Кратеры при сварке аргоном
Обновлено: 18.05.2024
Я из Болгарии!Я плохо знаю русский и возможно делаю ошибки в том что я написал.Прошу прощения!
Факторов куча--от толщины стенки, до Т-ры за бортом. Металл сам говорит, что ему нужно, а объяснить кому то затруднительно.
Да, однозначно ,Вы очень хорошо научились говорить с металлами!
Прикрепленные изображения
Что касается Postgaz это количество времени которое газ продолжит течь возле электрода защищая его и остужая ,нам нужен Postgaz чтобы защитить светящийся электрод так чтобы он не окислялся.
быть уверены, что ванна будут в хорошой защитой и охлаждением.
До комнатной температуры что-ли?
Попобуйте на тех же 170А поставить постгаз 17сек и например 10сек Изменится ли что-то внешне?
Постгаз (впрочем как и основной) защищает не только электрод, но и ванну.
Да, абсолютно верно!
Попобуйте на тех же 170А поставить постгаз 17сек и например 10сек Изменится ли что-то внешне?
Вот эксперимент, который я сделал. Это точечная сварка TIG, возможно заметили, что две точки выглядят по-разному! Но почему?Попробовать угадать!
Скажу только, что две точки были сделаны с такой же режим работы!
Очередной разговор про умных и красивых?Всё зависит от конкретных условий каждого.Если Вам актуально отсутствие побежалости,можете поставить 30 сек postgas.Мне актуально отсутствие кратера,я ставлю маленький режим,гашение и снижаю пост.газ до разумного минимума.Хочется немного подышать в замкнутом пространстве.
Что касается заклёпок на крайних фото,то они тоже разные,хотя сделаны с такой же режим работы.Почистите щёткой,а через пару дней угадайте какую как делали.Слишком разные у всех условия работы и мои паршивые фотки заказной курительной трубки тому подтверждение.Кто-то за столиком под вентиляцией сидит на "соломе",а кто-то на магистралях под дождём снимки варит.
bulweld,
Простите мне мой русский. но я не понял что означает, что они были сделаны на таком же режиме? Я понимаю под режимом все параметры и тока и газа.
По поводу 170 не попробую, у меня горелка не потянет.
bulweld,
Простите мне мой русский. но я не понял что означает, что они были сделаны на таком же режиме? Я понимаю под режимом все параметры и тока и газа.
По поводу 170 не попробую, у меня горелка не потянет.
Я должен извиниться за мой плохой русский,но хорошо что до сих пор , мы в состоянии понять друг друга, потому что мне приятно разговаривать с Вам на вашем форуме!
Правильно Вы поняли! Да,параметры тока и газа являются одинаковыми для обеих точек.
По фото могу сказать, что у Вас не достаточно малы ток окончания сварки. Согласно эпюры сварки у вас нет возможности регулировать этот параметр.
Ваш выход уйти от кратера - использовать выходную пластину и не отодвоить горелку обратно по шву а увести в сторону на 2-10 мм от шва.
А зачем вам полностью уходить от кратера?
И еще оди момент. Не сотанавливайтесь при гашении дуги. Т.е. ведите горелку до полного прекращения сварки. Тогда вы если и получите малюсенький кратер, то на механические свойства и на внешний вид он не повлияет.
Здесь только одно отличие - пост газ. Т.е. время последующей продувки после сварки.
А вот по следам побежалости это черная сталь. А значит краситься будет. И обычно клиент не тратит газ в пустую.
Поэтому получив черную точку отдает в покраску.
А про 170А это кратковременный процесс. И ваша горелка это потянет. Горелка которая это делает обычно расчитана на 150 А в постоянном токе с ПВ 40% (только с водянным охлаждением ) Без водянного то же можно но не в массовом количестве точек за минуту.
зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.
Согласно эпюры сварки у вас нет возможности регулировать этот параметр.
Я сомневаюсь, что автор вообще разобрался какой там параметр регулируемый, хотя в мануале должно быть описано. По эпюре мало чего скажешь точно. Встречаются разные обозначения, интерфейсы и алгоритмы.
С таким источником пользоваться выводной пластиной или выводить кратер(что делать недопустимо практически во всех встречавшився мне требованиях) просто преступление . Корме того, кратер независимо от его размера - однозначно дефект с соответствующими последствиями.
Не сотанавливайтесь при гашении дуги. Т.е. ведите горелку до полного прекращения сварки
И в этом случае не гарнтировано отсутствие кратера, проверено неоднократно
на механические свойства и на внешний вид он не повлияет.
Про мощность горелки - опустим тему.
А что по поводу кратера:
- если кратер сделан на маленьком токе и отведен в сторону, то на механические свойства шва не повлияет такой кратер. Доказано опытным путем.
И когда не было свойств для регулировки на источнике, тогда отводили в сторону если без присадка либо в обратном направлении если с усилением шва.
- если не останавливаться, то не гарантировано отсутствие кратера только если ток обрыва дуги будет будет достаточно высок.
И так же зависит от того, как вы близко держите кончик электрода от расплавенного металла.
Последнее то же в тему может автору помочь.
- то что автор может и не разобрался с настройками, то наша и есть задача помочь ему в этом и самим еще раз проверить свои знания и память
Так что хотелось бы услышать результаты опытов автора.
если ток обрыва дуги будет будет достаточно высок.
Последнее то же в тему может автору помочь.
то наша и есть задача помочь ему в этом и самим еще раз проверить свои знания и память
Это в каких отраслях кратер на сварном шве не является дефектом?
Мне говорили старые люди,что когда-то давно были рекомендации зажигать дугу на основном металле (или пластине графита),потом переводить её в фаску и заканчивать сварку вновь на основном металле.Но было это в 70-ых (если не 60-ых) годах ХХ века.М-r Copich,какое учебное заведение Вы заканчивали и в каком году?
Я должен извиниться за мой плохой русский.
Bulweld, Ваш русский достаточно понятен,это мы немного дразним Вас по-дружески,не обижайтесь.
Сам иногда не знаю,как правильно выразить свою мысль и пишу с ошибками.
Это в каких отраслях кратер на сварном шве не является дефектом?
Мне говорили старые люди,что когда-то давно были рекомендации зажигать дугу на основном металле (или пластине графита),потом переводить её в фаску и заканчивать сварку вновь на основном металле.Но было это в 70-ых (если не 60-ых) годах ХХ века.М-r Copich,какое учебное заведение Вы заканчивали и в каком году?
Прошу посмотреть внимательнее, что я пишу. Не КРАТЕР, как таковой а его разновидности.
Т.е. если вы свариваете даже трубопровод и после сварки у вас остается кратер, то за счет наплавленного металла и небольшой величины кратера у вас не будет разрушения соединения. Если у вас кратер большой, т.е. соизмерим с величиной усиления шва или дает утонение, т.е. уменьшение толщины шва относительно толщины основного металла, то тогда это и будет первой причиной для разрушения шва. На фотографии, которая представлена, не особо можно назвать кратером, что я вижу.
Конечно для каждого производителя кратер имеет свои значения и приемлимости. Я сваривал дымоходы, аккумуляторы высокого давления для космоса, обычный трубопровод и пр., в каждом случае был свой подход. Совсем не давно столкнулся с одной просьбой, чтобы при сварке ПА не было выпуклого шва, а наоборот шов должен был быть вогнутым (тавровое соединение). Это так же было связано с причиной последующего разрушения. А кратер не являлся причиной разрушения и не брался во внимание.
Если обратите внимание на забугорные изделия: велосипеды. мотоциклы, автомобили, металлоконструкции и пр, то увидите, что встречается кратер и в некоторых изделиях кратер не приемлим.
Я говорю то что говорю и слова контролирую. Поэтому не надо обобщать мои слова и приписывать КРАТЕР как вседа приемлимо. Не всегда, а в некоторых случаях и ни разу не допустим. Ведь не забывайте еще один момент - каждое изделие при проектировании проходит расчет прочности и расчет усиления шва и пр. И тут происходит понимание, что можно допустить, а что ни когда и ни где.
Вы видели изделия: глушители, раммы грузовиков, топливные баки и пр. пр. пр. Что ни когда не видели кратера? А если видели кратер, то это всегда изделие разрушалось?
И последнее. Я и сегодня наблюдаю изделия где используются заводные пластины и выводные. И мое место обучения и время не имеет значения. Я просто за год посещаю огромное количество заводов. А то что в новых аппаратах присутствует функция заварки кратера, то это не означает, что теперь все изделия варятся без кратера.
Основные ошибки и дефекты аргонодуговой сварки(TIG, аргон)
Сегодня пойдет речь не о сварке, а о дефектах при аргонодуговой сварке.
И так вкратце, часто ошибки бывают при подготовки поверхности, тк TIG "любит" чистоту и стерильность. в процессе сварки, а также после ее окончания. Также отмечу, что встречаются дефекты сварки. которые нельзя увидеть глазами, например, слишком мелкие дефекты, дефекты между слоями швов и тд. И все эти ошибки в конце концов приведут к разрушению сварного соединения.
Начну всё же с более трудно определяемого(когда не видна противоположная сторона шва) при сварке дефекта, и дефект этот непровар. Многие сварщики. да и самоучки, научивший накладывать ровный и красивый с виду шов частенько забывают о проплаве и проваре кроенного шва. А некоторые, кстати и на этом форуме, как и на многих других еще и доказывают свою правоту, =) мол у меня шов красивый — значит изнутри провар есть.Чёртас два, я вам скажу как специалист занимающийся неразрушающим контролем!
Непровары — это несплавления наплавленного металла с основным, или слоев шва между собой. К этому дефекту относят и незаполнение сечения шва. Непровары будучи концентраторами напряжений снижают прочность шва и будут являться причиной его разрушения.
Если честно, то даже для меня является в некоторых случаях сделать такой шов, чтобы с противоположной стороны был четкий и постоянный провар корня шва(односторонняя сварка).
Основные принципы устранения этих дефектов — разделка противоположной стороны шва и двухсторонняя сварка, достаточно широкий для проплавления и свариваемой толщины детали зазор
Самая распространенная ошибка — плохая подготовка поверхности!
На фото шов на алюминии, не почищенном перед сваркой. Видны окислы на поверхности шва — такой шов откровенное гуамно.
Далее все как по библии.
Причина образования трещин — несоблюдение технологии сварки например, неправильное расположение швов, приводящее к возникновению концентрации напряжения, завышенный ампераж сварочного процесса, неверный выбор сварочных материалов, резкое охлаждение конструкции. А также повышенное содержание в шве углерода и различных примесей — кремния, никеля, серы, водорода, фосфора.
Устраняются трещины вырезанием и/или засверливанием концов трещин.
Наплывы возникают, когда расплавленный металл натекает на основной, но не имеет сплавления с ним. Дефект шва возникает по разным причинам — при недостаточном прогреве основного металла вследствие малого тока, излишнего количества присадочного материала.
Устраняются наплывы срезанием с проверкой наличия непровара в этом месте.
Подрезы — это углубления по околошовной зоне шва. Подрез уменьшает сечения шва и создает концентрацию напряжения. И то и другое ослабляет шов. Подрезы возникают из-за повышенного ампеража сварочного тока. Чаще всего этот дефект образуется в горизонтальных швах.
Устраняют подрез наплавкой тонкого шва по линии подреза и шлифовкой.
Кратеры — дефекты в виде углубления, возникающего в результате обрыва сварочной дуги. В этом же месте возможно "пенообразование", те пористость. Кратеры в 99% случаев образовываются при сварке алюминия, без окончательной продувки газом. Кратеры снижают прочность шва из-за уменьшения…да, да всё того же сечения шва. В них могут находиться усадочные рыхлости, способствующие образованию трещин.
Устраняют кратеры вырезанием или высверливанием до основного металла, после чего заваривают снова.
…так что там у нас еще…
Прожоги это дефекты сварки, проявляющиеся в сквозном проплавлении и вытекании жидкого металла через сквозное отверстие в шве. по-русски — "дырка" При этом обычно с другой стороны образуется натек. Прожоги возникают из-за повышенного ампеража сварочного тока, недостаточной скорости перемещения при сварке, большого зазора между кромками металла, и тд.
Исправляют прожог зачисткой и последующей заваркой.
Так же имеют место быть такие дефекты как посторонние включения, перегрев металла, пористость шва, отклонение от норм по геометрическим размерам и прочие, прочие, прочие…
Друзья, читайте больше литературы технической, варите хорошо. а как попало выйдет само!
И уж точно не надо мне, будучи профи в неразрушающем контроле, усираясь, доказывать что ваш сварной шов идеален без проведения какого либо вида контроля последнего.
Всем мира и Бобрёнка, удачи и подписывайтесь!
Я всегда могу вам помочь со сваркой в среде аргона. Аргонодуговая сварка в Истре и Дурыкино
Видео, в котором показано, как варить трубу со 100% проваром корня шва.
Заварка кратера
Доброго времени суток!
Сам я практически самоучка и поскольку начинал с балластника и контактера(иногда без последнего) пришлось мудрить с заваркой кратера,некоторые сварные просто рвали дугу и трава не рости Поскольку во всех книгах пишут, что кратер это важно,пришел к единственно для меня понятному решению-дойдя до уже наплавленного перед этим металла уменьшение поперечных движений с ускорением скорости,получается дорожка в 25-30мм.
Собственно в этом и вопрос-как правильно заваривать кратер и насколько хороша для структуры металла функция плавного гашения дуги на современных аппаратах?
собственно вопрос так и стоит современные или относинельно современные? после цветного телевизора как то не хочется смотреть черно белый,УДГУ СЕЛМА современная установка, с заваркой кратера там совсем нет проблем,функция поджига и гашения вообще нариканий не вызывает, для кого то это черный телевизор, а кому то цветной.сейчас и 3D есть и формат разный.
собственно вопрос так и стоит современные или относинельно современные? после цветного телевизора как то не хочется смотреть черно белый,УДГУ СЕЛМА современная установка, с заваркой кратера там совсем нет проблем,функция поджига и гашения вообще нариканий не вызывает, для кого то это черный телевизор, а кому то цветной.сейчас и 3D есть и формат разный.
Но по старинке получается структура вроде как между двух сжатых пальцев положить один(замок), а плавное гашение в одном месте и структура по любому другая(от основного шва) да и насквозь. Еслиб в гараже варил,даже не думал бы об этом, к тому же шлифов своих стыков ни разу не видел.
blazen79
Структура металла совершенно здесь ни при чем. Резкий обрыв дуги вызывает образование усадочной раковины, от которой возможно распространение трещин по шву. Основная суть процедуры окончания шва заключается в заварке кратера. Вы, делясь своим опытом, забываете что кроме труб (случай замкнутого шва) есть еще конечные швы. Потому и рекомендуется, в случае повышенной ответственности конструкции, выводить начало и конец шва на выводные планки. А что касается техники, то она хорошо иллюстрирована в комиксах для сварщиков.
На MMA примерно так и делаю, на аргоне(ежель шов конечный)веду обратно той же техникой, что в первом посте. Видел фото шлифов кратеров-вид не очень приятный,поэтому уточняю для себя правильно ли поступаю.
blazen79
При ручной сварке нет другого выбора, кроме наработанной техники - никуда не денешься, когда закончился электрод. При сварке неплавящимся электродом все к Вашим услугам: от установки режима "заварка кратера" в конце цикла, до простой переплавки кратера с последующим плавным обрывом дуги, если такая функция отсутствует. Для стабилизации структуры сварного шва, как технологический прием, используется переплав всего шва с помощью ТИГа.
blazen79
При ручной сварке нет другого выбора, кроме наработанной техники - никуда не денешься, когда закончился электрод. При сварке неплавящимся электродом все к Вашим услугам: от установки режима "заварка кратера" в конце цикла, до простой переплавки кратера с последующим плавным обрывом дуги, если такая функция отсутствует. Для стабилизации структуры сварного шва, как технологический прием, используется переплав всего шва с помощью ТИГа.
Енто всё понятно Если возможно скинте ссылку на фото разных кратеров и я успокоюсь (либо изменю технику, либо улыбнусь своему пониманию)
blazen79
Успокойтесь. Кратера, по определению, не должно быть так, что показывать нечего. Есть замок и чем его труднее отличить от основного шва - тем выше мастерство сварщика.
При сварке образца на сертификат РДС, таких замков получается несколько, а при сварке полуавтоматом, его образуют намеренно в середине, чтобы подтвердить квалификацию. Сварщиков приходится специально натаскивать на получение качественного замка. Есть специальный прием предварительной подготовки стыка в конце и начале шва, чтобы как можно незаметнее сделать переход к новому шву. Заключается он в выборке тонким отрезным диском предполагаемого дефекта в конце шва, радиусом образующей диска, с таким расчетом, чтобы наплавленный металл в корне был утончен "на нет" и был переплавлен при продолжении шва.
blazen79
Успокойтесь. Кратера, по определению, не должно быть так, что показывать нечего. Есть замок и чем его труднее отличить от основного шва - тем выше мастерство сварщика.
При сварке образца на сертификат РДС, таких замков получается несколько, а при сварке полуавтоматом, его образуют намеренно в середине, чтобы подтвердить квалификацию. Сварщиков приходится специально натаскивать на получение качественного замка. Есть специальный прием предварительной подготовки стыка в конце и начале шва, чтобы как можно незаметнее сделать переход к новому шву. Заключается он в выборке тонким отрезным диском предполагаемого дефекта в конце шва, радиусом образующей диска, с таким расчетом, чтобы наплавленный металл в корне был утончен "на нет" и был переплавлен при продолжении шва.
Благодарю! По этой теме больше вопросов не имею.
P.S. Может СТКшники чего черкнут?(сварные вроде всё порешили )
TIG. Учимся варить аргоном.
Давно хотел научиться варить аргонно — дуговой сваркой или с английского TIG (tungsten inert gas). В отличии от других видов сварки (MMA — обычный электрод и MIG — полуавтомат), TIG сварка производится не плавящимся вольфрамовым электродом, что отдаленно напоминает работу паяльником. Так же TIG сваркой можно варить практически все типы цветных металлов, включая наиболее распространенный — алюминий в режиме переменного тока, что не возможно другими видами сварки. В отличии от обычной сварки, TIG сваркой можно варить в закрытом помещении, она более пожаробезопасна, не брызжет и не выделяет дыма (только нужна система вытяжки, что бы не дышать газом).
В общем сделал себе на новый год подарок, и собрал самый бюджетный набор начинающего TIG Сварщика.
Перед этим естественно почитал немного литературы про TIG сварку и посмотрел некоторые ролики на youtube где все достаточно подробно разжевано.
Для начала был приобретен обычный инвертор с функцией поджига дуги при TIG сварке.
Сам инвертор немецкий и вроде как даже немецкой сборки. Мне он достался новый на акции за 9 800 р.
Т.к. аппарат бюджетный, то он варит только в режиме прямого тока DC (Direct Current), т.е. нет возможности варить алюминий. Алюминий варится в режиме переменного тока AC (Alternating Current). Так что если нужно варить алюминий, аппарат должен работать в режиме DC\AC.
Так как я начинающий сварщик, и бюджет мой был ограничен, то было решено в качестве первого знакомства с TIG сваркой взять самый бюджетный вариант и научится варить нержавейку. Тем более у меня стоит первоочередная задача переварить часть выхлопа и сделать 4-е крепление подушки двигателя. Аппарат имеет максимальный ток в 160 А, чего в принципе достаточно что бы варить металл толщиной до 4 мм.
Аппарат работает от розетки 220V, по размерам очень компактный, для него есть даже пластиковый чехол как для дрели=).
Итак аппарат куплен. Далее к нему отдельно были куплены: горелка — 2 950 р, баллон с заправленным аргоном на 10л — 3 900 р, редуктор на баллон для регулировки давления газа — 2 350 р. (не посмотрел и взял с функцией подогрева, ну да ладно), перчатки — 300 р., фитинги — быстросъём для газового шланга. Шлем для сварки у меня уже был, рекомендую брать сразу хамелеон. Итого набор начинающего TIG сварщика мне вышел в районе ± 20 т.р.
Если рассматривать сразу аппараты, с возможность варить алюминий, то это еще где то + 20 т.р.
Горелка обычная с ручным вентилем (про-во Италия). В комплекте сопла 5 и 6, два электрода 1,6 мм и 2,4 мм и цанги к ним. Электроды — имеют серую цветовую маркировку — универсальные. Есть так же целая цветовая палитра электродов под разные задачи (об этом чуть позже). Горелка имеет отдельно шланг под газ и подключается напрямую к редуктору баллона (на более дорогих аппаратах горелка вместе с шлангом для газа подключается к сварочному аппарату). Шланг просто одевается на фитинг редуктора. Отдельно замутил фитинги и сделал быстросъём как на пневмо инструменте.
Редуктор желательно брать с колбой с шариком.
Перед установкой электрода в горелку, его необходимо предварительно заточить. Для этого пришлось еще купить бюджетный точильный станок, но он мне был уже давно нужен. Электроды затачиваются продольно самому электроду — это важно, т.е. полоски от заточки должны идти продольно а не поперек. Длинна заточки — 2 — 2,5 диаметра самого электрода, но я не сильно парился и точил на глаз.
Вылет электрода от сопла зависит от размера сопла, чем шире сопло, тем больше может вылет но и больше нужно расходовать газа. Основная задача — обеспечить работу сварки в среде газа.
Отдельно заказал себе на ebay и aliexpress наборы газовых линз с соплами и отдельно большую газовую линзу для обеспечения цветных швов, а так же золотые и синие наборы электродов на 1,6 мм и 2,4 мм (пока жду посылку).
Отдельно купил б\у канальный вентилятор и замутил вытяжку над рабочим столом.
И так, все готово. Можно начинать делать первые шаги в TIG сварке. Для новичком рекомендуют начинать тренироваться на обычном прямом листе стали, что бы для начала почувствовать горелку в руке, научиться держать электрод над сварочной ванной на нужном расстоянии и вести горелку под правильным углом. У меня валялось два кусочка трубы — нержавейки 1,5 мм, поэтому решил не париться и начать с них.
Выставил аппарат на 35 Ампер, режим TIG. Поджиг дуги осуществляет очень просто — касаешся кончиком электрода об металл и чуть его поднимаешь, дуга образуется мгновенно. Никаких чириканий и прочей херни делать не нужно, кайф))).
Не айс конечно :). Начинать с трубы была не самая лучшая идея, тк нужно вести дугу постоянно меняя угол, что бы обеспечить правильный угол горелки (по мне где-то 60 гр.). Так же нужно выставить правильную силу тока. Т.к. пока опыта нет, и соответственно горелку быстро двигать не получается при этом обеспечивая нужную сварочную ванну, то ток выставлял не высокий. Со временем начинаешь контролировать сварочную ванную и это прям отдельный кайф ))).
Вторая попытка.
С верху что то вырисовывается, а вот изнутри провара нет. Значит нужно добавить тока. Чуть добавил и провар появился.
Если вы начинаете варить и у вас пошли искры как на MMA сварке значит забыли включить газ)))
Вот так это выглядит, буквально за 2 секунды.
А вот так электрод. Еще пару секунд и сопло бы поплавилось.
Мокнуть электроду в сварочную ванну для начинающих дело пустяковое, у меня за пару часов тренировки пару разков получилось. После этого 100% нужно перетачивать электрод, да и по виду все понятно.
Где то читал, что если правильно варить то на кончике электрода образуется маленький круглый шарик. У меня один раз так было. Если не затачивать электрод, то все сразу видно по дуге. Дуга становится не тонкая, а широкая и не сконцентрированная на одном участке, дуга постоянно гуляет по разным точкам металла.
Далее решил потренироваться на обычной пластине металла. После трубы конечно все намного проще. У меня была пару кусочков от крепления, в итоге получились интересные цветные швы. Видимо такой металл.
Слишком мало тока, нет провара.
Поднял ток до 50А,
С третьей попытки получилось даже красиво).
Далее решил вернуться к трубе. Отрезал как попало с большим зазором два кучка трубы нержавейки. В итоге получил такую картинку.
Для начала подумал много тока. Но примерно тоже самое получилось убавив ток с 50 до 35 Ампер. Значит дело не в токе. Просто имея зазор, металл начинал плавиться по зазору. Для этого нужно использовать присадочный пруток. У меня завалялся пруток нержа на 1,6 мм. Остался от ребят которые варили мне выхлоп.
Первые разы сварки с прутком конечно не удобные, пруток в левой руке кажется инородным и не привычно держать. Потом постепенно рука немного начала привыкать и удалось заварить дырку, но шовчик получился жирненьким)))
Жаль конечно что максимально можно 20 фото выложить(, так бы чуть по более накидал.
В завершении скажу, что затея со сваркой мне понравилась и в принципе процесс интересный. Нужно конечно набивать руку и пробовать разные варианты соединений металла. Возможно в будущем поснимаю сам процесс.
В общем продолжение следует однозначно).
Сварка нержавейки-заварка кратера
С Вашим-то источником иметь проблему с заваркой кратера.
Используйте крутилку в режиме плавного спада тока
По эпюре это обозначенный участок.
С Вашим-то источником иметь проблему с заваркой кратера.
Используйте крутилку в режиме плавного спада тока
По эпюре это обозначенный участок.
дело в том что время спада тока ставил разное причем по умолчанию в заводских параметрах там время стоит оптимальное а кратер остается
ALEX74,
В чем у Вас заварка измеряется? в секундах. процентах? На каком токе не получается? Вы спад тока наблюдаете? Его мало по времени, или вообще нет?
Если времени мало .. увеличьте время спада тока! И еще, обратите внимание, что при использовании 4-х тактный режим необходимо удерживать кнопку в конце сварки и затем начнется затухание дуги!
время спада на аппарате в процентах заводские параметры 20 я ставил в меньшую сторону 15,10,5 ну и результат не был достигнут
Наверное и присадку в кратер поболее добавлять нужно.
Время спада надо увеличивать.Мне это делать лень (спад 0) и я тупо повторно быстро зажигаю-гашу дугу.
Вполне возможно! Но если вам нужно сваривать без использования присадки .. то вы должны будете установить необходимые параметры ,чтобы нет кратера в конце шва.
Вполне возможно! Но если вам нужно сваривать без использования присадки .. то вы должны будете установить необходимые параметры ,чтобы нет кратера в конце шва.
а я ещё слышал что дуга когда гаснет горелку нужно отвести немного назад хотя пробовал и так все равно кратер
а я ещё слышал что дуга когда гаснет горелку нужно отвести немного назад хотя пробовал и так все равно кратер
ALEX74,
Все эти манипуляции с дугой в конце шва, это когда аппарат не имеет функции заварки кратера. Ваш должен справляться на ура!. Я так и не понял, Вы наблюдаете вообще спад тока? Может Вы просто не подружились еще с алгоритмом работы? В каком режиме работаете? 2-х, 4-х тактный?
blazen79,
При сварке от относительно большИх толщин, еще и с присадкой с кратером попроще.
П.С. Предпочтение малым токам?
А постгаз можно и поменьше сделать
А если продувка после сварки 2 с можно и кнопку повторно нажать для газа(когда осциллятора нет).Уж очень я ленивый,ходить 20 метров до БУСП.
blazen79,П.С. Предпочтение малым токам?
Да сколько металл просит. Постгаз ставлю, чтоб металл полностью остывал. Спад тока использую в основном на "корне"--чтоб по фаске не елозить лишний раз.
Да сколько металл просит. Постгаз ставлю, чтоб металл полностью остывал. Спад тока использую в основном на "корне"--чтоб по фаске не елозить лишний раз.
Это правда, что сила тока в зависимости от материала, но есть другие факторы, которые влияют на его настройку!
Что касается Postgaz это количество времени которое газ продолжит течь возле электрода защищая его и остужая ,нам нужен Postgaz чтобы защитить светящийся электрод так чтобы он не окислялся. Хорошее правило для этой установки Postgaz-а это 1 секунда Postgaz на 10А сварочного тока!
Спад тока необходим для защиты конце шва к образованию кратера, который не желательно сформировать не только в корне сварного шва, но и во всех других соединений, которые должны выдерживать давление, особенно в нержавеющего металла, это фатально, и большинство мелких кратеров можно быт причина утечки жидкости или давления!
Читайте также: