Ремонт двери без сварки

Обновлено: 04.10.2024

Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель;
стекловолокно;
полиэфирная смола;
шпаклевка;
малярный скотч;
антикоррозийный эпоксидный грунт;
обычная грунтовка;
кузовной герметик;
аэрозольный разбавитель для переходов лака;
наждачная бумага Р80-Р1200.

Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Смотрите видео

Реставрация двери, или трудозатраты, которые не окупятся

Предисловие:
Еще бы я это назвал работа и исповедь мазохиста))) Данные действия могут показаться нерациональным подходом, мол, "да че ты, купил бы уже другие двери, а эти выкинул" (на минутку: на сегодняшнее число ценник на переднюю дверь в катафорезе стоит 19-20тыщ рублей, прям как на иномарку), но я решил поступить иначе. Как я писал в "шапке", эта машина досталась мне в родной краске, двери на ней родные, геометрия дверей сходится, поэтому хотелось бы хотя бы двери сохранить.
Двери в таком же состоянии в нашем регионе умудряются продавать по 2т.р.
Мне же получилось купить пару лет назад 2 водительские двери по 500р, ровные, но гниловатые снизу, по сему решил я заняться их реабилитацией, но не думал, что придется это сначала провернуть на своей машине.

Также сегодня подъезжал мужчина по поводу такого же ремонта двери, но на Калине, коллега подозвал посмотреть и спросил, возьмусь ли я за такую работу, на что после осмотра я сказал, что это будет не рационально и/или дорого. И далее я объясню почему.
==========================
В вопросах борьбы с кузовной ржавчиной я в последнее время стал более щепетильный, поэтому доколупаюсь до точечной коррозии, которую другие успешно замазывают битумом, мастиками, пушсалом, запечатавателями ржавчины.
Имея опыт в определении степени коррозии, я определил, что жить моим низам передних дверей осталось чуть-чуть, поэтому пришлось принимать крайние меры, а именно — "хирургическое" вмешательство))

Итак, любая (ну или 99,9%) дверь состоит из 2х частей: наружняя ("филёнка") и внутренняя.

Вот такая картина меня ожидала:

Была произведена Пескоструйная обработка внутрянки с двух сторон (видимую и скрытую) до степени St3 ))

вот таким пользуемся. На самом деле толк от него есть, он лучше чем эпоксидный грунт, но по защите идет наравне с кислотным, образуя прочную металлическую пленку из цинка. Главное правильно его развести

Минус этого состава — долгая сушка. По техничке он набирает прочность на 7й день, но достаточно выждать сутки. Я ждал 2е суток, иногда намачивая поверхность для окисления цинка, ибо этот состав отверждается от влаги в воздухе.

После этого заматовал красным скотчбрайтом от сухой пленки, которая образовывается при высыхании (технолог этого состава уверяет, что не нужно ничего матовать, пленка и так пористая, достаточно обезжирить) и нанес 2-3 слоя эпоксидного грунта Novol (чем дороже эпоксидник, тем меньше слоев можно наносить, ну это где то слышал)

Таким образом, я защитил цинк эпоксидником, несмотря на то, что до 2х лет он может спокойно не быть чем либо перекрыт и не даст образовываться ржавчине.

После высыхания грунта я подумал, что не плохо было бы отмыть внутрянку двери при помощи мойки высокого давления (слоупок, блин). Можно было и раньше, но и сейчас уже не страшно.
—
пока сохла внутрянка я занялся подготовкой к ремонту филёнки. Для этого заранее были куплены листы оцинковки. Для ремвставки мне достаточно было листа размерами 125*10см.
Покупал я их сначала на металлобазе, а точнее у чувака, занимающегося изготовлением оцинкованных труб. Обрезков от цельных листов у них оказалось куча. Может быть и дорого, но я купил 2 листа 125*13см по 200р. Несмотря на то, что он мне сказал, что они толщиной 1мм (как я хотел), они оказались тоньше, цифровой штангельциркуль из Китая показал 0.7мм. Расстроился и отложил их в сторону и принялся искать листы толще.
И вдруг на Юле нашел объявление, в 5 км от меня продают лист 125*50*0,9 за 500р. Я на радостях поехал забирать его… Продавец вышел даже с металлическим шт.циркл., он показал чуть меньше 1мм. Ладно, пойдет, сказал я и счастливый поехал обратно. Но радость моя оказалась недолгой: померив лист по приезду он тоже оказался 0.7мм. Пишу ему потом, мол, "у вас лист тоньше заявленного в объявлении". Для того, чтобы точнее измерить лист, я сходил к слесарям и попросил у них микрометр. Прислал фото, на что этот мужичок (лет 60) начал мне втирать про то, что у меня микрометр "неизвестно кем сделанный", типа штангельциркуль точнее :о . Тут я конечно прифигел знатно, и ничего не просил, ни возврат листа, ни деньги назад, у меня был настрой, уже горело желание делать дверь поскорее. Всё, что я попросил у него — отредактировать объявление, чтобы не вводить людей в заблужление. По итогу, зайдя через пару дней я так и не видел исправления.
Поэтому обращаюсь к парням из Смоленска: если надумаете купить у него листы, то знайте — он продает 0.7мм, а не 0.9! Объявление на Юле, цена на сегодня 500р, продавец Владимир.О, Улица Ломоносова

однако… разница небольшая, но есть. Толщина — 0.65мм листа, который приобрел на Юле, против 0.73мм, что купил первоначально

Оказывается, найти 1мм оцинковку — та еще проблема

(Что касаемо соединителя пола от ВАЗ 2108, который мне предложили на авторынке еще давно, то он КОРОТКИЙ, всего 100см, с то время как это длина самого низа передней двери 2110 Приора, а с учетом завальцовки с двух сторон, при чем косых сторон, длина ремвставки должна составлять НЕ МЕНЕЕ 105см. Лучше взять с запасом)

Металл на двери был все равно чуть жестче, а с учетом того, что край оцинковки придется стачивать с двух сторон до черного металла (цинк более светлый, чем н.у.-сталь, на 4 фото можете увидеть разницу), дабы это не мешало при сварке (чтобы не было белой срани от цинка с внутренней стороны и нормально варилось с наружной стороны), ибо к цинку привариться невозможно (это же цветной металл).
---

Ну ладно, отвлекся, приступаю к следующему этапу — подготовка ремвставки. Полоса оцинковки была отрублена гильотиной, которая рубит листовой металл, поэтому низ оказался идеально ровным, что облегчало задачу
Следующим шагом было согнуть лист под прямым углом. Так как самодельный листогиб я всё никак не могу сделать до конца по причинам, не зависящим от меня (ну. частично. так как я не простой листогиб хочу, а с одним доп.наворотом), мне одолжили более навороченный, но самодельный листогиб, копию известного дорогого инструмента (ВУКО, вроде). Зафиксировав края и выставив ширину, которая будет впоследствии завальцовываться, начал раскатывать край листа, постепенно меняя угол с 30градусов до 45, с 45 — до 60, с 60 до 90.
В итоге получилось как то так:

также подбил молотком край, чтобы угол был острее, и в последствии не приходилось стучать по двери, а просто беззвучно обжать

далее все стандартно: риска р120, 2К кислотный грунт, 2К грунт акриловый 'мокрый по мокрому' и 2К лак

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

обезжириватель или растворитель;
монтажная пена;
малярный скотч;
стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Читайте также: