Сварка проволокой 0 6
Обновлено: 30.06.2024
Здравствуйте, совсем недавно освоил сварку! варю в бытовых условиях в гараже или подвале.
начал с обычного инвертора, теперь пробую полуавтоматом с углекислотой Co2. Надо сварить короб из листовой стали толщиной 3мм.
в моем полуавтомате ролик с двухсторон имеет две канавки под 0.8 и 1.0 мм проволоку. но говорят можно поставить другой ролик и смогу варить более толстой проволокой.
вопрос получится ли 1мм проволокой сварить металл 3мм? или надо купить ролик под более толстую проволоку?? какой по толщине металл можно варить 1мм проволокой?
Диаметр проволки выбирается прежде всего от возможности аппарата. Для ф 1.2 минимум 250А. А ф 1 мм можно тройку заварить. и 0.8 можно.
Бармалея старший брат
0,8 проволока варит толщины от 0,8 до 6
1,0 - от 1,5 до 15
1,2 - от 4 до 25 мм
И это при нормальных стабильных режимах, а так же зависит от возможности настроек самого аппарата.
На практике разбег куда больше. Так что варите спокойно и 0,8 и 1,0 Просто перед сваркой на обрезках подберите нужный режим, чтоб было хорошее проплавление и не прожигало, и в "добрый путь"
Я 1,0 проволокой спокойно сваривал и 24мм пластины.
Диаметр проволки выбирается прежде всего от возможности аппарата. Для ф 1.2 минимум 250А.
И какому утверждению верить?
У Пикомига 180 пульс максимум 160 ампер и в джобе проволока 0.6-1.2 мм.
Своих не бросаем. Пленных не берем.
Что бы заморачиваться на ролики и 1.2 проволку нужно хотя бы 5-8 мм постоянно варить . Ну швеллер там 14, уголок 75 прочае тяжелые железяки. Току для них нада многа. Как то так. Ампер 250 так и то маловато будет, 400 сам раз Можно, не вопрос, только зачем? Заточен под 1 мм -и нечего мешать железу работать.
Вторая цитата вообще к сварке железок не относилась, ибо про чугунину там терли
Плюс ко всему, обзавевшись 1.2 проволкой всякие ржавые железяки в гараже-подвале варить будет тяжко, потребуется смена проволки и вообще случится процесс перенастройки аппарата. Вопрос: Зачем?
Вот сочинитель На 400 амперах 1.2 мм проволокой листовой металл в 10 мм прожигается насквозь через три секунды, проверено лично.
0.8 проволока, аппарат ПДГ-160.Он и брался то в основном для работы с машинами по кузовщине.
До тройки мощности хватает за глаза.Все что толще-электродом-мне так проще.Есть ли смысл варить толстую сталь п\а то?
А ПВ?
правильно, я думаю, синегерика на фроне выставляет. я пока привык, что вылет больше держать надо- не мог ваще вьехать, клял неметчину и их режимы почитал книжку- а вон оно чё оказывается.
Я вообще от меньше 1.2 избавился и в запасе не держу принципиально, что бы со всякими глушителями и коробами мозг не выносили. Ну конечно , при наличии желания, и соответсвующей мотивации можно 2 мм заварить, прекрасно варит, но у мну принципиально-тоньше 4.5 мм аппарат большой, не берет.Проволка толстая, прожигает. Ибо на толстом и деньги потолще
Для п/а вполне хватит 250 Амп. при 100%, для ТИГ 350 Амп. при 100%, для ММА 200 Амп при 100%(если не применять в качестве резака), но это под мои условия работ и они могут принципиально отличаться от ваших(в смысле не только твоих).
Cварка полуавтоматом с газом и без. Проволока. Рекомендации.
Сварка полуавтоматом имеет преимущества в сравнении с неплавящимся электродом.
- Всем известно, насколько важно вести сварочный процесс без отрыва дуги, сохраняя неизменное расстояние между электродом и деталью (дуговой просвет). Если правильно выставлены параметры, полуавтомат самостоятельно скорректирует данный просвет в случае, если есть небольшие отклонения от оптимального положения горелки. Другими словами аппарат берет половину задач, которые раньше решались преимущественно мастерством сварщика, на себя.
- Не нужно держать присадочный материал. Освобождается правая рука, что позволяет свободно манипулировать деталью вручную.
- Увеличивается скорость и КПД.
Стандартная сварка плавящимся электродом состоит из:
- инверторного источника питания (ИИП);
- блока подачи омедненной проволоки;
- специальной горелки
- крокодила массы
- баллона с защитным газом с расходомером.
Есть инверторы, в которых ИИП и механизм подачи собраны под одним корпусом. Такие аппараты, работающие по принципу «все в одном» чаще всего приобретают для удовлетворения личных нужд:
- сварка листового материала (особенно тонкий лист),
- сварка навеса или калитки на даче,
- монтаж трубопроводов и т.д.
А так же для решения специальных вопросов, таких, например, как кузовной ремонт легковых автомобилей на СТО.
В заводских условиях обычно применяют более мощное оборудование, поэтому ИИП и подача проволоки в них разделены.
Принцип работы полуавтомата прост: он выпрямляет переменный ток, поступающий на вход, в постоянный на выходе. На постоянке вектор тока определяется его полярностью и тем, как кабель подсоединен к клеммам.
Применяемая проволока предназначена для определенной полярности. Для распространенной проволоки типа 09Г2С используют ток «+» DC на горелке.
В процессе сварки, когда расстояние от плавящегося электрода до металла меняется, рабочий ток и напряжение автоматически регулируется таким образом, чтобы не происходило обрыва дуги. ИИП «старается» поддерживать напряжение постоянным, а сила тока возрастает или уменьшается.
Блок подающего механизма состоит из шпинделя на котором фиксируется катушка, а проволока через направляющую входит в отверстие подающего ролика. Колесо подачи рассчитано на определенный диаметр проволоки и может быть заменено.
Мы рассмотрели часто повторяющиеся вопросы, которые задают начинающие сварщики, осваивающие работу на полуавтоматическом аппарате инверторного типа.
Какой защитный газ применяют при работе полуавтоматом?
Сварка полуавтоматом производится в среде углекислоты, которая представляет собой 100% углекислого газа. Можно работать исключительно в аргоне, либо в смеси аргона и углекислоты.
Сварочная проволока, одновременно являющаяся присадкой, покрывается медным слоем, для улучшения электроконтакта и плавности ее подачи.
какое должно быть давление защитного газа?
Выбирайте 0.6 … 0.8 МПа. Это если все хорошо и используется новая горелка. Если имеет место ее износ, допускается добавить газа немножко. Главное, чтобы в сварочном шве отсутствовали поры. Если же пористость все же имеет место, значит давление недостаточное (или очень большое из-за чего может попадать воздух в зону сварки, особенно при работе с наружным углом).Так же поры могут возникать из-за «грязного» газа, если имеет место быть ветер или сквозняки. Особенно ощущается чистота газа при сварке алюминия – шов просто покроется слоем копоти и гари. При работе с алюминием выбирайте только особочистый аргон.
Какую проволоку используют? Какую полярность нужно соблюдать?
Омедненная сварочная проволока OK Autrod 12.51 ESAB
Наиболее универсальная — 08Г2С, с ней знакомы все сварщики без исключения. Она применяется для сварки низкоулеродистых и электротехнических сталей. Естественно, сейчас этот материал идет под различными торговыми марками. Знаменитая на весь мир фирма ESAB выпускает 08Г2С под названием OK Autrod 12.51 – ее состав строго контролируется, что позволяет обеспечить стабильные механические свойства шва. Также контролю подлежат состояние омедненной поверхности, которая наносится не слишком толстым слоем и не слишком тонким, т.е. имеет оптимальную величину. Почему это важно? Потому что некачественная проволока быстро приводит к выходу из строя подающего механизма, из-за загрязнения его медной пылью и сколом.
От качества проволоки и медного покрытия напрямую зависит состояние шва и подающего органа
Сварка сплошной проволокой осуществляется на токе обратной полярности, то есть горелка подключается к выходу со знаком «плюс».
Так же для коррозионностойких сталей применяется присадка ER-308 LSi – содержит 20% хрома и 10% никеля – как раз то соотношение, которое придает шву наибольшую стойкость к коррозии.
Возможна ли сварка без защитного газа? Если да, то какие ее особенности? Какие плюсы и минус данного способа сварки?
Порошковая самозащитная проволока E71T-GS
Возможно, и обойтись без инертных/активных газов.
В таких случаях применяется порошковая проволока, которая по своему действию аналогична штучному электроду, применяемому в ручной дуговой сварке.
Порошковая проволока представляет собой пустотелую трубку, засыпанную флюсом. Последний при горении обеспечивает необходимую газовую защиту от внешних воздействий для правильного формирования сварного шва.
Порошковую проволоку еще часто называют флюсовой, она менее жесткая, чем обычная, поэтому для корректной работы с ней без остановки механизма подачи требуется ослабить усилие сжатия ролика. Или его не стоит закручивать слишком сильно.
Проволока мягкая и будет заминаться. Для того, чтобы не возникали подобные проблемы, перед ее первой подачей следует снять наконечник на горелке и только после этого ее протянуть. Наконечник устанавливать только соответствующего размера. Сопло ставить нет необходимости, так как сварка будет вестись без защитного газа. На инверторе следует выставить параметры напряжения, скорости подачи и индуктивности с помощью ручек плавной настройки.
Есть еще особенности работы с подобной проволокой- это необходимость менять полярность на полуавтоматическом инверторе. Сварочник должен быть приспособлен для этого. Например, на аппарате ОВЕРМАН 180 смена полярности производится внутри корпуса рядом с подающим механизмом (откручиваются клеммы и меняются провода местами). Не забывайте так же, что размер канавки подающего ролика должен соответствовать диаметру проволоки.
Сварку листа толщиной 1-2 мм нужно выполнять короткими швами углом назад, в таком случае шов формируется гораздо лучше. Для сварки тонкого металла существует в продаже проволока 0.8 мм. Максимальный диаметр 2,4 мм – для серьезных промышленных задач.
Настройка сварочного полуавтомата.
Для кого-то это вообще не проблема. Кто-то нашел "волшебное" соотношение крутилок и уже варит. Но о том, как настраивать полуавтомат "по фен шую" не сильно то и прочитаешь. Люди, обычно описывающие "как настроить", обычно являются опытными сварщиками и им непонятны проблемы новичков. Сам являюсь очень начинающим сварщиком, и думаю, что написанное мною будет полезно тем, кто впервые взял в руки горелку полуавтомата. На то, что предложенное мною, "истина" не претендую.
Для начала — немного "воды". Как должна "звучать" дуга (жжжжжжжжжззззззззззз) — описывать не буду. Поищите в You Tube видео и послушайте, штук 5-10, пока не поймёте какой должен быть звук. Как ни странно — звук дуги у меня был основным ориентиром.
Далее запоминаем, что для сварки в разных пространственных положениях, разных стыков и разных толщин металла будут требоваться разные настройки.
Не существует "волшебной" настройки, при которой будет варить всё.
Для некоторых — это будет откровением, но это суровая реальность. По сути — изменяя настройки полуавтомата — мы регулируем, сколько тепла будет вложено в свариваемые детали и одновременно израсходованного на плавление сварочной проволоки. В тонкие детали (например 0,8 + 0,8 мм) требуется меньше тепла, иначе будет прожог, а сваривая что-то потолще (например 2 + 2 мм) — требуется больше тепла, иначе будет непровар и сваркой просто "насрёт". По аналогии со сваркой электродом "закоренелые" сварные называют это "добавить или убавить ток".
Однако в ПА (полуавтомате) — две основные настройки — напряжение и подача проволоки. Подача проволоки некоторыми производителями может называться "ток", по сути — это одно и то же, так как при увеличении скорости подачи проволоки увеличивается сварочный ток и наоборот. Ручка напряжение — увеличивает или уменьшает напряжение дуги, но сварочный процесс в ПА устроен так, что при увеличении напряжения увеличивается и сварочный ток.
Главное, что надо уяснить — регулировки напряжения и подачи проволоки в полуавтомате — сильно взаимосвязаны. Существует лишь небольшая область взаимных положений регулировок, при которых будет протекать устойчивый, комфортный и "правильный" сварочный процесс. Пояснить это может рисунок из какой-то совдеповской книги:
Мною намеренно были убраны значения по горизонтальной оси. Потому что тут кроется "засада №1":
Настройки полуавтомата зависят от очень многих условий и может потребоваться подстройка, даже если регулировки никто не трогал.
Перечислю лишь несколько пунктов, которые позволят осмыслить сказанное. Настройки ПА изменятся, т.к.:
1) Бюджетные ПА не имеют идентичных параметров настроек из-за разброса параметров деталей при производстве, да и задачи такой перед производителем не стоит, т.е. даже имея два одинаковых ПА — их настройки могут сильно отличаться;
2) Может быть разное состояние питающей сети 220 В, куда подключен ПА — просадки и тонкая проводка будут давать другие настройки относительно нормальной, "жесткой" питающей сети, или просто сосед по кооперативу "врубил" что-то мощное (важное замечание — трансформаторный ПА при просадках сети может варить хуже или вообще не варить, но не поломается, а инверторный — будет варить, но может от просадок сгореть…);
3) Тип (смесь или углекислота) или состав защитного газа — а также точно или нет при заправке выдержали состав смеси, всё это будет влиять на параметры настройки. Поменяли газ и не варит — настраиваем;
4) Летом варили при +35, а зимой — при -25 — будет необходимо разное тепловложение (затраченная на нагрев мощность) для сварки двух идентичных деталей, что потребует разных натроек;
5) Для разного диаметра и марки проволоки — будут разные настройки;
6) Поменяли катушку на новую, заново отрегулировали тормоз катушки — настройки "уйдут" … а может рукав чуть засорился и опять — настройки;
7) Для разного пронстранственного положения и типа стыка-соединения будут разные настройки;
8) При изменении толщины свариваемого металла необходимо соответствующим изменить настройки.
Может что забыл, но не важно. Важно понять, что настраивать или подстраивать ПА придется часто, а для этого самим процессом настройки, умением "поймать режим" и корректировать его — надо овладеть, и сложного в этом ничего нет.
Когда 100% придется заново искать "область рабочих параметров сварки":
1) поменяли диаметр или марку, тип проволоки (например самозащитную на омедненную);
2) изменили тип защитного газа, например углекислоту на смесь, или смесь теперь с другим соотношением газов;
3) поменяли полуавтомат, даже на точно такой же (см. выше).
Хватит "воды", теперь о самой настройке. Буду описывать, как найти ту самую "область рекомендуемых режимов". Про настройку подачи газа — написано много и без меня, как заправлять проволоку и настраивать её прижим — тоже. Будем считать, что это сделано правильно. Первым делом ищем "подопытный" кусок железа толщиной 4-5 мм и размерами примерно 30*30 см — этого хватит. Зачищаем железо до блеска от ржи, краски и всего остального:
после этого выставляем напряжение 15-16 вольт, среднюю подачу проволоки (ток) и готовимся делать "валики" на куске железа таким образом, что бы одна рука была с горелкой, а вторая — могла крутить ручки настройки. Начинаем варить — вести "валик", и одновременно подстраиваем туда-сюда или напряжение или подачу проволоки, добиваемся наиболее красивого звука (подобного тому, что слышали в видяшках), чем чище это жжжжжззззз — тем лучще. На проплавление и форму валика — пока не смотрим, важен правильный звук и вид дуги — равномерный, с небольшими брызгами.
Если при данном напряжении не удалось найти "рабочую точку" — пробуем при чуть более высоком, на 1-1,5 вольта. Очень важно найти то соотношение напряжение/подача проволоки, при котором будет "правильная дуга и правильный звук" — это будет отправной точкой для дальнейшей настройки полуавтомата на работу в зоне оптимальных настроек.
Итак — первая рабочая точка, в которой полуавтомат работает правильно — была найдена. Записываем значения регуляторов, при которых это получилось. Теперь, не изменяя значения напряжения уменьшаем подачу проволоки, и наблюдая за звуком/дугой ищем то минимальное значение подачи проволоки, при котором процесс ешё нормальный и устойчивый. Когда находим минимум подачи, при неизменном напряжении, и устойчивой дуге — записываем это значение. Потом точно так же ищем максимум подачи проволоки при неизменном напряжении. После нахождения максимума — это значение тоже записываем.
На данном этапе — мы имеем одну запись таблицы — при данном напряжении варить следует от такого до такого положения ручки подачи проволоки.
Далее — уменьшаем на 0,5 вольта напряжение и опять ищем минимальную и максимальную подачу проволоки, при которых сварочный процесс правильный и устойчивый. Полученные значения — записываем.
Повторяем "измерения" с уменьшением напряжения по 0,5 В, пока ПА сможет варить — вы сами увидите тот минимум, когда Ваш полуавтомат с уменьшением напряжения перестанет стабильно варить. Главное — не забывать записывать найденные минимумы и максимумы подачи для каждого напряжения.
После того, как были найдены и записаны самые "слабые" режимы работы ПА — возвращаем настройки к первой найденной рабочей точке, увеличиваем напряжение на 0,5 вольта и опять находим минимум и максимум подачи проволоки при "правильном звуке и красивой дуге". Записываем результаты.
Продолжаем производить настройку — измерения, увеличивая напряжение по 0,5 вольта. В определенный момент, после очередного увеличения напряжения Вы увидите и услышите, что больше нет того правильного звука, пошел крупнокапельный перенос металла с проволоки в сварочную ванну (а настраивали всё это время — на "режим сварки короткой дугой с короткими замыканиями"), значит надо остановиться — область настроек найдена.
Согласно собственноручно составленной таблице, где каждому напряжению соответствует минимум и максимум подачи проволоки — можете нарисовать себе график с областью, в которой следует "работать".
После "проб и настроек" кусок железа выглядел так:
У меня, для моего ПА Контур-180, проволоки 0,6 мм и защитного газа углекислота — получился следующий график:
Между зеленой и красными линиями — варит красиво и комфортно.
Для тонкой проволоки — 0,6 мм выяснилась такая особенность в настройках — проще было находить минимум и максимум напряжения при неизменной подаче проволоки. Для проволоки 0,8 мм — было проще измерять так, как описал выше.
Теперь — пару слов, зачем мне это было надо — пользуюсь полученным графиком. Если надо больше "тепла" — выбираю рабочую точку правее по графику, если сильно "жарит" — смещаюсь левее. Если надо больше тепла при той же подаче проволоки в сварочную ванну — в пределах графика добавляю напряжение, и наоборот …
Надеюсь написанное мною было хоть кому-то полезно, и два часа на написание данного "трактата" — были потрачены не зря. Замечания в комментариях — приветствуются, я сильно начинающий сварщик и мог написать что-то не так.
сварка тонких листов инвертором(конспектная запись)
Так как сварочный процесс выполняется инвертором исключительно с применением малого тока, нельзя допускать даже незначительного разрыва рабочего расстояния между деталью и электродом.
В противном случае не избежать обрыва электродуги.
Электрод должен иметь малую толщину
Если варить тонкий металл инвертором и при этом держать небольшой дуговой промежуток, то сварное шовное соединение будет выпуклым по той причине, что основная часть металла плохо прогревается.
Добиться качественного шва можно за счет круговых и зигзагообразных перемещений электрода по соединяемой поверхности.
Если в ходе сварочного процесса выполнять движение электродом слишком интенсивно, то все, чего можно будет добиться, это деформированного соединения.
для листов тонкого металла с толщиной до 1,5 мм нужно применять изделия с диаметром 1,6 мм.
Сила тока при инверторной сварке листов металла не должна превышать 40 Ампер.
В процессе сваривания тонколистовых металлических изделий может применяться точечная или прерывистая технология сварки.
За счет короткого функционирования дуги образуются прихватки, впоследствии электродуга гасится, затем процесс повторяется на расстоянии, составляющим размер 2-х или 3-х диаметров электрода.
PS: тока что попробвал варить МР-3С 3 мм с рутиловым покрытием, сразу скажу что "+" на массе-прожёгов значительно меньше чем когда "+" на электроде! Варил тонкое железо.
Комментарии 420
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
эх-хе хе…, Что же я раньше Вашу статью не прочёл… Попробовал по рекомендованной методе…, и вуаля! Всё получилось, ну почти всё. Спасибо огромное!
рутиловые элетроды ESAB 63.20 для точечной сварки тонких листов
Сварочный электрод ESAB OK 63.20. Тип покрытия — кисло-рутиловое. Электрод рекомендован для сварки тонкостенных изделий (с толщиной стенки около 2 мм) работающих в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температуре до 350ºС из коррозионностойких хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 02Х17Н11М2, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, AISI 304L, 316L, 318, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Стабильная и мягкая дуга на малых токах и напряжениях позволяет выполнять сварку изделий, как на спуск, так и на подъем. Шлаковая система формирует швы с минимальным усилением, что сокращает расход сварочного электрода на единицу длины шва. Минимальное количество сварочных брызг, великолепная отделяемость шлака и отличная смачивание кромок стыка сокращают потери времени на последующую зачистку шва после сварки. Устойчивость к коррозии отвечает самым жестким требованиям при эксплуатации в агрессивных средах, как, например, в нефтехимической или целлюлозно-бумажной промышленности. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 1,5…6% (FN 3-10).
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Напряжение холостого хода: 50 В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Ох и дорогие они! За 650 грамм 2000 рублей!
Спасибо за пост. Очень много интересного нашел для себя. Я ни разу не сварщик, но балуюсь этим уж лет 20. Верно сказали, что надо бы курсы закончить, что бы теорию наложить на практику.
Читайте также: