Сварка рамки из уголка
Обновлено: 17.05.2024
Соединение металлоконструкция из профильной трубы обычно предусматривает применение электросварки. Когда ее нет, то приходится нанимать сварщика, даже если объем работ и небольшой, к примеру, сборка калитки на задний двор. Если же хочется все сделать своими руками, то можно воспользоваться способом соединения профильной трубы на деревянные вставки, который подойдет при изготовлении калиток, ворот, вольеров, заборов и.д.
Материалы:
- профильная труба;
- деревянная рейка;
- мебельные уголки;
- длинные саморезы по дереву;
- короткие саморезы по металлу;
- стальная сетка или профнастил.
Сборка труб на деревянные вставки
Сначала нужно нарезать профильную трубу для изготовления рамы. Для калитки понадобится 5 заготовок. Из них 4 формируют раму, и 1 используется как усиливающая жесткость перекладина. Для ворот перекладин понадобится больше.
Далее в торцы труб нужно запрессовать сухие деревянные рейки. Их сечение должно быть на несколько миллиметров больше внутреннего размера труб. Рейки обстругиваются под нужные параметры, и молотком забиваются в торец труб как можно глубже. Важно использовать высушенные бруски, чтобы потом они не выпадали по мере сушки, как мокрые рейки.
Для соединения заготовок в рамку нужно просверлить края двух труб напротив торца примыкающих деталей. Полученные отверстия зенкуются и через них вгоняются длинные саморезы по дереву.
Крепеж войдет в брусок примыкающей трубы, обеспечив надежное соединение. Таким способом скрепляются все детали. Также по центру рамы нужно сделать отверстия для установки перекладины.
Крепление на один саморез дает только стойкость к разрыву. При этом трубы, прикрученные с торца, могут проворачиваться.
Чтобы усилить конструкцию, нужно прикрутить по углам мебельные алюминиевые или монтажные перфорированные оцинкованные уголки.
Лучше чтобы их ширина соответствовала сечению профильной трубы. Они крепятся на саморезы по металлу. Уголки не только дадут жесткость, но и позволят соблюсти прямой угол. Но перед их прикручивание к раме все же нужно ее сначала выровнять по угольнику.
Далее по размеру рамы вырезается сварная сетка или профнастил. Они прикручиваются на саморезы по металлу. Профнастил можно также крепить заклепками.
Они садятся на саморезы, как и проушины для навесного замка или крючок. Данным способом без использования электросварки можно сделать полноценную крепкую металлоконструкцию. Для надежности торцы труб с деревянными вставками нужно хорошо закрасить или просмолить. Этот метод сборки в отличие от сварки позволяет в дальнейшем разобрать каркас без порчи заготовок обрезкой.
Смотрите видео
Конструктивные особенности сварных рам
На рис. 9, 1 — 18 показаны способы сварки рам из уголков. Наиболее употребительны соединения с расположением уголков вертикальными полками наружу, обеспечивающие гладкую наружную форму рамы (виды 1—6).
Чаще всего применяют стыковое соединение со скосом кромок под углом 45° (вид 1). Значительно сложнее соединения с вязкой угла в шип, т.е. по вырезам в полках уголков (виды 2 — 4)
На виде 5 показан способ вязки кромок со скруглением наружного угла соединения. Прочное соединение получается также при сгибе уголков по целой стенке с разрезкой полок и соединением их под углом 45° (вид 6). Расположение уголков вертикальными полками внутрь (виды 7—12) ухудшает внешний вид рамы, но облегчает крепление диагональных связей
Чаще всего применяют стыковое соединение со скосом полок под углом 45° (вид 7), обычно в сочетании с усиливающими косынками (вид 8). На видах 9, 10 показаны стыковые соединения прямыми кромками. Соединение вида 10 можно усилить косынкой (вид 11); в соединении вида 9 применить косынку нельзя
На виде 12 показано соединение с вязкой кромок в шип.
Способы вязки рам со смешанным расположением уголков (один уголок полкой внутрь, другой наружу) показаны на видах 13 — 18.
Диагональные связи в рамах с расположением уголков вертикальными полками внутрь приваривают к стенкам уголков встык со скосом кромок под углом 90° (вид 19). Соединение можно усилить косынкой (вид 20). Аналогично крепят трубчатые связи (вид 21)
При расположении уголков вертикальными полками наружу диагональные связи крепят с помощью косынок (вид 22). Стыковое соединение с фигурной вырезкой кромок (вид 23) нетехнологично и менее прочно, чем соединение косынками
Взамен диагональных связей нередко применяют угловые раскосы (вид 24). Подобно диагональным связям их легче приваривать при расположении уголков рамы вертикальными полками внутрь
Перекрестное соединение диагональных связей в центре рамы (виды 25—30) представляет известные затруднения, особенно если связи выполнены из несимметричных профилей (например из уголков).
Соединение целых уголков, сваренных по полкам (вид 25), просто и достаточно прочно, но отличается тем недостатком, что диагональные уголки должны быть вдвое меньше по высоте полки, чем основные уголки рамы
В конструкции 26 уголок f целый, уголок h разрезной. Уголки обращены полками в противоположные стороны и приварены к косынке, расположенной между полками. Высота уголков в этой конструкции может быть равной высоте основных уголков рамы минус толщина косынки.
В конструкции 27 целый уголок, m и разрезной n обращены полками в одну сторону и приварены один к другому и к косынке. Диагональные уголки могут быть одинаковыми с основными уголками рамы; косынка выступает за плоскость рамы
В конструкции 28 ребро уголка t вырезано под полку уголка v. Соединение по прочности уступает предыдущим двум соединениям. Высота уголков может быть равной высоте основных уголков рамы минус толщина полки.
В конструкции 29 гнутые уголки сварены один с другим полками. Здесь диагональные уголки могут быть одинаковыми с основными уголками рамы. Соединение можно усилить косынкой (вид 30).
На валах 31—33 показаны способы вязки рам из швеллеров с полками, обращенными внутрь, на видах 34 — 36 — наружу, на видах 37 — 39 — со смешанным расположением, на видах 40 — 42 — с полками, перпендикулярными к плоскости рамы. Способы перекрестного соединения диагональных связей из швеллеров, расположенных «стоя», представлены на видах 43 — 45, «лежа» — на видах 46 — 48
На рис. 10 показаны приемы гиба уголков с разрезкой полок.
В конструкции а с прямоугольным вырезом при сгибании образуется треугольное отверстие, подлежащее заварке или закрываемое косынкой.
Полное смыкание кромок обеспечивает фигурный вырез по виду б. Разрез отодвигают от стенки уголка на расстояние s, несколько превышающее радиус галтели между внутренними стенками уголка, что облегчает вырезку и увеличивает прочность соединения
При вязке трубчатых рам чаще всего применяют стыковое соединение со скосом торцов под углом 45° (рис. 11, 1).
Жесткость углов усиливают расплющиванием торцов труб (вид 2), приваркой косынок встык (вид 3) или в прорезь (вид 4), косынок двойных (вид 5), гнутых U-образных (вид 6), фасонных (вид 7), состоящих из двух половин, обнимающих трубы, привариваемых по обводу труб и свариваемых между собой точечной сваркой.
На виде 8 показано прочное, но дорогое соединение с помощью штампованного угольника с отверстиями, в которые заводят срезанные под углом 45° концы труб. В конструкции 9 угольник выполнен с цапфами, к которым приваривают трубы
Трубчатые диагональные связи приваривают к углам рам встык (вид 10) с расплющиванием диагональной трубы (вид 11), с усилением U-образной косынкой с прорезью для подварки диагональной трубы (вид 12).
Перекрестные соединения диагональных трубчатых связей выполняют встык (вид 13) или в чашку (вид 14) с вырезкой одной или обеих труб. Другие способы: осадка труб на плоскость на участке соединения (вид 15); соединение цилиндрической муфтой (вид 16), соединение фигурными листовыми накладками (вид 17). На виде 18 изображено соединение гнутых труб с расплющиванием труб в месте стыка на плоскость. Вариант соединения — срез труб на плоскость на участке стыка
3 способа сваривать профильную трубу под прямым углом без лишних хлопот
Профильная труба является самым ходовым материалом для изготовления каркасов различных станков, приспособлений и металлоконструкций. При работе с ней практически всегда требуется выполнение сварки под прямым углом. Это можно сделать по-разному, в зависимости от того что важнее эстетика или скорость работы. Рассмотрим 3 варианта сварки угла из профильной трубы.
Что потребуется:
- электросварка;
- угольник;
- чертилка или маркер;
- болгарка;
- штангенциркуль.
Способ 1: Быстрая грубая сварка
Этим способом можно пользоваться при необходимости сварки черновых невидимых со стороны конструкций. Два куска трубы просто прикладываются друг к другу под прямым углом и обвариваются.
Однако торец одной из трубок остается открытым, что делает такой вариант неподходящим для конструкций, где такой стык будет просматриваться.
Способ 2: Запил под 45 градусов со сгибанием
Этот метод в разы аккуратней. Он позволяет избежать открытого торца трубы. Его можно использовать, когда есть возможность сделать угловую детали из одной длинной трубы. Для этого на заготовке отмечается поперечная линия.
Затем от нее влево и вправо проводятся лучи под 45 градусов. Это делается и на противоположной стенки трубы точно напротив. При использовании угольника на разметку уходят секунды.
После этого нужно вырезать болгаркой размеченную часть трубы, чтобы осталась только стенка начала лучей. Затем труба сгибается и подравнивается под прямой угол.
Как следствие между стенками останется небольшой зазор в пару миллиметров. При наличии достаточного опыта владения сваркой его можно будет заварить идеально.
Способ 3: Запил под 45 градусов с учетом толщины стенки
Третий способ очень похож на второй, но позволяет сделать изгиб не получив тот самый зазор, который сложно аккуратно заварить. Чтобы им воспользоваться, нужно замерить толщину стенки профильной трубы. После этого на заготовке рисуется поперечная линия, но лучи под 45 градусов делаются с отступом от края на толщину стенки.
После этого отмеченная область вырезается, и труба сгибается. Благодаря сделанному отступу при сгибе зазор не получается.
Как следствие заварить аккуратно сможет даже человек, который впервые взял сварку в руки. Этот способ немного более кропотливый на этапе подготовки, но результат в разы качественней в эстетическом плане.
Гараж. Варим раму для смотровой ямы.
Всем привет!
Продолжаются мои крупномасштабные боевые действия в родном гараже.
В прошлых отчётах я рассказал как переделывал лестницу на второй этаж и как удлинял смотровую яму. После этого появилась необходимость куда-то запихуить компрессор, для чего была сделана полка под лестницей для воздушного компрессора.
Следующим этапом по подготовке к заливке стяжки стало изготовление и установка рамы смотровой ямы.
Для её изготовления были приобретены 8 метров уголка 50х50. Была шальная мысль об уголке 75х75, но, прикинув муде к бороде, остановился на 50-м. К тому же он дешевле.
Описывать, как пилил болгаркой и варил сваркой уголок, думаю, смысла нет, поэтому расскажу, как я всю эту конструкцию примастыривал к яме.
Для начала из оставшихся арматурин нарезал маленькие кусочки и приварил к нижней части рамы. Если дочитаете до конца, то станет ясно нахуа.
Дальше надо было сделать опоры, на которых держалась бы рама. Угловые сделал из уголка и приладил к полу анкерами.
Следом за угловыми опорами нужно было сварганить остальные опоры по всей длине рамы. Стоит напомнить, что длина её 3,8 метра, таким образом, при каком-либо воздействии она болтается как струна бас-гитары, что совсем нездОрово. Вывод простой: надо сделать так, чтобы она и без бетона была присрана к полу максимально жёстко, надёжно и вообще пипец.
От старого бетона остались торчать арматуринки, которые я и использовал во благо. К ним была приварена металлическая пластина, а к ней уже варились опоры. Возникает резонный вопрос: "На кой фиг нужна эта пластина?" А нужна она, мой любознательный читатель, для того, чтобы бетон при заливке не утёк в подвал.
Может возникнуть второй вопрос: "А не проще тупо положить раму на пол, как-то присобачить к полу и залить вокруг неё всё бетоном?" Отвечаю: "Не проще". Всё дело в том, что имеющийся пол имеет ровную поверхность, но при этом некислый перепад. Разница между правой и левой половинами гаража составляет порядка 3 см, что мега-дохуа. Кроме того, уровень рамы, а значит и будущая поверхность стяжки, должен быть чуть выше проёма ворот. Таким образом, раму необходимо поставить на опоры на уровне от 8 до 12 см от имеющейся поверхности.
Чтобы присобачить опоры рамы к бетону я наделал несколько Т-образных колышков, заточил их болгаркой и вбил в бетон.
Из школьной программы все мы знаем, что самая жёсткая геометрическая фигура — это треугольник, поэтому опоры сделал именно такой формы. Стоит отметить, что уголок рамы был не идеально ровный по всей длине, а выгнутый. Видимо пока лежал на стройрынке, прогнулся. Поэтому пришлось ловить плоскость посредством вымеряния и подрезания опор. В конечном итоге вот что получилось.
"Во, уже что-то получается", — подумал я, но фиг там был. Столкнулся с тем, что рама может в полшишки двигаться вперёд-назад, т.е. её надо как-то жёстко прикрепить к проёму ворот. Наложил на проём уголок, усилил его мега-распорками, чтобы уж точно никуда не делся, и уже ко всему этому приколхозил раму. Выглядело это так.
Обязательной операцией считаю покраску железок. Да, безусловно, можно рассуждать так, что типа это ж гараж, а нафига, и так сойдёт. Но я придерживаюсь принципа "Если что-то делать, то делать по-большому". Утомительно конечно было тщательно обезжирить и покрасить все железки, но зато процесс коррозии будет не таким лютым и быстрым. Лучше пусть сгниют и будут отслаиваться поздно, чем рано.
В конечном итоге всё стало выглядеть примерно так.
Читайте также: