Сколько din нужно для сварки полуавтоматом

Обновлено: 17.05.2024

Можно ли варить нержавейку полуавтоматом и что это такое?

Сварка нержавейки полуавтоматом представляет собой соединение заготовок между собой в среде защитного газа. Выделяют две технологии: MIG (сварка металла инертным газом) и MAG (сварка активным газом). Для проведения данного типа сварки необходимы защитный газ и сварочная проволока, которая автоматически непрерывно подается в зону сварки. Таким образом, присадочный материал плавится вместе со сталью заготовок, образуя сварной шов. Защитный газ, поступающий из баллона, нужен для того, чтобы кислород не смог проникнуть в зону сварки и окислить металл.

Достоинства и недостатки сварки полуавтоматом

Достоинства:

высокая производительность без потери качества сварного шва;
отсутствие сильной задымленности, что облегчает сварку в помещении;
небольшое количество брызг металла (благодаря постепенной подаче сварочной проволоки);
возможность сваривать тонкие и толстые заготовки;
уменьшенное количество расхода сварочного материала.

Недостатки:

необходимость использования газового баллона

В этом недостатке кроется сложность транспортировки баллона к месту сварки. Но если учесть все перечисленные достоинства, то на этот недостаток с легкостью можно закрыть глаза.

Видео о сварке нержавейки полуавтоматом

Особенности сварки нержавеющей стали полуавтоматом

Как и любой другой способ, сварка полуавтоматом имеет свои особенности. Рассмотрим самые важные из них:

газовая смесь для сварки должна включать в себя 70% углекислого газа и 30% аргона
угол сварки должен составлять от 5 до 10 градусов по отношению к детали для лучшего проплавления шва. Это особенно актуально для сваривания толстых деталей
обратная полярность
видимая длина присадочного материала должна составлять от 6 до 12 мм. При формировании шва расстояние от сопла до металла должно быть минимальным

Обычно выделяют 3 способа соединения заготовок методом сварки полуавтоматом:

1. Струйным переносом

Его используют при необходимости сварить толстостенные детали между собой. Для этого применяют порошковую проволоку и специальные головки.

2. Короткой дугой сваривают тонкую нержавейку для исключения прожига металла

3. В среде защитного газа

Наиболее традиционный метод сварки, где в качестве защитного газа используется аргон, углекислота или их смесь. Более подробно поговорим об этом ниже.

Использование газа в сварке нержавеющей стали

Когда мы используем полуавтомат для сварки нержавейки, возникает следующий вопрос: “Какой газ использовать?”

Существует 3 варианта газа, которые можно использовать:

Аргон

Сварка нержавейки полуавтоматом в среде аргона широко используется из-за эстетичности получаемых швов, но имеет недостатки в виде обилия брызг, нестабильности дуги и высокой стоимости.

Углекислый газ

Сварка полуавтоматом нержавейки в среде углекислого газа - самый дешевый вариант, но из-за ещё большего количества брызг, чем при аргоне, швы получаются очень грубыми.

Cмесь аргона и углекислого газа

В основном эти смеси содержат 98% аргона и 2% углекислого газа, либо 95% и 5% соответственно. Это самый оптимальный вариант, т.к. он объединяет в себе и доступную стоимость, и хорошее качество шва. При отсутствии высоких требований к виду шва процент углекислого газа возможно увеличить до 30.

Но всегда ли необходим защитный газ?

Ответ - нет. Защитную среду можно обеспечить и без использования газа. В этом случае применяют аналог сплошной проволоке - порошковую проволоку. Она представляет собой тонкостенную трубку, которая внутри заполняется флюсом и газом. Сверху покрывается металлическим защитным слоем, который при плавлении высвобождает флюс, который в свою очередь перекрывает доступ кислорода к месту сварки.

При этом порошковую проволоку применяют не так часто в силу неспособности обеспечить нужную защиту зоны сварки. Это в свою очередь занижает качество шва - он становится менее долговечным и прочным.

Как выбрать сварочную маску

Правильный подбор средств индивидуальной защиты СИЗ-залог вашего здоровья и долгих лет работы со сварочным оборудованием. Во время работ со сваркой самое главное - защитить глаза.

Для этого есть 2 типа защиты: сварочная маска и сварочный щиток. Сварочная маска защищает лицо и глаза от жесткого излучения сварочной дуги, а также от воздействия ультрафиолета.

Большинство современных масок сделаны из жаростойкого пластика, однако до сих пор есть из электрокартона и фибры. Из-за постоянного воздействия на стекло маски брызгами от сварочных работ, оно достаточно быстро приходит в негодность. Поэтому сейчас практически все современные маски поставляются с прозрачными пластиковыми или стеклянными защитными пластинами.

Сам защитный фильтр состоит из:

покрывного стекла;
затемненного стекла;
подложки;
оргстекла (в зависимости от комплектации).

Существует несколько видов сварочных масок:

классическая;
под Хамелеон (затемняется сама при возникновении искры);
кожаная маска (для работы в ограниченном пространстве);
с поднимающимся светофильтром.

Сварочная же маска крепится непосредственно на голову сварщика. Она регулируется так, чтобы сама опускалась на лицо от кивка головой. При этом маску придется поднимать, чтобы осмотреть свариваемые заготовки.

Маски типа Хамелеон

Выбрать правильную маску очень важно для проведения комфортных и безопасных сварочных работ.

Самым популярным типом сварочной маски как среди новичков, так и среди профессионалов, считается маска Хамелеон.

Что ее отличает от других?

Весь секрет в автоматическом светофильтре. Именно этот компонент делает ее такой эффективной.

Принцип работы

Как только происходит розжиг сварочной дуги, проходит не более 0,00005 секунды до момента, как светофильтр автоматически затемняется. Это очень высокая скорость, что для человеческого глаза покажется, что все произошло мгновенно. Благодаря высокой скорости срабатывания глаз защищается от вспышки.

В структуре светофильтра находятся 2-3 или более жидкокристаллических слоя (LCD), которые с началом процесса, смещаются друг относительно друга и таким образом блокируется часть света.

В сварочных масках Хамелеон степень затемнения регулируется - в основном это 9-13 DIN. На нее влияют температура электрода и раскаленного металла.

По окончании сварочных работ происходит небольшая задержка открытия, которая настраивается на самой маске.

Настройка маски

Есть два варианта расположения рукояток регулировки:

Снаружи слева на маске.
Непосредственно внутри на фильтре.

Внутренняя регулировка удобна при работе в замкнутом пространстве. Расположение внешней регулировки на фильтре подходит для тех, кто работает в основном на улице, для удобства настройки степени затемнения.

Работа маски

Маски для сварки Хамелеон могут работать как на литиевых батареях, так и на солнечных. Есть модели, в которых совмещены оба этих варианта. В масках профессионального сегмента литиевую батарею можно заменить. В дешевых масках производители впаивают литиевые батареи прямо в светофильтр, что предполагает замену светофильтра.

На что обратить внимание при выборе

Когда вы уже определились, какой тип маски вам ближе, настало время подобрать ее по основным параметрам. Ниже мы расскажем, как правильно выбрать сварочную маску Хамелеон. Сделайте акцент на следующие важные детали:

Сертификат ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» должен поставляться на каждую маску.Есть несколько видов сертификатов: CE, DI, DIN plus.

Влияет на цену и скорость утомления глаз. Обозначается цифрами через дробь, например, 2/2/1/2.

первая цифра - коэффициент прозрачности;
вторая - рассеивание излучения;
третья - степень однородности затемнения.

Самое оптимальное, если первые три цифры единицы.

Видимость будет лучше, если в нерабочем состоянии светофильтр достаточно светлый. В независимости от срабатывания светофильтра степень защиты от вредного излучения должна быть от 9DIN и выше.

В идеале нужно иметь два диапазона степени затемнения: 5-9DIN и 9-13DIN (чаще всего встречается 9-13DIN). Диапазон 5-9DIN используется для сварки на малых токах, которые характерны для TIG-сварки. Регулировка затемнения должна быть плавной.

Должна быть так же мягкой. При грубой регулировке светофильтр будет либо мерцать от бликов, либо не сработает. Регулировка времени задержки открытия по окончанию сварочных работ.

В конце сварки остается свечение раскаленного металла, поэтому необходима задержка при возврате светофильтра в исходное состояние.

Это значение не должно превышать 1 миллисекунды. В холодное время этот показатель может быть увеличен.

Учитывайте, что чем больше этот размер, тем более хрупким будет сам светофильтр.

Если маска Хамелеон показала высокие результаты при работе с TIG-сваркой, то и при других видах сварки она будет работать не хуже.

Способ проверить маску – проверка чувствительности светофильтра в холодную погоду. Если светофильтр маски хорошо срабатывает в минус 20 градусов, это означает, что маску уверенно можно использовать во всех остальных условиях. Маска типа Хамелеон чаще всего выдерживает температуру до минус 10 градусов.

Размеры, вес, форма должны подходить персонально. Поэтому надо потратить время, чтобы выбрать подходящую маску.

Производители масок для сварки и фильтров

Какой фирмы маски Хамелеон лучше выбрать и что могут предложить компании - производители? Самые известные изготовители сварочных масок, имеющие требуемые сертификаты соответствия:

Сварог (Россия)

Известный российский производитель сварочного оборудования. Маски производства Сварог позволяют ручную менять светофильтр, есть автоматическое затемнение, а также устройство, которое подает воздух.

FoxWeld (Италия)

У этого производителя собраны все лучшие качества европейских фирм. Сварочные маски FoxWeld не проводят ток и имеют двойное питание: сменные батареи и солнечную панель под защитным стеклом.

ESAB (Швеция)

У масок ESAB оголовья считаются наиболее удобными. А светофильтры ADF в их масках обеспечивают максимально естественную передачу цвета.

Советы по выбору сварочной маски Хамелеон

Спрашивайте документацию, которая должна идти на сварочную маску. Изделие с отсутствующими документами не следует приобретать.

Характеристики, которые надо проверить в документации:

уровень сертификации светофильтра;
оптический класс;
гарантийный срок;
страна-производитель.

Естественно, наголовник должен регулироваться, угол наклона сварочной маски, а также глубина посадки. В идеале выбрать маску с возможностью изменения расстояния от глаз до светофильтра.

Гараж, сварочный пост — маски, которые мы выбираем.

В интернетах очень много разговоров про то, что мол нет смысла брать брендовые сварочные маски, все равно все делается в Китае. Разнообразные ресурсы пестрят положительными отзывами о Китайских продуктах и не слишком лестными о брендовых, но при этом редко кто уточняет специфику использования маски. В итоге, начинающему сложно сориентироваться и определиться со своими потребностями и выбор как правило падает на китайцев. Вроде все логично — дешевая, как то работает, люди говорят ничуть не хуже дорогой брендовой, чего бы и не взять?

Маски, прямо скажем, из разных весовых категорий — среднестатический Китайский хамелеон ценой 2400руб против младшей модели от зубра в мире сварки, ценой 7800руб. Все цены актуальны на сегодняшний день.

Органолептические ощущения: ЕСАБ сделан аккуратнее — ее просто приятно брать в руки. Отличное качество окраски, удобное в регулировке оголовье, большая зона обзора. У Фубага с обзором немного похуже, пластик кругом простенький и регулировка оголовья не такая удобная, но тем не менее особого отторжения маска не вызывает. Ну да, простенько все, но облоя нет, откровенных косяков тоже нет, вполне съедобно. Любоваться и хвастаться друзьям ей конечно не станешь — поварил и в угол, с глаз подальше до следующего раза.

Оптические свойства, светлое состояние: и вот уже здесь становится понятно, за что деньги. ЕСАБ намного прозрачнее в "светлом" состоянии, чем Фубаг. Можно совершенно спокойно прицеливаться даже при плохом фоновом освещении. Для хоть какой то видимости в Фубаге приходится карячиться с переноской, чтобы обеспечить приличную освещенность в месте сварки. Понятно, что в силу специфики кузовного ремонта сделать это не так то и просто. Так что тут Фубагу низачет — заборы варить на солнышке может и пойдет, но в гараже в труднодоступном углу точно что то приварить без организации освещения "на месте" будет проблематично.

Оптические свойства, темное состояние: обе маски заявлены с одинаковым диапазоном регулировки светопропускаемости DIN9-DIN13. Согласно стандарту степени затемнения 9 и 10 подходят для полуавтоматической сварки в среде инертных газов — именно для этого мне маска и нужна. По факту, в Фубаге на минимальном уровне затемнения сварочную ванну (при сварке током около 75А) не видно — малиновое пятно и только. Понятное дело, что раз уж ванну не видно, то о контроле положения шва и его направления речи не идет. Что это значит с точки зрения потребителя — это значит, что когда вы варите полуавтоматом кузовное железо, вы варите на ощупь, вслепую. Если же варить что то посолиднее на токах 120-150А, то все нормально видно. В ESAB установка светопропускаемости на DIN9 позволяет с легкостью контролировать процесс сварки в вышеописанном случае с тонким металлом. Понятное дело, что с большими токами тоже нет проблем — уходим на большее затемнение и все отлично.
Так что снова незачет китайцу — заборы электродами варить подойдет, но для тонкой работы полуавтоматом, а тем более для TIG сварки малыми токами совершенно непригодна.

Скорость срабатывания: откровенных зайцев поймать ни в одной из масок не удалось. При долгой работе на больших токах от Фубага может быть (но не всегда) некоторый "песок" в глазах. ЕСАБ песка не дал пока, но по нему статистики пока меньше. Будем считать, что тут маски примерно на равных.

Регулировка чувствительности: поскольку Фубаг очень любит внешнюю подсветку для работ в темных углах, то очень ярко стоит проблема ложных срабатываний — приходится занижать чувствительность, чтобы маска не реагировала на люминисцентку в переноске. В итоге можно поймать таки зайца, пока маска закрывается. В аналогичных условиях с переноской буквально над ухом ЕСАБ не дает ложных срабатываний даже при высоком уровне чувствительности. Все таки несколько датчиков позволяют работать спокойнее. Снова ставим пятерку бренду.

Пожалуй, достаточно вышеизложенных критериев, чтобы понять разницу в масках?
Мораль сей басни такова — если вы варите электродом, в условиях хорошей освещенности да еще и не особо мелкие вещи, то вполне подойдет и Фубаг. Если же вы варите полуавтоматом, кузовщину, в гараже, в неудобных углах где организовать подсветку бывает сложно — придется раскошелиться на дорогую маску. Это если речь идет о качественной работе, а не о ремонте "поскорее да попроще".
Людям же, стремящимся к красивой TIG сварке мелочей придется раскошелиться еще больше и посмотреть в сторону средних и верхних брендовых моделей, позволяющих использовать уровни затемнения DIN6-DIN9.

Настройка сварочного полуавтомата.

Для кого-то это вообще не проблема. Кто-то нашел "волшебное" соотношение крутилок и уже варит. Но о том, как настраивать полуавтомат "по фен шую" не сильно то и прочитаешь. Люди, обычно описывающие "как настроить", обычно являются опытными сварщиками и им непонятны проблемы новичков. Сам являюсь очень начинающим сварщиком, и думаю, что написанное мною будет полезно тем, кто впервые взял в руки горелку полуавтомата. На то, что предложенное мною, "истина" не претендую.

Для начала — немного "воды". Как должна "звучать" дуга (жжжжжжжжжззззззззззз) — описывать не буду. Поищите в You Tube видео и послушайте, штук 5-10, пока не поймёте какой должен быть звук. Как ни странно — звук дуги у меня был основным ориентиром.
Далее запоминаем, что для сварки в разных пространственных положениях, разных стыков и разных толщин металла будут требоваться разные настройки.
Не существует "волшебной" настройки, при которой будет варить всё.
Для некоторых — это будет откровением, но это суровая реальность. По сути — изменяя настройки полуавтомата — мы регулируем, сколько тепла будет вложено в свариваемые детали и одновременно израсходованного на плавление сварочной проволоки. В тонкие детали (например 0,8 + 0,8 мм) требуется меньше тепла, иначе будет прожог, а сваривая что-то потолще (например 2 + 2 мм) — требуется больше тепла, иначе будет непровар и сваркой просто "насрёт". По аналогии со сваркой электродом "закоренелые" сварные называют это "добавить или убавить ток".
Однако в ПА (полуавтомате) — две основные настройки — напряжение и подача проволоки. Подача проволоки некоторыми производителями может называться "ток", по сути — это одно и то же, так как при увеличении скорости подачи проволоки увеличивается сварочный ток и наоборот. Ручка напряжение — увеличивает или уменьшает напряжение дуги, но сварочный процесс в ПА устроен так, что при увеличении напряжения увеличивается и сварочный ток.

Главное, что надо уяснить — регулировки напряжения и подачи проволоки в полуавтомате — сильно взаимосвязаны. Существует лишь небольшая область взаимных положений регулировок, при которых будет протекать устойчивый, комфортный и "правильный" сварочный процесс. Пояснить это может рисунок из какой-то совдеповской книги:

Мною намеренно были убраны значения по горизонтальной оси. Потому что тут кроется "засада №1":
Настройки полуавтомата зависят от очень многих условий и может потребоваться подстройка, даже если регулировки никто не трогал.
Перечислю лишь несколько пунктов, которые позволят осмыслить сказанное. Настройки ПА изменятся, т.к.:
1) Бюджетные ПА не имеют идентичных параметров настроек из-за разброса параметров деталей при производстве, да и задачи такой перед производителем не стоит, т.е. даже имея два одинаковых ПА — их настройки могут сильно отличаться;
2) Может быть разное состояние питающей сети 220 В, куда подключен ПА — просадки и тонкая проводка будут давать другие настройки относительно нормальной, "жесткой" питающей сети, или просто сосед по кооперативу "врубил" что-то мощное (важное замечание — трансформаторный ПА при просадках сети может варить хуже или вообще не варить, но не поломается, а инверторный — будет варить, но может от просадок сгореть…);
3) Тип (смесь или углекислота) или состав защитного газа — а также точно или нет при заправке выдержали состав смеси, всё это будет влиять на параметры настройки. Поменяли газ и не варит — настраиваем;
4) Летом варили при +35, а зимой — при -25 — будет необходимо разное тепловложение (затраченная на нагрев мощность) для сварки двух идентичных деталей, что потребует разных натроек;
5) Для разного диаметра и марки проволоки — будут разные настройки;
6) Поменяли катушку на новую, заново отрегулировали тормоз катушки — настройки "уйдут" … а может рукав чуть засорился и опять — настройки;
7) Для разного пронстранственного положения и типа стыка-соединения будут разные настройки;
8) При изменении толщины свариваемого металла необходимо соответствующим изменить настройки.

Может что забыл, но не важно. Важно понять, что настраивать или подстраивать ПА придется часто, а для этого самим процессом настройки, умением "поймать режим" и корректировать его — надо овладеть, и сложного в этом ничего нет.
Когда 100% придется заново искать "область рабочих параметров сварки":
1) поменяли диаметр или марку, тип проволоки (например самозащитную на омедненную);
2) изменили тип защитного газа, например углекислоту на смесь, или смесь теперь с другим соотношением газов;
3) поменяли полуавтомат, даже на точно такой же (см. выше).

Хватит "воды", теперь о самой настройке. Буду описывать, как найти ту самую "область рекомендуемых режимов". Про настройку подачи газа — написано много и без меня, как заправлять проволоку и настраивать её прижим — тоже. Будем считать, что это сделано правильно. Первым делом ищем "подопытный" кусок железа толщиной 4-5 мм и размерами примерно 30*30 см — этого хватит. Зачищаем железо до блеска от ржи, краски и всего остального:

после этого выставляем напряжение 15-16 вольт, среднюю подачу проволоки (ток) и готовимся делать "валики" на куске железа таким образом, что бы одна рука была с горелкой, а вторая — могла крутить ручки настройки. Начинаем варить — вести "валик", и одновременно подстраиваем туда-сюда или напряжение или подачу проволоки, добиваемся наиболее красивого звука (подобного тому, что слышали в видяшках), чем чище это жжжжжззззз — тем лучще. На проплавление и форму валика — пока не смотрим, важен правильный звук и вид дуги — равномерный, с небольшими брызгами.
Если при данном напряжении не удалось найти "рабочую точку" — пробуем при чуть более высоком, на 1-1,5 вольта. Очень важно найти то соотношение напряжение/подача проволоки, при котором будет "правильная дуга и правильный звук" — это будет отправной точкой для дальнейшей настройки полуавтомата на работу в зоне оптимальных настроек.
Итак — первая рабочая точка, в которой полуавтомат работает правильно — была найдена. Записываем значения регуляторов, при которых это получилось. Теперь, не изменяя значения напряжения уменьшаем подачу проволоки, и наблюдая за звуком/дугой ищем то минимальное значение подачи проволоки, при котором процесс ешё нормальный и устойчивый. Когда находим минимум подачи, при неизменном напряжении, и устойчивой дуге — записываем это значение. Потом точно так же ищем максимум подачи проволоки при неизменном напряжении. После нахождения максимума — это значение тоже записываем.
На данном этапе — мы имеем одну запись таблицы — при данном напряжении варить следует от такого до такого положения ручки подачи проволоки.
Далее — уменьшаем на 0,5 вольта напряжение и опять ищем минимальную и максимальную подачу проволоки, при которых сварочный процесс правильный и устойчивый. Полученные значения — записываем.
Повторяем "измерения" с уменьшением напряжения по 0,5 В, пока ПА сможет варить — вы сами увидите тот минимум, когда Ваш полуавтомат с уменьшением напряжения перестанет стабильно варить. Главное — не забывать записывать найденные минимумы и максимумы подачи для каждого напряжения.
После того, как были найдены и записаны самые "слабые" режимы работы ПА — возвращаем настройки к первой найденной рабочей точке, увеличиваем напряжение на 0,5 вольта и опять находим минимум и максимум подачи проволоки при "правильном звуке и красивой дуге". Записываем результаты.
Продолжаем производить настройку — измерения, увеличивая напряжение по 0,5 вольта. В определенный момент, после очередного увеличения напряжения Вы увидите и услышите, что больше нет того правильного звука, пошел крупнокапельный перенос металла с проволоки в сварочную ванну (а настраивали всё это время — на "режим сварки короткой дугой с короткими замыканиями"), значит надо остановиться — область настроек найдена.
Согласно собственноручно составленной таблице, где каждому напряжению соответствует минимум и максимум подачи проволоки — можете нарисовать себе график с областью, в которой следует "работать".
После "проб и настроек" кусок железа выглядел так:

У меня, для моего ПА Контур-180, проволоки 0,6 мм и защитного газа углекислота — получился следующий график:

Между зеленой и красными линиями — варит красиво и комфортно.
Для тонкой проволоки — 0,6 мм выяснилась такая особенность в настройках — проще было находить минимум и максимум напряжения при неизменной подаче проволоки. Для проволоки 0,8 мм — было проще измерять так, как описал выше.

Теперь — пару слов, зачем мне это было надо — пользуюсь полученным графиком. Если надо больше "тепла" — выбираю рабочую точку правее по графику, если сильно "жарит" — смещаюсь левее. Если надо больше тепла при той же подаче проволоки в сварочную ванну — в пределах графика добавляю напряжение, и наоборот …

Надеюсь написанное мною было хоть кому-то полезно, и два часа на написание данного "трактата" — были потрачены не зря. Замечания в комментариях — приветствуются, я сильно начинающий сварщик и мог написать что-то не так.

ИНСТРУМЕНТ — Полуавтомат

Здесь я хотел бы поделиться опытом по приобретению оборудования для полуавтоматической сварки.

Сварочный аппарат.
Для сварки тонкого листового металла как правило используются сварочные полуавтоматы.
Принцип работы такого сварочного аппарата основан на том, что сварка осуществляется с помощью проволоки подаваемой по рукаву к месту сварки. Защита шва от окисления осуществляется с помощью газа – как правило, это углекислота, подаваемая по тому же рукаву, что и сварочная проволока (основной способ).

Выбирая сварочный аппарат, основной выбор зависит от финансовых возможностей, что определяет конструкцию сварочника. Возможны два варианта: трансформаторный сварочник – подешевле и инверторный – подороже.
Трансформаторный.
Плюсы:
+ цена – как правило в два раза дешевле оппонента;
+ простота конструкции – без электроники;
+ надежность – меньше электроники, пайки.
Минусы:
— габариты и все – раза в два больше и тяжелее оппонента;
— требователен к питанию – на сети с низким напряжением могут быть проблемы с работой;
— регулировка – не такая точная регулировка по сравнению с оппонентом.

Инверторный
Плюсы:
+ вес и габариты – он просто «пушок» по сравнению с трансформаторным;
+ не требователен к питанию – может работать на низких напряжениях;
+ регулировка – возможная точна регулировка параметров.
Минусы:
— цена – дороже оппонента;
— много электроники – аналог блока компьютера;
— надежность – требователен к температурному режиму, требует обслуживания (чистки).

Учитывая все плюсы, а именно то, что нужен мобильный, а значит легкий, работающий в сетях с низким напряжением я выбрал инверторный сварочник.
Выбор модели (производителя) зависит от возможностей – на рынке сейчас множество вариант, от дешевых по цене трансформаторного, до супер умных, которые все за тебя сделают сами (KEMPPI) – только горелку наводи…
Отметя Китай, смотрел на отечественные конструкции (Контур 150) и что поближе и выбрал в 2011 году SSVA-180P (Харьков, Украина). По сравнению с аналогичными аппаратами отзывы о нем были только положительные. Что подтвердилось и в моей эксплуатации – за 2 года использования замечаний к нему не было, хотя ему приходилось работать и зимой (температура около – 10 градусов). В 2011 году он стоил 21800 рублей в комплекте с горелкой BINZEL (рукав 3 метра). Длины рукава 3 метра для меня достаточно, при условии перемещении сварочника по гаражу.

Сварочная проволока.
Основной расходный материал при сварке – сварочная проволока. Как правило это омедненная стальная проволока. Бывает различных диаметров – самый распространенный – 0,8 мм. Как правило подойдет для сварки металла около 1 мм. Есть рекомендация при сварке более тонких металлов, например иномарок, использовать проволоку тоньше – 0,6 мм.
Продается проволока катушками 1 кг, 5 кг… Небольшие сварочники рассчитаны как правило на катушку 5 кг. Простая омедненная проволока 0,8 мм 5 кг стоила около 600 рублей.

Кроме омедненной стальной проволоки бывает порошковая сварочная проволока. Она представляет собой трубчатую проволоку, заполненную порошкообразным наполнителем. Этот наполнитель защищает при сварке сварочный шов, что позволяет сваривать без защитного газа.
Это значительно упрощает процесс – не нужно оборудование для подачи газа, но в то же время качества шва хуже чем при сварке с газом, аналогично сварке электродом и эта проволока стоит дороже обычной.

Газ.
При сварке полуавтоматом пользуются либо углекислотой либо смесью с аргоном. Я пользуюсь углекислотой – в силу ее доступности. Обмен 10 литрового баллона углекислоты обходился порядка 300 рублей.

Баллон.
Наиболее подходит 10 литровый баллон – объем достаточный для продолжительной работы (при правильной настройке расхода), а габариты позволяют перевозить его в багажнике. Но 10 литровые бывают разной длины — бывает чуть, длиннее и уже.
Характеристики для инфо:
— емкость, л 10;
— высота, 870 мм;
— диаметр цилиндра, 140 мм;
— вес баллона, 15,1 кг.

Есть еще 20 литровые баллоны, сделанные из 40 литровых – половина баллона. Тоже удобные по габаритам баллоны, но есть недостаток – их мало и тяжело обменять.
Стоил 10 литровый баллон от 2500 – 3000 рублей. После окончания газа, баллон можно обменять на заправленный – стоит это около 300 рублей. Поэтому покупать новый баллон не стоит, поскольку при обмене вам все равно дадут «бушный».
Баллон должен быть аттестован, о чем на баллоне около вентиля должна стоять отметка – см. позицию 7 и 6 на рисунке и описании ниже. Проверяйте сами, или попросите показать даты аттестации, что бы исключить «просрочку», иначе при замене такого баллона вас заставят оплатить еще и переаттестацию около 500 рублей.

Редуктор.
Редуктор используется специальный – для углекислоты. Основное назначение – регулировка расхода газа. Контролируется расход по манометру. Рекомендуемый расход газа указан в таблице ниже. Натренировавшись можно регулировать, по ощущениям… на слух. Но нужно найти золотую середину – малый расход газа отразится на качестве шва, большой расход – так же влияет на качество и газ быстро закончится.

Я использую редуктор У-30П-2МГ – цена была около 1600 рублей. Замечаний к редуктору нет. Редуктор шел с подогревателем с питанием на 36В.

Подогреватель может пригодиться при сварке при температуре от +10 и ниже – он предотвращает замерзание редуктора. Не найдя питания 36В, я использую альтернативный метод – прикрепил к редуктору лампу накаливания мощностью 60Вт – замерзания редуктора не было.

При установке редуктора нужно ставить прокладки (паронитовые, пластиковые и т.п.) – иначе газ будет травить по резьбе. Как вариант можно герметизировать резьбу лентой ФУМ.

Шланг.
Диаметр шланга должен подходить к штуцеру редуктора и сварочника. Длина шланга зависит от способа размещения баллона и сварочника. Если нет единой станции/тележки на которой закреплен баллон и сварочник, то длинна шланга должна позволять переносить сварочник ближе к месту сварки. У меня баллон и сварочник отдельно — я приобрел кислородный шланг внутренним диаметром 9 мм и длинной 6 метров – цена около 210 рублей.

И не забудьте про хомуты, что бы закрепить шланг на редукторе и сварочнике.

Расходники.
При работе полуавтомата капли сварки засоряют проточную часть горелки, что ухудшает поступление газа, может привести к замыканию центрального электрода – токопроводящего наконечника с газовым соплом. Для предотвращения налипания сварки рекомендуется использовать спрей против залипания – его цена около 200 рублей.

Кроме того в случае загрязнения необходимо чистить горелку – хорошо бы иметь под рукой подходящее инструмент.
Со временем токопроводящий наконечник и изнашивается – оплавляются. Рекомендуется держать про запас – наконечник стоит около 70 рублей, сопло около 200 рублей.

Средства защиты.
Сварка полуавтоматом может показаться не такой жесткой по сравнению с «обычной» сваркой. Но пусть вас это не обманывает. Лично я столкнулся со всеми прелестями – «нажигал» лоб – ультрафиолетовый ожог кожи, «ловил» каплю глазом, не говоря про термические ожоги от капель и хватания за свариваемые элементы…
Поэтом одновременно с покупкой сварочника, настоятельно рекомендую купить средства защиты:
— перчатки спилковые;
— маску сварочную;
— плотный костюм.

Сварочная маска.
Признаюсь варить без маски во многих случаях удобней, чем в ней, но не безопасно это точно.
Поэтому сварочная маска нужна. Ассортимент сейчас большой – от раритетных из картона, до современных «хамелеонов» – со стеклами автоматически затемняющимися при вспышке. Я остановился на «хамелеоне» – с ним проще намечать сварку и варить.
Ассортимент масок хамелеонов так же разнообразен. Я остановился на ELITECH МС 777К ценой 2500 рублей. Из плюсов – хорошая конструкция и большое стекло (больше чем у похожих аппаратов).

P.S. Цены и оборудование указаны по состоянию на 2011 — 2012 — для информации.

Читайте также: