ной свар­ки. Свер­ло не потре­бу­ет­ся дер­жать иде­аль­но ров­но, мож­но свер­лить под накло­ном или в труд­но­до­ступ­ных местах, где слож­но свер­лить стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверхности.

Высверливание точек контактной сварки заточенным сверлом

Исполь­зуй­те мед­лен­ную ско­рость вра­ще­ния при свер­ле­нии ста­ли, так как вер­шин­ки режу­щих кро­мок малень­кие и име­ют малень­кую мас­су, что­бы рас­се­и­вать нагрев. Пери­о­ди­че­ски охла­ждай­те свер­ло, и оно про­слу­жит доль­ше, пока не потре­бу­ет­ся новая заточ­ка. Более подроб­но о высвер­ли­ва­нии точек свар­ки читай­те в отдель­ной ста­тье.

Высверливание точечной сварки

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся высвер­ли­ва­ние точеч­ной сварки.

Несу­щий кузов авто­мо­би­ля состо­ит из отдель­ных эле­мен­тов, кото­рые соеди­не­ны меж­ду собой и обра­зу­ют проч­ную кон­струк­цию. Несъём­ные кузов­ные части соеди­не­ны друг с дру­гом воеди­но точ­ка­ми кон­такт­ной свар­ки. В лег­ко­вом авто­мо­би­ле от 3000 до 5000 таких точек.

Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой помо­га­ет улуч­шить види­мость точеч­ной сварки

Быва­ет необ­хо­ди­мо убрать крас­ку, гер­ме­тик или дру­гое покры­тие, что­бы луч­ше видеть свар­ные точ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев крас­ку сни­мать не обя­за­тель­но, либо доста­точ­но немно­го обра­бо­тать область с круж­ка­ми точеч­ной свар­ки наждач­ной бума­гой, что­бы они были заметнее.

Высвер­ли­ва­ние точеч­ной свар­ки — эффек­тив­ный и акку­рат­ный спо­со­бом разъ­еди­не­ния дан­но­го соеди­не­ния. Нуж­но это делать на малых обо­ро­тах. На высо­кой ско­ро­сти вра­ще­ния свер­ло быст­ро пере­гре­ет­ся, зату­пит­ся и будет сколь­зить. Мед­лен­ное высвер­ли­ва­ние помо­га­ет лег­че кон­тро­ли­ро­вать про­цесс и мень­ше веро­ят­ность повре­дить ниже­ле­жа­щую панель. Ско­рость при высвер­ли­ва­нии зави­сит от проч­но­сти ста­ли. Чем твёр­же сталь, тем ниже обороты.

Для высвер­ли­ва­ния при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное свер­ло или фре­за раз­ме­ром 8–9.5 мм. Они быва­ют раз­ные и име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ное отли­чие заклю­ча­ет­ся в кон­чи­ке свер­ла (см. фото). То, что спра­ва име­ет боль­ший кон­чик. При высвер­ли­ва­нии им оста­нет­ся отвер­стие на ниж­ней пане­ли. Это не слиш­ком боль­шая про­бле­ма, так как его лег­ко заварить.

Боль­шой кон­чик поз­во­ля­ет допус­кать ошиб­ки при отсут­ствии опы­та, так как такое свер­ло лег­че удер­жать ров­но. Его будет удоб­нее исполь­зо­вать при не слиш­ком ров­ной поверх­но­сти. В этом слу­чае оно про­слу­жит доль­ше без допол­ни­тель­но­го зата­чи­ва­ния. Малень­кий кон­чик тре­бу­ет более точ­но­го высвер­ли­ва­ния. Его исполь­зу­ют на ров­ной поверх­но­сти. Им удоб­нее будет высвер­ли­вать, если пред­ва­ри­тель­но сде­лать малень­кое отвер­стие (2–3 мм). Мож­но исполь­зо­вать керн для того, что­бы наме­тить центр. Это помо­жет свер­лу не сколь­зить в раз­ные сто­ро­ны. Оно остав­ля­ет ниж­ний металл прак­ти­че­ски целым.

Чем мень­ше кон­чик, тем его слож­нее удер­жи­вать пря­мо, что­бы оно не сколь­зи­ло. Для этих целей суще­ству­ет спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние, уве­ли­чи­ва­ю­щее удоб­ство высвер­ли­ва­ния. Доста­точ­но его рас­по­ло­жить в нуж­ное поло­же­ние и нажать на триг­гер. Устрой­ство зажи­ма­ет место высвер­ли­ва­ния с двух сто­рон и свер­ло пода­ёт­ся на нуж­ную глубину.

Фре­за с регу­ли­ру­е­мым кон­чи­ком тоже при­ме­ня­ет­ся для высвер­ли­ва­ния. Этот конец цен­тру­ет и огра­ни­чи­ва­ет глу­би­ну сре­за. Перед её при­ме­не­ни­ем нуж­но сна­ча­ла сде­лать малень­кое отвер­стие. В него встав­ля­ет­ся, но не про­ва­ли­ва­ет­ся кон­чик. Фре­за свер­лит по кон­ту­ру круж­ка и отде­ля­ет его. После сня­тия пане­ли нуж­но про­сто сто­чить остав­шу­ю­ся воз­вы­шен­ность «бол­гар­кой».

Кро­ме выше­пе­ре­чис­лен­ных инстру­мен­тов мож­но исполь­зо­вать отрез­ной или шли­фо­валь­ный диск для уда­ле­ния точеч­ной свар­ки. Нуж­но поста­вить диск вер­ти­каль­но (см. рису­нок) и сни­мать металл его реб­ром, дви­гая впе­рёд-назад. Это не самый акку­рат­ный спо­соб, но может при­го­дить­ся. Он уме­стен в зонах, где огра­ни­чен­ный доступ или поверх­ность, где рас­по­ло­же­но точеч­ное соеди­не­ние, неров­ная после повре­жде­ния. Ещё реб­ром дис­ка мож­но уби­рать свар­ные швы от полуавтомата.

После уда­ле­ния соеди­ни­тель­ных точек, сле­ду­ю­щим шагом про­из­во­дит­ся демон­таж. Это не слиш­ком слож­ная про­це­ду­ра, но есть опре­де­лён­ные тон­ко­сти. Панель может дер­жать­ся за кузов за счёт грун­та или гер­ме­ти­ка или на остат­ках свар­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях, при­хо­дит­ся сре­зать демон­ти­ру­е­мую кузов­ную часть вдоль точек, кото­рые слож­но разъ­еди­нить. К при­ме­ру, это мож­но про­де­лать вдоль колёс­ной арки или при демон­та­же кры­ши, если воз­ни­ка­ет слож­ность её отсо­еди­не­ния после высвер­ли­ва­ния. У Вас появит­ся более удоб­ный доступ, что­бы отсо­еди­нить остав­шу­ю­ся полос­ку от кузова.

Для отсо­еди­не­ния пане­ли исполь­зу­ет­ся зуби­ло. Важ­но им воз­дей­ство­вать в пра­виль­ном направ­ле­нии. Если высвер­лен­ная точ­ка про­дол­жа­ет дер­жать часть метал­ла, то надо дей­ство­вать зуби­лом имен­но с той сто­ро­ны, где нахо­дит­ся оста­ток. Зуби­ло сре­жет точ­ку без короб­ле­ния при­ле­га­ю­ще­го металла.

Более нестан­дарт­ный метод уда­ле­ния точеч­ной свар­ки – исполь­зо­ва­ние плаз­мен­ной рез­ки. Она спо­соб­на акку­рат­но про­жечь отвер­стие в местах точеч­ной свар­ки по всей тол­щине. Плаз­мен­ная рез­ка менее доступ­на и исполь­зу­ет­ся редко.

Читайте также:

  
• Сварка аргоном в кинешме
  
• Сварочный аппарат за 4000 рублей
  
• Сварочное производство специальность зарплата
  
• Пластины для точечной сварки
  
• Ремонт трансформаторов для контактной сварки