Ремонт раковин гбц холодной сваркой

Обновлено: 04.10.2024

Просмотр полной версии : Раковины на ГБЦ

Доброго времени суток форумчане! После того как тосол вылете в выхлопную трубу, решил снять ГБЦ (двигатель 4021). Снял, почистил и заметил, что в некоторых местах образовались раковины на поверхности. Сам я начинающий поэтому хочу у Вас спросить можно ли их заделать Холодной сваркой (пару знакомых сказали можно), если нет, то как лучше поступить? Спасибо заранее за ответы.

Смотря где раковины?
Если на боевой части (по кольцу) то ищи новую голову, а если просто съеденная тосолом, аккуратно промажь герметиком (как строители замазывают дыры на стене шпаклёвкой) и поставь на место, миллион раз выручало!
Да и на будущее, вылей тосол в унитаз и купи себе Антифриз!

Они получается между камерами сгорания по середине (я так понимаю по кольцу имеется ввиду место где прилегают металлические колца прокладки).
Спасибо за совет насчет тосола, тоже пришел к такому выводу.

замазываешь керамическим герметиком (для выхлопа), после того как высохнет шкуркой равняешь и ставишь )

Спасибо за советы. Вчера почистил ГБЦ от грязи. И вот такая картинка нарисовалась.
Вот и думаю реально ли это замазать.

Лучше про фрезеровать ГБЦ,а по виду камер сгорания видно,что масло съемные колпачки нужно заменить и проверит направляющие втулки клапанов(наверняка изношены).

У меня на ГБЦ 402.1 тоже были раковинки и один канал охлаждения плохо отлит.Когда фрезернул до 94.4 мм раковинки исчезли и канал охлаждения стал полного сечения.

Твою гбц можно и нужно фрезеровать ! зеленый пластилин, холодная сварка и прочие сопли бесполезная трата времени, сил, денег. Бонусом идет повышение степени сжатия ,а как следствие повышение кпд двигателя. Полная ревизия всей головы так же желательна. раз уж снял.;)

Мммм. у меня такая прошлая бошка была когда первый раз снял с купленной машины =) Ткнул в самую глубокую раковину, оказалась более 1 мм в глубину. Снял корпус термостата и выкинул нафиг эту рухлядь. Купил Б/У голову под 80 (как у тебя) за 2к рублей, отфрезил под 92 с шлифовкой под зеркало и езжу без проблем. Так что у тебя можно еще снимать и снимать. Хоть на нормальный бензин перейдешь =)

Да и на будущее, вылей тосол в унитаз и купи себе Антифриз!

Пожалей соседей снизу, вдруг стояк проест =) А так совет дельный, тосол уххх какой жадный до пожрать люминия =)

А так совет дельный, тосол уххх какой жадный до пожрать люминия =)
это факт . причем цена на тосол и антифриз почти сравнялась, да и температура кипения антифриза выше !

Думаю действительно лучший вариант фрейзернуть головку. Я так понимаю после фрезеровки нужно будет менять штанги коромысел, регулировать клапана и выставлять опережение зажигания. Так?

менять штанги коромысел
если фрезероваться до 92-ого бенза будешь, а клапана самр собой разумеющееся :)

Доброго времени суток всем!
В общем с фрезеровкой пока туговато. Решил шлифануть головку и кататься пока на такой какая есть. Помог мне в этом деле сосед по гаражу (человек 40 лет занимается ремонтом движков). Больше всего в процессе меня убил так называемый "станок". В общем отшлифовали, промыли, собрали, отрегулировали клапана. Позавчера пробовали завести. Завелась раза с десятого. В первые минуты работы это было нечто, весь гараж наполнился дымом, с выхлопной трубы лился тосол и выхлоп был конкретный. Через некоторое время дымить стала меньше. Вчера завелась с пол оборота, прокатился по кооперативу двигатель стал работать гораздо лучше чем работал раньше. ПОставили на горку дали ей поработать какое то время, чтоб выгнать тосол с выхлопной системы. После удачной работы пошли все это дело обмыть :drinks:
Спасибо всем кто откликнулся!
Вот фотографии "станка", процесс шлифовки и результат:

Здравствуйте все!
Покатался я 2 дня наездил примерно 50 км. Двигатель стал работать намного лучше чем было раньше. Не дергается, тянет хорошо. Но вот загвоздка, когда температура доходит до нормы начинает дымить сильнее с запахом гари. Так, что аж в салоне смог стоял. При этом проверял вода не уходит, масло как было в картере так и осталось. Знакомые говорят, что это выгорает то что осталось после пробоя прокладки. Сказали немного покататься слить масло, заменить фильтр, залить новое масло и будет все ОК. Масло кстати залил РОСНЕФТЬ 5W-40. Так ли это? Что скажите? :wall:

амловата компресишка,10бы,а дымит от того,что голову подделали,а компрессия не очень,чуток маслица кушает,вот и жгет его,кушает она его ну со стакашку на 100км,на щупе не увидишь,залей хотя бы полусинтетику зиг,только бери не в плассмассовой канистре(в ней его отродясь не фасовали),а в металлической,это масло не горит,и запаха не будет,НО,советую бы ,как финансики и время,ревизию поршневой,мож колечки просто,а мож и вся!:drinks::gaz_love:

оставайся на синтетике. компрессия у тебя хорошая, для 80ой головы это норма.

амловата компресишка,10бы В букваре прочитал вот что:
Компрессия для двигателя ЗМЗ-402 менее 850 кПа (8,5) кгс/см2), а для двигателя ЗМЗ-4021 - менее 800 кПа (8 кГс/см2), свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или негерметичности клапанов.
Поэтому я решил, что у меня с поршневой все в порядке, так как у меня ЗМЗ-4021.

pwlus,я весной ГБЦ под 92 фрезеровал и после первого запуска Жалко я не заснял первый запуск, ежик в тумане отдыхает :rofl:. Думал, что на воздух взлетит. Оказалось, просто прижимное кольцо выхлопной трубы слетело вниз, я этого не заметил и просто прикрутил гайки на шпилки коллектора 2,3 цилиндра. На выходе была парилка.

оставайся на синтетике. Не первый человек мне говорит об этом!

Сегодня, когда пришел на стоянку забирать машину, перед прогревом решил проверить уровень масла и воды. Вода норма, масло упало :shok:. Осмотрев, увидел что корпус масляного фильтра весь в масле. Понял, что забыл прокладку поставить (завтра исправлю). Поехал, опять дымит, но в салоне чувствуется гораздо меньше чем было. За целый день так сложилось, что из машины практически не выходил. В общем проехал примерно 90 км за день, нагрузку шибко не давал. В конце дня заметил, дымить перестала (до этого при скорости 60 км/ч, пару минут, сзади виднелся синеватый дым). Будем смотреть дальше, что будет. Через пару дней собираюсь слить масло что залил, и залить то же самое, но свежее.

Заменили прокладку ГБЦ. Но мастер, делавший это дело на СТО, сказал, что есть две большие раковины между цилиндрами, они, конечно, шлифовали головку, но тут нужна фрезеровка. Пока антифриз не уходит. Прокладка какая-то с нанесенным герметиком.
Вопрос 1: насколько ее хватит?
Вопрос 2: как определить, что ее опять пробило (у нас зима, т.е дым у всех белый и у меня зеленый антифриз, а не тосол)?

Хорошее видео. Какая высота ГБЦ должна остаться под 92-й бензин в итоге?

Ivannn, Брал б/у, времени на поиски не было, взял что есть. Её до меня уже фрезеровали, сейчас высота 93 мм, для 92-го бензина должна быть 94,4 мм. Но мне 93 мм как раз подходит, так как езжу на пропане и бензином редко кормлю. А бензин теперь залил 95-й и пальцы нестучат. А то всё время заливал 92-й и приходилось зажигание позже ставить.

Вот фотографии "станка", процесс шлифовки и результат:
Ужас-с-с!:( Каменный век, а потом будете говорить, что Волга херовая машина?:( В общем каков подход, такой и отход. )

Ужас-с-с!:( Каменный век, а потом будете говорить, что Волга херовая машина?:( В общем каков подход, такой и отход. )

Волга в общем-то и есть по технологии "каменный век" в хорошем смысле: гаражная машина, поддается гаражному ремонту. А чего вы хотите? 402 двигатель и есть "каменный век"

Ужас-с-с!:( Каменный век, а потом будете говорить, что Волга херовая машина?:( В общем каков подход, такой и отход. )
Извиняюсь за поздний ответ.
После сей процедуры езжу уже год. Проблем никаких, дрыгатель работает как часики. Заводится с полоборота, даже зимой. Проехал примерно 5000 км.
Главное делать все аккуратно и не торопиться. Считаю подошел к сему делу даже творчески. И моя ласточка меня очень даже радует!

Заклеивание раковин. Шлифовка ГБЦ. Подгонка впускного коллектора.

Итак, я подумал, почитал и решил заклеить раковины холодной сваркой. Мнения об этом способе ремонта противоречивые. Буду ставить эксперимент.
В качестве восстанавливающего состава был выбран "Hi gear быстрая сталь". Зачистил раковины, обезжирил бензином, замазал раковины.

Затем напильником выровнял и начал шлифовать.
Шлифовал вручную большим абразивным кругом долго и нудно.

Потом наждачкой, надев её на этот же круг.

В итоге получилось, я бы не сказал, что идеально, но неплохо.

Для шлифовки пришлось снять распредвал, потому что как ни крути, а клапаны выступают над поверхностью головки и ровно отшлифовать не получится.
Ну и решил воспользоваться моментом и совместить каналы ГБЦ и впускного коллектора. Взял пластилин, приклеил,

смазал ГБЦ и прижал.

Потом по отпечаткам срезал лишнее и очертил контур на коллекторе.

Напильником подогнал отверстия и выровнял наждачкой.

При таком раскладе прокладка уже не подходила. Пришлось расточить её дрелью с абразивной насадкой.

LADA 2109 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corona Premio, 1998

Toyota Starlet, 1998

Лада 2107, 2003

Volkswagen Jetta, 2016

Комментарии 27

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

таким способом когда то выходил из ситуации заделывая раковину в головке узама, пробивать прокладку перестало

Это что ж должно быть в голове у человека, что бы так издеваться над движком? Ну не нравится тебе автоваз — не бери… Поэкспериментирует, покатается, а потом продаст ни о чем не подозревающему человеку…

Два с половиной года проездил после ремонта и было всё нормально. К ВАЗовским машинам я не испытываю ни малейшей неприязни. Наоборот, девятка отслужила верой и правдой, никогда не подводила, так что, остались приятные впечатления. Да, я её продал со штопаной головой, но все б/у авто не без косяков. Может она ещё 10 лет так проездит, к тому же б/у голова стоит не дорого.

Здравствуй, расскажи пожалуйста как дальше себя повела холодная сварка. Сколько проездил, вылезли ли какие-то проблемы? У нас похожая проблема, думаем что делать)

Здравствуй. На данный момент проехал 10 тыс.км. Пока никаких проблем с двигателем нет. В основном, режим работы — короткие поездки (7-10 км) по городу.

Спасибо) До меня вчера дошло почему именно в этих же местах у нас сгнило. Там каналы на блоке и головке не совпадают. В этих местах прокладка вообще не прижимается (в блоке попадает на канал), и под ней гниет. И по-сути залеплять там нет смысла. Только что бы остановить коррозию.

Согласен с тобой.

У меня на верхней кромке цилиндров раковины от коррозии,
можно ли их заделать холодной сваркой или другой химией?
сам блок алюминиевый.

Если раковина не выходит в камеру сгорания(в канале охлаждения или масляном канале), то можно попробовать. Если непосредственно на или в цилиндре, то я бы не стал рисковать — лучше заварить.

Так вы что раковину заделали? Он же вроде как одна дырка антифриз а другая масла, и у вас там прогар, или нет?

Антифриз, масло и всё это рядом с цилиндром. Там не прогар, а коррозия. Возможно, в этом месте прокладка была плохо прижата или, как здесь раньше писали, несовпадение отверстий каналов и прокладки. Из-за этого антифриз просачивался и вызвал коррозию и образовалась раковина. Раковину зачистил и заделал холодной сваркой.

Приехали. На блоке раковины.

Приехал в гараж. Выкатил вручную машину. Открываю расширительный бачок и слышу такой нормальный пшшш…
Не понял! Вообще попадание ОЖ в цилиндр и бурление её при работе указывает на негерметичность системы охлаждения. А тут машина стояла и сохранилось давление!

Снимаю воздушный фильтр — там немного эмульсии, как и немного на щупе. Но ОЖ могла на стоянке и через кольца попасть в масло. Такого чтобы все было в эмульсии и масла выше нормы такого нет.

На резьбе свечи мокро. Сама свеча мокрая и грязная. В отличии от остальных трех. Где изоляторы чуть песочного цвета.

Разбираем дальше.
Под клапанной крышкой немного эмульсии на крышке, что логично. Бывает и зимой, при малых пробегах.
Но в моторе такого не видно.

Смотрю внизу, около щупа всё немного в масле стало . Ну думаю только выдавленного сальника мне не хватало… Но погодите, масло то на месте! Оказалось колечко щупа плохо село в прошлый раз… Задрало его, вот и потело… (((

Снимаю ГБЦ.
Снял впускную часть.
Начинаю осмотр.
Такого как в прошлый раз не видно.
В прошлый раз был разрыв.

Окантовка на прокладке цела, но выдвинута внутрь цилиндра и как бы загнута немного вверх.

Цилиндры. три золотистого цвета, один — отмытый алюминий.

А вот дальше осмотр прокладки и двигателя меня огорчил.
На прокладке есть как бы вспученное место, а
На блоке есть раковины! Около этого первого цилиндра.

Вот теперь думаю, чем залечить "ямку".
Прокладкой это не вылечить.
И бесит, что каналы охлаждения заужены в прокладке у крайних цилиндров.
Вместо овальных отверстий, только маленькие круглые дырочки.

Ну и отвезу ГБЦ на станок, чтобы выровнять плоскость.
Правда надо ещё открутить выпускной коллектор, а это не так просто будет похоже.

Daewoo Matiz 2011, двигатель бензиновый 1.0 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Daewoo Matiz, 2007

Daewoo Matiz, 2012

Daewoo Matiz, 2011

Daewoo Matiz, 2010

Комментарии 32

Здравствуйте, Константин !
У меня матиз 0.8 3 цилиндра, в районе первого цилиндра возле канала охлаждения как у Вас начала появляться раковина.
Интересуюсь — как на Вашем автомобиле ремонт, чем Вы заделали раковину ? Просто поксиполом ?
Есть у меня 3 варианта чем можно заделать — хочу узнать что о них думаете, что лучше. Или свой вариант на основе личного опыта предложите:

Permatex 84209 metal epoxy.
Mannol 9905
Abro AS224

Так следующий пост буквально об этом.
С картинками. Может поксипол и лучше был бы. А так спустя 1.5 года опять что-то пробило. Ещё не вскрывал…

Может при монтаже раковины герметиком промазать?

Мне кажется мягкий герметик не сдюжит.
И всё равно ОЖ продавит.
Надо твёрдым заполнить.

Герметик термостойкий, которым прокладки мажут, или есть герметики типа формирователи прокладок. Эпоксидка в любом виде, хоть с алюминиевой пудрой от температурных перепадов отслоится от алюминия, или посыпется. Алюминий при нагревании расширяется, а эпоксидка(та же холодная сварка) расширяться не будет. Вот такая мысль…

Отчего же холодная сварка не будет расширяться?
И да, блок тут не алюминиевый. "чугуниевый" таки.
И моя намазка должна лишь заполнить яму, деваться ей некуда, между блоком и прокладкой.

Холодная сварка это эпоксидная смола с алюминиевой пудрой. Эпоксидка в отвержденном состоянии (без армирования) имеет структуру близкую к стеклу, потому и думаю что есть разница в расширении. В последнее время "сварки" которыми пользовался, не очень хорошего качества. Со временем начинают крошиться, причем не в агрессивных средах. Я бы не стал этим блок мазать. Но это все мое личное мнение, ни в коем случае его не навязываю.

интересно а можно каналы на прокладке чуть расширошить ?

Никаких проблем. Вырубкой можно любые сделать.
Вопрос, для чего то это сделано?

не знаю со временем всё равно продавит от давления !

охлаждающая жидкость от постоянной циркуляции продавит отверстия прокладки ! не ?

Нет, не продавит.

Тоже так было. Заделали холодной сваркой. Не знаю только на сколько хватит.

Каналы на прокладке у первого цилиндра заузили и убрали чтобы охлаждался блок, а не ГБЦ.

А на газеле прокладку посадили на герметик. Пока что тоже работает.

Чёт кака то непруха с авто последнее время.😖 Печалька однако. Пару слов из свего опыта. Свечи в масле, бывают, из за износа или неправильной установки маслосъёмных сальников клапанов или разбитых направляющих. А раковины я лечил Советской эпоксидкой с добавлением в неё алюминиевых опилок, которые делал при помощи напильника и куска алюминия. Это была постоянная практика при ремонте как карбюраторных, так и дизельных двигателей. И как писал ранее, всегда промазывал прокладку ГБЦ гравитовой смазкой с двух сторон. По моей тогдашней работе в АТП, двигатель выхаживал + — 250 км за смену и так на протяжении 5и лет — по истечении этого срока авто — списывалось и получал новьё. Так что я, не от "фонаря" написал — всякое бывало. Удачи.
Пы. Сы. Писал два раза, "андрюша" зависал, пришлось удалять и писать по новой.

Да вот случилось…
Свечи не особо в масле, эта первая вроде залита ОЖ, подгоревшей и грязной. Остальные без масла.
Мс колпачки менял три года назад, когда и гбц снимал, да и нет угара масла. Когда колпачки срезает при установке, там масло льёт прилично в цилиндр. Так что думаю это не они.

Вот чём-то вроде такого и хочу заполнить раковину. Там же, надо всего лишь плоскость восстановить, это ж не стенка цилиндра.)))
И да опыт такой имеется у многих.
Спасибо за ещё одну подсказку.

Я про колпачки, как возможный вариант написал. Потому как существует истина — что установлено на заводе, то долго служит, стоит поменять и пошло, поехало. Заводские аморты на Ниве, выходили 76.000, получил со склада новьё, 2е недели и побежали. Так и колпачки, 1я свеча стала мокнуть маслом, разобрал, с народом посовещался и решил менять только на 1м, остальные оставил как есть. Их опять таже хрень, заводские стоят, а первый цилиндр опять требует замены. Всем всегда говорю, не торопитесь выбрасывать заводское и не ведитесь на ложный лоск. (Это не Вам и не про Вас) Помните — Кругом враги — кругом засада.😁 А вариант с лиминиевыми опилками реально работает. Пробуйте и всё будет чики — пуки. Блин, ну не получается коротко писать…

Холодная сварка для блока. Кто пробовал?

Холодная сварка для блока. Кто пробовал? ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

Планирую ею "шпакленуть" пару каверн на кромке цилиндра со стороны головки, а то прокладку головки там пробивает второй раз. Шлифовать плоскость блока в данной ситуации считаю нерентабельным.

Последний раз редактировалось DemonAV 09 сен 2010, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Название темы должно отображать суть вопроса

Скорее всего, не поможет. Если уж металл не выдерживает, то чего ждать от герметика. Ведь на прокладку ГБЦ воздействует не только высокая температура, но и очень высокое давление (несколько сотен атмосфер), собственно, в основном только из-за давления на форсированные моторы и ставят металлические прокладки (всякие парониты и асбесты просто выбивает этим давлением).

Ну почему сразу - не поможет. Есть немало машин, головка двигателя на которых сидит не на прокладке, а на герметике. Особенно американцы почему-то любят так изголятся. И ничего, бегают машинки вполне успешно и без прогаров. Герметик специальный конечно.
С другой стороны - приятель пробовал что-то подобное что-бы заделать "штаны" на глушитель. Помогло ненадолго. Но и температура там выше чем у головки. Теплоотвод хуже.

Alexandr: в основном только из-за давления на форсированные моторы и ставят металлические прокладки (всякие парониты и асбесты просто выбивает этим давлением).

На фольксовских турбодизелях степень форсировки еще выше, чем на 2 CT, а прокладки - металлоасбест и "паронит", хотя это и не паронит вовсе, а графитосодержащая композиция, пришедшая на смену металлоасбесту после запрета асбеста во всем мире как сильного канцерогена в конце 80-х начале 90-х. Так вот - ездят фольксы, и не выдувает эти прокладки. Естественно, при условии, что привалочные плоскости блока и головы ровные, чистые и гладкие. А у меня пердыщщий деятель, блин, видимо, катался с пробитой прокладкой и газы прямо выели каверну от кромки гильзы по пути прорыва. Каверна может с десятку, но новую пятислойную прокладку Victor Reinz посаженную на аэрозольный медесодержащий герметик пробило через 12 тыс. км. Правда я кипел за этот период раз 15, и 300 км. за 2,5 часа проезжал (держал 140-150, на 300 км ужрало литр масла тогда) и вощще в городе такое движение, что тапка в пол постоянно.

Ладно, продолжаем собирать мнения!

INK: Герметик специальный конечно.
С другой стороны - приятель пробовал что-то подобное что-бы заделать "штаны" на глушитель. Помогло ненадолго. Но и температура там выше чем у головки. Теплоотвод хуже.

А что за герметик, известно?

На штанах дело полагаю больше не в теплоотводе а в качестве подготовки поверхности пред нанесением и резких перепадах температур в сотни градусов (в лужу въехал).

Привет мужики, я наверное раз десять холодной сваркой дыры в глушаке заделывал через неделю операция повторялась потом плюнул на это дело снял глушак пока горячей сваркой не заварил теперь эту хрень обхожу стороной. Ах да всё делал по инструкции.

Тойота Мастер Айс Сурф,1990год,2С-Т,4WD,АКП,Аквариум. ЗВЕРЬ МАШИНА.
Иж планета-3 1978года для души,Хонда СВ750 чумовая машина смерти)))

Genya,
Ты проверь плоскость блока,очень часто его ведет не хуже чем головку,если не будет плоскости не поможет ни какой герметик.Блок можно выровнять шлифовальным кругом вручную прямо на машине,или проверить плоскость.Для этого достаточно несколько раз провести кругом по поверхности блока,и уберутся остатки прокладки,и будет видно по всей плоскости шлифуется металл или остаются ложбины.А если поверхности плоские то герметик должен держать.

Раковина в гбц.

Снял гбц , между каналом охлаждения и камерой сгорания раковина примерно 2х2 мм и глубиной 0.5мм . Спросил у гугла вроде 4 варианта - варить аргоном , эпоксидка с алюминиевой пудрой , холодная сварка и засверлив раковину вбить туда отрезок алюминиевой проволоки. Кто как делал и результат ?
п.с. аргон - это конечно самый лучший вариант но хочется обойтись малой кровью в смысле деньгами.

Hasik74 написал :
п.с. аргон - это конечно самый лучший вариант

После аргона придётся проходить головку по плоскости - убирать лишний металл, да и поведёт при сварке.

Alex___dr написал :
поведёт при сварке

а её перед сваркой в печку , в муфельную.

Hasik74 написал :
хочется обойтись малой кровью, в смысле деньгами.

Это понятно, но делать нужно по-человечьи.
Головку на опрессовку. Если же нужно заделать брешь, то -

Самое надежное-варить в среде аргона,тем более в любом городе есть спецы.Димет-у узкоспециализированных специалистов,еще поискать нужно.
Мне варили головку,локально нагревали место ремонта горелкой. Обошлось недорого.(от аппетита ,конечно, зависит).
Шлифовка привалочной плоскости бу ГБЦ ,операция скорее необходимая.

ЗЫ:Я разговаривал со спецами,с их слов, Хрулев на вопрос:"где брать жидкий азот"-ответил,что греть головку до приемлемой Т и все,никаких "азотов".Шлифовку по-любому включают в технологическую цепочку операций.

Hasik74 написал :
между каналом охлаждения и камерой сгорания раковина примерно 2х2 мм и глубиной 0.5мм

то есть раковина расположена на привалочной поверхности ГБЦ? или на стенке между камерой и каналом?

gabik написал :
"где брать жидкий

gabik написал :
азот"

а для чего азот , что-то замораживать ?

RHAPSODY написал :
то есть раковина расположена на привалочной поверхности ГБЦ

да , под прогрызанной прокладкой .

Hasik74 написал :
да , под прогрызанной прокладкой .

а тела ГБЦ сколько осталось неповрежденного между каналом и камерой? я к чему веду: если ширина перемычки достаточна, и раковина оставляет много ровного металла по краям-то тогда можно отделатся холодной сваркой. если металла мало-только аргон. и дело тут в нагрузках от сгорания. подозреваю, что движок дизельный?

Нет , бензин 1.2 8кл , позже точно скажу сколько

RHAPSODY написал :
осталось неповрежденного

. А какую Вы холодную сварку посоветуете? надо ведь что бы она одновременно с материалом гбц расширялась-сужалась а то ведь отскочит? или прокладкой прижмётся ?

Сейчас звонил на сто , спрашиваю , аргоном варите - варим , фрезеруете - фрезеруем , а опрессовываете на наличие микротрещин ? - нет

Hasik74 написал :
А какую Вы холодную сварку посоветуете? надо ведь что бы она одновременно с материалом гбц расширялась-сужалась а то ведь отскочит? или прокладкой прижмётся ?

холодная сварка-любая не просроченная. мне, например, очень нравилась АВRO(или как-то так-не помню. давно было.). прокладкой прижмется-не выскочит. напресовать в раковину нужно поплотнее. только нужно раковинку внутри почистить-чтоб "замазка" лучче держалась. если останутся пустоты-выстрелит. воздух будет расширятся-и выдавит всю "замазку".

2101 или его модификации? если так-то не заморачивайтесь особо-все прижмется прокладкой и будет "ходить" долго и счастливо. если более форсированный-тогда надо знать больше исходных данных:

RHAPSODY написал :
сколько осталось неповрежденного между каналом и камерой?

Hasik74 написал :
а для чего азот , что-то замораживать ?

Во всех книгах,журналах, форумах красиво расписан процесс установки направляющих и седел с использованием азота.(на крайняк сухого льда)
Реальность другая-тупо греют ГБЦ,чуть ли не до посинения и запрессовывают,заколачивают,забивают:направляющие,седла..
Услышав про такое издевателсьвто, многие воскликнут:"Б. так делают только лохи ,всю башку поведет,потом только на выброс. "

2gabik я что-то пропустил? мы же говорили про раковины в ГБЦ а не про перепрессовку седел клапанов? иль у меня инет тормозит и тема уже не о том?

RHAPSODY написал :
мы же говорили про раковины в ГБЦ а не про перепрессовку седел клапанов?

Имел в виду эту цитату:

Alex___dr написал :
После аргона придётся проходить головку по плоскости - убирать лишний металл, да и поведёт при сварке.

После сварки остаются места ниже плоскости ГБЦ,как раз на границе наплавляемого металла,все равно шлифовать придется.

ЗЫ:Я видел работоспособные головки с забитыми отрезками медной ,алюминиевой проволоки, в рассверленные трещины.

gabik написал :
Имел в виду эту цитату:

а причем там азот?

RHAPSODY написал :
а причем там азот?

1.Максимально допустимый нагрев ГБЦ перед запрессовкой, в литературе которую я видел-150 С
2.До скольки нужно нагреть ГБЦ ,чтобы запрессовать седло у которого натяг в 0.01+ Спецы скромно умолчали,но явно больше 150.
3.Голову которую мне варили ,грели минимально.Если верить практикам,нагрев-100-150С
4.Что будет с головой которую нагрели локально до 150 перед сваркой ?Ни х. ничего не будет.И ЕЕ НИ Х, НЕ ПОВЕДЕТ.
5.Ремонт замазками-сомнительное мероприятие.

Можно запаять припоем.

gabik написал :
1.Максимально допустимый нагрев ГБЦ перед запрессовкой, в литературе которую я видел-150 С
2.До скольки нужно нагреть ГБЦ ,чтобы запрессовать седло у которого натяг в 0.01+ Спецы скромно умолчали,но явно больше 150.
3.Голову которую мне варили ,грели минимально.Если верить практикам,нагрев-100-150С
4.Что будет с головой которую нагрели локально до 150 перед сваркой ?Ни х. ничего не будет.И ЕЕ НИ Х, НЕ ПОВЕДЕТ.
.

ssrr написал :
5.Ремонт замазками-сомнительное мероприятие.

та нет там ничего страшного. если место не слишком нагруженное. вот для чего я задавал вопрос:

ели бы кто-то задал вопрос:а можно ли заделать трещину в камере сгорания холодной сваркой? то я бы первый его старыми носками закидал . а в нашем случае, если живого металла там достаточно, холодная сварка будет служить только для предотвращения прогара прокладки из-за слабого прилегания головки к блоку. то есть будет работать только на сжатие, а вернее на вталкивание в раковину.

ssrr написал :
Можно запаять припоем.

люминтий? сомнительно. отвалится от температурных колебаний. хотя если учесть только что вышесказанное, то можно попробовать. главное условие-не допустить выпадения припоя из раковины в момент установки ГБЦ. дабы в цилиндр не попал. и припой должен быть тугоплавкий. на основе серебра. или чего там? не помню.

Читайте также: