Корпус из холодной сварки
Обновлено: 17.05.2024
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Похоже, что в настоящее время для человека что-либо мастерящего для себя, для работы, иметь такой инструмент как миниатюрная электронная отвертка становится почти обязательным, "must have", так сказать. Тема весьма интересная, информации много, вариантов исполнения тоже, причем есть проекты как крайне навороченные, так и простые - "из г. на и бамбуковых палок". Для себя отобрал подборку роликов по достойным внимания проектов на YouTybe, заинтересовавшиеся могут посмотреть здесь
Захотел себе такой инструмент, слизывать готовое не люблю - интереснее самому порисовать-помоделить, сделать (частично напечатать) свои детали применительно к той комплектации, что сам выбрал и заказал, самому смонтировать и собрать.
Маленькое ТЗ для себя:
1\ Отвертка должна полностью отключаться, чтобы случайное нажатие на кнопки в кармане (сумке) не разряжало аккумулятор.
2\ При зарядке должна быть какая-то индикация, что идет зарядка аккумулятора и когда полный заряд.
3\ На валу должна располагаться переходная втулка, обеспечивающая возможность использования набора 4-мм бит, который у меня уже есть. Вот такого типа
4\ Отвертка не будет использоваться для винтов больше М3, поэтому подпирать вал радиально-упорным подшипником задача не ставится.
5\ Главное - конструкция отвертки должна обеспечивать сборку-разборку, замену комплектующих без применения клея (половина тех прототипов, что я просмотрел, собиралась на термоклей, про такое понятие, как ремонтопригодность изделия, там речи нет. )
Итак - комплектующие для заказа:
1. Li-Po аккумулятор серии 18650 - 1 шт. (у меня был в наличии).
2. 1S_BMS_контроллер заряда аккумулятора на базе микросхемы 4056 c тем типом USB-разъема,под какой у вас есть шнурок или переходник, я заказывал такой
(с разъемом USB type C), но получил реально с микроUSB-разъемом, что для меня было некритично. Что удобно - на плате модуля есть 2 светодиода, красный горит в процессе работы\зарядки аккумулятора, при достижении полного заряда (4,2В) загорается зеленый.
3. Микромотор с редуктором серии N20 ("американец" фирмы POLOLU или его клоны, напряжение питания 3. 6 В, 200. 300 об\мин), направление вращения вала меняется при смене полярности напряжения питания, вот такой
Сразу оговорюсь (для тех, кто мою подборку роликов смотреть не захочет) - при повышении напряжения питания момент на валу мотор-редуктора существенно увеличивается: при запитке просто от аккумулятора 18650 (3,7. 4,2 В) вал редуктора можно остановить пальцами, при повышении напряжения питания до 5В - пальцами уже затруднительно, при 6В - практически невозможно. Следовательно, нужен еще
4. Повышающий DC модуль 3>>5 В или 3>>6 В. Удобно использовать вот такой модуль
на базе микросхемы MT3608 с плавной регулировкой выходного напряжения потенциометром, но таких не было в наличии, а ждать было невтерпеж, потому я пока поставил такой
(с дискретной регулировкой путем пайки сопли-перемычки).
5. Микрокнопки без фиксации PBS-700 (6,8х6,8х7 мм) - 2 шт. (включение вращения вала движка по- и против часовой).
6. Микрокнопка с фиксацией PTM-700 (те же габариты) - 1 шт. (переключение режимов "Зарядка\Работа").
7. 2. 4 параллельно включенных светодиода для подсветки при работе отвертки. Скажу сразу - пока я "правильного" и удовлетворительного для себя варианта не получил, но обязательно добью этот вопрос в будущем. Проблема в том, что 2 СД дают неправильное пятно засветки зоны работы, 3 СД (через 120 гр. по углу) "дерутся" с углами крепежного фланца двигателя при моих размерах (диаметре) корпуса отвертки, на варианте с 4-мя СД скорее всего остановлюсь, но пока он только проработан и не реализован (ищу СД, подходящие по току). Для того, чтобы подсветка включалась при любом направлении вращения вала движка, т.е. при любой полярности напряжения его запитки, прямо на контактах двигателя ставят выпрямительный мостик из 4-х диодов, с которого через гасящий резистор можно запитать светодиодную группу.
Далее, самое интересное - в чем все это собирать? Полипропиленовые трубы из "Эпицентра" изогнуты (поставляются на катушках) - греть-выпрямлять? - не интересно. Швабры с пластиковой трубкой-ручкой стоят, как 4 американских мотор- редуктора, жаба душит. Нашел алюминиевую ножку от кухонного стульчика - наружный диаметр 22,2 мм, внутренний - 18,1 мм. Диаметр аккумулятора 18650 - 18,4 мм, да еще проводки транзитные протащить, не запихнешь. Расточить (рассверлить) алюминиевую трубку по внутреннему диаметру хотя бы на длине 80-90 мм при такой толщине стенки никто из знакомых токарей не взялся, облом. И тут на глаза попалась пара флаконов от холодной сварки NOVAX,
которой когда-то латал подтекающую трубу. Материал - эластичный, прозрачный PET, длина подходящая, наружный диаметр колбы - 26,7 мм, стенка толщиной 0,5 мм - после обрезки получается достаточно жесткий цилиндр.
OK, далее ход модельной проработки в картинках:
У обеих колбочек корпуса отрезается дно (у меня по компоновке получилась одна деталь 77 мм, другая - 71 мм). Обе детали с трением насаживаюся на проходное кольцо, во внутреннее отверстие которого с трением вставляется аккумулятор. В кольце для транзитных монтажных проводов есть 6 пазов. Для аккуратного вырезания овального отверстия в корпусной колбе 71 мм печатал тонкий (2 стенки - 0,8 мм) трафарет. Вырезать лучше горячим ножом.
Корпус для 2 кнопок под клавишей-качалкой
Накладка кнопок (вщелкивается в овальное отверстие, прекрасно держится в нем на защелках)
Клавиша-качалка с отверстием под оську-штифт ф1,5 х 11 мм в накладкеНижняя крышка с кнопкой выключения, BMS и повышающим преобразователем напряженияОбе крышки с элементами после электромонтажа закупоривают колбы корпуса сверху и снизу, как пробки на трении. Верхняя крышка с мотор-редуктором, светодиодами подсветки, диодным мостиком и гасящим резисторомОбе крышки с элементами после электромонтажа закупоривают колбы корпуса сверху и снизу, как пробки на трении.
Правда, после экспериментов с моментом на валу редуктора, я все-таки дополнительно зафиксировал верхнюю крышку на корпусе винтиком М2 - движок прокрутил сам себя с крышкой и задком заодно провернул корпус с кнопками.
Держатель бит - из вышеупомянутого набора, переходную втулку с ф3 мм вала на ф5 мм держателя длиной 18,5 мм мне выточили.
Магнитная подставка с держателем бит - кольцевой магнит ф59,5 х 9 мм от старого динамика (пригодился наконец) + втулка-дно с трением входит в деталь держателя для 16 бит. Биты подмагничиваются постоянно и не вылетают даже при тряске из своих гнезд.
Ну, и все вместе - My WowStick, так сказать.
Клеи, склеивание, соединение, хим.составы.Автовладельцам на заметку.Добавляем свой опыт в комментариях.
Данный материал я собирал сам лично и ещё несколько человек мне помогли в этом.Он будет полезен всем.Тем кто чинит, кто хочет и занимается тюнингом либо просто мастерам своего дела ;)Всё что здесь указано нашло применение в личном опыте.
Предлагаю добавлять свой опыт в комментариях и создать полезный топик для всех!
Клеи и клеящие составы
1.Дихлорэтан
Растворенный пластик(от боксов для CD\DVD) в дихлорэтане-хрупковат и не очень склеивает(правда зависит от пластика который клеишь, бывает стойкий к дихлоэтану.Некоторые пластики склеивает нормально.Металл-бесполезно.
Цвет:прозрачный
2.Клеящий пистолет.(полиэтиленовые трубки).
Плюсы:Достаточно хорошо клеит пластик и приклеивает металл. Можно плавить-придавать какую-то конструкцию.
Минусы:из-за эластичности, со временем внутренности расшатываются, если на них постоянно воздействовать.
Цвет:в продаже имеются клеящие стержни практически любого цвета.
Комментарий к использованию, Grawer:
"Я тут все-таки проверил термопистолет, который купил давненько, но для него не было работы. А тут у дочки отвалилась бабочка на заколке для волос. Осмотр показал, что держалась она как раз на термоклее. Удалив остатки старого клея, я обезжирил детали спиртом. Разогрел пистолет и выдавил капельку клея на место соединения. Соединил детали и ничего не приклеилось, клей успел остыть. Второй раз я шевелился быстрее и все отлично получилось. Клей поставляется в цилиндриках по размеру топки пистолета. Бывает разных цветов (в продаже видел янтарный и черный), полупрозрачный (в расплавленном состоянии прозрачный). Пистолет работает по принципу шприца, разогретый клей выдавливается из топки холодной частью цилиндрика-клея."
3.Клей "Титан"
Плюсы:Хорошо клеит мягкие материалы, текучий, сохнет достаточно быстро
Минусы\плюсы: эластичен.
Цвет:прозрачный
4.Клей-гель "Момент"
Плюсы:хорошо скрепляет всё, на много лучше, чем простой "Супер-клей".Он может склеивать пористые материалы.
Хорошо подходит для фиксации деталей.
Минусы:испарения, склеивает пальцы(работать в перчатках)
Цвет:прозрачный
примеры работ:1
5."Праймер 3М"
Клеящая жидкость для усиления адгезии виниловой плёнки(любая марка плёнки) к любой поверхности на стыках и углах.
Плюсы:реально хорошо и уверенно приклеивает плёнку в тех местех, где без него она обычно отклеивается со временем.
Минусы:после нанесения клеящей жидкости(токой кистью), плёнку нужно клеить сразу по месту (нельзя отклеивать или перемещать), быстро сохнет.
Цвет:прозрачный\карамельно-белый
7.Клей обувной Момент "Марафон"
Клей по своей основе напоминает обычный момент, отлично клеит кожзам к дереву, пластику.Запах за сутки практически исчезает.
Соединение получается эластичным, но достаточно стойким при незначительной деформации.Стоит не дорого.
Минусы: в тюбике его очень мало.
Цвет:светло-жёлтый
8.Клей "Момент Кристалл"
Клей по своей основе немного гуще, чем обычный момент.
Клеит кожзам, дерево, пластик
Соединение получается эластичным, но достаточно стойким при незначительной деформации.
Цвет:прозрачный
9.Цианокрилатный клеи:
жидкий состав- "Космофен", " Зеновилд"
густой состав -"Супер момент"(тубы по 50-100гр)
Клеит пластик, полимеризуется в течении суток, схватывается сразу.Дает небольшую усадку. Подплавляет пластик от чего происходит дифузия склеиваемых материалов. Пары этого клея также могут подплавлять пластик, в местах склеивания бывает налет, который не стирается. Но главное держит очень прочно. Все рекламные фирмы с ними работают.
Предосторожности:клей опасный и токсичный, работать только в проветриеваемом помещении, не допускать попадания на кожу. Нельзя работать в перчатках, с тканью он не дружит, она в месте попадания очень быстро нагревается.
10.клей ПВА
Клей по составу напоминает кефир, молочного-белого цвета(бывает полупрозрачным)
Клеит дерево, бумагу, картон.Сохнет в течении 10-15 минут.
11.клей Момент "Пластик"
Прозрачный несколько тянется пластик клеит хорошо.
Клеит полистирол, полиуретан, жёсткий и мягкий пвх.
12.Клей Confiad (акриловая смола)
двухкомпонентный, предназначен для склеивания искусственного камня, однако практика показала, что им можно склеивать и дерево и пластик, не держит металл, и стекло! Плюсы: в комплекте специальный смеситель, для смешивания двух компонентов/достаточно прочен
Минусы, удобнее всего работать со специальным пистолетом (стоит почти 5000) при сильном нагреве/перепаде температур может треснуть/ токсичен
13.Клей двухкомпонентный Plexus A420
двухкомпонентный метакрилатный клей, разработанный для структурного соединения термопластиковых, металлических и композитных деталей.
Склеивает: Алюминий, листовой металл, окрашенный металл, холоднокатанную сталь, нержавеющую сталь, АБС-пластик, акриловые листы, полиэстер (полиэфир), винил (ПВХ), полиуретан, стекловолокно, гелькоуты, SMC(если грубо то термопластики), фенольные смолы, ламинат.
Применяется среди профессионалов для склейки стекловолокна и металла.
Нужен специальный пистолет и насадка смешиватель.
14.Супер клей+пищевая сода
Не удивляйтесь в данный список эта составляющая попала не случайно.
С помощью данной двойной субстанции можно надёжно скрепить пластик к пластику.Допустим оторвавшееся крепления бампера.
Следует обезжирить, зачистить и склеить супер-клеем две детали, далее посыпать небольшим слоем соды и снова нанести слой клея, пропитав им всю поверхность. По отзывам такая склейка-на много крепче, чем любой другой клей, включая эпоксидные смолы и клеевые пистолеты. Этот же состав можно отнести и к группе "эпоксидные составы и холодная сварка".
15.PowerPlast
Коммерческий аналог-"супер клей + пищевая сода." Тоже самое, но в удобной упаковке и на 1000% дороже.
16.LOCTITE 406
Более дорогой аналог "супер-клея", выдерживающий температуру от -40 до 120 градусов.
Эпоксидные составы и "холодная сварка"
1.Эпоксидная смола
Плюсы:Соединяет хорошо большие поверхности различных материалов, между собою и различными сочитаниями друг с другом.Шкурить можно.
Минусы:сохнет долго, Тонкие элементы соединяет плохо, трудно придать форму.
Комментарий по использованию, Grawer:
Эпоксидка — тоже отличная вещь, соединение получается очень прочным, как и сама застывшая смола, подтеки лучше убирать сразу, потом тяжело. Также можно "буторить" стружкой, в том числе металлической или цементом, получиться очень прочно. Есть способ высушить ее очень быстро, достаточно нагреть готовый состав, тогда застывает даже если неправильно замешана. Если недолить отвердителя, то застывшая смола будет мягче, но и эффект липкости тоже может проявиться. Если перелить отвердителя, то будет более хрупкой. Я мешаю 1 к 10. далее читаем тут
2.Клей-холодная сварка "Poxipol"(Поксипол).
Плюсы:Быстро сохнет, соединяет различные поверхности между собою.Можно шкурить(шлифовать)
Минусы:Соединение непрочное, немного эластичная, цена высокая.
Цвет:прозрачный, можно окрашивать в любой цвет(при смешивании двух компонентов)
3."HI-GEAR Flexoplast"
Плюсы:Холодная сварка для пластика, хорошо разминается, как пластилин, липнет и на влажную\масляную поверхность, кроме пластика(написано в инструкции)склеивает стекло, дерево, керамику, металл.Схватывается за 5 минут,
полимеризуется за 15 минут, отвердевает за 1 час
Минусы:иногда слоится и трескается под нагрузками.
Цвет:светло-синий
примеры работ:1
4."HI-GEAR Быстрая сталь"
Плюсы:В отличае от подобной холодной сварки "Flexoplast" имеет большую прочность, на много меньше подвержено сколам, хорошо склеивает металл
Цвет:Темно-серый
5."Момент-эпоксилин duo"
Эпоксидная замазка состоящая из двух компонентов, похожая на Hi-Gear, но стоит дешевле в два раза.
Плюсы:Правда, полимиризируется(высыхает) примерно за 2-3 часа, полностью твердеет через 12ч-сутки.Можно сверлить, шкурить, красить.
Хорошо склеивает дерево, пластик(другое не проверял)
Минусы:если накладывать новую замазку на старую подсохшую-иногда слоится и отпадывает, т.к. эта "замаска", при отвердивании становится гладкой очень, нужно либо шкурить, либо наносить риски на невысохшую поверхность.
Цвет:светло-серый
Примеры работ: 1
6.Эпоксидный клей "Момент Супер Эпокси Формула 1"
Двухкомпонентный состав в удобном тюбике в виде двойного шприца с двумя насадками-смесителями.
Твердеет быстро, тюбик лучше израсходовать весь или максимум на два раза(две насадки).
В качестве клея-не пригоден.Не смог склеить текстолит и стеклотекстолит(в составе материала эпоксидная смола) между собою.Соединение получается нестойким к механическим воздействиям.
Герметики и изолирующие(клеящие) ленты
1.Силиконовый строительный герметик для аквариумов
Герметик продаётся в больших шприцах, для удобства использования нужен пистолет.
Плюсы:Более прочное соединение, чем чем клей-пистолет, склеивает различные пластики и металл.
Минусы\плюсы:но опять же эластичен, шкурить красить-бесполезно-плавить тоже
Минусы:Долго сохнет.
Цвет:прозрачный\чёрный
2.Термоусадочная трубка
Пластиковая трубка, при нагревании даёт усадку 2 раза.Нагревать можно, как строительным феном так и малым открытым огнём(спичка\зажигалка\горелка газовая), либо паяльником
Хорошо скрепляет и изолирует любые трубчатые пластиковые детали, особенно кабеля, провода и т.п.
Подбирается под любой диаметр кабеля и имеет любой цвет.
3.Изолента
Клеящая лента из пфх, предназначена для изоляции открытых участков кабелей и проводов.
Цвет:можно подобрать практически любой цвет
4.Супер лента "Момент"
Клеящая лента из пфх, армированная сеткой из тонкого искусственного волокна.Хорошо соединяет пластиковые пакеты и тонкие листы из пфх.Используется чаще для фиксации(на время) деталей и предметов.
Не очень прочно соединяет винил.
Минусы:под воздействием температуры больше 50градусов прочность соединения падает
5.Полиуретановый кузовной герметик-Клей "U-Seal" 501
Продаётся в специализированных магазинах по продаже автоэмалей, герметиков для стёкол и т.п.В больших шприцах, таких же как строительные герметики.
Быстро сохнет(15минут, тягучий, можно предать текстуру после 5-7 минут нанесения.
"Мокрый по мокрому"
Хорошо подходит для быстрого ремонта резиновых патрубков(когда они начинают течь, но ещё не рвутся).
Хорошо клеит пластик к дереву, пластик к металлу, пластик к винилу(плёнка виниловая)
6.Polynor
Пено-полиуретановый герметик(оранжевого цвета), как и монтажная пена, является пенополиуретаном. Однако, у Polynor'а свойства и характеристики отличаются от монтажной пены:
-Низкое водопоглощение — по этому показателю POLYNOR в числе лидеров (0,01-0,03 за сутки от начального объёма у POLYNOR; 0,2 у минераловаты; 0,02 у пенополистирола; 0,14 у пеноизола).
-Не поддерживает горение.
-Самый низкий среди ППУ коэффициент теплоизоляции (0,025 Вт/м* 0С)
-Преимущественно закрыто-ячеистая структура (70% ячеек являются закрытыми)
Кроме того, монтажная пена не способна давать необходимый для качественного напыления «факел», что является главной особенностью НПУ Polynor.
Применяется для утепления различных жилых и нежилых строений, ограждений, кузовов.
7.NOVOL gravit 630
Полиуретановый герметик, является однокомпонентным продуктом, затвердевающим благодаря реакции с находящейся в воздухе влагой. Служит для уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест
Создаёт прочную и эластичную оболочку, не сморщивается и не трескается. Полиуретановая уплотняющая масса обладает очень хорошей адгезией как с голой, так и полакированной жестью, может покрываться любыми акриловыми лаками. Устойчива на воздействия воды и атмосферных явлений, однако мало устойчива на воздействие ультрафиолетовых лучей. Наносится при помощи специального аппликатора.
8.Unibob
Двухсторонняя клейкая лента.По отзывам на много превосходит 3М.
Выдерживает температуру от -23 до +80 С
9.Victor Reinz
Подробная таблица по маркировке и применению здесь
GM 1503170
Герметик для ультра-тонких соединений, не сохнущий ссылка
Шпатлёвка и окончательная обработка поверхностей
1."Novol" Professional "Bumper fix putty for plastics"
Шпатлёвка по пластику идеально подходит, как окончальная обработка поверхности перед покраской, в коробочке два тюбика(шпатлёвка и активатор)
Легко наносится, очень быстро сохнет(4-8мин).По составу чем-то похож на "поксипол", но жиже.
Легко ложится на "момент эпоксилин дуо", дерево…
через 1,5-2 часа уже можно шкурить
Цвет:тёмно-серый
2."Novol" Finish
Шпатлёвка отделочная "финишная".Шпатлёвка белого цвета.Хорошо подходит в качестве доводочной.Закрывает мелкие поры и неровности на различных поверхностях-более грубой шпатлёвки, момента эпоксилина дуо, дерева(фанеры).Адгезия к моменту эпоксилину дуо-средняя, но лучше чем у шпатлёвки ."Novol" Professional "Bumper fix putty for plastics"
3.Эпоксидная смола "Клей ЭДП"
Продаётся в вертикальных картонных коробках в автомагазинах, строительных рынках.Очень известен.
Как не странно она тоже подходит в качестве доводочного материала(шпатлёвки), закрепляющего материала для шпатлёвок, дерева.Заливает микропоры.Хорошо поддаётся наждачной бумаге-можно довести до почти зеркального блеска поверхность.На обработанную поверхность хорошо ложиться краска(с предварительной грунтовкой), отлично клеиться виниловая плёнка, кожзам.
Если поверхность при первой обработке получилась с буграми-следует нанести следующий слой и подождать до полного высыхания.
Смолу лучше наносить в несколько этапов:
1.Вариант.
В начале нанести несколько слоёв, выдерживая 2-3 часа после каждого нанесения слоя.А затем шкурить.
Толщина слоя должна быть от 2мм.Такой вариант подходит для выведения бугров и плавных линий.
2.Вариант
Нанести один слой, через 24часа обработать наждачной бумагой.Затем нанести второй слой-после 24 часов-снова прошкурить и посмотреть результат.
Толщина слоя от 0,5-1мм.Такой вариант подходит для окончательной доводки, закрепления(после шпатлёвки)
Холодная сварка: действительно ли это работает?
Говорят, что холодная сварка соединяет любой материал. Действительно ли это так, и можно ремонтировать любую поверхность? Ответ в нашей статье.
Производители утверждают, что холодная сварка позволяет соединять любые материалы, будь то металл, пластик, дерево, резина, керамика, стекло или камень, причем как на сухую, так и под водой. Действительно ли она так хороша, и что на самом деле можно отремонтировать холодной сваркой? Мы проверили и делимся опытом с вами.
Виды холодной сварки по составу
По составу холодная сварка может быть однокомпонентной и двухкомпонентной. Однокомпонентная сварка (клей) застывает при контакте с воздухом или влагой. Ее минус в том, что при открывании, необходимо сразу использовать, так как она начинает полимеризовываться. Правда, застывает она довольно долго, так как изготавливается без отвердителя. В продаже в обычных строительных магазинах она встречается редко.
Двухкомпонентная сварка состоит из смолы (наружная оболочка) и отвердителя (внутренний стержень). Может быть жидкой или твердой (наиболее распространенный вариант). Чаще всего продается в пластелинообразном состоянии, поэтому во время работы ее необходимо тщательно разминать. Для соединения элементов нужно нанести немного массы и тщательно прижать детали.
Существуют также специальные составы, рассчитанные на склеивание определенных материалов. Например, для работы с металлическими деталями в состав включают металлическую крошку. У некоторых добавлены компоненты, улучшающие показатели водо- и термостойкости. Однако из практики мы заметили, что универсальная холодная сварка вполне подходит для большинства видов работ.
Что можно ремонтировать холодной сваркой?
Мы не будем перечислять все виды работ, так как их огромное множество. Вот пример лишь одной из них. Треснул сифон на отводе канализации под ванной (фото ниже), который простоял уже больше 10 лет, и такого, как оказалось, в наличии уже просто нет. Как видно, трещина очень большая. Мы воспользовались универсальной турецкой холодной сваркой, купленной в ближайшем строительном магазине за 200 рублей.
Нанесли тонкий слой сварки изнутри и снаружи пластиковой стенки, плотно прижали. Затвердевает сварка примерно через 3 минуты после нанесения, а полное отвердение занимает 40 — 60 минут. Выглядит конечно не очень красиво (а никто и не будет любоваться им по ванной), но воду держит идеально.
Вторым нашим «испытуемым» стал шаровой кран, установленный для полива. На фото видна продольная трещина на корпусе крана длиной в 2 см. Предварительно очистив поверхность, мы нанесли небольшое количество все той же холодной сварки. В этом случае пришлось подождать дольше, пока состав затвердеет, так как наносить его приходилось на влажную поверхность.
В результате: сварка отлично держит без протечек, а краном можно пользоваться. Конечно, в будущем его нужно будет заменить, но на первое время хватит.
Помимо прочего холодной сваркой можно отремонтировать металлические и пластиковые баки, кастрюли (не для продуктов питания), временно устранить течь в трубопроводе холодного и горячего водоснабжения или заделать маленькую дырочку в радиаторе, если нет возможности пропаять. Однако, заменой горячей сварке (или смене поломанной детали на новую) она не станет. Есть некоторые виды поломок, где холодную сварку использовать категорически запрещено.
Что нельзя ремонтировать холодной сваркой?
Нет смысла ремонтировать холодной сваркой чугунные трубы и радиаторы отопления. Дело в том, что основной металл и клей будут иметь разные коэффициенты расширения, поэтому возможно появление трещин или просто отслоение «холодной сварки». Использовать такой тип ремонта можно разве что в качестве экстренной меры.
Также нельзя использовать холодную сварку для ремонта металлической, керамической и пластиковой посуды, которая используется для приготовления и принятия пищи. Это химический клеевой состав, который содержит токсичные элементы, вредные для здоровья. По этой же причине не стоит применять ее для ремонта или соединения труб, по которым течет питьевая вода (только как временный вариант, если нужно срочно устранить течь).
Вопросы и ответы
Ну и так) Первый вопрос) Из чего можно сделать стекла? (главное чтобы толщина материала была примерно 1 мм, прозрачная и гнулась при нагреве и потом охлаждаясь сохраняла форму) Спасибо за ответы! =0)
Из тонкого пластика от торта или от любой коробочки)
Согласен с Мишей.
Спасибо) Будем пробовать)
Можно ещё из под самой коробки с машинкой)
Многие новерно выбрасывают её как купят машину, а я нет=)))
KaitoMasato
Вопрос:Можно ли, снять краску, полить кислотой(аккумуляторной)и получить ржавчину?
Ну кислота ржавчину не сделает, она просто разъест, но если краской под цвет ржавчины покрасить слегка разъеденную часть, то можно добиться эффекта настоящей ржавчины)
НЕТ! ты ЧТО?
В аккумуляторе кислота и свенец они ОПАСНЫ для здоровья человека! да и к тому-же не зарживеет, так как модели не из метала, а из дюрали-она ни ржавеет))) а если на настоящей машине, просто поливай каждый день, очень сильно солёной водой, я так делал) или устрой парилку, ну и самый простой оставь на улице под дождём)
Спасибо за советы, но мне надо на модели чтобы натуральнее было, а то как то не правдоподобно.
Привет!=) Как пользоваться холодной сваркой? Прочитал на форумах что надо размешать с водой. Кто-нибудь так делал?
Ничего не надо, просто отрезаешь кусок и мнешь пальцами до однородного цвета
А если не мять, то не засохнет? А то я слепил, всю ночь простояла модель, а сварка как был мягкой, так и осталась
Если не мять то будет мягкой
А можно без перчаток работать с хоодной сваркой?А то чёт я очкую.))
Можно, потом руки помой просто.
ДА) не обращай внимания че там на оберте написано)
А можно просто из холодной сварки лепить, как из пластилина, или просто что-то цеплять?
Что-то непонял, но всё же постараюсь ответить Вам.Да из нее лепить можно, но лучше для "лепки"купить эпоксидку стоит примерно как Холодная сварка рублей 40-60.Она хорошо принимает форму, как пластелин, но затем застывает, а про цеплять если честно, то не знаю.Удачи.
я спрашиваю в автомагазине эпоксидку а они все плечами пожимают типо не знают
а другое название есть?
эпоксидный клей или эпоксилин
Чем снимать надписи на машинках типо скорая помошь и т.п?Лак для снятия лаком пойдёт?
Жидкость для снятия лака отлично подходит.
а есть другое название у эпоксида
эпоксидный клей или эпоксилин Миша же писал
А из чего обвесы белать для ластиткового корпуса и для железного
Ну для металлического используют шпатлевку, холодную сварку и все что под руку попадется))) ) ) ) Для пластика используют полистерол, шпалтевку и т.п.) ) )
Какие инструменты надо при себе иметь что бы епить обвесы из хол сварки ? И ещё такая проблема при лепке обвеса, как то не симметрично выходит он, кривой, и как сделать чтоб пороги по высоте были одинаковыми ?!
Инструменты?Руки и холодныя сварка:)Наждачная бумага для выравненния.Холодную сварку после высыхания можно красить, шкурить и т.п.
Кароче как я делаю напишу)
При себе много хлама имею)
просто нужно вырезать одинаковые части, чтобы получилось ровно!
Пороги можно выровнить так: берешь модель и на шкурку ее вперед назад) пока пороги не будут на одном уровне)
Привет!=)
1) Вылепляя детали из холодной сварки, столкнулся с тем, что она плохо точится-очень жесткая. Может быть надо лепить детали из чего-нибудь другого, что более мягкое? Или продолжать упорно точить?)))
2) Как снять краску-грунтовку с пластиковой модели не повредив ее? Может есть какой-нибудь специальный ацетон?
3) Кто-нибудь пользуется гравером?=)
Спасибо!=)
1 не вкурсах)
2 окунают модель в тормозуху)
3 я не пользуюсь, но вещь нужная) Тут один человек делал соболя пикап, так он купил гравер)
1) Они крепче будут, если мягче то из шпаклевки, ее можно канцелярским ножом резать)
2) с пластиком не работал, вообще наждачкой мелкозернистой снимают
3) нету)
привет Мих) Ты что мне это пишешь-то?) ) ) ) )
Привет) ну просто)
Ну дык он же не увидит) ) ) )
кому надо тот всегда найдет)
а какую холодную сварку лучше брать?
Задам САМЫЙ ГЛУПЫЙ ВОПРОС! (звучит барабанная дробь)
Из чего сделать модель с нуля (не считая колёс естественно)?
ЗЫ Надеюсь вопрос попадает под тематику сообщества)
Vano152Ilich
картон пропитанный эпоксидкой, сталь мм
Купил на днях 2ю модель-пятнашку, купил "холодную сварку", хочу сделать обвес… Но вот как? Кто как делает? Сразу как пластилином вылеплять? Или какую основу делать и на нее налеплять? Сразу на модели делать или потом приклеивать? Как потом обрабатывается? просто напильником и наждачкой?
P.S. просто никогда еще "холодной сваркой" не пользовался.
И еще вопросиков несколько. Де берете диски? сами делаете или с др. тачек снимаете?
Основу из картона а после на нее холодную сварку, да напильником и наждачкой)
Покупать надо) если масштаб большой самому можно сделать)
А как диски самому сделать?
Я не правильно вопрос сформулировал. Как самому колёса сделать? ((или это не реально?)
смотря какой масштаб
нужна труба подходящего радиуса, которая пластмассовая такая (еще типо таких на Rc модели ставят, вместо покрышек, чтобы лучше скользило) а сам вид диска от подставки для цветка можно сделать (или еще из какого-нибудь прочного пластика) там нужно сначало нарисовать диск на пластмассе, после использовать сверло и надфили, потом приклеить эту часть к трубе, и еще нужна резина, можно взять стандартную или еще с чего нибудь снять! потом от стокового диска нужно крепление к оси, его отрезаешь и к новому диску клеишь ну и все.
Сварка кузова автомобиля холодной сваркой. Плюсы и минусы. Использование самодельного аналога
С научной точки зрения, холодной сваркой (Cold Welding) называют процесс соединения сплавов без разогрева кромок до температуры плавления. Для ускорения процесса чаще всего используют пресс: детали сжимают, и через некоторое время, благодаря явлению под названием «пластическая деформация», получается неразъёмное соединение. До появления кузниц сплавы и благородные металлы «сваривали» при помощи сильного удара.
Из чего состоит «холодная сварка»
Технические пасты, состоящие из эпоксидных смол, отвердителей и пластичных наполнителей, называются «холодной сваркой», но это условное наименование.
Большинство составов включает в себя:
- смолу – синтетическую смесь. Разные производители разрабатывают свои уникальные соединения;
- отвердитель – вещество, благодаря которому, паста получает способность к застыванию. Химическая формула также зависит от марки «холодной сварки»;
- наполнитель – состав, придающий смеси большую вязкость. Это нужно для удобства работы, поскольку сама по себе эпоксидная смола очень текуча.
Роль наполнителя может играть мелкая стружка из стали, алюминия или синтетические вещества.
Качество «холодной» сварки зависит от конкретного производителя, перед использованием важно изучить, для каких целей она была разработана, условия её правильного хранения, срок годности и правила применения. Если нарушена рецептура, или Cold Welding пролежала слишком долго, то надёжного соединения добиться не получится.
Для ремонта кузова автомобиля подойдёт практически любая паста, способная полностью приклеиться к стали и превратиться в твёрдую субстанцию.
Плюсы и минусы составов
Плюсы «холодной сварки»:
- срок полного затвердевания большинства составов – от 10 минут до часа. Однако для надёжности рекомендуется, если есть возможность, выдерживать детали 24 часа;
- простота использования – два компонента нужно лишь смешать между собой. Других манипуляций не требуется;
- качественная Cold Welding выдерживает после схватывания температуру до 100 (иногда – чуть более) градусов.
После затвердевания поверхность можно обрабатывать наждачной бумагой, болгаркой, сверлить отверстия и даже нарезать резьбу.
Минусами признают ограниченный диапазон температур, при которых возможно использовать «холодную сварку» – выше нуля градусов. Но даже при наступлении морозов применение её возможно. Следует лишь предварительно прогреть поверхность металла и «сварку» строительным феном.
Как отремонтировать кузов. Пошаговая инструкция
Сначала требуется провести подготовку восстанавливаемого участка кузова:
- Повреждённую поверхность нужно очистить от грязи, краски и грунта при помощи наждачной бумаги или болгарки с лепестковым кругом.
- Полностью удалить ржавчину до чистого металла.
- Обезжирить, используя керосин, бензин или растворитель.
Теперь можно приступить к ремонту:
- Если температура воздуха ниже нуля градусов, нужно подогреть поверхность строительным феном.
- Отрезать от стержня «холодной сварки» кусок такого размера, чтобы хватило на восстановление повреждённого участка.
- Разминать ремонтный состав пальцами до тех пор, пока он не станет однородным – отвердитель должен перемешаться со смолой и наполнителем.
- Разместить «холодную сварку» на отверстии в кузове, разглаживая её по поверхности руками.
- При необходимости можно выровнять Cold Welding шпателем.
Срок полного отвердевания зависит от марки состава, рекомендуется ознакомиться с информацией на упаковке. Когда ремонтный состав застынет, то с участком можно продолжить работу: зачистить притиром с наждачной бумагой, нанести шпаклёвку, произвести выравнивание, а затем поверхность следует загрунтовать и покрасить.
Типичные ошибки
Часто во время ремонта возникают проблемы:
- Состав не затвердевает – такое случается, если «холодную сварку» плохо перемешали, или её срок годности истёк.
- Смола отваливается от поверхности кузова – была неправильно проведена подготовка кузова: нужно тщательно зачистить поверхность до появления крупных рисок.
- Невозможно размять «холодную сварку», она крошится и разваливается – куплен просроченный продукт. Или состав ненадлежащего качества.
Перед работой можно отрезать небольшой кусочек «сварки» и протестировать его: размять и посмотреть, как он будет себя вести.
Для восстановления крупных площадей необходимо использовать мелкую стальную сетку, которая должна перекрывать всю повреждённую зону. Армирующий элемент нужно предварительно обезжирить. «Холодную сварку» лучше наносить поэтапно в 2-3 слоя.
Как сделать самодельную «холодную сварку». Способы ремонта крупных дефектов кузова
Учитывая, что основной компонент «холодной сварки» – эпоксидная смола, можно изготовить ремонтный состав своими руками. Для этого нужно:
- Взять эпоксидный двухкомпонентный клей и смешать его в ёмкости с отвердителем, учитывая пропорции, рекомендованные производителем.
- В полученную смесь засыпать металлические опилки, которые будут играть роль наполнителя.
- Отрезать фрагмент от полотна стеклоткани так, чтобы он полностью перекрывал восстанавливаемый участок.
- Ремонтный состав равномерно нанести на кузов.
- Уложить сверху вырезанную заплатку.
Плюсы такого способа: можно восстанавливать крупные участки, допускается регулирование вязкости смеси в соответствии с необходимостью, не нужно приобретать «холодную сварку».
Важно учесть, что эпоксидный клей сохнет 24 часа. После затвердевания можно заниматься шпаклеванием.
Марки составов. Топ-5. Отзывы мастеров
Для ремонта кузова можно использовать как твёрдые составы, так и желеобразные или смеси в виде паст. Выбор зависит от площади повреждённой поверхности, её положения (вертикальная, горизонтальная), доступности восстанавливаемой зоны.
Читайте также: