Ремонт порогов ваз 2109 без сварки

Обновлено: 12.05.2024

В отличие от тех узлов, которые можно просто заменить, кузовные элементы нужно переваривать. Наиболее подвержены износу те, что находятся в постоянном контакте с влагой — пороги, днище, лонжероны. При ремонте стоит учитывать специфику этого процесса, иначе придется в срочном порядке обращаться в мастерскую.

Из чего состоит, устройство

Назначение порогов, в народе коробов, как составного несущего элемента кузова — предотвратить деформацию на кручение в средней части. Сильное разрушение коробов чревато необратимой потерей геометрии — кузов начинает «гулять». На девятке облегченный и упрощенный кузов. Поэтому даже чудом не успевший сгнить лонжер не спасет ситуацию. Рулевое управление автомобиля становится непредсказуемым. Строение конструкции достаточно простое. Основную нагрузку в движении принимают усилители (по два с каждой стороны — большой и малый), сваренные с наружной частью конструкции короба. Усилители приварены к передней, средней стойке и полу. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают соединители, которые свариваются с днищем.

Размеры

Заводские пороги на ВАЗ 2109 поставляются с усилителем толщиной в 1 мм. В продаже имеются лишь образцы 0,8 мм. Несмотря на хлипкий вид по сравнению с заводским образцом, такой усилитель вполне приемлем для обеспечения требуемой жесткости. Особенно с учетом остаточного срока эксплуатации ВАЗ 2109.

Также на всех новых кузовных элементах ВАЗа размер может отличаться от заводского, поэтому в большинстве случаев требуется подгонка детали на месте монтажа.

Есть ли отличия между порогами ВАЗ 2109,21099 и 2108

Пороги, усилители и соединители с ВАЗ 2109/2109/21099 по 2115 полностью идентичны. Поскольку кузов 2108 — двухдверный вариант девятки, размеры составляющих коробов немного другие. В свою очередь, все элементы порога ВАЗ 2108 совместимы с купе более поздних годов выпуска — 2113. В плане качества изготовления переднеприводные Самары более поздних годов выпуска подвержены коррозии сильнее. По отзывам владельцев планомерное ухудшение качества кузовов началось с 1990-х годов.

Что влияет на износ

К активному разрушению внешней и внутренней части коробов автомобиля приводит сочетание некачественной антикоррозийной обработки вкупе с условиями городской эксплуатации зимой:

реагентами;
постоянным воздействием воды;
перепадами температуры;
высокой влажностью.

Большинство считают, что пороги делались на 2109 весьма некачественно. Перечислим главные причины и следствия быстрой коррозии автомобилей ВАЗ:

Некачественная заводская окраска кузовных элементов ВАЗ. Влага попадает под краску, быстро запуская процесс коррозии. На практике ремонт коробов нужен уже после 10 лет эксплуатации.
Отсутствие современных технологий антикоррозийной обработки. Яркий пример правильной обработки — оцинкованный кузов Audi 80 конца 80-x и начала 90-х годов выпуска. Такие автомобили до сих пор «в строю». Тогда как ВАЗ выпуска 00-x уже встречается редко.
Слабая гидроизоляция. Во внутренний порог (соединитель) быстро попадает вода и находится там круглый год. Соль с городской дороги «добивает» металл.
Непродуманное устройство дренажных отверстий отвода воды из кузова.
Недостатки системы отопителя салона.

Подготовительные работы перед заменой

Предварительный осмотр авто и замену короба удобнее проводить в гараже с ямой.

Понадобится мощный сварочный аппарат инверторного типа и болгарка с диском по металлу. При большом желании провести кузовные работы можно самостоятельно, арендовав его или купив с последующей перепродажей.

Затем можно приступать к предварительному этапу работ по замене кузовных порогов:

Требуется предварительно обработать новые кузовные детали, поскольку основная проблема — коррозия. Практика показала, что первоочередной задачей является защита от воды. Влагу и воздух не пропускает эпоксидный грунт. Для обработки лучше всего подходит грунт в виде аэрозоля.
Необходимо снять двери. На ВАЗ 2109 понадобятся пара ключей и помощь напарника.
Следует приварить куски стального профиля по диагонали дверных проемов. Получившаяся конструкция предотвратит ситуацию, когда при удалении остатков сгнивших коробов, кузов автомобиля «сложится» под собственным весом из-за потери жесткости.
Производится замер нового короба. Следует также разметить примерные границы, по которым удаляют отживший свой век порог.

Алгоритм проведения демонтажа порога по фрагментам

Когда инструмент найден и подготовительные работы завершены, можно приступать к демонтажу пришедших в негодность кузовных элементов. Рассмотрим, какие операции нужно проделать:

Вырезать «короб» болгаркой и остатки удалить зубилом.
Сгнивший усилитель по сварочным швам также отсверлить болгаркой и фрагментарно удалить подручным инструментом.
Таким же образом удалить соединитель порога с днищем.

Алгоритм действий при полной замене

Несмотря на сгнивший кузов, автомобиль может годами служить владельцу верой и правдой, поскольку черная сталь имеет серьезный запас прочности.

Рассмотрим алгоритм действий по шагам:

Наружная часть сгнившего порога вырезается по верхней кромке болгаркой.
По низу остатки металла удаляются зубилом.
Усилитель зачищается до первого слоя в местах точек контактной сварки.
Болгаркой аккуратно проходятся по точкам сварки поперек усилителя. Если все сделано правильно, усилитель достаточно легко отделяется от точек сварки зубилом.
Удаляется соединитель порога. Для этого используют зубило или болгарку.

Верная последовательность приваривания

От того насколько прочно выполнен ремонт автомобиля зависит безопасность на дороге. Помните, что современный ритм движения подразумевает серьезные динамические нагрузки на кузов. Поэтому проведение работ с кузовом требует соблюдение заданного технологического процесса.

Приближенный к заводским условиям процесс приварки порогов по шагам:

На соединителях сверлят отверстия для сварки диаметром 7 мм.
Производится подгонка и переварка усилителя.
Зачищаются швы и сварочные точки под площадку для установки внешней части короба.
Временно устанавливаются двери, порог дополнительно подгоняется по переднему и заднему крылу. Углубление должно совпадать с тиснением на крыле, а двери свободно открываться.
Элемент фиксируют(некоторые кузовные мастера используют самодельные зажимы) и приваривают внахлест примерно на 20 мм поверх притопленных молотком старых деталей.
Поверхность обрабатывается зачистным кругом, наносится шпатлевка со стекловолокном и производится покраска. Замена завершена.

Как выбрать деталь: средние цены

Поскольку самая поздний переднеприводный ВАЗ не выпускается с 2012 года, оригинальных кузовных запчастей на рынке почти нет. Остается кооперативное кузовное железо. Основное достоинство варианта — цена на пороги на 2109 ниже некуда. Главный недостаток — неточное соответствие размеров, из-за чего нужна подгонка деталей. Как следствие, требуется более высокая квалификация мастера для проведения ремонтных работ.

Железные элементы для порогов

В зависимости от поставщика, цена на пороги и ремкомплект на ваз 2109 может отличаться. Наиболее недорогими из фирменных считаются кузовные запчасти для ВАЗ от компании «Начало» (город Набережные Челны). Также производство некоторых запчастей все еще продолжается в Тольятти, традиционно стоимость в рознице чуть дороже, с наценкой за оригинал. По ценам вровень с «Началом» котируется производитель из Ростова. Стоимость комплекта на обе стороны на девятку варьируется в пределах 2000 — 2500 рублей.

Пластиковые накладки

Цена комплекта пластиковых накладок на ВАЗ 2108 составляет от 700 руб.за стандартный вариант. Пластиковый комплект тюнингованных накладок в спортвном стиле продавцы оценивают в 2000 — 3000 руб. Разумеется, доступна пластмасса под любые расцветки автомобиля. Если авто с сильной коррозией планируется к продаже, для придания товарного вида накладка порога сажается на полиуретановый герметик. Достигнутый декоративный эффект позволяет выгодно сбыть авто.

Усилитель

Некоторых автовладельцев может не устраивать жесткость оригинальных усилителей порогов, стоимость в среднем в 200-300 руб. за штуку. Поэтому для придания большей прочности кузова можно изготовить пороги под заказ или сделать самодельный вариант. Толщина порогов, изготовленных на мелкосерийном производстве, может варьироваться от 0,6 до 1,5 мм. Материалы — чермет, нержавейка, оцинкованная сталь. Стоимость на порядок дороже, зато пороги переваривать больше не придется.

Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впередиидущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

обработка стекловолокном;
эпоксидным клеем;
строительной пеной;
вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
имеет незначительный вес;
удобна в использовании;
долго используется;
обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

Болгаркой снять слой краски.
Обработать наждачной бумагой.
Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
Обработать антигравийным составом.
Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

Отключается минусовая клемма с АКБ.
Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП — эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

От А до Я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Ремонт днища и порогов на 2109

Через полгода после покупки, девятка нещадно начала цвести. Цвели пороги, низ дверей, задние арки. Под свежим слоем антигравия уложенным прежним хозяином, ржа прорывалась как "весенняя зелень под солнцем".
Ремонт девяточки началось. Был разобран салон, чтобы узнать в каком состояние днище. Был удивлен состояние дна было более менее. Насмотревшись в интернете фотографии ремонтных девяток, мой случай был не так ужасен.

Запомнилась одна статья в интернете с полным фотоотчетом такого же ремонта, может кому будет интересно.
Обстучав молотком подозрительные ржавые места, выявились несколько сквозняков. Больше досталось правому заднему тазику.

Зачистил подозрительные места железной щеткой под болгарку, на фото стоит зачистной для обдирки сварочных швов.

После консультации с моим другом Александром было принято решение менять заодно и пороги.
Договорился с Диманом моим хорошим знакомым на счет сварки и заменой порогов. Он был согласен привести сварочное оборудование ко мне в гараж и начать работу. Забегая вперед сообщаю на все сварочные работы было потрачено около десяти дней, то есть вечеров из них два выходных.
Были закуплены: пороги, соединители, усилители. Также купил грунтовку эпоксидную в баллончике, наждачные бумаги, щетки и круги для болгарки.

Участие в ремонте принимали 3 болгарки с размером круга 125, 150 и 180. Было очень удобно. На одной щетка на другой зачистной на третьей отрезной круг. Липота)))

Все детали были зачищены и покрыты эпоксидником. Эпоксидный грунт — очень полезная вещь, через себя не пропускает ни воздух ни влагу. Наносится на чистый металл без ржи.

Честно говоря я и представление не имел как устроен порог. Даже после теоретического разъяснения Димана, представлял смутно как все устроено внутри. Вот примерная картинка с интернета "устройство порога в разрезе"

Начали ремонт с правой стороны.
Обварили уголок внутри салон скрепив три стойки. Это не даст сложиться кузову.
Приложили новый порог на старый, отчертили его.
Болгаркой вырезали наружную панель порога, оставляя запас металла, то есть делая срез ниже отметки.

После того как как наружняя панель "пала" находим точки контактной сварки и зачищаем до первого слоя. Таким образом снимаем старый усилитель.

Соединитель также приварен снизу точками. Если не поддается зубилу, придется заглянуть вниз с болгаркой.

Пока Диман занимался сквозняками, вырезал ржавые участки, чтобы варить заплатки или как по другому их называют "латки". Я подготавливал пороги, усилители, соединители. Покрашен в черный транспортировочный грунт был только порог и притом покрашен как внутри так и снаружи. И грунт обязательно нужно удалить, так как он будет хорошой средой для ржавчины. Соединители и усилители были только промаслены и их было достаточно обезжирить. Все это хозяйство загрунтовал эпоксидным грунтом с балончика. Почему эпоксидным, а не простым акриловым? Да потому что к нему перешли все мастера по покраске. Он не пропускает через себя ни влагу ни воздух, что особенно важно т.к металл будет хорошо защищен.
Подготовка к сварке сводилось к тому, что я должен был сверлить отверстия диаметром 7мм. под сварку и делать латки на место вырезанных кусков со ржавчиной.

Соединитель был заварен чуть раньше и не полностью, так как машина будет опрокидываться на бок для дальнейших работ, то сварка соединителя будет выполнена в удобном, вертикальном положении.

Так как в ДРАЙВЕ установлен лимит на 20 фотографии, а хотелось бы чтобы мой фотоотчет по замене порогов и днища был наиболее понятен и иллюстрирован перейдём к новой записи "продолжение замены порогов 2109"

Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево

Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:

стекловолокно;
полиэфирная смола Novol PLUS 720;
стартовая шпаклевка со стекловолокном;
финишная шпаклевка;
антигравий;
грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.

Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.

Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Читайте также: