Сечение провода для контактной сварки
Обновлено: 28.04.2024
Поиск сварочного кабеля после покупки инверторного аппарата нельзя назвать редкостью. Каким бы хорошим не было сварочное оборудование, провода, идущие с ним в комплекте, часто не соответствуют ожиданиям. Некоторых не устраивает материал жилы, других – длина, третьих – гибкость – и это далеко не все, что может вызывать недовольство.
Какой кабель для сварочного аппарата лучше? Профессиональные сварщики подбирают для себя тот вариант, который максимально удовлетворит их требованиям. От чего отталкиваться? На что обратить внимание? В этой статье вы познакомитесь с основными марками и научитесь отсеивать неправильные варианты, акцентируя внимание на главных характеристиках сварочного кабеля для электродержателя , зажима заземления и коммутацией с электросетью.
- КГ
- КОГ1
- КГН
- КГ-ХЛ
- КПЭС
- КВС
- КГТ
Среди них нет унифицированного варианта на все случаи. Для каждой конкретной ситуации оптимальна та или иная комбинация параметров кабеля для сварочного аппарата. Поэтому для начала сделайте правильный выбор марки, а после – разберетесь с основными параметрами – сечением и длиной кабеля, а также материалом сердечника.
Кратко о марках:
Данный вид можно встретить практически в любом магазине. Аббревиатура расшифровывается как «кабель гибкий». Шнур такого плана можно подключать к сети на 220 или 380 В, и, конечно же, использовать для массы и держателя. Он работает с переменным и постоянным током (до 660 В и 1000 В) при частоте до 400 Гц.
Является менее универсальным и прочным, чем предыдущий вариант. Но обладает особой гибкостью – в его жиле используются более тонкие проводки. Это означает меньший радиус разворота, способствующий более комфортному процессу сварки в труднодоступных местах.
Данный сварочный кабель пригодится при высотных работах, так как его удобно наматывать на руку для надежного закрепления. Пропускная способность – 220 В при 50 Гц.
Буква «Н» в маркировке подобного кабеля для сварки означает его негорючесть (устойчивость к высоким температурам). Изоляция КГН изготовлена из жаростойкого материала, выдерживающего нагревание 200 °C и более.
Главная особенность провода дает возможность осуществлять сварку или резку в экстремальных температурных условиях (например, сваривание металлов вблизи или в эпицентре источника возгорания). Из-за устойчивости к жару КГН-кабели востребованы среди работников МЧС, ремонтных бригад в судостроительной отрасли и т.д.
Как уже говорилось ранее, «КГ» – кабель гибкий, остальные две буквы в конце говорят о том, что сварочный кабель может эксплуатироваться на холоде и морозе, достигающем - 60 °C. Способность сохранять гибкость при низких температурах обеспечена использованием в составе оплетки специального каучука.
*Если предполагается работа при низких температурах, то данный вид кабеля станет лучшим вариантом для покупки.
Сварочные кабели такого плана применяются для полуавтоматической сварки. Они отличаются наличием внутри спиралевидной трубки для пропуска проволоки. Представители марки рассчитаны на работу с любым видом тока под напряжением 42/48 В при частоте 50 Гц.
Из весомых знаний о КПЭС стоит выделить то, что прослужат они недолго (минимум полтора месяца - максимум полтора года), а на стоимость существенно повлияет диаметр.
Это сварочные кабели с дополнительным защитным слоем полихлорвинила на жиле. Отличаются большей устойчивостью к истиранию, что делает их отличным вариантом для использования на строительных объектах.
Стоит отметить, что представители марки КВС куда менее гибки, чем остальные. Помимо устойчивости к механическому воздействию, они легко переносят низкие температуры и могут свободно использоваться в диапазоне от -40 до 40 градусов Цельсия.
Буква «Т» в конце означает возможность применения в условиях тропиков. Подобные сварочные кабели характеризуются способностью выдерживать температуру окружающей среды до +85 °C. Выпускаются с покрытием, которое успешно противостоит воздействию влаги, грибка и плесени.
Особенности жил электрокабелей – сколько жил должно быть?
Проводник в сварочном кабеле может быть алюминиевым (омедненным) или медным. Первый вариант отличается более низкой стоимостью, но является менее гибким, имеет меньшее удельное сопротивление, больше греется. Шнур с проводником из алюминия больше подойдет сварщикам-новичкам или для бытовых нужд. Провода с медными жилами незаменимы, если речь заходит о профессиональных работах.
При покупке обращайте особое внимание на продукцию от китайских производителей, поскольку в варианте с заявленным медным проводником может содержаться только 70% Cu. В быту подобные электрокабели использовать можно, но профессиональные сварщики обходят их стороной или меняют после некоторого время использования. Распознать низкопробный продукт легко – жилы в нем выглядят тускло.
Все электрокабели бывают одножильными и многожильными (если учитывать варианты не только для сварки). В данном случае имеется в виду количество жил под одной общей изоляцией. Это число можно увидеть в маркировке перед параметром площади сечения.
Для сварочных аппаратов понадобится одножильный электрокабель, о чем стоит запомнить всем начинающим сварщикам, которые хотят удлинить провода или заменить их на лучший вариант.
Как правильно выбрать сечение кабеля
Металлический сердечник электропровода – это переплетенные между собой тонкие проволочки в количестве от 30 до 1000 шт. Площадь сечения кабеля для сварочного аппарата подбирается в зависимости от используемого тока и мощности установки. С возрастанием ампеража, появляется потребность в большей площади сечения.
К примеру, провод 1x6 мм² выдерживает максимум 11 кВт нагрузки при силе тока от 80 до 100 А. Однако не стоит использовать сварочные кабели на пределе их возможностей из-за риска перегрева и расплавления, поэтому максимальное значение принято делить на 2. То есть вариант 1x6 мм² оптимально будет использовать для работы с аппаратом, который имеет потребляемую мощность 5 кВт. Для ампеража 120-150 А нужно будет использовать электрокабель 1x10 мм², для 150-180 А – 1x16 мм² и т. д.
Для бытовых нужд сгодится вариант 1x16. Если вы работаете в мастерской, то ваш выбор – это провода 1x25, 1x50.
Требования к изоляции провода
Следует приобретать электрокабель с толщиной изоляции не менее 1,1 мм. В противном случае возникнет повышенный риск оголения токоведущей части из-за трения о пол и предметы. На ощупь качественная наружная обмотка гибкая и мягкая. Также обращайте внимание на класс изоляции, обозначаемый буквой. К примеру, «H» - означает способность выдерживать температуру нагрева +180 °C.
Гибкость электрокабеля
Выбирайте продукт не менее четвертого класса по гибкости. Более тугие варианты значительноменее комфортны в использовании: они плохо сматываются, выкручивают руки. Провода с маркировкой КГ принадлежат к пятому классу гибкости, КОГ1 – к шестому.
Как правильно выбрать длину кабеля и стоит ли удлинять имеющийся
Потребность в удлинении кабеля для инвертора появляется, когда нужно работать с длинными конструкциями, вроде заборов, или забираться на высоту. Благодаря наращиванию длины, переносить инверторный аппарат придется намного реже.
Однозначный ответ на вопрос, стоит ли удлинять сварочный кабель, дать нельзя. В одних ситуациях его удлинение возможно, в других нежелательно – необходимо учитывать характеристики, которые у вас есть изначально.
Как многим известно, еще из школьных уроков физики, чем больше длина, тем выше сопротивление. На выходе же получается более низкая сила тока. Поэтому для определения оптимального значения следует пользоваться специальной формулой:
l=S/(I ÷ 100)
Допустим, у нас есть инвертор на 160 А и электрокабель с площадью сечения 25 мм². Расчет длины кабеля для инвертора будет выглядеть следующим образом: (25 мм²)/(160 А ÷ 100)=15,625 м.
Также в любом случае следует придерживаться правил техники пожарной безопасности – не превышать максимально допустимую длину кабеля для сварки (30-40 м).
Для наращивания нельзя применять скрутки, поскольку использование подобного метода чревато увеличением сопротивления и повышением риска нагрева. Соединяйте две части проводки надежной медной опрессовкой. Она обеспечивает отличный, плотный контакт.
Будьте внимательны к выбора кабеля – используйте знания, полученные в статье, чтобы не совершить ошибок при покупке.
Аппарат точечной сварки своими руками
Многие просили меня поделиться информацией по этому полезному устройству. С удовольствием делюсь.
Хотел бы предупредить, что любые действия, которые вы делаете, при сборке данного устройства, Вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет ответственно за любые действия или последствия сборки и использования данного устройства. Помните, что высокое напряжение опасно для вашего здоровья. Обеспечьте максимальную безопасность при сборке и эксплуатации этого устройства.
Продолжим.
Сразу скажу, что мой вариант сделан на скорую руку и очень топорно. Я и сам пока не определился, как же мне окончательно облагородить. Но это вполне рабочий вариант, с помощью которого я уже собрал 5 АКБ.
Для его изготовления понадобится:
1. Трансформатор от микроволновки мощностью 700 Вт минимум. Лучше от 1000 Вт микроволновки.
2. Провод сечением не менее 25 мм2. Я взял 32 мм2. — 1 метр. Вообще, чем короче по длине получится провод, тем меньше потерь будет.
3. Клеммники — 2 шт. Это по желанию. Можно и без них, если хорошо облудить концевики.
4. Кнопка. Рекомендую от той же микроволновки. Она выдерживает нагрузки и не горит.
5. Клеммники для питающего провода, чтобы аккуратно прицепиться к первичной обмотке.
6. Жала от 100 Вт. паяльника медные — 2 шт. для сварочных контактов.
Из инструмента:
1. Ножовка, стамеска для опиливания или вырубывания вторичной обмотки.
2. Паяльник 100 Вт, чтобы пропаять концы или припой и газовая горелка, для тех же целей.
Первым этапом нужно избавиться от вторичной обмотки. Ее отпиливаем и выбиваем. Можно конечно распилить по линии сварки корпус трансформатора, вынуть целиком вторичку и потом склеить эпоксидкой корпус, но после этого, говорят, корпус будет издавать треск.
Напомню, в стандартном трансформаторе от микроволновки первичная обмотка идет внизу, а вторичная вверху. Между ними есть шунты. Их нужно оставить.
При демонтаже вторичной обмотки не повредите первичную.
Теперь просовываем наш толстый провод на место вторичной обмотки, чтобы получилось 1-2 витка. Больше и не нужно. Т.к. чем больше витков, тем больше напряжение. А повышать его смысла нету.
После этого выравниваем концы отходящие от трансформатора нашей новой вторичной обмотки. Важно, чтобы они были одинаковой длины.
Лудим, пропаиваем концы провода и одеваем клеммники на концы нашего толстого провода.
Теперь обжимаем клеммники на проводах, которые будут питать первичную обмотку. Т.е. тот провод, который будет вставляться в обычную розетку.
На одном из проводов в разрыв ставите кнопку от микроволновки. Ставить ее лучше в месте, до которого удобно дотянуться.
А дальше уже идет полет фантазии, как сделать контактную группу, которая и будет у нас сваривать.
Я у знакомого взял контактные группы от 200 или 300 А предохранителей. Они медные и медь хорошая. Раздобыть можно в старых электрощитах.
Переделал их под держатели контактных электродов. Получилось не плохо. Контакт получается надежный. Не греется.
Всю конструкцию разместил на доске, толщиной 50. Что под руку подвернулось.
Замеры показали напряжение холостого хода 1,5 В. В режиме короткого замыкания 1,2 кажется.
К сожалению мои токовые клещи рассчитаны на ток до 400А, поэтому использовал расчетную методику.
По расчетам, ток в рабочем режиме должен быть в районе 1000-1200А.
Рекомендации по сварке. Контакты нужно прижимать плотно, чтобы не было зазора между привариваемой пластиной и корпусом батареи. В противном случае, пластину может прожечь, а также корпус батареи. Сильно давить тоже не стоит, т.к. тогда будет просто нагрев.
Контакты специально сведены к центру, чтобы расстояние между точками сварки было не больше 5 мм. На картинке они закорочены, т.к. находятся ниже высоты стандартной батареи 18650.
Точечная сварка из микроволновки
Всем доброго времени суток! И так начну. Как то видел на просторах интернета точечную сварку из трансформатора микроволновки и решил сделать и себе. Разобрал микроволновку, достал трансформатор с сетевым фильтром микроволновки. Дальше Распилил по сварным швам трансформатор для удобства демонтажа старой вторичной обмотки и намотки новой!
Первичную обмотку я оставил родную, а вторичную намотал проводом КГ-35 квадратов меди, на намотку ушел 1 метр, но чтоб выводы были по длиннее советую брать 2 метра провода. Намотал 3 витка без1/4 витка.
Да, еще между обмотками трансформатора стаял шунты из того-же трансформаторного железа, нужны они для ограничения тока магнитрона печки, чтоб он не пошел в разнос, я их для сварки убрал!
Сварил обратно трансформатор. Варил его сжав в тисках и сначала точечно прихватив все углы и стороны, а потом варил по одному шву давая остыть трансформатору, чтоб не погорела проводка его! Дальше из той же микроволновки сделал корпус для будущего аппарата. Потом пошла сборка: сетевой провод остался от микроволновки, потом сетевой фильтр, автомат на 25А — можно и на 16А но у меня был только на 25А. Купил наконечники 35/10 — 35 это под квадрат провода, а 10 это отверстие под болт на 10. Залудил кончики проводов и залудил наконечники, лудил в тигеле с припоем, а перед этим протравив в ортофосфорной кислоте. Далее спаял наконечники с проводниками и завершил сборку аппарата.
Для использования аппарата для точечной сварки, будут сделаны медные электроды, аппаратом варил даже скрутки медных проводов, правда медно-графитовый электрод очень сильно нагревается и его нужно менять на стальной. Так же аппаратом можно разогреть заржавевшие болты и гайки, а потом после остывания их выкрутить.
Кому не сложно спасибо за репост, может кому еще пригодится тема!
Всем супер драйва и хорошего настроения!
Комментарии 139
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Померь сколько ом первичка у тебя? У меня 3,2 ом. Вначале работало, а теперь почему- то не работает и гудеть стало тихо при сварке. Наверно накрылась первичка, предполагаю.
Первичка 2 Ом ровно
Спасибо! Какой листы эта сварка толщиной соединит?
если добавить в нее кондеры то будет веселее, а так смотря сколько держать, можно и 2 по 2 легко
сейчас делаю мощнее и споттер, будет видео на моем канале в ютубе
Сними видео с этой конструкцией как варит! Потом уже то!
Почему нет не слова про схему подключения первички?
Доброго времени суток.
Решил собрать данный апарат и вот, взял два транса, срезал не разбирая намотал 50ый провод и… И все, трансы гудят, померял мультиметром на холостом ходу, а тока нет.
Прочитал тут что на холостом его и не будет, ну думаю, хорошо, взял лампу от машины присоединил, загорелась, потом электрод и на клеммы его положил, начал он как гвоздь у всех нагреваться.
Я радостный выключил и начал ваять корпус, все присоединил, включаю, а трансы гудят, а "гвоздь " не плавят, лампу присоединяю и нечего не происходит.
Самый прикол в том что, в начале как только намотал провод на один транс и замерял на "холостом ходу"мультиметром, показало 1,5вольт?!
Подмотал на второй, замерял 0вольт?!
Размотал, подумал может что то не так намотал, снова подмотал второй, показало на холостом 3 вольта?!
Радостный уехал домой, приезжаю на утро в гараж, подключаю иии…опять 0 вольт?!
После, 2часов раздумий залажу в интернет, потом сюда, пернматываю снова, иии дальше выше мною описанные операции с электродом- все работает.
Вот пишу сейчас, т.к. он снова трансы
гудят а не работают, друг о друга клеммой чиркаешь и он мааааленькую искорку выдаёт, но лампу не зажигает и гвозь не плавит.
Вот такие чудеса, не знаю что и делать.
P.s. видел я этот маленький проводок " землю"каторый приклепан был к телу транса я его оборвал при разборке.
Как я понял этот провод был со вторички каторую срезал и он же ненужен вроде? Или я не прав
Этот маленький провод что оборвали с корпуса транса присоедените назад это с первички и будет вам счастье, обязательно на корпус подайте ноль или заземление
Я так понял, взять с любой клемы первички и кинуть на корпус?
нет. используйте провод питания с заземлением и провод заземления присоедените на корпус транса, чтоб случайно фазу не подать на корпус, да и на трансе присоедените проводок что к корпусу шел
Вообщем я ненашел куда этот провод прикрутить, взял первый транс так же без проводка и как нестранно выдовал на холостых 1.5 Вольта, спомащью машинного масла и ловкости рук, без разбора транса, внедрил третий виток 50провода, подсоедин л питание и вуаля, шайбы стал приваривать.
Так и до сихпор загадка, как один транс работает без этого проводка а второй так и не мог выйти на рабочие параметры, хотя оба гудели и иногда(описал ранее) выдавали 3вольта.
Вообщем итог, цель достигнута, но сути так и не разобрав где собака зарыта. Позже в БЖ выложу у себя весь процесс.
Надо поменять провода первичной обмотки местами на ОДНОМ из трансформаторов.
Поменяй на первичке одного из транса клеммы местами
отлично!))
хочу сделать такую штуку для отворачивания закоревших болтов в авто, нагревая их таким прибором
есь пару вопросов
витков толстого провода нужно брать больше или меньше и что меняется при этом?
опасно ли такое устройство и на что обратить внимание?
чем меньше витков тем меньше напряжение и больше ампераж, и на оборот. до пяти вольт этот транс не чувствует кз, выше пяти будет очень сильно греться.2-3 вольта я думаю оптимально. если соблюдать технику безопасности то безопасно, если будете работать им продолжительное время то лучше куллер с компа поставить или от сварочного полуавтомата он как раз на 220вольт
А как влияет на нагрев первички?
Чем ниже напряжение тем больше будет греться так как ток выше? Верно я понял?
Думаю сделаю так же почти 3 витка, а то я тоже и провода хочу сваривать. А ленту к аккуму и так приварит без проблем. Ну к NiCd например для шуруповерта.
А на фото где намотано это провод 1 метр взят или 2?
Не, я именно в выборе 2 или 3 витка. С статье описано и на фото 3 витка, а если сделать на 1 меньше. Я про это
Страшного ничего не будет, сделал почти 3 витка и это в статье написано (3 витка без1/4) я это сделал по нескольким причинам
1. чтоб выводы проводника выходили на одну сторону
2. чтоб плотно провод сидел в трансформаторе
3. чтоб больше был вольтаж для сварки проводов (для лучшего образования дуги)
и то что у меня не закончен третий виток, то он сильно не повлиял не на что, а добавил 0.5вольта только
Так что у вас чтоб были полные два витка выводы будут на разных сторонах транса, чуть меньше вольтаж будет, а чем меньше вольтаж тем больше ампераж! можно даже расчитать транс с проводом
Аппарат точечной (контактной) сварки своими руками.
Всем привет! Вот тоже решил выложить небольшой отчетик по изготовлению аппарата точечной сварки.
На работе появилась необходимость приобретения данного аппарата для сваривания 2-4х мм листов. Но посмотрев ценник за эти аппараты, настроение как то ухудшилось.
Что мы, вроде не без рук и решили сами, вдвоем с другом, изготовить данное устройство. Перерыв интернет и проявив немного смекалки, работа началась.
За основу был взят трансформатор от какого то "совдеповского" сварочника на 220В.
Разматываем вторичную обмотку, она не нужна. Первичка в низу обе намотки, подключенные последовательно.
Пробные испытания. Левая вторичка сделана из размотанной меди, плохо наматывалась, решено было убрать. Правая вторичка из многожильного кабеля сечением 75 квадрат. Четыре витка, выдали 4,7 вольта. Вполне достаточно, учитывая что лапы будут выставляться на 700мм, соответственно потери.
Электроды — пруток толщиной 18мм. Само сложное что было достать))) На верх электродов одета медная труба и в трубу вставлен кабель, все опрессованно молотком. Изоляторы текстолит.
Главное что хотелось: это чтобы при нажатии на педаль, вначале прижимались лапки, а потом шел сигнал на кнопку и подавалось напряжение на электроды. Все уже придумано, осталось сделать, но об этом немного позже
Комментарии 41
Видео с записью процесса в студию!
Нужно водяное охлаждение, толстую шину на вторичку — квадратов 100 в идеале, и пневмоцилиндр на привод.
Судя по заднему фону занимаетесь вентиляцией и кондиционерами (балон с фреоном)? Куча воздухводов, фасонина (колена), 2-4мм сваривать хм, если для коробов вентиляционных то 0,5 0,7 ну 1 мм макс…
Какой внимательный!))))) Ну все правильно, сделано для изготовления вентиляции. Шина-рейка — два по 0,7 и сам короб от 0,55 до 1.2 мм. На это и расчитывал. С этой задачей аппарат справляется!
Занимаюсь монтажом вентиляции и кондиционирования, потому сразу обращаю внимание на такие вещи, производство у вас большое по изготовлению коробов? Задумываюсь сам начать изготовление на свои нужды, а то заказывать на стороне иногда накладно и долго ждать…
Думаю, все вопросы по этому поводу пиши в личку. Задавай, постараюсь ответить))))
Где-то в нете видел, америкос точечную сварку из транса от микроволновки делал, но там по ходу, микроволновка приличных размеров была. Но на много компактнее.
Тоже видел этот агрегат. Трансформатор от микроволновки на 2кило. Пробовал, слабенький получается.
Ну, не удивительно. )))
А у меня ТОР лежит, кабеля лежат, а руки всё не доходят.
какой он стационарный получился… проемы кузова не поваришь( а так конечно годно))
У меня другое направление. Мне как раз стационар и нужен, что бы руки свободные были.
Вторички многовато как то, на мой взгляд, обычно 2 витка медной шины, квадраты не скажу — не помню. В режиме полной нагрузки (кз) должно быть вроде 2-3в, в хх не более 5вольт.
На работе стоит станок мт2892 и ркс к нему 815, там столько установок что на подбор параметров к операции занимает 3-4 часа.
Мне кажется и ваш сэндвич из 3 листов тоже распадается свободно от удара молотка. Не в укор но ставку на такую сварку делать нельзя. Я проверял качество сваренной сетки бросанием на бетонный пол, что бы был дребезг на изделии, от этого сварка если плохая сразу и отлетает.
Поставьте хотя бы примитивное реле времени с шагом 0.1 сек, для выставления точного времени подачи тока.
Ну а стремление — ключ к победе, молодцы
И обязательно заземление бросьте корпуса, мало ли…
За реле времени, тоже вопрос поднимался, думаю все же в будущем прикупить.
Заземление конечно будет)))
Совершенно с вами согласен. Без точных настроек ничего путного не получится. Сам варю на работе на точке. И в универе учился на сварке. Считали мы как-то вторичный контур сварочных машин. так вот не все так просто. Во первых у трансформатора для точечной сварки должна быть возрастющая вольт амперная характеристика. Во вторых на сколько ампер получился у вас трансформатор? В третьих, где вы видели такую заточку электродов? И к электродам нужно охлаждение обязательно, так как при нагреве медь станет мягкой и не сможет достаточно сжимать точку. Мой совет ищите старенькую точку годов 70-80. Возможно нерабочую. лучше ее восстановить и получить стабильное качество сварки чем заниматься ерундой. Тем более что объёмы у вас будут довольно большими.
Как своими руками сделать точечную сварку для 18650
При переупаковке литий-ионных элементов типоразмера 18650 (при ремонте АКБ) или при создании новой батареи встает вопрос, каким способом соединить банки шинками. Обычно это делается одним из способов – точечной сваркой или пайкой. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Так при сварке создается очень локальный и очень кратковременный нагрев. Это положительно влияет на емкость батареи – во время процесса сепаратор не расплавляется. Минусом считается небольшая площадь пятна контакта, которая может ограничивать максимальный ток. В некоторых случаях (сборка батареи для ноутбука и т.п.) кратковременная высокая токоотдача не нужна, поэтому сварка считается предпочтительной. В других ситуациях выбор метода за пользователем.
Чем можно варить
Самый лучший вариант сварки для новых аккумуляторов 18650 – промышленный аппарат. Для большинства пользователей он не доступен, поэтому приходиться делать что-то свое.
Аккумулятором
Суть метода точечной сварки, как разновидности контактной сварки, состоит в быстром разогреве соединяемых металлических деталей проходящим через место сопряжения током. При этом выделяется большое количество тепла, которое расплавляет металл в точке контакта, а сжатие способствует диффузии расплавленных областей и образованию прочного соединения. Задача состоит в том, чтобы получить в месте сопряжения достаточно высокий ток. Такой ток можно получить от аккумулятора – например, токоотдача полностью заряженного автомобильного аккумулятора может составлять 700+ ампер. Но наибольший ток зависит от переходного сопротивления в месте прилегания свариваемых поверхностей, поэтому важно уделить внимание чистоте контактируемых граней. Также ток ограничивает сечение проводов, поэтому надо брать провода сечением не менее 10 кв.мм. (лучше 16 кв.мм.).
Сначала надо подготовить шинки – их вырезают из никелевой ленты (точнее, лента изготовлена из никелированной стали). Дальше надо подключиться к аккумулятору – лучше сделать это с помощью штатных автомобильных зажимов. К ним надо подключить проводники соответствующего сечения. С обратной стороны можно сделать специальные наконечники, а можно не делать – не очень удобно, но не возникнет дополнительного переходного сопротивления.
Варить надо в нескольких точках – обычно, в 3..5. По окончании процесса надо проверить качество соединения – подергать рукой. Шинка не должна отрываться.
Прибор из трансформатора
Если под рукой нет аккумулятора, можно сделать сварочный аппарат из понижающего трансформатора. Подойдет трансформатор габаритной мощностью 150..200 Вт. Это означает, что сечение центрального стержня сердечника должно быть 17…20 кв.мм. Надо удалить вторичную обмотку и намотать другую – 2..3 (можно 4) витка проводом соответствующего сечения. В интернете можно найти советы мотать вторичку кабелем от сварочного аппарата, но для приварки шинок к аккумуляторам достаточно проводника сечением (не толщиной!) 10..16 мм.
Неплохо для подобной цели подходят трансформаторы от неисправных СВЧ-печей, к тому же их можно купить по цене лома. В первую очередь надо удалить вторичную высоковольтную обмотку и выколотить шунты (они занимают место, которого и так немного, и несколько снижают мощность трансформатора).
В освободившееся место надо уложить не менее трех витков провода. Если взять проводник сечением 16 кв.мм, можно постараться, и уложить 4 витка.
Выведенные концы обмотки можно снабдить наконечниками. Крепить их надо обжимом, а не пайкой – при нагреве припой может потечь.
Чтобы управлять током и длительностью импульса, потребуется модуль NY-D01, а для его питания – маленький трансформатор с выходным напряжением 9..12 VAC. Все это надо подключить согласно схеме, приложенной к плате, и упрятать в подходящий корпус.
После окончательно сборки можно опробовать аппарат. Возможно, придется подобрать параметры сварки для получения оптимального результата.
Конструкция трансформатора от СВЧ-печи такова, что он ощутимо греется даже на холостом ходу. Нельзя держать первичную обмотку под напряжением сети дольше получаса.
Самоделка из конденсаторов
Если нет трансформатора достаточной мощности, можно пробовать применить батарею из оксидных конденсаторов. Конденсатор имеет свойство накапливать энергию в течение относительно длительного времени, а потом почти мгновенно отдавать ее. Можно собрать батарею достаточной емкости из оксидников, зарядить ее от любого имеющегося источника напряжения, и разряжать на контакты сварочного устройства.
Сопротивление R зависит от наибольшего тока источника. Его можно рассчитать по формуле R=U/Imax, где:
- U – напряжение источника;
- Imax – наибольший отдаваемый ток.
Так, если есть 12-вольтовый источник с наибольшим током в пол ампера, то резистор должен быть 24 Ома и его мощность должна составлять U*I=6 ватт. Можно ставить резистор и с меньшей мощностью – расчеты показывают, что батарея в 100 000 мкФ полностью зарядится за 12 секунд, причем наибольший ток будет идти только в первый момент, потом он падает по экспоненциальному закону. Резистор даже меньшей мощности сгореть не успеет.
Начальный ток зависит от напряжения, до которого заряжены конденсаторы, а длительность тока разряда (а, следовательно, энергия, передаваемая к месту сварки), зависит от емкости батареи. Ее выбирают по необходимости – насколько массивными окажутся свариваемые детали, насколько сложно их прогреть.
Конденсаторы должны с запасом выдерживать рабочее напряжение. Так, для 12-вольтового источника надо применять емкости не менее, чем на 16 вольт.
Готовые аппараты с Китая
Если нет желания заниматься самоделками, можно прибегнуть к помощи торговых интернет-площадок Юго-Восточной Азии. Существует два варианта решения проблемы:
- подобрать готовые сборки из батарей типоразмера 18650 (если предстоит разовая работа);
- купить готовый аппарат для точечной сварки (если подходящую сборку найти не удалось или предстоят масштабные работы).
В ценах 2021 года такое устройство обойдется от 1200 до 5000 рублей.
5000 W
Китайцы заморачиваться с названием не стали, и назвали этот аппарат просто – 5000 W. Он предназначен для приварки ленты толщиной 0,1 или 0,15 мм. Сварочный ток регулируется. Производитель обещает высокое качество соединения и красивый шов. Многочисленные положительные отзывы оставляют надежду, что это так.
BTL-02
Также неплохую репутацию имеет аппарат BTL-02.
Работает от аккумуляторов, заявленный наибольший ток – 1,1 кА. Варит никелированную сталь толщиной до 0,2 мм. Имеет защиту от сверхтока, перезаряда АКБ и т.д. Имеет 30 градаций настройки сварочного тока и 25 градаций настройки времени импульса. Декларируется, что электроды служат до 50 000 сварок. Потом их можно заменить.
LC-DB1
Этот аппарат относится к классу «ручек». Продавцы тщательно скрывают его технические характеристики, делая упор в описании на дизайн в стиле HighEnd и возможность работы в режиме Split – электроды разъединяются, их можно держать двумя руками на удобном расстоянии.
Все, что удалось найти — что аппарат предназначен для приварки никелевых полосок к аккумуляторам 18650. Зато цена – одна из самых низких. Решение о приобретении – за потенциальным покупателем.
Технология сварки и советы по соединению банок между собой
Как известно, контактная сварка состоит из двух операций:
- плотное сжатие заготовок;
- разогрев места контакта мощным импульсом тока.
Для прижатия соединяемых поверхностей во многих аппаратах применяются специальные струбцины. При сварке ячеек АКБ они не нужны – аккумулятор достаточно хрупкий предмет, не надо превышать усилие одной человеческой руки, чтобы не сломать банку. Возможно, для каждой ленты и даже для каждого типа аккумуляторов (корпуса делают из разного металла) придется подобрать параметры сварки. Ориентироваться надо на следующие цифры:
- минимальный ток – 500 А (если меньше, качество соединения страдает);
- максимальный ток – 1000 А (если больше, начинают обгорать электроды);
- длительность импульса – 15..20 мс.
По окончании процесса надо опробовать качество получившегося шва. Прочность должна быть такой, что рукой оторвать шинку от аккумулятора невозможно.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видео.
Контактная сварка является надежным и щадящим методом соединения элементов 18650 в батарею. Очень важно освоить технологию, подобрать режимы, и тогда АКБ прослужит долго.
Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.
Читайте также: