Ремонт сварочного инвертора торус 200 своими руками

Обновлено: 20.09.2024

Вечер добрый! Мой 200-й (попал по случаю, когда-то работал точно) с платами на SMD-компонентах, плата регулятора тока с импортной микрухой антидребезга. Все как на фотках Игоря (стр.2, от 14-11). Схем "мягкого пуска" (реле щелкает сразу при включении в сеть), блокировки ХХ, горячего старта не нашел - места на платах пустые (по сравнению со схемой Дуги-200). Полевиканет, двух КТ3102 тож нет
Вопрос в чем - нет напруги ХХ (при включении кнопки пуска Uхх =0,5В. при выключении =0), т.е. и не варит. Горячих элементов не нашел, паленого внешне ничего нет. Датчик перегрева от платы отцеплял- ноль реакции.
Но при этом на плате регулятора тока меж бегунком потенциометра (5кОм) и крайним выводом стоит ЧИП-трехполюсник, черный типа транзистора. Две нижние лапки сидят на проводе бегунка, верхняя на крайнем выводе. Маркировка не бъется (вроде TATS, тэ и эс с черточками). Думю, два диода либо электронный транзистор. В Дуге-200 такого нет.
Так если включить сей Торус, то при касании пальцем верхнего крайнего вывода потенциометра тока выходной дроссель начинает пищать-подвывать, чем больше ток делаешь - тем выше писк.
Вырезал дорожки к неопознанному элементу - напрямую кинул проводники - при касании впаяной перемычки вместо писка выходной дроссель стал трещать-щелкать, громкость растет с "ростом тока", а напруга ХХ растет с 8 до 18 вольт и регулируется!
Думаю, моя емкость влияет. Вопрос - куда копать можно? вероятно, силовая часть целая. Мутит управляющая (блок питания дает 15В. диодник около 300 постоянки), вопрос где? Задающий сдвоенный компаратор висит на ошибке? Емкость какая прошита мелкая, поэтому моя так влияет? Осцилла нет, ток тестер М830 цифровой
Спасибо заранее за любые мысли.

Проверьте работу переменника. Сначала отключите питание силовой части(отпаять и изолировать один провод переменки на сетевом мосту).
Потом, вилку включите в сеть и проверте тестером , как меняется напряжение на шестом контакте "задаваки" (считать со стороны токового трансформатора)
при вращении ручки переменника. Относительно земли должно быть 5,5В - 7,5В.

сделал как Вы сказали - отцепил 220 на "силу", промерил - 4,86-4,88 В все изменение при кручении регулятора.
Кстати, щас без "вертушки" и силовой части звуков вобщем нет, только при типа увеличении тока регулятором с тишины до небольшого несильночастотного треска нарастает звук со стороны (как на слух прикинул) ферритовых колечек драйверов ключей, причем только на одном плече силовой части (одна группа полевых транзисторов), которое со стороны токового трансформатора(датчика). В темноте разрядов не заметил, напруга там вроде невелика для искрения. Если только витки на феррите вибрируют, которые плохо термоклеем залиты. Хотя рядом с этой же стороны и БП находится с ВЧ-трансом, но свои 15(14.7-14.8) вольта он выдает.
Тоесть вероятно виноваты элементы на платке регулятора тока?(переменник, пара ЧИП-резюков и кондеров) Или это вероятнее сдвоенный компаратор брешет? Или поменять все пять перечисленных элементов , вроде копеешные?

Очень похоже. Скорее всего, виноват переменник.
Для уточнения отключите шестой контакт задаваки от "материнки"(снять олово оловоотсосом или с помощью паяльника и деревянной зубочистки). Потом повторите измерение напряжение (без нагрузки со стороны компаратора).
Если напряжение не прийдёт в норму (5,5. 7,5В) , то виноват переменник. В противном случае виновата задавака.

)нищеброд, спасибо за ответы, все точно!
Отцепил ногу 6 от платы - так и осталось 4,95-4,99 В при кручении переменника. Знач, завтра ставлю новую LM193. Ну и переменник до кучи.
А, вот еще что хотел спросить - 1) этот паленый компаратор мог "утащить" за собой еще что-то , скажем, микрухи драйверов 2110 (или 2112, схемы разные, но вроде любую можно ставить. ), сжегши им входы?
2) Выходных двух диодов за DD3 не обнаружил в своем аппарате вообще - они уже стоят в полевиках силовой части? или экономия на спичках? Термодатчик тоже один.
Я инженер-трансформаторщик. а р/любитель гораздо реже и скромнее.
Повторюсь, ориентируюсь на схему "Дуга-200 (200И)", да книгу Володина по ремонту инверторов сварочных. Если у кого (вдруг. ) есть "модерново-порезанная" современная схемка - буду рад ознакомиться.
PS: кстати, вроде правильно нашел, сдвоенный компаратор LM193 (393), , а не счетверенный LM139 (339)? а то второй и по ногам не подходит (14 вместо 8 на плате), а восьмилапого в даташите не нашел

Торус 200

привет всем. Да я не очень грамотный в этом всем. Поэтому всегда спрашиваю умельцев чтобы не допустить ошибки! ребят подскажите куда копать в торусе 200. при измирении импульсов на ir 2110 контакты 1 и 8 так вот на одном драйвере ипульс один а на другом другой. 1 рисунок с права 2 рисунок с лева. ну и вход на драйвер одинаковый везде рисунок 3. осциллограф простенький. в скором времени подвезут получше. Я такой вопрос задал в другой теме но потом понял что сглупил. Поэтому пришлось создать новую.

рисунок приложу как измерял чтобы не путать людей вдруг пригодиться для полного ответа.

Прикрепленные изображения

Я ответил Вам в той теме, но потом понял, что там Вы не читаете !

Простите. Уведомление не поставил на ту тему. Я прочитал там. В понедельник в планах было проверить 3 омный резистор с кондером к 11 ноге которые подходят.это ежинственное по моему мнению что может влиять на сигнал. Ну и после буду ставить наместо и по вашему совету проверять на транзисторах. Все таки форум этот лучше многих где я посещал люди тут добродушнее. На другом форуме столько о себе узнал ято пипец. Да я новичек в этом деле. Но я ищу помощи а не мнения кто я и что.

нашел причину резисторы 3омные на 11 ноге. все поставил заработал но на малых писк стоит. и напряжение 45 вольт прибавляю напряжение падает до 35 вольт писк проходит.

Вы прибавляете ток, а не напряжение.

Писк - замените резистор регулировки тока. Одна его часть в обрыве.

Добрый вечер, простите. Завтра попробую поменять. И проверитю. А по напряжению говорят 65 в надо а у меня 35в это виновата плата шима или в другом проблема. И бп я поставил на 12в. сгорел родной.

заменил помогло спасибо)) теперь ищу причину почему 2 тразистора ново вставленых выгорело. и при этом сварочный работал.

если работает пол плеча, то выходное напряжение ХХ, падает до половины от заводского ХХ. Это нормально. Точнее это говорит, что не в КЗ, а в обрыве силовые транзисторы.

А почему они сгорели, то надо смотреть схему управления. Оба плеча должны быть одинаковые и полностью. Если есть разница, то и происходит сквозной ток пробивающий транзисторы. В общем, надо смотреть что выходит с ШИМ, что приходит на IR и что выходит с IR.

Не раз было, что IR выдавал не верный выход по причине полудохлой микросхемы. И так же обвязку смотреть. Все смотреть с отключенными силовыми транзисторами как по цепи управления, так и по питающей цепи - 400В.

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

Взял отключил от импульсов мосфеты и подал напряжения сразу пробило 1. начал разбератся может где коротит на плате все проверил. Вообще ничего одни мосфеты 2 резистора и 3 конденсатора и не капли управляющего сигнала и выгорел.

читать в школе учили?

Все смотреть с отключенными силовыми транзисторами как по цепи управления, так и по питающей цепи - 400В

Или мне еще в красный цвет и все большими буквами писать?

Отключать только управление нельзя. Надо что бы транзисторы были ГАРАНТИРОВАННО закрыты либо отключены от питающего напряжения.

Это каждый знает, кто лезет к электричеству но я еще раз уделил внимание этому моменту. И все равно, игнор. Мдя

Тут и осциллограммы есть и так же разъяснения. Может будет понятнее.

Простите. не проверил сразу на закрытие транзисторы. IR это что? сейчас проверю сигналы на выходах 2110. и выложу если нужно.

да отключил все силовую.

на всех концах сигнал не изменно одинаков. Можно ли как то проверить на 1 канальном осциллографе разницу сигнала. Я как понимаю принцип работы они должны чередоваться на каждом выходе окрыт закрыт.

суда по фотографиям из той ветки у меня аналогичные сигналы.

Да и простите уже нервы с неразберихой в голове шалят вот и чушь делаю. Виноват что проигнорировал.

да отключил все силовую.

суда по фотографиям из той ветки у меня аналогичные сигналы.

Да и простите уже нервы с неразберихой в голове шалят вот и чушь делаю. Виноват что проигнорировал.

Осциллограф есть и это уже хорошо. Сигнал виден и четко. Следовательно либо на фото либо глазами делаете сравнение. Сравнение: форма импульса с выбросами как в минус так и в плюс, длительность импульса и период, а так же амплитуду. Все должно быть одинаковое.

На двух лучевом интересно смотреть когда они в противофазе и т.п. но это уже изыски для богатых. Из личного опыта, если сигналы есть и правильной формы, одинаковые по всем параметрам, то силовые транзисторы работают как положено. ПРИ УСЛОВИИ, что силовой трансформатор не закорочен и выходные диоды не в КЗ.

По вашей осциллограмме форма правильная. Вот только ее надо проверить везде где точка подключения силовых транзисторов. На каждом затворе. Именно на каждом. Это исключит тансформатор гальванической развязки из возможных проблем.

IR2110 - полное названия. Я сократил как IR.

Понял вас подпаял провода к силовым управления. и проверил сигнал одинаковый и выровнялся пару фот

и да на каждом проверять они же все в связке по 4 штуки можно сказать затворы общие или убрать возможность проблемы на сопротивление 15 ом которое на затворе стоит?

Я все равно на всех проверил.

в целом все хорошо, только не вижу обратного импульса закрытия транзисторов. А где 0 ? Если замкнуть щуп осциллографа на массу, где 0? Должно быть чуть ниже 0 либо обязательно запирающий выброс. Хотя .

15 омные резисторы обязательно проверить так же.

Если трансформатор целый и вторичные выпрямители, то можно подключать силу. Некоторые это делают через лампочку, чтобы не палить транзисторы либо от внешнего БП, например 36-48В. Т.е. силовые транзисторы отключенные от схемы запитать отдельно. Если на выходе силового транса будет малое но напряжение и после выпрямителя, то все собирать и включать как положено, и пробовать под нагрузкой. Если все хорошо, то либо на нагрузочный стенд либо в работу на объект.

Ну конечно при условии, что все силовые транзисторы целые

чуть ниже есть 1 деление. на фото плохо видно но есть. Вот какраз об этом и хотел спросить лампочку в место трансформатора подключить то есть после транзисторов отпаять провода и туда посадить лампу? блок питания нет. А точнее сейчас по складу пороюсь может где нить откопается завод старый. ушел искать

пипец нашел на 36 вольт подключаю выбивает чуть не психанул начал смотреть диодный мост пробит.

лампочка не как нагрузка, а последовательно, чтобы она была баластом при КЗ. А если все хорошо и се подключено то лампочку на выход источника уже в параллель сандалить как нагрузка. Т.е. в данном случае запитывать силовые транзисторы последовательно с лампочкой. Но я так не делал ни когда, только читал 100 из 100, если вторичка целая, а сигналы правильные, то все работает и так. Взрывается, только тогда когда проглядел форму импульса и между сигналами на затворах была разница. Или транзистор поставил не адекватный. При прозвонке все хорошо, а под нагрузкой он пыхнул. Очень много бракованного товара на рынке. Но с опытом появились места доверенные и все более или менее стабильно сейчас.

На ТОРУСах встречался перетертый провод по силовому трансформатору об радиатор. Была такая у них проблема. Но сколько торусов было ни разу не было сгоревшего силового трансформатора. Ну и вторичный выпрямитель проверяется на ура.

Да пока не забыл. В моем апарате плавного пуска нет. В резетку включаем и он сразу щелкает реле. Может такая версия шла с завода. Так как не нашел саму систему плавного пуска.

задержку в секунду, а то и в пол секунды сложно уловить. Через резистор быстро заряжается и тут же включается реле.

Да.
БП всё же на 15 Вольт поставьте. Там и так управляющий импульс мал, а при 12 вольтах вообще в неопределенной зоне будет сигнал.

потерялся. А от куда 12В? родной вторичный БП на 15В. А вот 12В не вижу от куда появляются. Дополнительный БП для питания силы для проверки 36В, как понял будет.

проглядел. Да! Это важно! Для таких источников падение на 1В уже может сказаться на стабильность. Выше не ниже. Ниже смертельно.

Добрый день знатоки. Блок Питания в начале стоял родной и всвое время когда я поял и заменял ему только диодный мост а за 2 года я ему его поменял 3 раза почему он горел хрен его знает. Ну и последний раз менял ему где то пол года назад он жаловался что плохо варит и теперь не работает вскрыл глянул диодный полетел поменял ну и бегло прошелся прибором и тогда блок питания был родной и он выдал 12 вольт. я поэтому и воткнул свой когда этот полетел. Блок питания купили 15 вольт 2 ампера. сейчас буду проверять отдельно плату управления на сигналы. С задержкой понял.

хорошо буду пробовать)) но на данный момент подключаю обычный транс 220\36в там стоят автоматы на выходе 6 амперный. при подключении выбивает через 3 секунды 220 на диодный мост страшно подавать.

Что-то я не понимаю, что происходит и как подключаете. Еще раз скажу, что я не использую низвокольтовый тест. Раз было и только когда дорогущие IGBT выбивало. Но там была моя вина и надо было внимательнее сигнал управления смотреть. Когда все собрал и подключил, тогда и нашел проблему Так сказать, закон подлости сработал.

Надо отключить выпрямитель и все что преобразует 220В в постоянку и забыть про это. Подключить отдельно БП и не перепутать полярность. Так же полностью включить и проверить схему управления.

Добрый день в последний раз проверки я подрубал 36 вольт к мосфетам. Они выгорели благо 2 штуки ток стояло психанул после того как проверил импульсы в пляс все ушли. Проверяю кондеры после драйверов прибор чепуху несет. То 4мкф то 0.8мкф а надо 2.2мкф. В пятницу паял резисторы и 494 вставил новую все проверяю досконально. Сейчас в днс заказ пришел тестер 8910 мастеч. В понедельник буду проверять каждый кондер и паять в схему думаю до обеда припояю если чп никаких на работе не будет. Я люблю точность и уверенность в том что делаю)) поэтому вот такая доскональная работа) осциллограф хороший ток приедет чере месяц 2 лучевой((

Удачи! Я тоже точность и проверку досконально люблю. Но с таким количеством времени на такой аппарат я бы не смирился. Тем более что он простейший. Включить БП и проверить ШИМ.

надеюсь не перепутали с полярностью! Я уже так однажды сделал.

А если все правильно, то при условии, что они были живые, не должны были сгореть. Было такое, взял транзисторы, проверил, все хорошо, ставлю - взрываются. Ставлю еще, еще взрываются. Еще все проверяю и все хорошо, ШИМ работает как положено, но на сей раз взял транзисторы из другой партии, ставлю и все поехало.

Еще вариант, чтобы с переплюсовкой не намудрить. Отключаете вспомогательный БП, запитываете его отдельно от 220В. А вместо питающего 220В подключаете свой БП на 36В. Т.е. отдельно 220В питаете вспомогательный БП, а весь источник от заниженного.

Ваш осциллограф полностью нормальный. Он куда лучше чем некоторые новомодные цифровые. Я бывало не раз цифровой перепроверял аналоговым своим 1С-117. Следовательно получив нормальную ситуацию на ШИМ идти дальше к силе. Но и как вам Алексей сказал, БП на 15В используйте!

Силовые транзисторы взрываются:

1 не правильный сигнал (форма импульса), очень важно увидеть и получить то что должно быть. Любое отклонение приводит к смерте силы.

Простите меня. о себя все написал. 80 и 100 это поворот ручки на лицевой панели. скачки по току. 4-6 ампера. среднее если не ошибаюсь берем 3 измерения слаживаем и делим сумму на количество измерений.

день сегодня сумбурный гоняют сейчас пришел только в кабинет чай хоть глотнуть.

всегда так, только денег не так прилипает

Ну тогда все в допуске. Плюс минус километр Надо глянуть на максимальном повороте ручки, сколько выдает, потом спросить что делает сварщик. Я думаю, что он сравнивает с более качественным аппаратом, поэтому ему может "казаться".

Ну тестером на выходе на всяк случай еще глянуть, что выдает.

Сейчас утром шли со сварщиком. Разговаривал с ним насчет сварочного. он говорит не стабильная дуга (плавает). Как я понял плавает ток.

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

прочитывал книгу по торусу тут где то скачивал на форуме. Там есть методика ремонта. как проверить регулятор тока. подрубаем к управляющим сигналам осциллограф. и потенциометром на лицевой стороне регулируем. сигнал управления должен изменяться(длительность сигнала), а что у меня от (поворот ручки) 0 - 40% он возрастает, от 40 - 55% писк и сигнал превращается в кашу, от 55 - 100% не меняется ничего просто стоит на одном месте сигнал и все. Вот такие измерения. Потенциометр менял.

когда собирал забыл в паять кондер. на рисунке показал. и походу это и послужило поломке. Сейчас в паял его, но уже бесполезно ошибка моя сказалась и на других элементах управления. Вообще не регулируется длительность сигнала. Потенциометр проверил вольтметром он стабильно работает.

выпаял lm311 поменял кандеры так как по схеме 2.2 мкф у моих бардак по ним. вставляю запустился проверяю по каналам микросхема 2110 которая взаимодействует с lm311 не выдает импульсы. (паникнул). выпаиваю всю плату из сварочного кидаю питание на нее и все импульсы есть. плата задания сварочного тока походу где то туфтит. Одно плохо у меня на этой плате микруха стоит транзистор и стабилитрон из самых значимых, а по схеме этого нет(((. и Переменник стоит 20к. Начальство сказало купит микруху и транзистор (главное чтобы я не ошибся на смд написано F1) стабилитрон вообще понять не могу.

Там нет ЛМ311. Там МАХ941.

как определить по старой max941 где 1 нога или любая? а то умники все подтерли.

По скосу на микросхеме.

Его нет там. Ну я уже поставил. Ситуация такая на 0% оборотах писк стоит выводишь на 20% пропадает и длительность сигнала не регулируеться стоит на одном месте.

так ни кто не делает . Не знаю что ни знаю как, а леплю пока душа поет.

последние странички гляньте, там указано на что обращать внимание, где первая ножка.

А теперь главное.. Ну спилено и что?! Смотрите где питание микросхемы, где 0 и вот вам отправная точка!

ТОРУС странные парни. Спилить то что уже давно известно было и будет .

Понял вас подпаял провода к силовым управления. и проверил сигнал одинаковый и выровнялся пару фот

Я все равно на всех проверил.

это оф топ)) тут не правильно провод припаян управляющий поэтому и горели. а по существующей проблеме. я нашел старые фото и по ним определил как должна стоять на ней есть видимые полоски(от стачивания) ну а когда взял очки увеличительные и точку нашел. Ее еле еле видно.

начал копать под все

проверил резистор он регулирует напряжение в пределах 6-7.8 вольт. питание на макс приходит +5 вольт и +10 вольт как в книге и сказано(1 и 6 нога) питание на 2 и 3 ножки должно в каких пределах регулироваться не могу найти, у меня приходит от 0.25 до 2 в. дальше измеряю напряжение на выходе т.е. 7 ножка один щуп на землю, 2 на 7 ножку. постоянное напряжение 5 в не регулируется получается померла Максимка? или я не правильно все проверил?

может все таки можно чем то ее заменить?

я вроде все проверил

начал копать под все

может все таки можно чем то ее заменить?

я вроде все проверил

Я думаю поставит на места некоторые моменты.

Читал. Сейчас перечитываю.
Может что упустил

в статье про напряжения описано и подробно и что было и что должно в итоге.

при отпаивании 6 ноги от материнской платы у меня 10 в. пипец. А когда возвращаю то 5 дурдом какой то

и я все понять не могу какой резистор надо то 10к то 20к то 5к

Мне кажется когда на нее смотреть, тогда понятно будет как проверить МАХ и что должно быть.

У меня складывается впечатление, что не видели этой схемы.

Я эти аппараты давно ремонтировал. Уже так по памяти точно не вспомню где и что. Разбираться без пациента нет ни времени ни желания. Но я вам даю информацию, которой полно в интернете в свободном доступе.

Аппарат со всех сторон перезжован. И главное он понятен до безобразия, т.е. прост и блочно выполнен. Следовательно отпиливаете как просят в теме и смотрите, что получается и чего нет. Нет, значит ищите причину. Может микросхема виновата, может регулятор. Надо мерить и оценивать.

Поэтому, увы, без конкретики.

Либо, пишите в личку, Алексею. Т.к. думаю, надо в онлайн трансляцию выходить или разговаривать. А так . ну уж очень глубоко надо вникать и тему перечитывать и собирать все воедино.

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА

Современные сварочные аппараты с целью уменьшения габаритов и массы, строятся исключительно по инверторной схеме, с мощными полевыми транзисторами в качестве силовых переключающих элементов. Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы. Данная статья будет полезна для понимания функционирования схем инверторов, а так-же для их самостоятельного ремонта. В качестве примера выбран отечественный сварочный инвертор «ТОРУС”.

Устройство сварочного аппарата «ТОРУС-200”

«ТОРУС-200” – сварочный аппарат инверторного типа представляет собой источник постоянного тока с защитой от КЗ и тепловой защитой. Преобразователь источника тока выполнен по полномостовой схеме с частотой преобразования около 100 кгц. Регулировка тока производится изменением скважности управляющих импульсов при постоянной частоте. Четыре ключа преобразователя располагаются на отдельных радиаторах. Каждый ключ состоит из четырёх параллельных полевых транзисторов IRFP460.

Трансформатор преобразователя намотан проводом-литцендратом в шёлковой оплётке прямо на сердечник, т.е. без каркаса. Рядом установлен дроссель, который включен последовательно первичке трансформатора, причём намотка обоих выполнена одним куском провода, т.е. «по месту”. Выходной выпрямитель выполнен по двухтактной схеме (со средним выводом вторичной обмотки). Каждое плечо выпрямителя смонтировано на отдельном радиаторе и состоит из двух диодных сборок 60CPQ150 или четырёх 30CPQ150. Выпрямитель, питающий преобразователь состоит из моста GBPC3508W, установленного на радиатор и шести параллельных электролитических конденсаторов 470 мкф 400в. Принципиальная схема:

Схема мягкого включения представляет собой реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя. Исполнительный элемент – э.м. реле замыкающее мощный резистор.

На плате управления располагаются:

1. Блок питания электроники, который выполнен как отдельны модуль и представляет собой стандартный БП на 15в.
2. Схема «мягкого включения”.
3. Блок конденсаторов зарядно-разрядной цепи преобразователя.
4. Схема управления преобразователем. Также, на передней панели аппарата установлена платка индикации, выключения и регулировки тока.

Схема управления преобразователем состоит из:

1. Тактового генератора на микросхеме TL494. Он выдаёт две фазы тактовых импульсов с частотой около 100 кгц. Функции ШИМ не используются и микросхема выдаёт импульсы постоянной скважности. В этой микросхеме есть два компаратора, к которым подключены датчики тепловой защиты (терморезисторы на дросселе и радиаторе выходного выпрямителя).

2. Схемы регулировки тока и защиты по КЗ. Выполнены на двух компараторах микросхемы LM393. Датчик тока выполнен на ферритовом кольце с обмоткой, сквозь которое проходит плюсовой провод питания преобразователя.

3. Два выходных драйвера на микросхемах IR2112. На входы драйверов поступают тактовые импульсы, скважность которых изменяется в драйвере от импульсов, поступающих с компараторов схемы регулировки тока и защиты от КЗ. Выходы драйверов нагружены на импульсные трансформаторы, со вторичных обмоток которых управляющие импульсы поступают на ключи преобразователя.

Рекомендации по самостоятельному ремонту сварочного аппарата

СА «Торус” выпускается несколькими производителями. Первый такой аппарат попался под названием «Дуга-200” и на момент написания этой статьи через мои руки прошло семь аппаратов данной конструкции. Предполагаю, что эта схема подойдёт и для младших моделей «Торуса”, поскольку для того, чтобы уменьшить максимальный сварочный ток достаточно уменьшить число ключей в группе и число диодных сборок или поставить более слабые компоненты.

Для ремонта сварочного аппарата, как и любого другого электронного устройства крайне желательно иметь некоторые познания в электронике и хотя бы минимальный опыт ремонта. Если ни того, ни другого нет, но есть много желания и денег, тогда можно попробовать. Из приборов необходим осциллограф и стрелочный авометр. Любой ремонт начинается с вскрытия и внешнего осмотра внутренностей. Конструктивно «Торус” состоит из следующих модулей:

1. Модуль входного выпрямителя
2. Модуль выходного выпрямителя..
3. Плата управления ключами.
4. Корпус с вентилятором.

Модуль ключей. Модуль ключей состоит из четырёх групп по четыре транзистора в группе. Каждая группа смонтирована на отдельном радиаторе на изолирующей прокладке. Кроме ключей в модуль входят шесть электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра выпрямителя, питающего преобразователь (входного выпрямителя).

Чаще всего неисправный транзистор сразу виден: треснутый или взломанный корпус, прогоревшие выводы, но иногда внешних признаков неисправности нет и тогда для выявления неисправного транзистора следует применить стрелочный авометр. Включаем его в режим измерения сопротивления на предел Ком х1 и выбираем любую группу. Я думаю, не лишним будет напомнить, что все измерения следует проводить на выключенном из сети аппарате. Измеряем сопротивление между стоком и истоком. Для тех, кто не знает цоколёвки транзистора IRFP460: если расположить корпус выводами вниз и маркировкой к себе, то слева направо будут затвор, сток, исток. Между стоком и истоком есть встречно-параллельный диод, он и должен звониться, т.е. в одну сторону высокое, в другую низкое сопротивление. Короткое замыкание – неисправность одного или нескольких транзисторов в группе и если таковое есть, то неисправный транзистор выявляется только путём выпаивания.

Если группа звонится как положено (в одну сторону), то это не всегда означает, что все транзисторы в группе исправны. Их надо по отдельности проверить на «открываемость”. Это можно сделать не выпаивая каждый транзистор. Сначала отпаиваем по одному концу выравнивающих резисторов от каждого затвора, ставим минусовой щуп на исток первого транзистора, плюсовой на сток. Тестер должен показать высокое сопротивление. Теперь на мгновение прикасаемся плюсовым щупом (не снимая минусового) к затвору и снова перекидываем его на сток. Сопротивление должно упасть почти до нуля и это означает, что транзистор открылся. Пинцетом или скальпелем замыкаем затвор со стоком или истоком и снова замеряем сопротивление сток-исток, которое должно увеличиться почти до бесконечности (но надёжнее для запирания транзистора подать но затвор обратное напряжение, т.е. минус на затвор, плюс на сток) и это означает, что транзистор закрылся. Если это так, переходим к другому транзистору, в противном случае перепроверяем и выкусываем неисправный транзистор, поскольку так легче подготовить место для монтажа исправного транзистора.
Если все транзисторы в группе исправны, припаиваем к затворам концы выравнивающих резисторов, помечаем группу как исправную и переходим к следующей группе. Для ремонта, проверки и поиска возможных аналогов радиоэлементов, изучите их даташиты.

Когда все транзисторы проверены и неисправные заменены исправными, модуль ключей можно условно считать исправным. Условно – это потому, что окончательная проверка будет при наличии управляющих сигналов. В недавнем времени ключи стали снабжать снабберами (конденсаторами, впаянными между стоком и истоком каждого транзистора), которые защищают транзисторы от пробоя. Экономичность аппарата при этом несколько снижается, зато надёжность возрастает многократно. При прозвонке транзисторов конденсаторы можно не отпаивать, т.к. на результаты измерений они не влияют.

Модуль выходного выпрямителя. Модуль выходного выпрямителя состоит из платы с двумя радиаторами, на которых смонтированы силовые диодные сборки. В зависимости от применяемых сборок, их количество на радиаторе может быть разным – две или четыре. Также, в модуль входят дроссель и трансформатор. Диодные сборки выходного выпрямителя выходят из строя крайне редко. В двухсотой модели применяются две сборки 60CPQ150 или четыре 30CPQ150, а в каждой сборке по два диода по 60 и 30 ампер (соответственно) максимального тока каждый. В сумме это 240 ампер постоянного тока. Запас в 40 ампер довольно надёжен, к тому же максимальный импульсный ток едва ли не на порядок больше.
Все знают как звонятся диоды. Если группа звонится накоротко, нужно искать пробитый диод. Без выпаивания здесь не обойтись и для этого удобно использовать паяльник с отсосом. Когда все диоды проверены и неисправные заменены, модуль можно пометить как исправный и приступить к проверке платы управления.

Плата управления ключами – это самый сложный из всех блоков аппарата и от его правильной работы зависит надёжность аппарата и целостность его компонентов. Предварительную проверку работоспособности платы управления можно произвести без её демонтажа, т.е. прямо по месту. Первым делом отключаем питание преобразователя, для чего отпаиваем от входного моста один из толстых проводов идущих от платы управления (переменное 220в) и изолируем его оголённый конец изолентой.

Поскольку для оценки работоспособности платы управления необходимо оценивать быстроменяющиеся сигналы, без осциллографа (и навыка работы с ним) здесь не обойтись. Вставляем вилку питания в розетку и внимательно слушаем. Вращается вентилятор и через 3-5 секунд слышится щелчок. Его издаёт реле схемы «мягкого” включения. Если щелчка нет или он слышен сразу после включения, значит схема «мягкого” включения неисправна. Также, если щелчка не последовало, стоит проверить наличие питающего напряжения +15в. Источник этого питания приклеен к плате управления и подпаян к ней четырьмя проводами: два из которых – переменное 220в и другие два – плюс и минус 15в. Если питания нет, демонтируем источник питания и ремонтируем или заменяем его, поскольку он стандартный.

Схема «мягкого” включения очень проста и основана на срабатывании эм. реле K2 в результате открывания транзистора VT5 после заряда конденсатора C22 в его базовой цепи. Контакты реле S3 закорачивают резистор R40, который гасит ток заряда конденсаторов фильтра входного выпрямителя. Этот резистор очень слаб и часто выходит из строя. Этот резистор, даже если он исправен, я заменяю на более мощный для повышения надёжности аппарата. Отсутствие задержки срабатывания реле может быть вызвано обрывом ёмкости заряда C22, пробоем транзистора VT5 и пробоем аналога динистора VD4 в цепи базы транзистора.

Далее проверяем наличие сигналов управления ключами. Эти сигналы поступают по четырём витым парам проводов на шинки затворов модуля ключей. Устанавливаем развёртку осциллографа на 5 мкс\дел, а аттенюатор на 5 или 2в\дел. Общий провод осциллографа соединяем с общим проводом платы управления (занимает заметную часть площади лицевой стороны), а щупом проверяем сигналы на ногах 1 и 7 микросхем DD2 и DD3. В норме там должны быть прямоугольные с закруглённым фронтом импульсы амплитудой около 15в с частотой около 100Кгц. Если импульсы есть, следует проверить их прохождение до каждого затвора.

Если аппарат до Вас побывал в чьих-то «умелых” руках не лишнее проверить фазировку управляющих сигналов: если витые пары перепутаны местами, то есть угроза нарваться на сквозной ток, а если перепутаны провода в паре, то ключ не будет открываться. Мне попадались аппараты буквально «перепаханные” «умельцами” и эти аппараты пришлось проверять досконально. Ситуация усложнена ещё и тем, что качество сборки аппаратов полукустарное и не всегда можно отличить пайку производителя от пайки «умельца”.

Для несведущих могу уточнить: на затвор должны поступать положительные (относительно истока) импульсы амплитудой около 15в. Одновременно должны открываться группы 1 и 4 в одном такте и 2 и 3 в другом такте. Синфазность сигналов можно определить при помощи двухканального осциллографа.

Если сигналы управления с платы управления приходят на каждый затвор с нужной амплитудой и в нужной фазе, можно попробовать включить аппарат. Для того, чтобы подстраховаться от последствий невыявленной неисправности, питание преобразователя включим через лампу накаливания 150-200вт — удобнее включить её в разрыв переменной цепи моста входного выпрямителя. Подпаиваем все провода, отпаянные ранее с учётом лампы и включаем аппарат в сеть и смотрим на лампу. В первый момент лампа может ярко вспыхнуть (заряжаются ёмкости фильтра), но постоянно она должна светиться слабо. Яркое свечение свидетельствует о коротком замыкании в схеме или цепи нагрузки. .Когда все неисправности устранены, лампу отпаиваем, припаиваем к мосту провод питания и включаем аппарат в сеть. Измеряем напряжение на выходных клеммах – нормальный уровень напряжения должен быть около 60 постоянных вольт.

В случае, когда плата управления не выдаёт запускающих импульсов, её для удобства работы лучше отделить от всех узлов, т.е.отпаять витые пары от ключей, предварительно промаркировав группы и провода, отпаять датчики перегрева и заизолировать концы проводов, отпаять и отсоединить мост входного выпрямителя, отпаять шнур сетевого питания.

Далее припаиваем шнур сетевого питания, лучше через лампочку 50-100вт и включаем его в розетку. В первую очередь следует проверить наличие питания +15в на ножках 3,6,9 микросхем DD2 и DD3 и прямоугольных тактовых импульсов на ножках 10 и 12 тех же микросхем. Я пару раз сталкивался с выгоранием резистора в цепи питания DD3, правда после этого и саму микросхему пришлось заменить. Если тактовые импульсы на ногах 10 и 12 (т.е. на входах) есть, но нет импульсов на ножках 1 и 7 (т.е. на выходах) нужно ногу 11 посадить на общий провод и если микросхема исправна, импульсы на выходах должны появиться. Нет импульсов – смело заменяй микросхему. В нормальном состоянии на ноге 11 микросхем DD2 и DD3 может быть не точный ноль (т.е. микросхема закрыта) и чтобы проверить неисправна микросхема или закрыта, нужно подать на ногу 11 точный ноль.

Если на входы драйверов (DD2 и DD3) не поступает тактовых импульсов, то их нужно искать на выводах 9 и 10 микросхемы ШИМ — DD4. В случае их отсутствия проверяем питание +15в на выводах 8, 11, 12. Можно проверить, не светится ли красный индикатор на передней панели аппарата и если это так, то скорее всего выключен тумблер рабочего режима. Также, можно проверить, не замкнут ли один из двух датчиков перегрева (на радиаторе выходного выпрямителя и на дросселе). Если все усилия тщетны – заменяем микросхему.

Вы добились управляющих импульсов на выходах обоих драйверов. Казалось бы – вот оно, счастье, но за этим счастьем может последовать фейерверк, когда Вы попробуете зажечь дугу. Дело в том, что ещё есть схема регулировки тока и защиты по току и если эта защита не работает, то Вы рискуете пойти по второму кругу поиска неисправностей.

Схема регулировки и защиты реализована на микросхеме DD1 и её обвязке. Датчиком тока является кольцевая катушка L1 сквозь которую проходит толстый провод питания преобразователя. На выводах 1 и 7 микросхемы DD1 формируются прямоугольные импульсы закрытия драйверов. Проверить работу схемы можно разными способами. Я пользуюсь следующим: отпаиваю один конец катушки L1 и вместо неё припаиваю источник переменного напряжения 3в. Это может быть трансформатор от сетевого адаптера или что-нибудь оригинальное. Подаю переменные 3в и смотрю сигналы на выводах 1 и 7 микросхемы DD1 – короткие прямоугольные импульсы с частотой 50гц. При этом кольцевые трансформаторы издают тихие звуки (отдалённо напоминающие голос кузнечика), а запускающие импульсы прерываются с частотой 50гц. Автор статьи: В.А. Третьяков.

Читайте также: