Провод для точечной сварки
Обновлено: 02.07.2024
Поиск сварочного кабеля после покупки инверторного аппарата нельзя назвать редкостью. Каким бы хорошим не было сварочное оборудование, провода, идущие с ним в комплекте, часто не соответствуют ожиданиям. Некоторых не устраивает материал жилы, других – длина, третьих – гибкость – и это далеко не все, что может вызывать недовольство.
Какой кабель для сварочного аппарата лучше? Профессиональные сварщики подбирают для себя тот вариант, который максимально удовлетворит их требованиям. От чего отталкиваться? На что обратить внимание? В этой статье вы познакомитесь с основными марками и научитесь отсеивать неправильные варианты, акцентируя внимание на главных характеристиках сварочного кабеля для электродержателя , зажима заземления и коммутацией с электросетью.
- КГ
- КОГ1
- КГН
- КГ-ХЛ
- КПЭС
- КВС
- КГТ
Среди них нет унифицированного варианта на все случаи. Для каждой конкретной ситуации оптимальна та или иная комбинация параметров кабеля для сварочного аппарата. Поэтому для начала сделайте правильный выбор марки, а после – разберетесь с основными параметрами – сечением и длиной кабеля, а также материалом сердечника.
Кратко о марках:
Данный вид можно встретить практически в любом магазине. Аббревиатура расшифровывается как «кабель гибкий». Шнур такого плана можно подключать к сети на 220 или 380 В, и, конечно же, использовать для массы и держателя. Он работает с переменным и постоянным током (до 660 В и 1000 В) при частоте до 400 Гц.
Является менее универсальным и прочным, чем предыдущий вариант. Но обладает особой гибкостью – в его жиле используются более тонкие проводки. Это означает меньший радиус разворота, способствующий более комфортному процессу сварки в труднодоступных местах.
Данный сварочный кабель пригодится при высотных работах, так как его удобно наматывать на руку для надежного закрепления. Пропускная способность – 220 В при 50 Гц.
Буква «Н» в маркировке подобного кабеля для сварки означает его негорючесть (устойчивость к высоким температурам). Изоляция КГН изготовлена из жаростойкого материала, выдерживающего нагревание 200 °C и более.
Главная особенность провода дает возможность осуществлять сварку или резку в экстремальных температурных условиях (например, сваривание металлов вблизи или в эпицентре источника возгорания). Из-за устойчивости к жару КГН-кабели востребованы среди работников МЧС, ремонтных бригад в судостроительной отрасли и т.д.
Как уже говорилось ранее, «КГ» – кабель гибкий, остальные две буквы в конце говорят о том, что сварочный кабель может эксплуатироваться на холоде и морозе, достигающем - 60 °C. Способность сохранять гибкость при низких температурах обеспечена использованием в составе оплетки специального каучука.
*Если предполагается работа при низких температурах, то данный вид кабеля станет лучшим вариантом для покупки.
Сварочные кабели такого плана применяются для полуавтоматической сварки. Они отличаются наличием внутри спиралевидной трубки для пропуска проволоки. Представители марки рассчитаны на работу с любым видом тока под напряжением 42/48 В при частоте 50 Гц.
Из весомых знаний о КПЭС стоит выделить то, что прослужат они недолго (минимум полтора месяца - максимум полтора года), а на стоимость существенно повлияет диаметр.
Это сварочные кабели с дополнительным защитным слоем полихлорвинила на жиле. Отличаются большей устойчивостью к истиранию, что делает их отличным вариантом для использования на строительных объектах.
Стоит отметить, что представители марки КВС куда менее гибки, чем остальные. Помимо устойчивости к механическому воздействию, они легко переносят низкие температуры и могут свободно использоваться в диапазоне от -40 до 40 градусов Цельсия.
Буква «Т» в конце означает возможность применения в условиях тропиков. Подобные сварочные кабели характеризуются способностью выдерживать температуру окружающей среды до +85 °C. Выпускаются с покрытием, которое успешно противостоит воздействию влаги, грибка и плесени.
Особенности жил электрокабелей – сколько жил должно быть?
Проводник в сварочном кабеле может быть алюминиевым (омедненным) или медным. Первый вариант отличается более низкой стоимостью, но является менее гибким, имеет меньшее удельное сопротивление, больше греется. Шнур с проводником из алюминия больше подойдет сварщикам-новичкам или для бытовых нужд. Провода с медными жилами незаменимы, если речь заходит о профессиональных работах.
При покупке обращайте особое внимание на продукцию от китайских производителей, поскольку в варианте с заявленным медным проводником может содержаться только 70% Cu. В быту подобные электрокабели использовать можно, но профессиональные сварщики обходят их стороной или меняют после некоторого время использования. Распознать низкопробный продукт легко – жилы в нем выглядят тускло.
Все электрокабели бывают одножильными и многожильными (если учитывать варианты не только для сварки). В данном случае имеется в виду количество жил под одной общей изоляцией. Это число можно увидеть в маркировке перед параметром площади сечения.
Для сварочных аппаратов понадобится одножильный электрокабель, о чем стоит запомнить всем начинающим сварщикам, которые хотят удлинить провода или заменить их на лучший вариант.
Как правильно выбрать сечение кабеля
Металлический сердечник электропровода – это переплетенные между собой тонкие проволочки в количестве от 30 до 1000 шт. Площадь сечения кабеля для сварочного аппарата подбирается в зависимости от используемого тока и мощности установки. С возрастанием ампеража, появляется потребность в большей площади сечения.
К примеру, провод 1x6 мм² выдерживает максимум 11 кВт нагрузки при силе тока от 80 до 100 А. Однако не стоит использовать сварочные кабели на пределе их возможностей из-за риска перегрева и расплавления, поэтому максимальное значение принято делить на 2. То есть вариант 1x6 мм² оптимально будет использовать для работы с аппаратом, который имеет потребляемую мощность 5 кВт. Для ампеража 120-150 А нужно будет использовать электрокабель 1x10 мм², для 150-180 А – 1x16 мм² и т. д.
Для бытовых нужд сгодится вариант 1x16. Если вы работаете в мастерской, то ваш выбор – это провода 1x25, 1x50.
Требования к изоляции провода
Следует приобретать электрокабель с толщиной изоляции не менее 1,1 мм. В противном случае возникнет повышенный риск оголения токоведущей части из-за трения о пол и предметы. На ощупь качественная наружная обмотка гибкая и мягкая. Также обращайте внимание на класс изоляции, обозначаемый буквой. К примеру, «H» - означает способность выдерживать температуру нагрева +180 °C.
Гибкость электрокабеля
Выбирайте продукт не менее четвертого класса по гибкости. Более тугие варианты значительноменее комфортны в использовании: они плохо сматываются, выкручивают руки. Провода с маркировкой КГ принадлежат к пятому классу гибкости, КОГ1 – к шестому.
Как правильно выбрать длину кабеля и стоит ли удлинять имеющийся
Потребность в удлинении кабеля для инвертора появляется, когда нужно работать с длинными конструкциями, вроде заборов, или забираться на высоту. Благодаря наращиванию длины, переносить инверторный аппарат придется намного реже.
Однозначный ответ на вопрос, стоит ли удлинять сварочный кабель, дать нельзя. В одних ситуациях его удлинение возможно, в других нежелательно – необходимо учитывать характеристики, которые у вас есть изначально.
Как многим известно, еще из школьных уроков физики, чем больше длина, тем выше сопротивление. На выходе же получается более низкая сила тока. Поэтому для определения оптимального значения следует пользоваться специальной формулой:
l=S/(I ÷ 100)
Допустим, у нас есть инвертор на 160 А и электрокабель с площадью сечения 25 мм². Расчет длины кабеля для инвертора будет выглядеть следующим образом: (25 мм²)/(160 А ÷ 100)=15,625 м.
Также в любом случае следует придерживаться правил техники пожарной безопасности – не превышать максимально допустимую длину кабеля для сварки (30-40 м).
Для наращивания нельзя применять скрутки, поскольку использование подобного метода чревато увеличением сопротивления и повышением риска нагрева. Соединяйте две части проводки надежной медной опрессовкой. Она обеспечивает отличный, плотный контакт.
Будьте внимательны к выбора кабеля – используйте знания, полученные в статье, чтобы не совершить ошибок при покупке.
Аппарат точечной сварки своими руками
Многие просили меня поделиться информацией по этому полезному устройству. С удовольствием делюсь.
Хотел бы предупредить, что любые действия, которые вы делаете, при сборке данного устройства, Вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет ответственно за любые действия или последствия сборки и использования данного устройства. Помните, что высокое напряжение опасно для вашего здоровья. Обеспечьте максимальную безопасность при сборке и эксплуатации этого устройства.
Продолжим.
Сразу скажу, что мой вариант сделан на скорую руку и очень топорно. Я и сам пока не определился, как же мне окончательно облагородить. Но это вполне рабочий вариант, с помощью которого я уже собрал 5 АКБ.
Для его изготовления понадобится:
1. Трансформатор от микроволновки мощностью 700 Вт минимум. Лучше от 1000 Вт микроволновки.
2. Провод сечением не менее 25 мм2. Я взял 32 мм2. — 1 метр. Вообще, чем короче по длине получится провод, тем меньше потерь будет.
3. Клеммники — 2 шт. Это по желанию. Можно и без них, если хорошо облудить концевики.
4. Кнопка. Рекомендую от той же микроволновки. Она выдерживает нагрузки и не горит.
5. Клеммники для питающего провода, чтобы аккуратно прицепиться к первичной обмотке.
6. Жала от 100 Вт. паяльника медные — 2 шт. для сварочных контактов.
Из инструмента:
1. Ножовка, стамеска для опиливания или вырубывания вторичной обмотки.
2. Паяльник 100 Вт, чтобы пропаять концы или припой и газовая горелка, для тех же целей.
Первым этапом нужно избавиться от вторичной обмотки. Ее отпиливаем и выбиваем. Можно конечно распилить по линии сварки корпус трансформатора, вынуть целиком вторичку и потом склеить эпоксидкой корпус, но после этого, говорят, корпус будет издавать треск.
Напомню, в стандартном трансформаторе от микроволновки первичная обмотка идет внизу, а вторичная вверху. Между ними есть шунты. Их нужно оставить.
При демонтаже вторичной обмотки не повредите первичную.
Теперь просовываем наш толстый провод на место вторичной обмотки, чтобы получилось 1-2 витка. Больше и не нужно. Т.к. чем больше витков, тем больше напряжение. А повышать его смысла нету.
После этого выравниваем концы отходящие от трансформатора нашей новой вторичной обмотки. Важно, чтобы они были одинаковой длины.
Лудим, пропаиваем концы провода и одеваем клеммники на концы нашего толстого провода.
Теперь обжимаем клеммники на проводах, которые будут питать первичную обмотку. Т.е. тот провод, который будет вставляться в обычную розетку.
На одном из проводов в разрыв ставите кнопку от микроволновки. Ставить ее лучше в месте, до которого удобно дотянуться.
А дальше уже идет полет фантазии, как сделать контактную группу, которая и будет у нас сваривать.
Я у знакомого взял контактные группы от 200 или 300 А предохранителей. Они медные и медь хорошая. Раздобыть можно в старых электрощитах.
Переделал их под держатели контактных электродов. Получилось не плохо. Контакт получается надежный. Не греется.
Всю конструкцию разместил на доске, толщиной 50. Что под руку подвернулось.
Замеры показали напряжение холостого хода 1,5 В. В режиме короткого замыкания 1,2 кажется.
К сожалению мои токовые клещи рассчитаны на ток до 400А, поэтому использовал расчетную методику.
По расчетам, ток в рабочем режиме должен быть в районе 1000-1200А.
Рекомендации по сварке. Контакты нужно прижимать плотно, чтобы не было зазора между привариваемой пластиной и корпусом батареи. В противном случае, пластину может прожечь, а также корпус батареи. Сильно давить тоже не стоит, т.к. тогда будет просто нагрев.
Контакты специально сведены к центру, чтобы расстояние между точками сварки было не больше 5 мм. На картинке они закорочены, т.к. находятся ниже высоты стандартной батареи 18650.
Точечная сварка из микроволновки
Всем доброго времени суток! И так начну. Как то видел на просторах интернета точечную сварку из трансформатора микроволновки и решил сделать и себе. Разобрал микроволновку, достал трансформатор с сетевым фильтром микроволновки. Дальше Распилил по сварным швам трансформатор для удобства демонтажа старой вторичной обмотки и намотки новой!
Первичную обмотку я оставил родную, а вторичную намотал проводом КГ-35 квадратов меди, на намотку ушел 1 метр, но чтоб выводы были по длиннее советую брать 2 метра провода. Намотал 3 витка без1/4 витка.
Да, еще между обмотками трансформатора стаял шунты из того-же трансформаторного железа, нужны они для ограничения тока магнитрона печки, чтоб он не пошел в разнос, я их для сварки убрал!
Сварил обратно трансформатор. Варил его сжав в тисках и сначала точечно прихватив все углы и стороны, а потом варил по одному шву давая остыть трансформатору, чтоб не погорела проводка его! Дальше из той же микроволновки сделал корпус для будущего аппарата. Потом пошла сборка: сетевой провод остался от микроволновки, потом сетевой фильтр, автомат на 25А — можно и на 16А но у меня был только на 25А. Купил наконечники 35/10 — 35 это под квадрат провода, а 10 это отверстие под болт на 10. Залудил кончики проводов и залудил наконечники, лудил в тигеле с припоем, а перед этим протравив в ортофосфорной кислоте. Далее спаял наконечники с проводниками и завершил сборку аппарата.
Для использования аппарата для точечной сварки, будут сделаны медные электроды, аппаратом варил даже скрутки медных проводов, правда медно-графитовый электрод очень сильно нагревается и его нужно менять на стальной. Так же аппаратом можно разогреть заржавевшие болты и гайки, а потом после остывания их выкрутить.
Кому не сложно спасибо за репост, может кому еще пригодится тема!
Всем супер драйва и хорошего настроения!
Комментарии 139
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Померь сколько ом первичка у тебя? У меня 3,2 ом. Вначале работало, а теперь почему- то не работает и гудеть стало тихо при сварке. Наверно накрылась первичка, предполагаю.
Первичка 2 Ом ровно
Спасибо! Какой листы эта сварка толщиной соединит?
если добавить в нее кондеры то будет веселее, а так смотря сколько держать, можно и 2 по 2 легко
сейчас делаю мощнее и споттер, будет видео на моем канале в ютубе
Сними видео с этой конструкцией как варит! Потом уже то!
Почему нет не слова про схему подключения первички?
Доброго времени суток.
Решил собрать данный апарат и вот, взял два транса, срезал не разбирая намотал 50ый провод и… И все, трансы гудят, померял мультиметром на холостом ходу, а тока нет.
Прочитал тут что на холостом его и не будет, ну думаю, хорошо, взял лампу от машины присоединил, загорелась, потом электрод и на клеммы его положил, начал он как гвоздь у всех нагреваться.
Я радостный выключил и начал ваять корпус, все присоединил, включаю, а трансы гудят, а "гвоздь " не плавят, лампу присоединяю и нечего не происходит.
Самый прикол в том что, в начале как только намотал провод на один транс и замерял на "холостом ходу"мультиметром, показало 1,5вольт?!
Подмотал на второй, замерял 0вольт?!
Размотал, подумал может что то не так намотал, снова подмотал второй, показало на холостом 3 вольта?!
Радостный уехал домой, приезжаю на утро в гараж, подключаю иии…опять 0 вольт?!
После, 2часов раздумий залажу в интернет, потом сюда, пернматываю снова, иии дальше выше мною описанные операции с электродом- все работает.
Вот пишу сейчас, т.к. он снова трансы
гудят а не работают, друг о друга клеммой чиркаешь и он мааааленькую искорку выдаёт, но лампу не зажигает и гвозь не плавит.
Вот такие чудеса, не знаю что и делать.
P.s. видел я этот маленький проводок " землю"каторый приклепан был к телу транса я его оборвал при разборке.
Как я понял этот провод был со вторички каторую срезал и он же ненужен вроде? Или я не прав
Этот маленький провод что оборвали с корпуса транса присоедените назад это с первички и будет вам счастье, обязательно на корпус подайте ноль или заземление
Я так понял, взять с любой клемы первички и кинуть на корпус?
нет. используйте провод питания с заземлением и провод заземления присоедените на корпус транса, чтоб случайно фазу не подать на корпус, да и на трансе присоедените проводок что к корпусу шел
Вообщем я ненашел куда этот провод прикрутить, взял первый транс так же без проводка и как нестранно выдовал на холостых 1.5 Вольта, спомащью машинного масла и ловкости рук, без разбора транса, внедрил третий виток 50провода, подсоедин л питание и вуаля, шайбы стал приваривать.
Так и до сихпор загадка, как один транс работает без этого проводка а второй так и не мог выйти на рабочие параметры, хотя оба гудели и иногда(описал ранее) выдавали 3вольта.
Вообщем итог, цель достигнута, но сути так и не разобрав где собака зарыта. Позже в БЖ выложу у себя весь процесс.
Надо поменять провода первичной обмотки местами на ОДНОМ из трансформаторов.
Поменяй на первичке одного из транса клеммы местами
отлично!))
хочу сделать такую штуку для отворачивания закоревших болтов в авто, нагревая их таким прибором
есь пару вопросов
витков толстого провода нужно брать больше или меньше и что меняется при этом?
опасно ли такое устройство и на что обратить внимание?
чем меньше витков тем меньше напряжение и больше ампераж, и на оборот. до пяти вольт этот транс не чувствует кз, выше пяти будет очень сильно греться.2-3 вольта я думаю оптимально. если соблюдать технику безопасности то безопасно, если будете работать им продолжительное время то лучше куллер с компа поставить или от сварочного полуавтомата он как раз на 220вольт
А как влияет на нагрев первички?
Чем ниже напряжение тем больше будет греться так как ток выше? Верно я понял?
Думаю сделаю так же почти 3 витка, а то я тоже и провода хочу сваривать. А ленту к аккуму и так приварит без проблем. Ну к NiCd например для шуруповерта.
А на фото где намотано это провод 1 метр взят или 2?
Не, я именно в выборе 2 или 3 витка. С статье описано и на фото 3 витка, а если сделать на 1 меньше. Я про это
Страшного ничего не будет, сделал почти 3 витка и это в статье написано (3 витка без1/4) я это сделал по нескольким причинам
1. чтоб выводы проводника выходили на одну сторону
2. чтоб плотно провод сидел в трансформаторе
3. чтоб больше был вольтаж для сварки проводов (для лучшего образования дуги)
и то что у меня не закончен третий виток, то он сильно не повлиял не на что, а добавил 0.5вольта только
Так что у вас чтоб были полные два витка выводы будут на разных сторонах транса, чуть меньше вольтаж будет, а чем меньше вольтаж тем больше ампераж! можно даже расчитать транс с проводом
Лучшие компоненты для создания точечной сварки своими руками с Алиэкспресс (для сварки аккумуляторов)
несколько вариантов сварки, трансформатор для свч, щупы-электроды, никилиевые пластины, корпуса батареек, квинбатерриез.
Для начала список рабочих купонов для Алиэкспресс
Aliexpress — купон $8 при покупке от $80 (начнет работать с 6 мая). Выбираем Saudi Arabia и кликаем сюда.
Акция — зажигаем фонарики. Дают купоны $20 при покупке от $120 (за 3 зажженных фонарика), $25/$120 (за 6 фонариков). Раз в день по фонарику, заходим и кликаем по LIGHT UP.
Купоны можно будет использовать с 6-го мая 10:00 МСК до 13 мая 09:59.
Самый простой вариант контактной сварки для создания недорогого варианта — на базе трансформатора от микроволновки и недорогих компонентов с Али.
На фото список необходимых деталей и схематичное соединение.
В лоте есть все необходимое плюс информация по сборке. Понадобится трансформатор от старой микроволновки.
Плата управления позволяет выставить мощность импульса сварки и его длительность. Тиристор в комплекте на 100А.
Цена от 500 рублей за плату. Есть полностью собранные варианты.
Компоновка чуть другая, этот будет проще разместить в корпусе. Существует готовая панелька под эту плату.
Это усовершенствованный вариант на STM8, дисплей подключается отдельно, дисплей сразу в корпусе под монтаж.
Подходит не только для машинок SUNKKO, но и для DIY вариантов. Расстояние контактов регулируется от 1 до 4 мм, ток до 500А.
Это недорогой вариант держателей, один из самых бюджетных на Али.
В основании цанговый зажим, очень удобно менять стержни для сварки. Это расходный материал.
В лоте 10 шт. Это медные заточенные стержни, которые зажимаются в рабочую часть аппарата для точечной сварки. По мере износа меняются.
Это специальная лента для соединения сборок аккумуляторов. В зависимости от толщины (0.1. 0.2 мм) и ширины от 5мм и шире предназначены для пропускания определенного тока. Чем толще и шире — тем мощнее сборка. Существуют простые ленты, ленты для соединения аккумуляторов в несколько рядов или под углом, а также уже нарубленные пластины для готовых сборок. Обратите внимание на держатели аккумуляторов 18650.
Ну и последний ингредиент — это силовой трансформатор. Беглый поиск по Али дал несколько вариантов, но дешевле брать по месту. Ищите с исправной первичной обмоткой — вторичная повышающая не нужна. Доматываете вторичную своим толстым проводом (20-30 квадратов и выше). Чем толще провод, тем лучше. 2-3 витка достаточно. Трансформатор должен обеспечивать 2-3 вольта на выходе и ток до 100А.
Готовые машинки для точечной сварки. Чтоб не заморачиваться.
Это полный комплект в корпусе, с щупами для сварки, регулировкой. Цена не сильно высокая.
Собственно говоря, для чего это нужно.
Для батарей самостоятельного изготовления можно приобрести готовые наборы: корпус, фурнитура, плата управления, контакты. Изготовление не составит труда. Как говорится, просто добавь элементы 18650.
Лучшие аккумуляторы формфактора 18650 для переделки шуруповертов, для питания мощных устройств и электронных сигарет. Подходят для ремонта электроскутеров, самокатов и велосипедов. Честная емкость 3000мАч, долговременный ток разряда до 30А. Низкий саморазряд, низкое внутреннее сопротивление. Официальный магазин Queenbattery
Собираем качественные и надежные сварочные кабели, которые будут служить годами
Комплект сварочных кабелей для ручной дуговой сварки включает в себя два кабеля (провода), один из которых имеет на конце электрододержатель, а другой клемму для подключения к массе. Как правило, стандартный набор, поставляемый в комплекте с недорогим сварочным аппаратом, не самого лучшего качества и выходит из строя после нескольких месяцев использования. Если покупать такой комплект отдельно, то бюджетные модели также не могут похвастаться качеством, а вполне нормальные соизмеримы по цене самого сварочного аппарата. Довольно часто встречаются модели, где упор сделан на одну из трех составляющих, т.е. либо электрододержатель качественный, а кабеля (провода) так себе, либо провода отличные, а все остальное не очень. Поэтому чтобы не играть в рулетку и не переплачивать деньги, предлагаю самостоятельную сборку из проверенных комплектующих. Если заинтересовались, милости прошу.
Содержание
Электрододержатель:
Электрододержатель – один из самых важных компонентов, экономить на котором категорически не стоит. От качества его изготовления и конструкции зависит комфортная и удобная работа, а также конечный результат. Я не буду вдаваться в подробности, а отмечу лишь, что существует три распространенных типа электрододержателей: вилочные, пружинные и винтовые. Первые, как правило, самодельные и изготавливаются сварщиками самостоятельно. Они надежны, не очень удобны в использовании и зачастую не изолированы. Вторые самые распространенные, но в низшей и средней ценовой категории их качество оставляет желать лучшего. Качественные пружинные электрододержатели удобны в работе и особых нареканий не имеют. Винтовые электрододержатели достаточно надежно фиксируют электрод под необходимым углом и имеют хорошее качество даже в средней ценовой категории. Отлично подходят новичкам на первых порах, т.к. при неумелом отрыве «прилипшего» электрода не портят контактную площадку держака.
Я не стал идти путем проб и ошибок, поэтому сразу же купил проверенный электрододержатель винтового типа ESAB Handy 200:
Электрододержатель ESAB Handy 200 я покупал здесь
Китайский проверенный аналог на Аliexpress
Я сварщик-любитель, поэтому под мои нужны и возможности сварочного аппарата тока в 200А хватит за глаза. Учитывая хорошее качество изготовления, данного электрододержателя хватит надолго. Если вы профессионал и вам приходится много варить более толстыми электродами, в линейке есть более мощные модели, рассчитанные на больший ток и более толстые электроды. Но даже эта модель без особых проблем позволит варить током 250А без повреждений, поддерживаемый диаметр электродов от 2мм до 4мм.
Из проверенных производителей можно отметить следующие: Корд (Россия), ESAB (Швеция), FoxWeld (Италия/Китай), FUBAG (Германия), ABICOR BINZEL (Германия) и другие. Огромный выбор держаков здесь и здесь
ESAB Handy 200 имеет хорошее качество и невысокую стоимость, поэтому пользуется большим спросом. Комплект поставки:
Центральный стержень выполнен из латуни (сплав меди и цинка, с небольшим добавлением олова и других металлов), никакого омедненного железа и прочего дешмана, которое зачастую применяется в дешевых держаках. Все это позволяет пропускать значительные тока без заметного нагрева и повреждений. Для удержания служит прорезиненная рукоять со специальной накаткой, благодаря чему электрододержатель уверенно лежит в руке и выдерживает небрежное отношение. Если сравнивать с недорогими пружинными держаками, у которых ручка выполнена из карболита или пластика, то разница налицо. Тем более последние на холоде или от постоянного нагрева становятся хрупкими и могут разломиться при падении с небольшой высоты.
Крепеж позволяет зажимать провода и кабеля сечением вплоть до 50мм2:
Силовые кабеля (провода):
Вторыми по значимости элементами являются силовые кабеля (провода). От их качества зависит максимальный рабочий ток и уверенный поджиг дуги. Особенно актуально это при работе с недорогим сварочным инвертором, у которого предельный ток еле-еле дотягивает до 120-130А (уверенная сварка 3мм электродом). Тут все упирается в закон Ома: чем выше сопротивление, тем ниже ток, а учитывая «предельные» возможности сварочника, с плохими проводами он может уже «не вытянуть».
С выбором кабеля я не раздумывал и взял проверенный временем кабель КГ-ХЛ 1х25:
Покупйте в проверенных магазинах по продаже электротоваров. Можно посмотреть здесь
Расшифровывается как кабель гибкий с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из резины без защитных покровов (брони) в холодостойком исполнении («ХЛ»). На работе я уже не раз изготавливал и ремонтировал подобные сварочные кабеля, нареканий по ним нет вообще. Если планируются работы на холоде, выбирайте именно в холодостойком исполнении («ХЛ»). Если не ошибаюсь, то с прошлого года все ГОСТовские кабеля КГ производятся полностью в холодостойком исполнении, поэтому при маркировке КГ, кабель на морозе не дубеет. Это не относится к «старым» запасам с маркировкой «КГ» и не ГОСТовским вариантам. Кабеля по ТУ хуже, хоть и дешевле. При заявленном сечении 25мм2, в зависимости от производителя, реальное сечение варьируется от 20 до 23мм2. От себя добавлю, что из этих кабелей я делал провода для прикуривания и дорабатывал провода для автопускача (JumpStarter), даже при -20°С не стоят колом.
При выборе ориентируйтесь на несколько параметров: ток, цена, длина и вес. Сечение кабеля для сварочного аппарата подбирается исходя из тока, отдавайте этому параметру наивысший приоритет. Ориентируйтесь по следующим значениям: 16 кв. мм – до 190А, 25 кв. мм – до 240А, 35 кв. мм – до 290А. Чем выше сечение, тем меньше сопротивление и ниже потери на нагрев. Ценники на медь кусачие, поэтому кабель не из дешевых. Цена, длина и вес кореллируются между собой. Помните, что переносить 25м бухту кабеля 1х25 то еще удовольствие, причем, не дешевое.
Какое сечение выбрать – дело каждого, но я решил перестраховаться и выбрал 25мм2, поскольку сварочник у меня китайский и лишние потери мне не к чему. В принципе, для моих задач хватилобы и 16мм2, но взял с запасом. Тем более как оказалось, кабель изготовлен по ТУ (не ГОСТ):
Зажим массы:
Сварочные кабеля я делал на скорую руку, поэтому приобретал то, что было под рукой в близлежащих магазинах. Нормального зажима я не нашел и временно заказал зажим Диолд 3М-300-02 на 300А:
Качество удовлетворительное, но зато цена привлекательная (около 150р). Изначально хотел купить клемму заземления КЗ-25 (КЗ-31) «Корд» из латуни на 250А, но их нигде не было, даже в онлайн-магазинах по приемлемым ценникам:
Решил взять дешевую клемму Диолд, доработать ее немного и после покупки нормальной, оставить в качестве запасной. Выглядит она следующим образом:
Приобретал в ближайшем строймаге, но вполне можно заказать и на Алиэкспресс здесь
Ничего хорошего по ней сказать не могу. Выполнена из стали (плюс надежности), в остальном печаль: губки стальные омедненные, роздвиг небольшой, жестяная перемычка коротка и зачастую не позволяет нормально зацепить зажим. Розоватый оттенок на губках – это небольшое напыление меди на сталь для лучшей токопроводимости последней:
Слой меди небольшой, при 120А будет греться:
Про доработку таких дешманских зажимов расскажу позже, если будет интерес, но на первое время хватит. Моя доработанная при 120А не греется особо, поэтому менять не спешу. Многие профессиональные сварщики в качестве зажимов массы используют небольшие тисочки или струбцины (Корд, ПТК, Brima, Sirio и другие):
Вариант хороший, но для минимизации потерь и, соответственно, нагрева, лучше использовать бронзовые или латунные вместо стальных.
У китайцев есть хорошие зажимы по гораздо привлекательным ценам здесь
также есть готовые провода с массой здесь
Вилка кабельная:
Кабельные вилки (сварочные разъемы), как правило, идут в комплекте со сварочным аппаратом. При необходимости можно приобрести отдельно. У меня как раз они были в комплекте:
Купить отдельно можно здесь
Качество хорошее, на твердую четверку. Огорчило присутствие жестяных омедненных полосок под винты вместо медных:
Я их вырезал из медной фольги в несколько слоев:
Сборка:
Когда все элементы куплены, можно приступать к сборке. Ничего сложного в этом нет. Первым делом определяемся с метражом под кабеля. Самый оптимальный и распространенный вариант – кабель с держаком на 1-2 метра длиннее. При покупке 8м кабеля, оптимальным будет вариант «5м + 3м». При этом будет запас кабеля по высоте и периметру при работе с габаритной конструкцией. Если сделать «4м + 4м», то иногда придется передвигать сварочный аппарат.
После того, как определились с размерами, зачищаем концы проводов. Штангенциркулем или какой-нибудь спицей измеряем глубину и на это расстояние зачищаем изоляцию:
Можно воспользоваться так называемыми стрипперами для снятия изоляции, очень удобный инструмент для монтажников и не только. Купить можно здесь
При зажиме кабеля в электрододержателе не забываем про специальную проставку под винт, иначе последний разломит часть проводков и контакт будет хуже:
Получается такая замечательная конструкция:
С кабельной вилкой поступаем аналогичным образом:
Не забываем также установить прокладку под винт:
В итоге имеем качественные универсальные кабеля, которые имеют минимальное сопротивление и не греются даже при значительных токах:
При использовании кабеля КГХЛ ими прекрасно можно работать на морозе.
Выводы:
Винтовой электрододержатель ESAB Handy 200 очень понравился: не греется, в руке лежит удобно, имеет два угла установки электрода. Перестановка электрода занимает около 10 секунд и каких-либо неудобств не доставляет. Особенно полезен будет новичкам, т.к. при неумелом отрыве прилипшего электрода не портит сам держак. По стоимости такой самосборный комплект выходит несколько дешевле, а по качеству на голову лучше большинства заводских. При этом он с легкостью переживет даже несколько сварочных аппаратов и не сломается, поэтому рекомендуется к повторению…
Если тема будет интересной, сделаю краткий обзор на проверенную и надежную экипировку, аксессуары и приспособления для сварки, о которых некоторые и не догадываются вовсе.
Читайте также: