Можно ли переварить пороги дуговой сваркой

Обновлено: 19.05.2024

Днище автомобиля быстрее подвергается воздействию воды, грязи и дорожных реагентов, чем остальная часть кузова. А если наехать на высокий бордюр или гребень асфальта, то деформации ускоряют порчу металла еще больше. Кстати, из личного печального опыта отмечу, что на такие препятствия лучше заезжать колесом, а не брать их промеж колес, если клиренс менее 160 мм. Итак, расскажу, как выполнить ремонт днища автомобиля сваркой, какие аппараты считаю лучшими для этого и поделюсь специфическими нюансами процесса сварки.

Способы сварки, оборудование и материалы

Сварка днища автомобиля невозможна без сварочного оборудования, поэтому сразу начну с описания наиболее подходящих для этого аппаратов и расходных материалов. Разделю их по методам сварки.

Полуавтоматическая сварка днища авто

Считаю этот метод самым лучшим, поскольку работа дается легче и выполняется быстрее. Для сварки днища машины полуавтоматом рекомендую такие модели:.

Рекомендую, чтобы сварочная проволока для ремонта днища авто была омедненная. Тогда шов будет лучше сопротивляться постоянным вибрациям, присутствующим на кузове. Купите, например, проволоку ESAB OK Autrod 12.51 диаметром 0.8 мм.

Ручная дуговая сварка днища авто

— маленький и легкий аппарат 3.5 кг. С ним удобно ходить вокруг машины. Стоит дешево, но надежный. Так ремонт днища ВАЗ сваркой выйдет наиболее экономично. — бюджетный инвертор с простыми настройками. Устойчив к колебаниям в сети. — аппарат с улучшенной защитой корпуса для гаражных условий. Отличается стабильным горением дуги и наличием функции Antistick. — инвертор РДС варит при входном напряжении 140 В. — аппарат российской сборки с тремя вспомогательными функциями: Arc Force, Antistick, Hot Start.

Советую купить электроды ESAB OK 46.00 диаметром 2-3 мм. Они подходят для сварки во всех пространственных положениях и неприхотливы к чистоте металлической поверхности. Другие сварочные аппараты, пригодные для сварки днища, можно посмотреть в соседней статье про выбор оборудования для гаража. Если всерьез подумываете об открытии СТО, рассмотрите так же модели, подходящие для сварки литых дисков.

Подготовка днища перед сваркой

А теперь поговорим непосредственно о самом процессе ремонта днища сваркой. Сперва поверхность нужно подготовить. В идеале днище лучше обработать пескоструем, чтобы увидеть полную картину состояния металла и легче возбуждать дугу. Если пескоструя нет, пройдитесь щеткой по металлу, убрав ржавчину.

Простучите молотком поверхность, ища звонкие, резонансные места — там железо самое тонкое.

Откровенные дыры следует повырезать болгаркой до цельного металла, иначе материал продолжить гнить даже внутри конструкции. В труднодоступных местах используйте ножницы по металлу. Приготовьте нарезанные сегменты, соответствующие форме закрываемых участков (латки). Толщина металла допустима 1-2 мм.

Нюансы сварки днища автомобиля

Банальные вещи про отключение клеммы АКБ и пр. описывать не буду — расскажу о неочевидном. Сперва извечный вопрос, который должен породить много комментариев под темой: варить днище встык или внахлест? Есть "за" и "против" у каждого способа. Латка строго по контуру дыры в днище выглядит аккуратно, но придется наложить сплошной шов. Есть большой риск деформации и просадки металла. Он перегреется, что ухудшит его прочностные характеристики и сопротивляемость коррозии. При методе встык долго придется подгонять размер заплаток, чтобы избежать широких зазоров.

Латки внахлест выглядят менее привлекательно, но это под машиной, поэтому кто их там видит?! Зато сварка внахлест:

Мое мнение — варить внахлест. Прикладываете металл и выполняете прихватки. Затем проваривает короткими швами по 15-20 мм с таким же интервалом. Дугу зажигайте на новом металле и переносите на стык — так будет меньше прожогов. Чтобы не было "гармошки", варите соединение не слева-направо, а начинайте с конца стыка, но каждый шов ведите слева-направо. Еще больше тонкостей по сварке кузовного металла посмотрите в нашей статье.

Чем обработать днище снаружи после сварки

Если днище не покрыть защитным слоем, то оно сгниет за следующие пару лет. Подтверждением служит срок службы банки глушителя — она не обработана и ее хватает максимум на 3 года. А у нас еще и шов прерывистый, куда будет попадать влага. Предлагаю такой порядок действий и чем обработать днище автомобиля после сварки снаружи:

Покрываете металл грунтовкой для кузова.
Даете ей высохнуть.
Обрабатываете битумными составами "Антикор битумный", "Автоантикор эпоксидный", "Мастика битумная".

Это эластичные средства, хорошо удерживающиеся на вибрирующей поверхности. Уделите особое внимание местам стыковки, чтобы заполнить щели. Внутри салона рекомендую, если имеется доступ к стыку, пройтись герметиком или задуть воском.

Варим кузов электродом

Всем громадный привет! Продолжаем противостоять коррозии кузова! Сегодня на очереди силовые элементы днища, и по совместительству — места крепления кресла водителя.

Ранее я уже делал публикации, и многие заметили, что я предпочел клепочные соединения, но когда встал вопрос крепления кресла, заклепочник отложил в сторону.

Сегодня варим кузов электродом, или электродной сваркой, или ручной дуговой сваркой, как вам удобнее.

Восстановил основной усилитель, который держит кресло, и переварил направляющие для кресла.

Жду ваших комментариев))))

18 февраля 2021 Метки: passat , vw , оживление мертвеца , пассат , сварка кузова , сварка электродом , сварка авто электродом

Метки: passat, vw, оживление мертвеца, пассат, сварка кузова, сварка электродом, сварка авто электродом

Комментарии 28

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Только взял, доволен как слон. Аппарат не дорогой но для дома-гаража пойдет. Аппарат 4300 гривен, баллон 2600, редуктор СССР 500грн（новый нашел！）, шланг 16метров 300грн .Проволка, спрей 300 грн. Итого 8000 грн-300 баксов.

Я люблю больше электродами варить, хотя полуавтомат имею в наличии. Но для тонкой кузовщины полуавтомат все же предпочтительнее. А все что толще только электродами, полуавтомат прогревает не сразу и в начале шва провара нет.

Варил хоть и не много электродом, все нормально получается, не полуавтомат конечно, но все же, двоечку и ток на минимум. Все кто уже купил полуавтомат будут говорить, что все это ерунда, у все у кого инверторный полуавтомат будут ругать трансформатор, а дальше синергетика и т.д и тд, так что)))

Топчик Ютуба "гараж 186"))

Пару лет варил электродами 1.6 мм рем вставки из 0.8 естественно либо подклад либо нахлест, обработать главное было и все ходит без проблем, единственное ведёт если передержал, но это все опыт, а где ж его взять если ничего не делать)

Стеб над техникой и над людьми, уважающих технику

Сказ про деградацию.

зачем я это посмотрел … да сдай ты ее в утиль . не мучай машину ))))) я свой гольф сдал на металл .

Не слушай никого, если тебя устраивает твоё качество работ. Делаешь для себя и по своим финансовым возможностям. Если будет желание и финансовая возможность, то купишь полуавтомат. Я первую свою машину 09 переваривал электродом диам. 2мм. Переваривал пороги ( наружный, усилитель, соединитель), поддомкратники, часть задних лонжеронов, задние стаканы ( силовую часть), задний наружный и внутренний подкрылки, местами днище. Сваривал следующим образом: сверлил с шагом 3 — 4 см. отверстие диам. 6мм., пусть это будет наружный порог, и через эти отверстия обваривал. Потом болгарской стачивал лишнее. Шпаклевал если нужно, грунтовал, красил. Внутренние/скрытые полости обработал мовилем. Эта 09 на ходу до сих пор! Причём ничего из переваренное не сгнило и не отвалилось. Я разговаривал с владельцем. Он сказал, что как у меня её купил, ничего с ней не делал, только ездил. Капитально ремонтировать её закончил я в 2010 году. А в 2012 году я её продал. Владельца в этом авто я видел прошедшей осенью. 10 лет для первого ремонта я считаю нормально. Причём там ещё есть запас прочности. Ещё одну девятку переваривал таким же способом. То же на ходу до сих пор. Потом я конечно купил полуавтомат, а тот сварочник продал по той цене, что и покупал. При этом он себя окупил в несколько раз. Знакомому на автобусе подваривал низ дверей. Но уже тройкой, так как двойка закончилась. И при этом ничего не прожег. Поэтому если есть желание, то варить можно чем угодно. А опыт приходит во время работы. Удачи!

Спасибо за такой крутой комментарий))

Сам через это прошёл))

Я заметил, что электродом 2,5 и 3 мм жестянка варится лучше, чем двоечкой.

Все зависит от качества электрода, сварочного аппарата, и рук самого сварщика 😉. Трансформаторный сварочник лучше покупать с плавной регулировкой тока. Но инверторный сварочник лучше трансформаторного. Хотя для жестянки/кузовных работ, лучше полуавтомат с баллоном. Можно конечно и флюсовой проволокой варить, если нет баллона. Но с газом получается аккуратнее. Это из личного опыта.

Сварка, как быть?!

сам вопрос можно ли приварить пороги(1,5мм) и несколько дырок кусочком металла(2мм)
брат сварщик говорит что можно, а как вы считаете?

можно, но очень геморно, тут как грится и х…н в умелых руках… сам хочу купить сварочник чтоб можно было варить и по хозяйству и кузовщину, в общем дугой будет примерно тож самое что паять мат. плату от компа паяльником 100-150 Вт :)))

У МЕНЯ ИНВЕРТОР АВТОМАТ, РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТ 20 ДО 200 А

От прямых рук сварщика зависит. У меня знакомый варил и сиденья ставил и крылья на копейке менял.

Ну всё таки лучше всего полуавтомат)))

на днях меня подвозил мужик так он говорит мне что газопламенной ваще варил на ацетилене, правда вся краска сгорела нафиг и поливалась водой обильно, но получилось капитально бронированнаяя машина. варил днище на копейке по молодости

а толщина металла какая?

это я уж не знаю. его слова цитирую что бронированная получилась

Электросваркой метал будет гнить еще быстрее, для этих дел надо полуавтомат.

А полуавтомат это не электро?

Да, электро. Но вместо электрода используется омедненная проволка и дуга происходит в среде инертного газа — углекислота или другой газ. И метал не палит.

может я и дурак, но можно ли элетродуговой и прислонять медную проволоку?или не расплавит?

НЕ согласен, Все от электрода зависит (от свойств смеси на нем).

Ну если так, то почему все мастера варят кузова полуавтоматом, а не электро- или газосваркой! Электродом метал прогорает, его коробит, шов кривой, шлакует и т.д., а полуавтоматом хоть фольгу вари — шов ровный, полностю проваривает, не ведет метал и т.п. А если чтото потолще проварить надо так тут дуговая сварка самое то!

Ну а что не правда чтоли? Не, ну если преобразователем как минимум 2 раза потом пол ведра мастики с отработкой да плюс пушсало тогда норм.

Разная обмазка электрода дает разные свойства сварному шву, ибо какие-то шви постоянно в воде, какие-то подвергаются постоянному контакту с химикатами и каждому из таких нужна своя определенная защита, так что и тут тоже, самое.

Я только про это хотел сказать, а для кузовщины нужен полуавтома, тут даже спорить толку нет.

Спорить что лучше дуговая или полуавтомат не смысла, у каждой есть плюсы и минусы, но тема вопроса
"можно ли приварить пороги(1,5мм) и несколько дырок кусочком металла(2мм)…".
Мой совет — для кузовного ремонта лучше полуавтомата не придумаеш. Согласись, а?

Для такой толщины именно полуавтомат и нужен, конечно кто любит хардкор, то дугу в руки : )

У моем районе в селе машины немец варит газосваркой. Приловчился человек и норм- даже неплохо получается. Он недавно полуавтомат прикупил, но автоген не бросает.

На каждый аппарат найдется мастер

Если есть возможность купить электродуговую сварку, то что мешает купить полуавтомат? Цена на него конечно немного выше, но с расходниками проще, проволока дешевая, хватает на долго.
Да и дуговой работать сложнее чем полуавтоматом.

У меня есть например и дуговая, и полуавтомат недавно прикупил как раз для переварки 2х авто своих.
Дуговой не получается тонкий металл варить… Хотя нет ничего не возможного. Так же при варке электродом сильнее ведет металл, шов не всегда получается ровным, хотя при точечной сварке металла от 1 мм норм.

Полуавтоматом же проще варить и шов красивее.

В остальном выбирать тебе.

от 1мм?!
у меня есть возможность халявных листов металла 2-2,3 мм, просто по деньгам напряг а проварить охото до холодов

Ну пишу от 1мм, так как наш автоваз любит удешевлять с каждым годом производство. То толщину металла с 1,2 до 0,7 спустит, то еще металл более хреновый закупит и т.д.

То что есть возможность взять такой металл эт конечно хорошо, но вот только вес авто добавит, да и варить все равно его придется к 0,7-1,2 мм металлу…

да вес то ладно, главное чтобы как у танка брони не было а все в пределах разумного, 2,5 мм это край

Среда инертного газа позволяет держать дугу более стабильной, у простой сварки это достигается составом обмазки электрода. Меньший диаметр электрода в инертном газе уменьшает тепловую нагрузку на деталь вне зоны сварного шва (а ещё лучше с этим обстоит в контактной сварке). Гнить будет и там и там если после сварки не обработать.

спасибо всем, но полуавтомат стоит 10тыщ нормальный а электродуговая 4

когда горит электрод разве не образуется защитный слой такой же как и при углекислоте?

за 10 полуавтоматов никогда не видел (если только не капитальный китаец), минимум 15. эл.дуговая за 4 типо ресанты хватит на год если каждый день варить. при углекислом газе практически нет шлака (УГ образует защиту от окруж.среды и шов не окисляется мгновенно) а от электрода капец как много да еще и брызги повсюду. и если шлак не отбивать то там в первую очередь и заржавеет за счет его пористости + высокие температурные деформации ближайших зон металла (короче металл ведет)

ну вот если итог то брать только полуавтомат + медная проволока+углекислота балон и варить железо любой толщины

да можно и не медную проволоку…и сварочная смесь…и норма…

ну зачистка швов это само собой и незамедлительная обработка преобразователем
я основы сварки знаю(теория+видео), так что не дурак)

Полуавтомат — минимум 15, плюс баллон — 2-5, плюс газ и проволка…
Есть универсальные аппараты, варят и в аргоне и электродами. Стоят дешевле полуавтоматов за счет отсутвия механизма подачи проволки. Там в держаке стоит электрод, а присадочную проволку подаешь сам (как в газовой сварке). Но опять нужен газ и баллон.

можно и самому проволоку подержать, а какой толщины медная проволока должна быть?

Вот что я замечал в дешевых аппаратах что например ставишь ток 80А а он фактически выдает ~70, не кретично но и не удобно, приходится подкручивать регулятор, это когда надо соблюдать силу тока. а на дорогих как выставил так и держит чувствуется "каждый" ампер.

внесу свои 5 копеек…сам сварщик и высказываю свои мысли и наблюдения…Варить лучше полуавтоматом…обычной проволокой в среде сварочного газа…не co2 а именно сварочный газ…почему?
потому что-дуговая сварка -нужен именно аппарат(не помню как он называется) с регулировкой силы сварочного тока…(+, — 5 ампер иногда капец как влияет…)варить нужно электродами 2-3 мм…хорошой марки(стоимость соответствующая).+довольно неплохой навык работы с тонким металлом(даже у видавших видов сварщиков не всегда получается варить тонкий металл электродами…)--это основные критерии…долго подумав, взял себе сварочный полуавтомат…(в бортовике вроде есть…)корсар вроде…
преимущество--работает от 200 до240 вольт…т.е.перепад тока ему не страшен…варит хорошо…взял два года назад за 10 тыс…доволен как слон…сейчас цены примерно такие же…+2 тыс за большой заправленный баллон со сварочной смесью…+300(вроде) за бабину с проволокой…
как то так…есть вопросы--обращайся, помогу-расскажу!

спасибо, а по полуавтоматам из сейчашних какой лучше взять?!

можно еще как електродуговой завварить сам варю так ка полуавтомат накрылся и им тоже можно прожечь еще как .но как сказанно выше в умелых руках все можно берешь электрод однерку и тройку или проволку 3мм ставишь а электродом ее плавишь по точкам но главное не передержать

у меня электроды 2,5 мм хватит?!
проволоку точечно приваривать или сплошняком идти?!

Интересный способ, нужно испробовать))) где посмотреть про это можно?

х/ватит а варить конкретно что хочешь и старайся точками и наче прожгешь

по полуавтоматам:
китай-одноразовые(в своем большинстве)-ломаются на раз…
италия-капризные--+, -.10-15 вольт--начинает плеваться проволокой
россия-неприхотливые, с простой схемой…НО-иной раз дороже италии и китая, тяжелее…пока других не заметил…
высказываю свое мнение, когда в голове стоял такой же вопрос по сварке

по ручной сварке…-сейчас металл-говно, если варить электродом.то--долго …оч.долго набивать руку на сварке тонкого металла…именно сварки, а не шлаковой прихватки…т.е нужен хороший инвертор…КОТОРЫЙ ИНОГДА СТОИТ КАК НЕДОРОГОЙ ПОЛУАВТОМАТ

ВОТ И ДУМАЙ, ТО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ АНАНИЗМОМ С ЭЛЕКТРОДНОЙ СВАРКОЙ…ТО ЛИ ПОДКОПИТЬ ДЕНЬЖАТ(пару месяцев пива не попьешь.))))И КУПИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ…Я ВЫБРАЛ ВТОРОЕ…А ТАМ --ТВОЙ ВЫБОР!))))

да почему говно, у меня брат работает на ТУЛАЧЕРМЕТ и там довольно таки достойный металл(2,2 мм сталь)так что мне на халяву листы 30х30 достать могут в пол пинка

ага…не сомневаюсь))))а кузовщинку ты из листов сам формовать будешь?поверь…сейчас почти вся кузовня из оч.тонкого металла делается…прожечь полуавтоматом-как нефиг делать…про ручную сварку вообще даже не заикаюсь!либо ищи сов.деповское железо(кузовню)она адекватная по толщине…
поверь…менял два брызговика на своей копе…водительский брызговик-металл советский--практически без проблем.пассажирский-новодел---истрахался!

В гаражных условиях все сварочные работы можно выполнить полуавтоматом. Это и по кузовщине, и по более толстому металлу. Электродом же варить кузовщину — мучение. Бери полуавтомат + баллон с СО2, или, если есть возможность и бюджет — со сварочной смесью. Тем более что многие полуавтоматы имеют режим РДС.

February 18, 2021 Tags: passat , vw , оживление мертвеца , пассат , сварка кузова , сварка электродом , сварка авто электродом

Tags: passat, vw, оживление мертвеца, пассат, сварка кузова, сварка электродом, сварка авто электродом

Comments 28

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.

А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((

Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))

Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!

Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.

Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.

Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))

Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!

Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так

В общем… сами знаете что делать)))

Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Не советую соглашаться, фигня получится!

Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.

Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!

А менялся вот такой кусок

Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.

По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва

Хоть керосином проливай!

3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!

Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Многие вообще так латают

А многие лепят с кусков

Конкретно по этому фото! Оно взято для примера. В данном конкретном случае это была вынужденная мера. т.к. менялась стойка, отдельно порогов на эту машину нет. Это работа довольно известного и уважаемого мной мастера

Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!

Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!

Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!

Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная "Дания" чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!

Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))

Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…

Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:

Думаю суть понятна.

Демонтируем старый порог, высверливая заводские точки сварки.
Для таких целей советую купить специальное сверло для точечной сварки, или посмотреть заточить обычное сверло вот так:

Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!

Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.

Так было и в моём случае.

Согласитесь так лучше?

Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!

Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!

Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!

Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.

ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.

Не зря говорят век живи — век учись.

Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.

Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.

Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва

Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:

Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!

Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))

Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))

После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия

Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!

Comments 122

Хоть пост и старый, но свои пять копеек вставлю.
1. Ничего плохого в том, чтобы порог варить кусками не вижу. Для примера: на Мерседесе порог толщиной 1,2 — 1,5 мм, как правило, выгнивают только поддомкратники. Какой смысл ставить заведомо более слабую деталь?
2. Не Kloccker'ом единым жив человек. Зачастую Van Wezel делает не хуже, а железо у них толще.
3. Сварка встык — оправдана на лицевых панелях или в ограниченных местах. Все остальное — на любителя. Легче и дешевле делать перекрытие 2 мм — всё равно при сварке оно проплавляется, а варить гораздо легче.
4. Не так важно как поварено, как обработано. Точки ли, сплошной шов — без разницы. Всё равно нужно шов зачищать до плавных переходов, на лицевых панелях — спиливать в ноль. Потом грунт, после грунта — шовный герметик.
5. Насчёт грунтования перед сваркой. Наверное, это правильно. НО! Любой грунт ухудшает сварку, так как ухудшает контакт и привносит лишнее в сварочную ванну. В заводских условиях подобраны толщина грунта, режимы сварки, время сварки минимальное да и вообще железо новое — это оправдано. В ремонтных условиях в плоскостях сварки он только мешает. Предпочитаю после сварки произвести более обильную обработку во внутренних полостях.
6. Насчёт цинка. Варить оцинковку — крайне вредно. Испарения цинка существенно бьют по здоровью. Известен мне случай, когда сварной за неделю работы в оцинкованной бочке потом долго отлёживался в больничке. Он выжил, но вроде как получил необратимые повреждения костной ткани. Так что, если при сварке почувствовали сладкий привкус — срочно прекращайте и быстро на свежий воздух.
7. Варить сплошняком — в автоделе всегда сложно и почти всегда плохо. Металл в той или иной степени "ведёт", как бы не старался. К сожалению, на лицевых поверхностях иного выхода нету.
8. При сварке в металле происходит выгорание легирующих элементов, окисление, насыщение азотом, я уже успел позабыть что там к чему, но хорошего мало. Именно по этому околошовная зона сразу ржавеет — так что пускать это дело на самотёк — не стоит.

Написано про шов точками без прогрева, а на фото в качестве примера сплошной шов без отрыва…

Читайте также: