Каким грунтом грунтовать машину после сварки
Обновлено: 18.05.2024
Очень много похожих тем в интернете но нет конкретики. Так же великое множество различных методик.
Хотелось бы услышать мнения людей которые с этим напрямую сталкивались и делали все собственоручно.
Как я вижу поэтапную обработку.
Удаление ржавчины. Многие советуют цинкарь. Но слышал очень много негативных отзывов: типа он не работает.
Нужно ли удалять его с металла перед началом других работ, и как это делать?
Если сварка в стык. - Шовный гереметик потом грунтовка
Сварка в нахлест. - Грунтовка куска к котруму после работ не будет доступа и потом шовный герметик.
К этим двум случаям интересено какой грунт класть?? + после этого возникает доп вопросы, ведь на сколько я знаю не на весь грунт можно красить. И как ведет себя шпаклевка на них?
Тут вообще мало понятного, кто то говорит, что лучше везде использовать шпаклевку со стекловолокном, кто-то говорит не брать финишную шпаклевку ведь тереть можно шкуркой мелкой зернистости.
В общем главные вопросы:
Какой грунт использовать и в каких местах?
Взаимодействие этих слоев между собой.
Со шпаклевкой тоже не понятно ничего.
Будет прекрасно если еще приведете к примеру название используемых материалов.
Прошу камнями не кидать я пока только учусь.
Куча книжек в интернете .Упускаешь понятие фосфатирование зацикливаясь на присадке цинк.
http://www.youtube.c. esterov1/videosпосмотри вот этот канал на ютубе много вопросов отпадет. Ах да не вижу кислотного (реактивного) грунта, это наше все по свареной и очищенной (да и не очень очищеной) детали))) для предотвращения возможного появления ржавчины.
Кстати верно выше сказали можно книжку качнуть вроде название "кузовной ремонт в гараже" тож все расписано.
Удачи.
Шибко не парюсь, наварил заплат в нахлест полуавтоматом. серебрянкой помазал. сохнет быстро, выглядит красиво. потом где краской, где мастикой и фсе. езжу. если отвалится опять наварю и намажу. вроде серебрянка лучше держится на металле.
В общем почитал посмотрел на ютубе.
Буду делать так, если поправьте.
Зачистка всего кузова до голого металла.
Обработка всего кузова цинкарем
Затирка всего кузова наждачной дабы избвится от остатков цинкаря.
Сварка встык
Шовный герметик
Реактивный грунт
Шпаклевка универсальная
Шпаклевка финишная
Грунт
Краска
Лак
Все по порядку. Поправьте пожалуйста если ошибся.
Такой момент. Зачищая кузов обнаружил следы неплохого удара в бок. Его выпрямляли но очень не качественно - из-за чего метал весь волнистый. метал нормальный, не гнилой. Подскажите как поступить? Думаю мб поискать на разборках боковину всю, но сомневаюсь что получится. Перевариваривать простым металлом это для меня очень не легкая задача потому как не смогу сам придать металлу нужные ребра жесткости. Делаю для себя поэтом очень не хочу просто залепить все шпаклевкой.
обработка цинкарем только тех мест, где нельзя убрать ржу механическим способом
удалить остатки цинкаря
сварка и встык и через кромку и с подкладкой
шпакля на железо (на реактивный нельзя)
и учти что грунт обязательно надо окрашивать (нутрянки) или грунтовыть эпоксидником
по шпаклям, используй на первый слой шпаклю с наполнителем (например с алюминием) затем универсалкой
никаких финишных ненужно
универсальная потому, что ее можно наносить на все типы покрытий (цинк, металл, алюминий, пластик) а пористость и остальные свойства больше зависят от производителя.
почему шпакля на железо : когда точишь шпак на грунте - вокруг делаешь риску 80-120, и для того чтобы нанести следующий слой риску нужно понизить до 180-220, пока будешь понижать - протрешь все до металла и наделаеш сендвич нехилый, который потом даст усадку при грунтовании (из-за разницы в плотности материаллов, и тепловом расширении)
Сварочные грунты 3М и U-Pol, мои впечатления от работы.
Всем привет!
Как показывает практика тема малярки, а также сопутствующих материалов и инструментов очень интересна читателям моего блога. Поэтому я решил поделиться очередной порцией собственных наблюдений, на этот раз касаемо сварочных (цинковых) грунтов.
Все нижеизложенное является моим частным мнением и не претендует на роль истины в крайней инстанции, имейте это ввиду прежде чем написать разоблачающий мои коммерческие интересы комментарий :)
Итак, что такое сварочный грунт и зачем оно вообще надо: по сути своей это мелкодисперсный порошок металлического цинка в некоем связующем. Фасовка — аэрозольные баллоны различной емкости.
Применяется субстанция прежде всего для протекторной защиты мест, куда невозможно или сильно затруднительно нанести классические ЛКМ — места между листов в нахлестных соединениях, внутренние поверхности в скрытых полостях. Кроме того, очень хорошо показал себя цинковый грунт как временная защита отремонтированных участков в долгостроях — побрызгал тоненько и голова не болит, что так тщательно вылизанная поверхность зацветет к тому моменту, как руки дойдут ее загрунтовать/покрасить.
Название "сварочный" эта группа грунтов получила за то, что обладает электропроводностью и, теоретически, не мешает сварке. Справедливости ради, электропроводность действительно великолепная, а вот с помехами сварке могут быть варианты.
Ну, с контактной сваркой все ясно — никаких проблем. Приложили, щелкнули, точка готова. В месте сварки цинк плавится, обволакивая место сварки.
А вот с наиболее популярной в ремонте MIG сваркой, в частности с электрозаклепками и швами по нахлестам возможны варианты, о них и поговорим.
Итак, сегодня сравниваем цинковые грунты 3М 50410:
Опыт работы с 3М довольно обширный — все упоминания о сварочном грунте в БЖ Ведерка связаны именно с продуктом 3М. И все в нем хорошо, кроме одного маленького нюанса — свойства покрытия очень сильно зависят от толщины слоя и времени сушки.
Пример из практики: нахлест, варим через отверстия в верхнем листе, диаметр отверстий 5мм, толщина листов 0.8мм. Грунтуем обе сопрягаемые поверхности изнутри, два тонких слоя, сушка между слоями 5мин, сушка после нанесения второго слоя 20мин при температуре 25 градусов. Короче, тупо следуем инструкции :)
Варим, и имеем на каждой второй-третьей точке характерные выбросы расплавленного металла из ванны — газообразование в шве. По-русски говоря — это выгорает недосушенная основа грунта и если, например, время сушки увеличить до нескольких часов, то вероятность возникновения проблем становится существенно меньше.
Ровно та же ситуация, но грунт Юпол — сушим 20 минут по инструкции, варим, не имеем вообще никаких проблем с газообразованием.
Какие из этого следует сделать выводы? Выводы очень простые — Юпол использует более летучую основу, которая гарантированно успевает испариться за рекомендованные 20 минут сушки. Основа 3М менее летучая, поэтому при неудачном стечении обстоятельств (скажем, рука дрогнула и слой получился чуть толще желаемого) время сушки может увеличиться.
Кроме того, после сварки Юпол выгорает вокруг точек ощутимо меньше 3М. Если 3М обугливается в радиусе пары миллиметров от точки, то Юпол — буквально миллиметр. Это безусловно плюс в копилку Юпола, а обусловлено такое поведение, вероятно, большей концентрацией металлического цинка в продукте.
Это было первое наблюдение. Второе: сам процесс нанесения и концентрация цинка в содержимом довольно сильно отличаются. На первый взгляд и 3М, и Юпол распыляют очень тонко и практически одинаково, распылительные головки стоят хорошие, это вам не краска в баллончике за 3 копейки. Однако, Юпол позволяет нанести покрытие более тонким слоем. Учитывая специфику последующих работ слой желательно иметь максимально тонкий. Так что пожалуй небольшой плюсик Юполу добавим :)
Теперь самое интересное, цена: на 3М примерно 800руб за баллон, на Юпол — около 1500руб за баллон. Разница, скажем так, вдвое, но отличается ли качество составов и удобство работы во столько же раз?
На мой взгляд — нет. Если приспособиться к распылителю 3М и знать о коварном свойстве основы сохнуть дольше, чем прописано в инструкции то проблем при работе не будет. Однако, Юпол позволяет работать тупо по написаному и не заморачиваться с толщиной слоя — это экономит время. Например, часто я был вынужден грунтовать и уходить домой, а варить уже на следующий день. С Юполом можно завершить работу за один день — может быть важно для профи, ну или в ситуациях когда есть куда спешить.
Вот какие то такие наблюдения, буду рад если они кому то покажутся полезными :)
До скорого!
Секреты долголетия авто после сварочных работ
Сразу оговорюсь что сварочный аппарат и покрасочный пистолет держал первый раз в руках, до этого машины не делал, так что сильно не пинайте)
Начнем с того как многие "народные умельцы" варят авто:
Потом удивляются что машина на кочках разваливается и рвется по швам…
Я к своей машине решил отнестись ответственней и сделать все по уму, перед этим перекопал пол интернета, как лучше и в какой последовательности что делать.
Для начала разобрал полностью авто, до последнего болта (в машине остался в салоне только ручник и механизм открывания капота)
Открылась следующая картина:
Всю заводскую шумку отбил стамеской с молотком, под ней местами были очаги коррозии
Далее вырезаем все очаги кржи и на их место ввариваем заплатки
Дальше все зачищаем, матуем и обезжириваем и наносим слой кислотника, за ним на все швы соприкосновения металла наносим шовный герметик
За ним: акриловый грунт-краска- антикор
Далее снизу установил всю подвеску и места где немного повредился антикор при монтаже, залил еще одним слоем антикора
За дно теперь можно не переживать, влага снизу не попадет, осталось дело за малым- сделать пол изнутри что бы влага не попадала на металл:
зачищаем — кислотник — шовный герметик- акриловый грунт — эпоксидный грунт+краска
А дальше по желанию: либо дополнительная шумка, либо укладка штатного войлока
После таких работ авто прослужит 5+лет без вмешательства в кузов…
Комментарии 138
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Ребят вопрос такой, швы сплошные делаются или точками, если точками тонкая быть с промежутком который не заварен вода попадать не будет?
Опыта на тот момент не было варили все точками… Все обработано герметиком, 2,5 года прошло, ржавчина на сварке ещё не появилась, держится все крепко…
Ну это хорошо), ну а вообще нужно полностью проваривать да?
Так то нужно встык и швом проваривать, что бы между железом не конденсировала влага…
Хорошо спасибо!) буду пробовать
Круть! На заводе так не делают!)))
Большая работа. На днище рядом с лонжероном спереди кругляк с отверстием это что такое, для чего? Я у себя помял с пассажирской стороны когда домкратил.
Мне кажется на них была машина подвешана когда шла по конвееру… А так подьемник туда подставляют на сервисах если машина не гнилая
Я тоже думал об этом. Грязи и песка туда забивается дофига.
С завода там резиновая заглушка стоит, но на многих машинах их нету…
ясно, у меня нету
у меня уже лет шесть-семь бегает. Только я сплошным швом варил ( точками-до сплошного шва)…Все зависит от того как ты внутренние полости (пороги, ложероны) зальёшь… У меня до сих пор мокреет (мовиль+пуш.сало+отработка+бензин)вокруг вентиляционных отверстий в лонжеронах!
Мега работа! Молодец! Так же хочу но не получается со временем.
Сделано классно и на совесть.Респект, однако: вообще, в чем была проблема купить панель пола? И не трахаться с заплатками? Второе: порог вварен вкорне не правильно.Где внутренний порог?Почему накладка приварена к полу?И третье.Ставь прихваты вдоль шва, а не поперек. В целом все гут.В сервисах так действительно не делают.Только не потому что рукожопы, а потому что клиент лучше заварит абы как но подешевле, чем хорошо дорого и долго
всю панель не видел смысла менять, ржавчина была только вдоль порогов и у окончания лонжеронов, поэтому и сделал заплатки по всей длине…пороги я не трогал, они заводские, заварил тока 1 маленькую дырку…
всегда интересовал вопрос если метал был цельным листом латку варят точками для экономии проволки ?
скорее что бы не повело метал при варке
И то и другое… Днище лучше проваривать до полного шва, там уводы не страшны. Ну и, если формировать шов из точкек разнесенных — и не поведет.
Peredozz0067
Автопрома всегда использует точечную сварку.
Спасибо. Полезная информация.
Вот подтверждение пословицы :) "Если хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам" Красава :) отличная работа :)
Вот это то разошёлся, делал асе на 100%
Так как ты — делать нельзя. Тачку после этого на утилизацию не берут. Все утилизируется — а дно — никак…
да тут она вся не сгниет еще долго, если вовремя сколы и царапины исправлять…
по моему тачку утилизировать всегда самому можно ))
Нет. Это лицензионный бизнес.
Когда люди между кислотником и эпоксидным делают прослойку акрилового грунта, у меня прям душа радуется… Хорошая работа:-)
многие мастера экономят на этом кучу времени… нанеся на сварочный шов все го лишь мастику) которая после пару дождей отлетает…
Это да. Но особый цимус в том, что не многие, кто заморачивается защитой, в курсе, что эпоксид нельзя валить прямо на кислотник… и их нужно изолировать друг от друга акриловым. Стратегически правильный ход.=)
Здорово! Подробно и понятно)
супер! супер! супер! просто красавчик, я так же бужу делатиь, сколько денег на всё ушло?
10т.р примерно на железо и материал с антикором… без шумки
а ну я так примерно и прикидываю)
Если бы еще написал какими материалами ты пользовался :/ а то не все тут спецы. …
Кому действительно интересно, спросят… А так: кислотный грунт Brulex, акриловый грунт Novol, шовный герметик Body, эпоксидный грунт Reoflex, черная краска Alpina… антикор:
Вот уж ты основательно к делу подошёл))) Респектуха:)
Сколько антикорона такой стоит?и на сколько хватает одного Балона ?
2 балона истратил такого как на фото, но таким я тока в конце когда все собрал еще раз пролил… А так 4кг мастики+4кг пуш сала, все это топил и пистолетом пока горячее наносил…
Просто пора свою обрабатывать и на хочеться сильно замарачеваться и растопкой мастики, мовили и т, д, хочеться уже готовым полить да и все
+100500 Отличная работа:-)
На кислотник нельзя по остальному можно.
Одна нюанс шовный герметик наносить на кислотный грунт не рекомендуется . Кислотник закрывается акриловым грунтом потом герметик .
его рекомендуют наносить на голое железо производители) читал на упаковке… но я не стал рисковать и нанес на кислотник…
Так же наносил после герметика эпоксидного, затем красил.
Красота ) Сразу видно что к делу отнеся как следует )
Хотя и говорят что американцы не убиваемые, но мне страшно подумать что с кузовом Кузи твориться. Хотя признаков ржавчины пока нет нигде. Хотя ему уже 16 лет.
Я встречал насмерть гнилые Кузи, но это в Москве. В Самаре их век должен быть больше!
Как красиво звучит . . .А сколько тудов . . . нихрена себе . . . МОЛОДЕЦ !
Когда в сервис на развал схождения приехал, все мастера охренели как все сделано…и сказали что денег по ходу у тебя дохрена лишних)))
Сам работаю на СТО, сколько чего с машинами не переделал, БЛИН а как люди все ЭТО реализуют .
Отличная работа, стараюсь делать по такой же технологии.
лучше чем с завода)
Неплохо время провели. Хорошая работа.
ага) почти каждый выходной в гараже))) жена с ребенком только вечерами меня видели…
Работа проделана огромная и с душой как к родному и близкому, респект
Полости как обработал? Машина гниет с полостей, на открытых и ровных поверхностях по сути ничего и не будет, только поверхностная ржавчина от силы.
нигролом все почти залито, что еще не успел с наступлением тепла пролью…
Лучше не чистым нигролом, а в смеси с антикором. С мовилем отлично получается — но на внутрянку не стоит, пахнет сильно…
Дорогой товарищ, вы проделали колоссальную работу и с большой любовью и в конце получили неубиваемое ржой корыто с болтами. Сейчас очень интересное время будь вы постарше не подписались бы под это.За трудолюбие уважение.
Когда буду постарше, БУ машины точно больше не куплю) т.е и ремонт такой не нужен будет… А в планах на старую жопу сделать корч какой нибудь либо баги сварить на турбо моторе, к сожалению сейчас на это средств нету(
Как я понимаю у вас все впереди и руки растут нормально.
Дя первого раза очень ДОСТОЙНО!))
тогда бы уж варил сплошным швом раз прихватки так близко. атак всё хорошо сделал.
от сплошного шва метал ослабнет еще больше, да и прожег бы от без опытности…
пороги новые точками же вваривал а не швом…каждый делает по своему, я считаю что так и время экономится и метал не так прогорает…
я про днище говорил.
SINIY030787
Дрель конечно у Вас смешная, сил нет))
чем она вас рассмешила?
Дак а на что жаловаться то…Тут только вам жаловаться на перерасход проволоки и собственного времени.Сам раньше варил сплошняком еще и "встык".И ничего.Только на машину по пол катушки уходило когда километровые швы вваривал.Да по времени ого го.Зато сварка тонкого металла встык сейчас для меня ни каких проблем не состовляет.Да что говорить, даже пороги с небольшим нахлестом привариваю.И быстрее и крепче, а после зачистки да шпатлевки ничего нигде не видно.Точечки набил и вуаля не бит ни крашен…
Сварочный грунт. Особенности применения
Состав, напоминающий сварочный грунт впервые начали применять в 1920‑х годах на заводах компании Ford. В дальнейшем, такой состав использовали и при производстве самолётов.
Сварочный грунт наносится перед сваркой на «голый» металл сопрягаемых поверхностей, куда невозможно будет добраться и сделать антикоррозионную защиту после соединения и сваривания деталей. Его особенность в том, что он сохраняет свои защитные свойства даже после нагрева свариваемых деталей, вокруг зоны сварки.
В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности его применения и рекомендации, которые дают производители автомобилей.
Из чего состоит и как действует сварочный грунт?
Сварочные грунты могут продаваться в аэрозольных баллончиках или в простой таре для нанесения кистью. При правильном нанесении разницы в создаваемой защите нет. Более популярны сварочные грунты в аэрозольных баллончиках.
У разных производителей эти грунты имеют разный состав. Большинство грунтов содержат цинк. Есть, также, сварочные грунты с содержанием меди (U‑ POL , которые очень хвалят). Хорошие грунты содержат высокий процент этих металлов (до 95%).
Эти металлы используются, так как они более активны, чем сталь и взаимодействует с кислородом, образуя оксиды этих металлов, которые защищают сталь от распространения коррозии. Получается гальваническая защита стали в месте грунтования.
Можно ли варить прямо по грунту?
Изначально сварочный грунт использовался при применении контактной сварки. Идея такова, чтобы обработать сопрягаемые места деталей этим грунтом после чего соединить их при помощи контактной сварки. В этом случае, грунт хорошо проводит сварочный ток и остаётся в месте соединения.
В дальнейшем этот грунт стали применять и при сварке полуавтоматом ( MIG / MAG ). Однако, при применении с полуавтоматом есть некоторые тонкости. Рассмотрим некоторые факты.
- Некоторые автопроизводители (к примеру, Honda) предупреждает, что при сварке полуавтоматом поверх цинкообогощённого грунта качество и прочность сварочного соединения снижается. Сейчас применяется высокоуглеродистая высокопрочная сталь. Honda стала изучать влияние грунта с цинком на такую сталь. Они обнаружили, что цинк влияет на сварочный процесс, в особенности когда нанесено много цинкосодержащего грунта в зону сварки. Компания Honda рекомендует при использовании сварки MIG / MAG , чтобы зона сварки оставалась чистой, без каких-либо грунтов, а уже после сварки защитить шов от коррозии надлежащим образом.
- Другим аргументом против использования сварочного грунта непосредственно в зоне сварки является то, что он испаряется, так как температура в зоне сварки достигает около 1400 градусов по Цельсию. В технических характеристиках сварочных грунтов указывается максимальная температура использования в 500 градусов по Цельсию. Испаряясь, грунт выделяет высокотоксичные вещества, что без вентиляции и специального респиратора может нанести вред здоровью.
- Профессиональные сварщики знают, что оцинкованное покрытие лучше удалить перед сваркой, так как оно может влиять на прочность сварного шва, а цинкосодержащие грунты, получается, вносят в зону сварки снова цинк, не считая дополнительных добавок грунта (к примеру, биндера), которые не лучшим образом влияют на качество сварки.
Многие мастера, применяющие сварочный грунт при сварке полуавтоматом, грунтуют весь «голый» металл в местах сопряжения панелей, а в зоне сварки счищают покрытие. Таким образом, сварочный грунт выполняет свою главную функцию. Он защищает места, к которым после сварки невозможно добраться для обработки антикоррозионными средствами, при этом выдерживает высокую температуру вокруг зоны сварки, не отслаиваясь и не испаряясь. Сварочный шов (или отдельные стежки или точки) можно обработать надлежащим образом после окончания сварки.
Нанесение грунта
Перед применением нужно, чтобы металл был чистым и обезжиренным. Для улучшения адгезии, на металле должны быть риски ( P120-P240 ). Вне зависимости от того, будете Вы варить прямо по грунту или будете его использовать только вокруг зоны сварки, слой грунта должен наноситься очень тонкий. Обычно наносится 2 тонких ровных слоя, с межслойной сушкой после нанесения первого слоя. Распылять нужно на расстоянии 25–30 см. При близком распылении слой может получиться слишком толстым. Через 10–20 минут после нанесения грунта, можно начинать сварку.
Эффективность сварочного грунта
Сварочные грунты разных производителей не один раз тестировались независимыми специалистами, чтобы определить их эффективность.
Тестирования на антикоррозионные свойства обычно осуществляются воздействием многократных распылений водно-солевого состава на защищённую поверхность. Такие воздействия проводятся в течение нескольких недель. Большинство сварочных грунтов показали свою эффективность.
Читайте также: