Как заменить батарейку в сварочной маске ресанта

Обновлено: 05.05.2024

Однажды маска работать не захотела: максимум, что от неё удавалось добиться, это слабого мерцания экрана.

Производители в таких случаях иногда советуют подержать маску на солнце, чтобы зарядить внутренние аккумуляторы, однако и «подзарядка» не помогла. Объём работы был невелик, большой ответственности она не требовала, и я решил немного поварить «вслепую», закрыв лицо маской, но не глядя на дугу, благо сам по себе фильтр «хамелеона» и так довольно тёмный.

«Раскачать» встроенные аккумуляторы не удалось и от сварочной дуги (тайная надежда на это была). В общем, одна работа была сделана, зато тут же возникла новая задача: поменять маску или попробовать её починить. Конечно, для начала выбрано было второе: выкинуть — всегда успеется. Было решено провести ремонт маски хамелеон своими руками. Получился целый мастер-класс!

Самая простая часть работы — вынуть из маски элемент-«хамелеон». Поскольку на этой модели регулятор степени затемнения выведен наружу, сначала снимаем его. Для этого поддеваем плоским предметом (ножом) вращающуюся рукоятку регулятора (1) и отворачиваем пластмассовую гайку (2). Ничего сложного нет и в том, чтобы вынуть фильтрующий элемент — он установлен на защёлке (3). Корпус маски с наружным сменным стеклом (точнее листом прозрачного пластика) нам пока не понадобится, смотрим, как разобрать фильтр.

Предварительная задача — определить типоразмер встроенных аккумуляторов. Всё было бы просто, если бы корпус фильтра имел какой-либо отсек или слот для них, но такие маски встречаются довольно редко. А наш случай — самый типичный: корпус неразборный. Тем же ножом поддеваем регуляторы времени задержки выключения затемнения и чувствительности (4). В принципе можно снять прозрачный пластик, вставленный в корпус «со стороны глаз», но это ничего нам не даст — оставляем его, как есть.

«Неразборный корпус» в нашем случае означает, что обе его половинки соединены между собой, но никаких винтов или хотя бы наклеек, под которыми они могут скрываться, нет. Предварительный вывод — половинки либо склеены, либо закреплены на каких-то внутренних защёлках, это выяснится при вскрытии. Для этого снова берём нож и аккуратно пытаемся разъединить половинки. Во время этой операции корпус следует крепко держать.

Нож, кстати, обычный столовый, с закруглённым кончиком, чтобы не порезаться, если он случайно соскользнёт. Разъединив один из уголков, потихоньку, действуя ножом как рычагом, продвигаемся по периметру (5). Если бы соединение было выполнено на защёлках, они бы ломались или выходили из зацепления (тут как повезёт) с характерным хрустом, и после первого такого щелчка можно было бы попробовать как-то понажимать на них, чтобы сохранить хотя бы часть. Но у нас никаких защёлок нет — простая склейка. Так что, продолжая соблюдать осторожность, «отлепляем» половинки одну от другой, стараясь не сломать их. Если сломается — ничего страшного, но усложнять задачу, чиня ещё и корпус, незачем. Когда образуется достаточная щель — время от времени поглядываем в неё. Очень часто отдельные элементы «начинки» электронной техники крепятся или «залипают» в разных половинах корпуса, а соединяться они могут, например, тонкими припаянными проводками. «Раскрыл» корпус не в ту сторону — и придётся эти проводки паять. И не факт, что это удастся без «тонкого» паяльника или паяльной станции. Здесь такой проблемы не возникло: все электронные элементы остались в нижней (наружной) половине корпуса. Сняв крышку, можно полюбоваться устройством изнутри (6).

Первое, что бросается в глаза, — что-то вроде двух круглых аккумуляторов. Хотя вряд ли — вполне обычные батарейки. Конечно, и батарейки реально немного подзаряжать, но всё-таки это не аккумуляторы. Впрочем, если учесть, что маска уверенно отработала четыре сезона, особой разницы нет: аккумулятор за такое время тоже как минимум изрядно потеряет в ёмкости. Судя по всему, «встроенными аккумуляторами» в большинстве случаев производители называют именно батареи. На простых масках невысокого ценового уровня, по крайней мере. Найти похожие батареи в продаже было бы довольно просто, если бы не одно «но». К этой их разновидности «плюсовой» и «минусовой» выводы приварены в двух точках каждый — соединение тоже можно считать неразъёмным. Точно такие элементы вряд ли продаются «на каждом углу», а специально ехать за ними в магазин радиоэлектроники, чтобы купить – это неинтересно. В конце концов такие элементы питания удобны в условиях сборки на заводе, а вот выпаять контакты из платы, а потом ещё найти и впаять обратно новые «батарейки с контактами» в домашних условиях трудно. Есть и ещё одна причина, которая совсем не мотивирует на такой «подвиг»: плата многослойная.

Все элементы и токопроводящие дорожки видны только с одной стороны, с другой, кроме приклеенного фотоэлемента («солнечной батареи») и пары датчиков, реагирующих на изменение освещённости, ничего не наблюдается.

Для очистки совести осматриваем прочие электронные компоненты, расположенные на плате, — внешних дефектов нет. Первая часть задачи выполнена: для ремонта нам нужны две круглые батарейки «номер 2330» напряжением 3 В (эти данные на них указаны), обычные, без всяких дополнительных ножек. В принципе годятся любые батарейки, но пока будем ориентироваться на покупку этих.

Первая попытка купить именно такие элементы питания оказалась безуспешной. То есть другие, похожие, но иного диаметра или толщины в продаже были, а «2330» — только одна. В общем, «рука рынка» показала комбинацию из трёх пальцев. Поскольку ремонт маски не являлся первоочередной задачей, специально поисками батареек заниматься я не стал.

И, как это обычно и бывает, маска, точнее сварка, практически сразу же понадобилась. Нужно было заменить резонатор (часть выхлопной системы на автомобиле), а новый требовал «подгонки». Работа тоже небольшая: переместить крюк для крепления к кузову и немного изменить изгиб трубы. Со сваркой — дело буквально нескольких минут, но без маски его уже не сделать, да и варить, «закрыв глаза», не удастся — металл не толстый, надо постоянно контролировать работу. И ехать за батарейками как-то не на чем. Самый простой выход — доехать до места продажи «на соседях» и купить там батарейки или маску целиком, более сложный — по пробовать починить маску исходя из того, что есть в наличии (инструмент, круглые батарейки на 3 В, пусть и совсем другого размера, вдвое тоньше и меньше диаметром, к тому же уже некоторое время работавшие). В общем, как минимум потренироваться вполне можно было.

Вариантов установки элементов питания два (или даже три). Первый требует определённой квалификации: вставить элементы питания на место довольно сложно. Гораздо проще сделать некий «выносной блок питания». А это — второй и третий варианты, которые были использованы в дальнейшем.

Но начало во всех случаях одинаковое. Надо удалить старые элементы, отсоединив их от «ножек». Напомним: крепятся они точечной сваркой, по две точки на каждый вывод. Большие усилия прикладывать не хотелось, чтобы не сломать плату, а с малыми — ничего не получалось: хотя точки сварки и маленькие, «держали» они крепко, оторвать не удалось. Самым удобным инструментом для этой работы оказался гравёр (иногда называемый бормашиной). «Плюсовые» контакты легко отсоединились с помощью отрезного диска — достаточно «пропилить» их насквозь в месте сварных точек (7). Сложнее оказалось с «минусовыми» контактами — отрезной диск туда не помещался, маленького (сточенного) диска в комплекте оснастки гравёра не было, зато нашлась шлифовальная насадка — «камушек» подходящего размера (. Здесь достаточно «спилить» только одну сварную точку, а затем, покручивая элемент питания в разные стороны, отсоединить и вторую.

Гравёр — инструмент хотя и полезный (редко, но метко), однако имеется далеко не у всех. Отсоединить батарейки реально и без него. Можно всё-таки попробовать осторожно, по одной, «отломить» сварные точки, а можно, например, взять какой-нибудь надфиль и перепилить «ножки» поперёк, рядом с точками сварки.

В итоге мы имеем четыре контакта («плюсовые» — сверху), к которым надо прикрепить или провода, или непосредственно элементы питания. Вариантов тут тоже несколько, но поскольку имеющиеся батарейки явно были «маловаты», «староваты» и надолго их не хватило бы, решено использовать «временную схему», чтобы при последующей замене не тратить время. Первое решение — просто припаять батарейки к имеющимся контактам.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОВЕРКЕ «ХАМЕЛЕОНА» И О ПАЙКЕ

Чтобы обеспечить качественную пайку, нужны три вещи: паяльник, припой и некий флюс. На этом придётся остановиться подробнее, ибо, по опыту, «паять махальником» умеют далеко не все. Паяльник должен быть хорошо прогретым, припой, раз речь идёт об электронике, — желательно легкоплавкий, в качестве флюса используют совершенно разные вещества. Чаще всего это канифоль, неплохих результатов можно добиться, используя обычный толчёный аспирин (ацетилсалициловую кислоту). Я, например, предпочитаю фосфорную, точнее ортофосфорную, кислоту (H3PO4).

Почти чистая кислота тоже продаётся в автомагазинах, называется «восстановителем ржавчины», обычно отечественного производства. Недостаток — после пайки «с кислотой» желательно нейтрализовать её остатки (если спаянные детали нельзя промыть водой, то слегка смоченная содовым раствором кисточка или ватка для очистки вполне подойдут). А достоинство — пайка держится крепко.

Перед самой пайкой следует подготовить паяльник. При работе на его жале образуется нагар. Жало (обычно оно медное) нужно заточить до металла и облудить — нанести на рабочую поверхность флюс и покрыть тонким слоем припоя. Имеющийся в наличии паяльник не совсем подходил для работы с электроникой — жало слишком толстое. Но выход есть и тут. Я в таких случаях счищаю нагар с жала только на небольшом участке и обслуживаю только его.

В итоге даже на довольно большом жале можно удержать лишь маленькую капельку припоя. Что и требуется.

Спаиваемые детали сначала тоже надо облудить. Точно так же: окунуть во флюс деталь и паяльник, «подцепить» на паяльник капельку припоя, прижать к детали.

Должна образоваться тонкая плёнка, «обтекающая» нагретый участок. Аналогично поступаем со второй деталью, затем ещё раз наносим флюс на лужёные участки, прижимаем их друг к другу, а к ним — паяльник (иногда даже дополнительная порция припоя на паяльнике не нужна, но это надо смотреть по месту). На правильно спаянных деталях никаких «соплей» быть не должно — лужёные участки соединённых деталей должны иметь плавный переход припоя «друг в друга».

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Чтобы закрепить батарейки пайкой, сначала тоже придётся облудить небольшие участки на обеих их сторонах (не совсем по центру, чтобы не мешать прижатию контактов). Вот тут есть некоторые особенности. Сильно нагревать элементы питания нельзя: могут испортиться. Поэтому нагрев от паяльника должен быть минимальным: дотронулся — и тут же отвёл, не получилось с первого раза — нужно подождать, пока батарейка остынет. Нелишне повторить, что паяльник должен быть хорошо прогрет (так требуется меньше времени), а площадь контакта жала с элементом питания должна быть невелика (меньше тепла передастся в итоге). Если есть сомнения, можно попробовать потренироваться на снятых элементах.

Далее заготавливаем два небольших отрезка провода, снимаем изоляцию с их концов и тоже облуживаем. Это будут перемычки от «минусовых» контактов на плате до «минусовых» контактов батареек. Так удобнее, потому что места для пайки напрямую мало. Облуживаем и контакты на схеме (9). Припаиваем перемычки к «минусовым» контактам батареек (тоже с минимальным прогревом последних, но это уже проще), потом каждую перемычку припаиваем к «минусовым» контактам на схеме (10). Предварительно, на всякий случай, закрываем участки схемы под выводами. Достаточно небольших кусочков липкой ленты. Их в дальнейшем не снимаем. Приставляем батарейки к нижним контактам, и подпаиваем «плюсовые» выводы (11). Проверяем работоспособность — всё в порядке. Можно собирать обратно.

Склеивать корпус «намертво» нет смысла. Герметичность не требуется, а внутри маски он и так будет прижат. Проще обмотать его тонкими полосками изоленты с краёв, не закрывая датчики, фотоэлемент и «окошко» (12). Для подстраховки можно нанести по периметру тонкий слой термоклея (13) или, например, герметика. Держаться будет, установке корпуса в маску не мешает, а разобрать в дальнейшем, если что, несложно.

На этом ремонт можно было бы считать законченным. Маска работает, всё, что надо было сделать со сваркой, было сделано. Но временную схему хотелось заменить на постоянную — поставить новые батарейки нужного размера. Поиск их в ближайшем крупном населённом пункте закончился тем же, чем и в первый раз: в добром десятке торговых точек оказался в наличии только один элемент 2330.

Так что пришлось взять почти такие же элементы 2430, чуть большего диаметра, но той же толщины (первые две цифры — диаметр элемента в миллиметрах, вторые — толщина в десятых долях миллиметра). Собственно, размер элементов уже значения не имел: возникла идея сделать «выносное питание», выведя батарейки наружу

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ

Снова разбираем фильтр, выпаиваем батарейки, а вместо них ко всем четырём контактам припаиваем отрезки проводов, длиной 20–30 см, с запасом. Я вытащил их из какого-то старого шнура питания, в нём как раз нашлись три пригодных провода с разными цветами изоляции. Почему три, а не четыре?

Потому что сначала была идея обойтись двумя. Практически на всей технике с несколькими элементами питания они собираются последовательно, один за другим, т. е. достаточно иметь всего два вывода для подключения. На маске этот вариант не прошёл: при таком подключении она затемняется, но работает некорректно, к тому же между двумя средними выводами контактов на плате были видны какие-то токопроводящие дорожки. В нашем случае можно было обойтись и тремя выводами: «прозвонка» показала, что средние контакты соединены. Не факт, что на других масках используется такая же принципиальная схема, часто элементы питания «разносят» на разные края платы, есть ли в таких случаях какая-то общая шина, соединяющая их, — неизвестно. В общем, проще всего при ремонте припаять все четыре провода, заизолировать их (15), просверлить в крышке корпуса два отверстия, сгруппировать провода попарно, вывести их наружу и заклеить корпус. Для этого снова используем термоклей. Немного клея наносим и на места выводов проводов из корпуса (16), «чтобы не болтались».

Дальнейшая задача сводится к тому, чтобы прикрепить к выводам элементы питания. Самый простой вариант — прижать провода к полюсам батареек, например той же изолентой. Будем считать это вторым вариантом — фотография (17) показывает, как это может выглядеть в сборе с маской. Батарейки лёгкие, провода достаточно жёсткие, если зажать их проволочной рамкой на маске, больше можно ничего не делать. Работать будет, но надёжного контакта ожидать не стоит.

Хотя и восстановить контакт, если он пропадёт, несложно. Если же хочется сделать действительно надёжное соединение, требуется собрать некий «батарейный блок». И это — третий возможный вариант.

Дальнейшие действия зависят от того, что есть в наличии. Лучше всего, конечно, использовать готовые блоки. Плоские батарейки на 3 В разного размера используются во многих видах электронной техники. Каждую из них вполне можно заменить парой «пальчиковых» или «мизинчиковых» (АА или ААА) батарей или аккумуляторов. «Донором» может стать любая ненужная или сломанная электроника: пульты дистанционного управления, некоторые брелоки автосигнализаций, игрушки, бытовая техника… даже материнские платы компьютера. Если вырезать из испорченной платы или корпуса участок со слотом для батарейки — задача почти решена (конечно, таких слотов понадобится два). Ну а если ничего подходящего не находится — можно собрать блок самостоятельно из подручных материалов.

В нашем случае всё необходимое (18) нашлось после недолгих поисков. Конечно, точно такой же комплект собирать незачем — тут открыт простор для фантазии. Корпус — старая упаковка от отрезных дисков к гравёру. Тем же гравёром с помощью ещё одного шлифовального камня в крышке корпуса «протёрта» узкая прорезь для ввода проводов с контактами. Пружинка когда-то была частью велосипедного звонка, пластмассовые кольца — прокладки неизвестного происхождения (можно вырезать аналог и из картона). Третья батарейка была «выпилена» из фильтра маски, тоже пригодилась как прокладка. Ещё понадобились три колечка «для штор», они были подпаяны к трём выводам из корпуса фильтра (19). Четвёртый вывод в такой конфигурации использовать незачем. Пластмассовые прокладки нужны для обеспечения центрирования контактов — тех колечек, которые касаются «минусовых» сторон батареек: зазор между полюсами у таких батареек — доли миллиметра, а перемыкать полюса, понятно, нельзя.

Далее — сборка. В корпус поочередно вставляем прокладку с «минусовым» (синим) выводом, батарейку «минусовой» стороной вниз (20), вторую прокладку, которая прикрывает «промежуточный» вывод с жёлто-зелёным проводом, и ещё одну батарейку (21). Эти два провода были намеренно сделаны чуть длиннее, чем вторая пара, — так удобнее собирать.

Завязываем их узелком, ставим «плюсовой» контакт — коричневый провод (22).Для него изолирующая прокладка не нужна, вместо неё сверху прижимаем контакт третьей прокладкой (старой батарейкой), ставим пружину, закрываем крышку (23).Собственно, вот и всё.

Сборка только кажется сложной, заменить батарейки в таком блоке в дальнейшем — вообще не проблема. Вставляем полученную конструкцию в маску (24).

Блок с элементами питания, конечно, нужно прикрепить к маске — снова годится клей или герметик.

Цена наиболее популярных масок-«хамелеонов» в бюджетном ценовом диапазоне 1000–4000 рублей (на ноябрь 2013 года). Затраты времени на ремонт, если все инструменты подобраны и порядок действий ясен, — буквально час-другой. Элементы питания, судя по статистике, служат не менее трёх лет, мне пришлось менять их на пятый сезон. Стоимость новой пары элементов 60–70 рублей (на ноябрь 2013 года). В общем, выгоды от замены вполне очевидны.

Батарейка для сварочной маски ресанта

Основным элементом защиты в маске "хамелеон" является автоматический светофильтр. Он замемняется автоматически сразу после появления дуги, позволяя контролировать начало сварки без ослепления глаз.
Как правило, светофильтр имеет многослойную структуру. Использование нескольких жидкокристаллических слоев позволяет понизить зависимость затемнения от угла падения света.
При зажигании дуги кристаллы выстраиваются в определенном порядке, за счет чего и блокируется часть светового потока.

Для правильной работы светофильтра необходим источник питания. У некоторых моделей это – две батарейки типоразмера ААА, расположенные в специальном отсеке на корпусе фильтра. У других моделей источник питания спрятан внутри корпуса. Как правило, это один-два литиевых элемента напряжением 3 вольта, обладающих очень большим ресурсом.
Хотя логично предположить, что в дешевой маске установлена дешевая батарейка.

Я использую сварочную маску "Ресанта", хотя модель не имеет большого значения. Светофильтры всех моделей имеют один принцип работы и отличаются лишь конструкцией, применяемой элементной базой и наличием или отсутствием регулировок.
Как и многие, я пользуюсь сваркой не ежедневно, а лишь по мере необходимости. И вот в очередной раз, готовясь что-то там приварить, я с огорчением обнаружил, что сварочная маска "Хамелеон" не работает.

При наведении на источник света светофильтр не затемнялся или срабатывал через раз. Будь то солнце, яркая лампа или зажигалка.

Иногда при легком постукивании по маске светофильтр срабатывал. Это наводило на мысль, что где-то плохой контакт, непропай или нечто подобное. Но в первую очередь подумалось о том, что проблема – в питании светофильтра. Села батарейка.

В таких случаях иногда советуют выставить маску на солнце примерно на два часа, чтобы батарейка подзарядилась от встроенной светодиодной панели.

Возможно, так оно и есть. Но ждать каждый раз два часа что-то не хотелось. К тому же неизвестно, каким будет конечный результат. Может, заработает, а может и нет.
Короче, я решил разобраться, в чём там, собственно, дело, и по возможности восстановить работоспособность фильтра.

К маске светофильтр крепится с помощью двух винтов. Открутив винты, извлекаем его.
По периметру корпуса есть узкая щель. Осторожно раздвигая половинки корпуса, разделяем его на две части. Неважно, каким способом вы это сделаете.

Внутри корпуса находится электронная начинка светофильтра и литиевый источник питания. Первым делом надо измерить напряжение на нём. Номинальное напряжение – 3 вольта, но светофильтр исправно работает при понижении напряжения до 2,5 вольт. Впрочем, это лишь предположение, может быть разброс в ту или иную сторону. В моем случае напряжение на выводах батарейки было чуть более двух вольт, при этом уже ничего не работало.

Убедившись, что батарейка "сдохла", приступаем к замене. В моем светофильтре применялся элемент CR2450. Он запаян в плату с двух сторон. Очень аккуратно выпаиваем его и заменяем точно таким же новым.

Если не найдете CR2450, на какое-то время его можно заменить элементом CR2032, он устанавливается на материнские платы компьютера.
Батарейку лучше всего использовать с держателем, при этом облегчается её замена и не придется перегревать "таблетку" при пайке. В крайнем случае можно припаять два вывода. Очень быстро и с хорошим флюсом, чтобы выполнить операцию одним легким движением руки.

Для закрепления батарейки в этом случае можно применить двустороннюю клеящуюся ленту.

После замены источника питания фильтр стал работать исправно, постукивание по маске на его работу никак не влияло. Другое дело – срок службы батарейки. Но в тот момент меня это мало интересовало.

Замена батареек в маске Хамелеон

К сожалению, батарейка CR2032 прослужила недолго. Несмотря на то, что ток потребления измеряется микроамперами, через какое-то время фильтр снова не работал.

Разумеется, вопроса типа "Что делать?" даже не возникало. Надо было установить более мощный источник питания. Наиболее подходящий вариант – два элемента по 1,5в типоразмера АА или ААА. Их можно разместить в специальном батарейном отсеке, который имеется в продаже. У меня такого не было, поэтому пришлось отпилить отсек для батарей от любимого телевизионного пульта.

От печатной платы отпилил ту часть, где находятся контакты для батарей. Всё лишнее (микросхему и обвязку) вычистил, к контактам припаял два многожильных провода. Торец слегка замазал тем, что было под рукой. Получился неплохой батарейный отсек на два элемента АА.

К маске батарейный отсек крепится двумя болтами М2,5. Отверстия просверлены по центру, поэтому крепление не мешает при установке батареек в отсек.
Крепить можно в любом месте. Провода должны быть как можно короче. Я закрепил отсек в верхней части, над головой. В этом случае не нарушается общая балансировка, есть свободный доступ к отсеку для замены батарей. В период простоя можно даже вытащить одну батарейку из отсека.
В целях, так сказать, глобальной экономии.

В народе бытует мнение что у сварочной маски хамелеон нет батареек, и она работает как-то без них. Да и китайский производитель утверждает, что маска прекрасно функционирует без них. Может она и работает, но защищает лишь лицо, а не глаза.

В действительности в ней имеется целых 2 элемента типа CR2032 каждый из которых обладает напряжением 3 вольта. Хватает их примерно на 2 года работы, а дальше приходится приобретать новые.

Брать требуется элементы с желтой каймой и с встроенными ножками. Дальше нужно взять паяльник и выпаять старые элементы. Здесь нужно соблюдать аккуратность, иначе можно повредить рабочую плату. Далее в освободившиеся ячейки впаять контакты новых элементов питания. На этом, замена батареек в сварочной маске хамелион будет завершена.

Приветствую автолюбителей и просто посетителей моего блога. Сегодня я хочу рассказать о том, какая батарейка для сварочной маски хамелеон необходима при ее замене, а так же сделаю небольшую модернизацию маски.

Не так давно случилось так, что возникла необходимость приварить одну детальку к другой.

В моем распоряжении была сварочная маска Ресанта МС 2, в которой находился светофильтр хамелеон.

Все было готово к сварке, но как только я начал приваривать детальку тут же был пойман «Зайчик».

Работу прекратил и решил проверить светофильтр.

Когда я поднес зажигалку к стеклу светофильтра и зажег её, светофильтр не затемнился, а только проявились, какие то слабые мерцания.

Стало понятно, что светофильтр неисправен.

Но детальки, которые надо было приварить друг к другу ждать не хотели и пришлось их приваривать в неисправной маске.

Сварочная маска хамелеон не дешевое удовольствие, и поэтому стало конечно обидно, так как маске был всего 1 год.

Разборка светофильтра маски

Сняв с маски светофильтр я приступил к разборке его корпуса, так ка подозревал, что замена батарейки в сварочной маске просто необходима.

Занятие оказалось не из легких по той причине, что автоматический светофильтр оказался не разборный.

Пришлось при помощи китайских отверток аккуратно разъединять на две половины корпус светофильтра.

В итоге все же удалось, ни чего не поломать и разобрать на две половины светофильтр.

На электронной схеме находилась китайская батарейка для сварочной маски хамелеон.

Батарейка должна иметь напряжение не менее 3 вольт.

При замере напряжения мультиметром оно оказалось равно 1,3 вольта.

Солнечная батарейка, которая расположена с лицевой стороны светофильтра не способна полностью компенсировать напряжение для устойчивой работы светофильтра, а служит лишь для частичной зарядки батарейки, когда сварочная маска находится в работе.

Батарейка оказалась приварена точечной сваркой, и как заменить батарейку в сварочной маске хамелеон на первый взгляд стало непонятно.

Затем аккуратно она была вырвана от туда.

Потом я решил сделать, так что бы больше не вскрывать светофильтр, при очередной замене батарейки в сварочной маске.

Идея заключалась в использовании внешней батарейки, что бы больше не думать, о том как заменить батарейку в сварочной маске хамелеон.

Но так, как обычная батарейка имеет напряжение 1,5 вольта, а мне было необходимо 3 вольта то пришлось придумывать конструкцию для того, что бы использовать две батарейки.

Установка батареек на новое место в маске

Для этого мне понадобились: мультиметр, немного провода, паяльник с припоем и канифолью, блок для батареек (я использовал размер батареек «АА»), кнопка с фиксацией (нажал — включилось, еще раз нажал — выключилось) — для того, что бы батарейки постоянно не вытягивать из блока, кусачки, пинцет, ну и конечно сам светофильтр.

Отрезок провода 2-х жильного я припаял на то место, где раньше было крепление плоской батарейки, предварительно выпаяв само крепление.

Ведь после модернизации в сварочной маске хамелеон замена батарейки внутри больше не потребуется.

Провод решил пустить в туже сторону, куда выходит провод на регулятор затемнения, а батарейный блок разместить с внутренней стороны маски возле регулятора затемнения.

В итоге получилось достаточно не плохо. Кнопку «влк — выкл» разместил там же возле батарейного блока, получилось удобно. Теперь не возникнет вопроса, как поменять батарейку на сварочной маске хамелеон.

Склеенный корпус светофильтра я промазал жидкими гвоздями для того, что бы туда не попадала пыль, но можно использовать и силикон.

При испытании сварочной маски после модернизации все работало, как в новой маске, ни каких сбоев не было. Так что, о том, как поменять батарейку в сварочной маске теперь можно забыть.

Теперь” батарейка для сварочной маски хамелеон заменена на две внешних батарейки и имеет доступность для их последующей замены, без всякой разборки маски.

На этом все, всем удачи на дорогах.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Замена батарейки в сварочной маске хамелеон

На электронной схеме находилась китайская батарейка для сварочной маски хамелеон.

Кнопкой очень удобно пользоваться нет необходимости вынимать батарейки.

Практически весь процесс по замене батарейки для сварочной маски хамелеон снят на видео, поэтому обязательно посмотрите этот материал тоже.

Теперь батарейка для сварочной маски хамелеон заменена на две внешних батарейки и имеет доступность для их последующей замены, без всякой разборки маски.

Как заменить батарейку в сварочной маске «хамелеон»

Сегодня очень популярны сварочные маски типа хамелеон. Однако желание сэкономить берет верх над благоразумием.

В результате большинство сварщиков пользуются в работе недорогими «хамелеонами» стоимостью до 20 долларов.

Тут логика очень простая: зачем переплачивать, когда такую же маску можно приобрести за сравнительно меньшие деньги?

Но, как показывает практика, такие недорогие маски быстро «выходят из строя» в том плане, что уже не способны выполнять свои прямые обязанности. То есть они работают, но не защищают ваши глаза должным образом!

Причина неисправности сварочной маски заключается в том, что «садится» батарейка, которая отвечает за питание управляющей платы.

Что внутри светофильтра

Что же, давайте разберем светофильтр бюджетной сварочной маски «хамелеон».

Чтобы разобрать светофильтр, можно воспользоваться обычным ножом. Однако постарайтесь нанести как можно меньше повреждений пластиковому корпусу.

Внутри корпуса находится управляющая плата и элемент питания (круглая батарейка) на 3 V.

Кроме того, под управляющей платой присутствует солнечная батарея и два датчика, которые находятся рядом с ней.

Замена «севшей» батарейки

Прежде чем приступить к распайке, необходимо повернуть в крайнее положении со щелчком. Это нужно, чтобы обесточить плату.

На следующем этапе аккуратно выпаиваем «посадочное место» элемента питания.

Проверить напряжение батарейки можно при помощи мультиметра. Если напряжение элемента питания менее 3 V, то батарейка подлежит замене.

Напряжение на новой батарейке должен превышать 3 V. Причем чем толще элемент питания, тем дольше он прослужит.

Однако толстые батарейки не помещаются в корпус.

В этом случае можно вынести элемент питания наружу. Тогда не придется больше лазить внутрь корпуса.

Видео по теме

Подробно о том, как заменить батарейку в сварочной маске «хамелеон», можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.

Читайте также: