Скрутки на сварочном кабеле
Обновлено: 18.05.2024
В наших домах появляется все больше мощных электрических приборов: кофеварки, чайники, кондиционеры, бойлеры и т.п. Всё это в значительной степени повышает нагрузку на домашнюю сеть электропитания. Первое, что реагирует на повышения тока цепи, так это соединения проводов. Они первые приводят к возгораниям, если сделаны не соответствующим способом. А уж если их несколько, да ещё и в закрытой распределительной коробке, то общее выделяемое тепло суммируется и увеличивается. Это значит, что распределительная коробка – это особо важный и ответственный узел в плане нагрузочной способности сети.
Я расскажу Вам три надежных способа соединить провода в распределительной коробке, которые применяю сам и рекомендую другим.
Сварка проводов
Первое по надежности – это сварка проводов. Производится специальным сварочным аппаратом с применением графитового или вольфрамового электрода. В виду плавления металла дает перемешивание структур и провода становятся как одно целое. Если есть возможность – используйте именно его.
- Самое надежное соединение из всех представленных.
- Подходит для алюминиевых и медных проводов.
- Требует специального оборудования.
- Трудоёмкое и не всегда применимое.
Пайка проводов
Второй по надежности метод соединения двух и более проводов - является пайка. Производится обычным паяльником с применением обычного припоя и флюса, использующегося в радиотехнике. Это самый доступный способ.
Сначала делают скрутку в несколько сантиметров, а затем запаивают ее по всей длине.
- Очень надежное соединение при должной длине пропаянной скрутки.
- Доступное большинству домашних мастеров.
- Трудоёмкое и не всегда применимое.
- Применимо только к медным проводам.
Опрессовка проводов
Третий по надежности способ – опрессовка проводов наконечниками. В виду его быстроты и надежности, используется часто электриками при прокладке проводки в новых домах.
- Очень быстрое, требует минимум времени для создания надежного соединения.
- Подходит для алюминиевых и медных проводов.
- Необходимо иметь специальные обжимные клещи и наконечники.
Заключение
Обычная скрутка, винтовые клеммы, клеммные колодки, колпачки, зажимы - на мой взгляд электрика с 20-ти летним стажем не являются надежным соединением проводов! Под надёжностью я понимаю то, что соединение способно без лишнего нагрева выдержать такой же ток, на который рассчитан сам провод на весь период эксплуатации.
Конечно, я использую в своей работе и клеммы ВАГО и скрутки, но стараюсь это делать либо в световой проводке, где максимальный ток не превышает 5 Ампер, либо в других примерах с малым током. Подключать светильники такими клеммами очень удобно и быстро, тут не поспоришь.
Сейчас много людей мне начнут утверждать, что ВАГО очень надежны, рассчитаны на большие токи 32 А и т.п. Но мой многолетний опыт, к сожалению, утверждает обратное.
А посему три приведенных вначале соединения можно применять и в дальнейшем не волноваться за последствия.
Информативное видео по теме
Как соединить сварочные кабели между собой – 3 простых способа
Недостаточная длина провода, идущего в комплектации со сварочным аппаратом, во время работы произошел обрыв или повреждение шнура – причины, по которым может понадобиться соединение сварочных кабелей между собой. Качество выполняемых работ и безопасность человека будут зависеть от надежности контактных соединений проводников.
Особенности сварочных кабелей и их соединения
Сварочный кабель используется в виде соединяющего звена между специальными электрическими держателями и источником тока. Он изготавливается из медной или алюминиевой проволоки, имеет большое сечение и изоляцию, обеспечивающую защиту от влаги и механических повреждений. Изделия данного типа характеризуются:
- высокой гибкостью,
- минимальным сопротивлением.
Перед тем как соединить сварочные кабеля между собой, необходимо очистить их от оксидной пленки.
Важно! Между собой можно соединять только провода, выполненные из однородных металлов – медь с медью, алюминий с алюминием.
В каких случаях нужно соединение
Инверторы для сварки комплектуются короткими проводами, что создает трудности при выполнении работ на высоте и в труднодоступных местах. Соединение сварочных кабелей методами пайки, сварки или установки специальных разъемов расширяет возможности техники и исключает необходимость ее удерживания на плече. При осуществлении поставленной задачи нужно учитывать, что максимальная протяженность не должна превышать 30-40 м.
Распространенные способы соединения
Перед тем как соединить сварочный кабель методом обжима, необходимо приобрести алюминиевые или медные гильзы. Подобрать изделия можно в каталоге. Здесь представлен широкий ассортимент соединителей, комплектующих и других электронных компонентов – кабелей, сборок, печатных плат, отличающихся высоким качеством и демократичной стоимостью.
Пайка – второй востребованный способ соединения медных кабелей. Он предполагает покрытие предварительно разогретых концов жил посредством расплавленного припоя. После затвердевания последнего достигается высокая прочность и хорошая электропроводность изделия. Подходит эта технология для проводников небольшого сечения.
Основные преимущества пайки – простота и экономичность. К подготовительным мероприятиям можно отнести:
- избавление от изоляции,
- скрутку,
- очистку,
- обработку флюсом.
После пайки необходимо смыть остатки, нанести лак, изоляцию в виде ленты или термоусадочной пленки.
Важно! Промежуточным этапом пайки является скрутка проводов. В качестве самостоятельного метода она запрещена нормативными документами ПУЭ.
Так как соединить 2 сварочных кабеля большого диаметра позволяет в монолитную конструкцию сварка, этот метод используется часто. Для соединения проводов применяется специальный аппарат ВКЗ-1, похожий на пистолет. Преимущества метода – высокая прочность контакта, стойкость к механическим воздействиям, недостатки – необходимость в зачистке провода на 10 см, сложность выбора силы тока, невозможность разъединения элементов.
Соединение сварочного кабеля разъемами
- марки сварочного кабеля,
- разъемов,
- наконечников,
- вилок и клемм.
Выбор кабельного соединителя зависит от сечения проводника. Последнее можно определить посредством микрометра или штангельциркуля. Разъем может иметь площадь в 10, 25, 35…120 мм2. Существует две конструкции приспособлений – штыревая («папа») и гнездовая («мама»). Для их подключения к оборудованию нужны специальные гнезда, выполняющие роль ответной составляющей вилки.
При покупке наконечников нужно обращать внимание на типоразмер (должен соответствовать площади сечения провода) и материалы изготовления. Предпочтение стоит отдавать изделиям с хромовым напылением, препятствующим окислению.
Соединение способом обжима является предельно простым. Оно заключается в очистке изделий от изоляции, объединении жил в пучки, надевании разъемов и их зажимании.
Установка наконечника: принципы процесса
Так как правильно соединить сварочный кабель при помощи наконечников, эта процедура чаще всего выполняется для удлинения и создания удобной формы конца токопроводящей жилы, необходимой для присоединения к зажиму аппарата. Для ее осуществления нужно зачистить и обработать провод пастой, поместить наконечник на конец кабеля и прижать его до упора. После этого следует опрессовать изделие клещами или матричным прессом.
Чтобы увеличить мобильность сварочного аппарата, можно удлинить провод, используя разные технологии соединения. Специалисты нашей компании «ВКС» рекомендуют применять разъемы, подобранные по сечению и составу жильного пучка, соблюдая последовательность и правила используемого способа. Для покупки электротехнических комплектующих нужно перейти в каталог. При возникновении трудностей с выбором наш менеджер предоставит профессиональную консультацию.
Простое соединение сварочного кабеля без пайки
Владельцы бюджетных сварочных инверторов сталкиваются с проблемой излишне коротких проводов. У моего аппарата они всего лишь по 180 см, что ограничивает удобство при работе. Я решил заменить плюсовой кабель новым цельным куском, а массу срастить из 2 родных отрезков. Для их соединения я предлагаю надежный способ без пайки и опрессовки.
Материалы и инструменты
- шестигранный ключ;
- тонкая медная проволока;
- термоусадочная трубка под диаметр кабеля;
- изолента;
- плоскогубцы;
- газовый паяльник;
- ножницы по металлу или кабелерез;
- монтажный нож.
Сращивание кабеля
Для начала необходимо снять наконечник кабеля, который подключается к инвертору. Для этого он вставляется в аппарат, после чего нужно с силой натянуть изоляционный колпак на себя. Под нагрузкой он выходит, открывая наконечник. Тот фиксируется одним болтиком. Его нужно выкрутить шестигранным ключом, чтобы освободить кабель. Для предотвращения раздавливания пучок жил обмотан медной пластинкой, которую тоже нужно снять, разогнув плоскогубцами.
Далее потребуется подготовить два свободных конца на отрезках кабеля для сращивания. С помощью кабелереза или ножниц по металлу их концы подрезаются, чтобы сделать ровные торцы.
Длина оголенных жил на обоих кабелях должна быть одинаковой. В зависимости от ситуации нужно будет немного снять лишней изоляцией на одном из них с помощью монтажного ножа или просто обрезать второй провод немного больше. Оптимальная длина пучков для сращивания около 3 см.
Подставляю торцы подготовленных пучков жил двух кабелей друг к другу и массирующими движениями надвигаю их навстречу. Медные жилы раздвигаются, обеспечивая сращивание. По мере сдвижения медные проводки распушаются, поэтому их нужно контролировать пальцами, возвращая на место, чтобы они не преломлялись.
После того как жилки дойдут за несколько миллиметров до начала изоляции их нужно обжать пальцами. При этом не нужно ничего закручивать. В данном способе скрутка не применяется.
Чтобы зафиксировать сращивание беру медную проволочку. Ее можно снять с любого старого электромотора или трансформатора. Она имеет прозрачное диэлектрическое покрытие, но оно не помешает. Ни в коем случае нельзя использовать алюминий, поскольку он окисляется с медью. Не подойдет и сталь, по причине плохой гибкости.
Для надежного затягивания проволочки я применяю рыбацкий узел, которым фиксируются крючки к леске. Для этого на ее конце формируется длинная петелька. Проволочка просто складывается вдвое с коротким хвостиком около 8 см. Она прикладывается к сращенному кабелю с сантиметровым нахлестом на изоляцию. После чего длинный конец начинает наматываться от ее короткого кончика по направлению к повороту петли.
Для большей надежности нужно мотать виточек к виточку. Проволочка должна быть натянута, чтобы достигнуть тугого соединения. Покрыв витками всю длину сращивания кабеля, проволока обрезается. Нужно оставить хвостик примерно в 10 см.
Полученный в результате конец запускается в кольцо петли. После этого петелька затягивается за короткий край, который располагается на другой стороне, где были начаты витки. Утягивать нужно до тех пор, пока длинный конец не уйдет под обмотку.
Осталось только изолировать готовое соединение. Для этого я сначала затянул его термоусадочной трубкой, после чего решил еще добавить и изоленты. Оказалось, было бы лучше сделать наоборот.
Установка наконечника
Остается только установить наконечник кабеля. Нужно сначала выровнять пластинку, удерживающую жилы в пучке. Она выравнивается плоскогубцами. После этого я ее разогреваю газовым паяльником докрасна и бросаю в воду. Применяется тот же принцип, что и при закалке стали, но медь от этого становится не твердой, а мягкой. Размягченная пластина легко обматывается вокруг пучка жил.
Далее устанавливаю на нее наконечник, зажимаю болтик ключом и возвращаю на место изоляционный колпак. Если он не хочет сидеть плотно, то на кабель можно подмотать немного изоленты, чтобы сделать утолщение.
Такой способ сращивания кабеля практически вечен, и не требует наличия дорогих редко применяемых инструментов, таких как мощный паяльник или обжимной пресс для гильз. Соединение получается вполне гибким, что от него и требуется.
Смотрите видео
Как быстро и просто соединить сварочный кабель
Как соединить сварочный кабель без пайки и опрессовки
Все сварщики сталкиваются с необходимостью соединить сварочный кабель. Очень часто проделывать это приходится, и в том случае, если сварочные провода необходимо удлинить.
При этом не у всех есть возможность использовать паяльник и опрессовку, поскольку нужно быстро и качественно соединить провода. Как это можно сделать без особых проблем, читайте ниже.
Инструменты и материалы
К прочности и надёжности соединения сварочных кабелей предъявляются особые требования. Плохой контакт не только затруднит выполнения сварочных работ, но и грозит неприятными последствиями, вплоть до удара током. Чтобы этого не случилось, необходимо уметь правильно соединять сварочные кабели.
Чтобы надёжно и быстро соединить два кабеля по рассматриваемой схеме, нужно иметь следующие материалы и инструменты:
- Острый нож;
- Пассатижи;
- Термоусадочную трубку (можно использовать и изоленту, однако термоусадочная трубка, всё-таки лучше);
- Кусок тонкой медной проволоки (1-2 метра).
Перед тем, как нарастить сварочный кабель, необходимо будет снять старый наконечник и избавиться от всего лишнего.
Как соединить сварочный кабель без пайки и опрессовки
Итак, возьмём и зачистим два конца сварочных кабелей, которые нужно соединить. Зачищать нужно концы длиной 3-5 см, можно и больше. В итоге, концы зачищенных кабелей должны быть не только очищены от изоляции, но иметь ровные торцы. Если что, для выравнивания торцов используем кабелерез или обычные ножницы по металлу.
После этого, распушиваем концы кабелей и соединяем их вместе, только без скрутки. Просто направляем один конец на другой и обеспечиваем тем самым их сращивание. Очень важно, чтобы зачищенные концы кабелей имели бы одинаковую длину, а иначе работа будет выполнена неудовлетворительно.
Для того чтобы надёжно соединить два конца сварочных кабелей, необходимо на всю длину соединения намотать медную проволоку. Наматывать проволоку нужно аккуратно, и обязательно виток к витку, а не как-нибудь. После намотки, концы проволоки нужно соединить вместе, после чего можно заниматься изолированием кабеля.
Как было сказано ранее, для изоляции лучше всего использовать термоусадочную трубку подходящего диаметра под кабель.
Как правильно скрутить провода между собой?
Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.
Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.
К сожалению, мало кто при этом применяет последующую пайку и тем более сварку. Как говорят опытные электрики: холодное соединение – всегда горячее, а горячее – всегда холодное.
Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).
Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.
Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.
В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊
В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.
Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.
Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.
А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.
Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.
При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.
А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.
Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.
Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.
Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.
В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.
Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.
По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.
Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.
После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.
Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.
Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.
Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.
После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.
Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.
Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.
Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.
После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.
Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.
При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.
Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.
Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.
Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.
И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!
Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.
Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.
Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.
Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.
Далее уже по привычному сценарию.
В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.
Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.
В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.
При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.
Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.
Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.
Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.
Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.
Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее
Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.
Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.
Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.
Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.
Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.
Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.
Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.
Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.
Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.
Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.
Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.
Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.
Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.
Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.
Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.
После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.
Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.
После чего вставляете в него отпаечный.
Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.
Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.
Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.
Читайте также: