Сварка труб под просвет

Обновлено: 16.05.2024

Вот еще интересное видео. Сварка заготовки. Для сокращения работы "в поле".

В конце видео есть ссыль на то, как варят трубу 10 дюймов. У сварного пара помощников и один на прогреве. Посмотрите, как быстро работают.

serga01net , онЕ целлюлозой шпарят. не знаю почему, у наших , эти электроды и метод сверху-вниз, мало распространены.

svarnoi69 , целлюлозные для очень больших токов, т.е. они производительнее, самый тонкий электрод который видел вживую - 10мм

Vascys , мне так видится, что mostmarkov это всё прекрасно знает, но показывает что можно обойти и упростить, и при этом получить стык который проходит контроль. То есть его квалификация позволяет кривое заполнение выровнять облицовкой, чего я бы делать не решился к примеру, и тратил бы время на выравнивание камнем каждого прохода, вместо того чтоб быстренько шугануть его щёткой.

Вот речь в поднятой им теме именно о таких приёмах, которые облегчают и ускоряют.

Глобул ,Доброго дня,ну тут то же палка о двух концах,обработка камнем выявит сразу все зашлаковки если они есть,чем это сделает щетка. Здесь мастерство сварщика конечно играет большую роль,но на качество подготовки стыка перед сваркой им стоит обратить внимание.

Никакая щетка шлак из корня не вычистит, особенно стеклянный шлак после УОНИ или ЛБ. Его только шлифовальный диск берет. Я не представляю, как они обходятся одной металлической щеткой.

Нет, они есть всякие. Им не большой ток нужен, а высокое Uxx, дуга нестабильна на малой напруге. Сваривать ими корень могут только квалифицированные сварщики с опытом. Ни с одним китайским инвертором они гореть толком не будут. Пико 162 еще пойдет. О трансах и речи нет. Ванна у них твердеет быстро, потому шов некрасивый, но это и не их назначение. У нас ими тоже варили трубы. Когда-то.

Кто смотрел видео внимательно, наверняка обратили внимание, как около [штатовского] сварного вертятся помощники (!), меняют подставки (!), подают и принимают электроды, УШМ. И как они все быстро работают.

Вот речь в поднятой им теме именно о таких приёмах, которые облегчают и ускоряют.

Основная задача сварного соединения обеспечивать механические свойства аналогичные основному металлу. Поэтому, кроме исключения дефектов, определяемых неразрушающим контролем, мы должны обеспечить равномерную структуру сварного соединения максимально приближённую к структуре основного металла. В случае применения высоких токов и малой скорости (для большего заполнения разделки шва) при сварке низколегированных сталей происходит выгорание легирующих элементов (марганца и кремния) и насыщение сварного соединения кислородом и азотом. В данном случае автору темы повезло что в его сварном соединении не образовалось газовых пор, но это была сварка на верхнем пределе, и в случае сварки им же высоколегированной стали такой номер не пройдёт.

А по моему облицовка имеет даже большее сечение чем первый проход. При этом она выполнена правильно. Почему так?

Я действительно не знаю, и это просто вопрос, без всяких там задних мыслей.

После каждого слоя (кроме облицовочного) делается механическая выборка для удаления шлака и подповерхностных дефектов. Что не было сделано судя по фотографиям, поэтому и получается что коренной шов толще облицовочного. Есть такое правило для определения количества слоёв: высота слоя должна быть равна или чуть больше (+1 мм) диаметру прутка электрода, которым свариваешь слой. Причём в одном слое может быть от одного до нескольких проходов в зависимости от марки стали и толщины металла.

serga01net ,
Я обратил внимание, что огарки в ведро кидают, а не под ноги, и что болгарки почти у всех мерикосов как у меня)), деволт). (А так да, по отработанной шуруют, без лишних слов и движений). Ещё обратил внимание, что у сварных под маской защитные очки, а у толстячка так ещё и затемнённые)

Vascys , нет, вопрос о другом.

В случае применения высоких токов и малой скорости (для большего заполнения разделки шва) при сварке низколегированных сталей происходит выгорание легирующих элементов (марганца и кремния) и насыщение сварного соединения кислородом и азотом. В данном случае автору темы повезло что в его сварном соединении не образовалось газовых пор, но это была сварка на верхнем пределе,

И я так понимаю что речь шла о корневом проходе, который был одновременно и заполнением, и вы хотели сказать что так много металла за один проход наваливать нельзя.
А в это же время в облицовочном проходе, который делался уже в нормальном объёме, металла наверное даже больше чем в корневом. Так в чём же тогда смысл ограничения количества металла в первом проходе, если варился он куда быстрее чем облицовочный?

Ну это уж очень странное заявление.

Во первых он не поэтому толще, и как следствие тоньше его делают не мех обработкой -- выгребать диском два, три миллиметра металла по всей ширине и окружности шва -- это очень долго и тяжело. На практике болгаркой выравнивают канаву под следующий проход, либо наносят его разметку (на мелких трубах), но чтоб приводить толщину прохода к требованиям -- это что-то несуразное весьма.

Я так понимаю, квалифицированный сварщик там- рабочая элита. С каким достоинством этот самый "толстячок" себя ведет. Ни одного лишнего движения, никакой суеты. Производительность труда - обалденная. ("Масса" у них какая интересная на 12 дюймовой трубе была). А у нас приедут на место - сварной ковыряется в яме в одиночестве, а сверху человек 6-8 зачем-то всегда кольцом возле ямы. Половина- начальство.

Глобул , Я не понимаю, как можно коренной проход делать толще или тоньше - его же варят определенным диаметром электрода и тока, в зависимости от разделки и зазора. Медлить, "наваливая лишнее", нельзя - просто дыру прожжешь и ППЦ. Торопиться - тоже нельзя. Должна быть определенного размера "KEYHOLE" ("замочная скважина"), если ее нет - плохо, нет провара корня, если она большая - еще хуже - пережог. Надо останавливаться и начинать в новом месте, сбавляя ток. Я пробовал - это совсем непросто. Мне-то без надобности.

На видео с 12-дюймовой трубой видно, как помощник зачищает щеткой заполняющие и облицовочные проходы, а начала и концы швов - диском. Обратите внимание, какая у них "масса".

Steelcar ,Ну так у них за исполнением ТБ следят строго, если случится не дай бог травма и окажется,что человек был без средств защиты, тогда размер компенсации я думаю будет небольшим.

ЛехаКолыма ,на самом деле это правильно, ТБ надо чтить. Меня просто затемнённые очки под маской немного удивили).
У нас тоже смотрю очки внедряют для обязательной носки, но больше для очковтирательства.

Несколько лет назад встречалась информация (со ссылкой на пиндосов ) , что усиление св. шва - есть зло ( концентратор напряжений и т.д. и т. п. и сие есть пережиток прошлого - структура св. шва , прочностные характеристики и прочий шлак говорят в пользу этой концепции ) .

Сварка корня ПА или ТИГ методом "на спуск" в разы быстрее , проще и эффективнее . Из минусовых нюансов ( с оглядкой на наш ГОСТ ) , нулевое усиление в большинстве случаев . Можно сделать и требуемое , но это уже ряд телодвижений лишних . Просветка и прочее проходят "на ура" . Скорость сварки ЦЭ впечатляет , но это изначально их конёк - минимум обмазки (шлака) . Обратный валик при такой скорости сварки маловероятен ( это про наши ГОСТы ) . По технологии ( только с теорией знаком ) должен быть "горячий проход" с "выщелучиванием" всех каверн , ибо шов грубый . После же , сварка "на подъём" ( но это уже наши "рекомендации" , если не изменяет память , газпромовские ) .

Думается мне , что наши сварные , "поднимающие св. ванну" снизу вверх круче - им проще овладеть более лёгким способом . Мелькала тема , что этих спецов "натаскивают" чисто на это действо ( не умаляю их способностей - молодцы ! ) , но в другой проекции они плавают ( не утверждаю ) .

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

BelaZZ ,когда на военке работал,там стык один был диам вроде 6 мм.трубка,так усиление по технологии не менее 2 мм.было,НЕ МЕНЕЕ,трубка нержа,хим.состав уже не помню.Игорь представь ракетный двигатель тяговый нижней ступени протона и какая там вибрация при старте.А вообще все стыки с усилением были,какой то сплав нержи был на некоторых,что если без присадка корень давишь то трещина идет.Жаль не помню какой сплав,помню только в технологии записан чуть не на поллиста.

Уж варят, так варят! И поворотный, и неповоротный, и облицовочный слой двойкой в 6 проходов. Четверка закончилась? Или что то изобретают.

Куда ж он денется. Есть, все на месте. Одно из главных достоинств квчественно сваренного целлюлозой корня - он беспроблемный "на просвет". Про скорость вы сказали. Недостаток - трудность исполнения.

Чаще всего так и происходит. После корня электродами Е ХХ10 идет заполнение и облицовка Е7018.

"Трудность исполнения" состоит из двух частей - квалификация сварщика и источники тока, пригодные для работы с "целлюлозой". Обычные, даже навороченные инверторы, исключаются сразу. Целлюлозе нужны источники с высоким Uxx и хорошей индуктивностью, для поддержания стабильности дуги. Лучше всего для этого подходят тяжелые и дорогие "классические" генераторы постоянного тока. (У которых много той самой меди, намотанной на ферритовые сердечники ):

Или специальным образом сконструированные (и потому - дорогие) инверторы (типа ESAB Rebel, для "домашних" приложений целлюлозой. Чтоб вы, придя "с трубы" домой, варили железки привычным образом) .

Если с квалификацией особой проблемы нет - подготовить квалифицированного сварщика можно, затратив тысячи часов на практику (было бы, на чем). Сварщики, которые имеют допуск на целлюлозу, вопреки мнению Минздрава о жизни в 120 лет, живут, как назло, недолго в наших условиях. Их не напасешься. Тупо не хватает квалифицированных кадров.

Но еще хуже - с источниками тока. Думается, по этим двум причинам у нас и не прижилась целлюлоза. (Накупить которую вместо ЛБ тому же Газпрему не составляет никакого труда).

Глобул как-то говорил, что варил трофейным немецким ГПТ, соединенным на валу то ли с электродвигателем, то ли с ДВСом, неважно. И он сразу отметил достоинства такого источника тока. Но вот беда- всю медь у нас сдали в цветмет и пропили. Не для нас это.

Как на самом деле варят трубу на просвет

Рано или поздно, каждый уважающий себя сварщик сталкивается со сваркой трубы. В этой статье, я хочу рассказать и показать наглядно, как мы варим трубу на просвет. Хочу заметить, что данный пост не является рекомендательным, а лишь является одним из методов введения сварки технологических трубопроводов.
Как уже было написанно ранее, мы все сталкиваемся с трубами. Благо у кого-то есть хорошие контакты, которые могут показать и рассказать о сварке трубопровода наглядно, но в некоторых случаях, нам приходиться восспользоваться поиском в интернете. На сегодня, интернет засыпан статьями о сварке трубопровода, но. везде описанна теория, а как мы знаем, теория всегда отличается от практики. В этом посте, я наглядно покажу как я сварил стык, который занял около 15-20 минут и который прошел просвет.

Первым делом, мы готовим саму трубу. В нашем случае, это труба диаметром 219 мм 8мм стенки.

Как написанно в теории, так и в практике, стыки надо зачищать от грязи, песка и ржавчины. Для этого много ума не надо, а только лишь качественный инструмент и хороший монтажник в бригаде.

После тщательной зачистки щеткой болгарки, приходит время для стыковки двух концов труб через центратор соответствуюшего размера. В нашем случае, трубы попались хорошего качества и мы почти ни когда не делаем притупление, что позволяет монтажнику не менять саму болгарку либо диски на ней.

Хоть нам и повезло с трубами, но с техникой не особо. На сегодняшний день, на много удобнее использовать современный эксковатор, который может мягко изменять положения трубы в отличии от трубоукладчика.

Когда трубы пойманы в центратор, приходит время делать прихватки. Самы трубы соеденены в плотную без зазора. Когда труба зафиксированна и зажата в центраторе, монтажник отходит в другой конец трубы и по тихоньку отталкивает её в сторону, тем самым делаля зазор с левой а потом и с правой стороны. При такой стыковке, обычно получается, что от низу до вверха стыка зазор имеет разный размер, другими словами, с низу зазор может быть 1 см а сверху накрыт чуть ли не в нахлёст. Получается, что где то в середине есть зазор, который нужен мне. В моём случае это 2,5-3 мм.

Прихватив одну сторону, делаем все тоже с другой стороны. Получилось так, что вверх у нас немного зажат, а низ слишком открыт. Тут в дело вступает техника, которая должна плавно отпускать трубу, тем самым выровнив ее сверху до низу.

По теории, надо делать 3 прихватки и с 4 начать варить. В нашем случае, так как привариваемая трубу весит настропах трубоукладчика, нам достачно и 2-х прихваток по бокам, но всё же иногда я делаю третью сверху.

Вроде всё. Труба готова к сварке горня шва. Осталось только монтажнику снять центратор и можно приступать к делу.

Начинаем сварку корня. Тут уж у кого как руки набиты, кто любит на большом токе кто то на мельком. Так же, по технологии надо варить в три шва, это:
1. Корень
2. Заполнение
3. Облицовка
Мы же справимся в два прохода. Сварку корня мы введем путем наполения, что значит "заполнение" шва отпадает и остается только последующая облицовка.

Когда корень шва сварен , вызываем монтажника, который зачищает корень при помощи болгарки с щеткой. Хочу отметить сразу, что защишаем только щеткой и без прохождения шлифовальным кругом.

Это конечно не правильно по "теории", но мы как-то справляемся. Иногда получается просто ужас, а иногда нет. Единственное когда мы используем шлейфовальный круг, это только при наличии пор.

Корень зачищен, пора приступать сразу к облицовке шва. Ставим току побольше и начинаем варить снизу вверх.

Как заварить катушку под просвет

Этот вопрос, с некоторой периодичностью, задают на нашем и не только форумах, а потому, чтобы не плодить однотипные ответы, я решился на создание этой, основанной на собственном скромном опыте и навыках, темы. В данном случае мы рассмотрим ручную дуговую сварку допускных катушек ручной дуговой сваркой электродами с основным покрытием. Не нужно бояться пробовать. Под просвет трубы варят не боги и не маги, а такие же смертные, как и мы с вами. Мандраж, который часто сопутствует сдаче допускных стыков не только наносит удар здоровью и душевному равновесию, но часто является основной причиной некрасивых результатов. Понятно, что это важно, это ваша репутация и хлеб, но всё же постарайтесь относиться к процессу максимально легко и несколько отстранённо.
Сейчас, как и во множестве других решающих моментов, нам нужна светлая голова и твёрдые руки.

Катушки чистим от ржавчины, масла, задиров, заусенцев. Выводим притупление 1,5-2,5 мм (на толщине стенки 3 мм и меньше фаску не делаем). Выставляем зазор 2-3 мм (больше толщина стенки -- шире зазор), обычно берётся толщина металлического стержня электрода, оббитый электрод зачастую и выступает в качестве зазорника. Выставляем ток 50-60 А (на выносном пульте инвертора Кемппи это троечка) и зажигаем дугу на какой-либо металлической поверхности, пробуем. Ток должен быть максимально малым и вместе с тем обеспечивать стабильное горение дуги. Важно выставить правильный ток. Попробуйте слегка, без усердия, прижать электрод к сварочной ванне – прилипать он не должен. В этом режиме и будем варить. Прихватываем катушки между собой с соблюдением технологических требований. Закрепляем заготовку в неповоротном вертикальном (или, если требуется, горизонтальном) положении будущего шва, обеспечив себе удобный доступ ко всей поверхности сварки. Проверьте, что кабель ни за что не цепляется, что вы на него не наступили, что маска надёжно сидит на голове, опустите и подымите её (маску, а не голову) что светофильтр как раз напротив ваших глаз и обеспечивает хороший обзор.
Военная хитрость. Если над душой не стоит проверяющий, разверните катушку вниз самой длинной прихваткой, на ней вы разожжёте дугу и с неё же поведёте корень. В ином случае не мудрите.
Корень.
Определяем самую нижнюю точку трубы, запоминаем по какой-нибудь рядом прилипшей козявке или пятнышку и зажигаем дугу чуть дальше от этого места (10-30 мм). Господа сантехники! Не нужно зажигать и гасить электрод с тела трубы! Исключительно и обязательно с поверхности фаски , либо её внешнего края!
На потолке без лишних движений держим кончик электрода в зазоре, уводя понемногу вверх по мере сгорания (он словно сам продвигается). Ведите электрод чуть выше кромки формирующегося корня, чуть придавливая кончик электрода добиваемся горения дуги внутри трубы с формированием обратного валика, также следя за оплавлением обоих кромок: вы сразу заметите, если дуга бежит по одной, не оплавляя другую, на жаргоне сварщиков электроды “козырятся”, в этом случае останавливаемся и делаем “заход”. Если дуга горит исключительно наружу (это вы тоже заметите), значит у вас стянуло кромки (на жаргоне "слепой стык". Зачастую его можно проплавить на бо́льшем токе, но лучше прорежьте. Косячный электрод откладываем и берём другой. Не нужно их экономить, если образец не пройдёт контроль, вы будете готовы отдать не одну пачку за пересдачу, но будет поздно. Горячий корень шва не должен провисать соплёй; если это происходит, то либо ток чрезмерно большой, либо вы излишне медлительны.
Выводя на положение приблизительно 40 минут (представьте срез трубы как циферблат часов) начинаем “раскачивать” горящий кончик электрода приблизительно на полдиаметра от кромки к кромке, оплавляя их и получив едва заметное “окно”, через которое вы опять же контролируете формирование валика. Уточнение. На малых толщинах и диаметрах это окно лишь угадывается, ни к чему его разваливать в дыру. Держите кончик электрода без колебаний, меняя лишь позиционирование держака чтобы на максимально низком токе обеспечить горение дуги, “шустрите”.
Выводя на 50 минут желательно наклонить держатель от себя, обеспечив горение дуги непосредственно на край валика. В отличии от потолка, придавливать горящий кончик ни в коем случае не нужно и даже противопоказано, прожоги нам не нужны.
Прихватки по мере продвижения дуги лучше полностью срезать (с требуемой развальцовкой кромок). В этом случае вы получите максимально ровный обратный валик. Выходя с “захода” и на “заход” добивайтесь оплавление края, часто для этого нужно на долю секунды придержать электрод.
Заполнение.
Заполнение, это просто. Зачищаем корень до чистого металла. Зажигаем дугу и ведём ванну, придерживая кончик электрода на краях для того чтобы оплавить кромки. В идеале, у нас получится в меру ровная вогнутая поверхность, которую можно обстучать от шлака или пробежаться болгаркой с дисковой щёткой, что лучше и быстрее. Иногда вам может показаться что проще сразу пройти облицовку шва, без заполнения. Здесь главное, не переоценить свои возможности. Да, LB позволяет набрать “жирную” ванну, но, при перегреве металла(который сам по себе недопустим) ванна может закипеть и выдать дюжину симпатичных пузырей, (“сыр”) которые в худшем случае останутся незамеченными, а значит, неисправленными. Также внимательно следите за стартовыми порами, часто появляющимися при зажигании дуги, особенно на ветру или холодном металле, зачищайте их болгаркой до полной вышлифовки. Также, целесообразно наложить дополнительный слой с потолка и на самом верху, не трогая вертикал.
Облицовка.
Облицовка всегда на виду, зачастую по внешнему слою судят о сварщике не только окружающие и начальство, но и не всегда компетентные представители техконтроля. Важно выдержать ровный, максимально гладкий шов (как яичко, говорят деды), некоторым образом это ваше лицо. Опять же, принимаем максимально удобное положение (катушку сложнее варить ещё и тем, что её не очень то удобно обнять, как обычную трубу небольшого диаметра, надёжно зафиксировав самого себя относительно стыка) максимально группируемся, используя доступную точку опоры, нас не должно болтать и потряхивать в мышечном напряжении. И забываем про весь окружающий мир, с этого момента ты робот. Выводить облицовочный слой нужно максимально размеренно, равными по частоте колебательными движениями, без резкого дёрганья и подрачивания, выписывания замысловатых фигулин и вывода дуги вверх по кромкам. Варите как автомат, как запрограммированный механизм, придерживая на кромках на небольшое мгновение, достаточное для оплавки и недопущения подреза, не забывайте что середина шва не должна проваливаться, обеспечивая равномерное усиление валика по всей длине; при должном заполнении, оно само получается как надо. Не уводите чересчур электрод от ванны, но и не царапайте её обмазкой (в этом случае остаются непривлекательные, похожие на дефекты следы). В отличии от корня, где мы выводим кончик электрода самую малость выше наплавки, здесь мы непосредственно держим дугу в сварочной ванне. Если появляется излишняя чешуйчатость, попробуйте прибавить ток. Понемногу, без фанатизма, не допускайте наплывов. Выводим на нижнее положение (верхняя точка) и, на завершении секунду-две держим горящий электрод в одной точке и гасим дугу выводя её чуть вперёд (не на тело трубы). У нас должна образоваться ровненькая неприметная блямбочка без кратера.
Обив шлак снимаем зачистным кругом "замки" (как правило, в месте зажигания электрода получаются небольшие утолщения), аккуратно их закругляя, и сбиваем брызги. Чистить околошовную зону допустимо только металлической щёткой. Также смотрим образовавшийся обратный валик. Радуемся полученному результату или делаем выводы.

Сварка труб «на просвет»

О том, как осуществляется сварка на просвет, часто спрашивают даже профессиональные сварщики. Это особенно актуально сейчас, когда работодатели стали требовать повышения качества сварочных работ при сварке водопроводных труб, труб системы отопления, газовых труб и т.д. При этом качество сварных швов стали строго контролировать при помощи ультразвука. Поэтому новичку после ПТУ или техникума, который не имеет большого опыта сварочных работ, очень сложно качественно сварить трубы. Однако выход есть – достаточно некоторое время потренироваться варить трубы в гараже. При этом не следует пугаться такой работы – ведь начинающий сварщик получает опыт. Поскольку, только постоянно совершенствуясь, можно добиться высокого качества сварного шва. Все люди, которые сейчас производят сварку под просвет, тоже когда-то учились. В статье мастер сантехник расскажет, что такое сварка на просвет, как правильно провести состыковку элементов трубы, какие нужны настройки оборудования и как надежно заполнить шов.

Что значит «сварка на просвет»

Свое название этот способ получил потому, что такое соединение труб проверяется методами радиографического контроля. При его проведении шов раньше просвечивали рентгеновскими лучами для выявления изъянов. Сейчас для контроля применяются ультразвуковые аппараты. Однако чаще под термином «сварка на просвет» подразумевается соединение труб с зазором между ними. Соединяемые отрезки труб именуют катушками. Такой способ также называют сваркой под просвет.

Прежде чем варить трубу необходимо подготовить металл в зоне стыка. Торцы должны быть отрезаны ровно, иначе наложить надежный шов будет затруднительно. С кромок снимаются фаски, чтобы угол между ними был 65 — 70˚. Поверхности на расстоянии не менее 3 см от торцов зачищаются шлифовальной машинкой или металлической щеткой до блеска снаружи и изнутри. Участки, изменившие цвет после обработки шлифмашинкой удаляются. Заусенцы убираются напильником. Острые края кромок притупляются до 2 мм, иначе они быстро расплавятся. Затем поверхности обезжириваются ацетоном.

Не менее важна и подготовка электродов. Их, перед началом работы, прокаливают в печи при температуре 380 — 400˚C в течение двух часов. Для продолжительного хранения электроды кладут в специальный пенал, в котором поддерживается температура на уровне 80˚С. Контейнер для этой цели можно изготовить самостоятельно из трубы ППУ. Когда нет возможности длительного прокаливания, электроды сушат горелкой в течение полутора минут слабым пламенем. Такой метод запрещен правилами, но в аварийной ситуации выбирать не приходится. Поскольку покрытие электродов быстро высыхает и опять набирает влагу, сушить более двух штук одновременно не следует.

Этот этап очень важный, выполняйте его предельно внимательно. От правильности сборки полностью будет зависеть успех сварного соединения.

По правилам необходимо состыковать трубу и прихватить ее. Делать это нужно так, чтобы был соответственный зазор для полного провара, не было смещения. Так же хотелось бы отметить, что трубы бывают с эксентриситетом (не совсем круглые). По правилам допускается 1 мм, но все-равно это много и в корне шва могут быть не сплавления из-за смещения и эллиптичности труб.

Для стыковки труб берут ровный уголок или швеллер, на который их укладывают и выставляют зазор, который может быть примерно от 2 до 3 мм. Обычно его обеспечивают диаметром электрода, который просто вставляется в стык между двумя трубами. Если вы варите электродом 2,5 мм. то, соответственно, и зазор будет столько же.

При толщине стенок от 10 мм величина зазора выставляется 3 мм. При стыковке также нужно учитывать погрешность, которая возникает при прихватке из-за нагрева металла в ее точках. Возникающие термические напряжения стягивают трубы, поэтому зазор увеличивают на несколько десятых долей миллиметра.

Для более надежной стыковки так же можно применить магниты. Их можно закрепить с двух сторон.

Настройка режима сварочного аппарата

Для сварки трубы под просвет рекомендуется использовать сварочный аппарат постоянного тока. Работа проводится в режиме прямой полярности, когда электрод подключен к плюсу, а труба к минусу. Величина сварочного тока устанавливается в зависимости от толщины стенок трубы и диаметра электродов. Точное его значение в каждом случае подбирается опытным путем. Однако независимо от размера труб создание корня сварного шва проводится электродами диаметром 2,5 мм при минимально возможном токе. Попытки использования тройки для ускорения процесса кончаются плачевно.

Оптимальную величину сварочного тока подбирают на какой-либо металлической поверхности. Для начала выставляется 50 — 60 ампер. Если при опробовании дуга стабильна, нужно без усилия коснуться поверхности расплавленного металла кончиком электрода — он не должен прилипать. Сбавляя ток, подбирается его максимально малое значение, при котором дуга горит стабильно.

Для сварки трубы диаметром 133 мм и толщиной стенки 4 понадобится ориентировочный ток 50А, в процессе работы его можно корректировать. Прихватка ставится сначала с одной стороны трубы, потом, соответственно, напротив. Если это необходимо, корректируется зазор между трубами. Третья прихватка ставится на 90˚ от первой, а четвертая напротив третьей.

После постановки прихваток необходимо их хорошо зачистить. В их начале и конце необходимо сделать запилы, чтобы устранить возможные дефекты (несплавления и поры).

Схема сварки труб «на просвет»: 1 - Корень шва; 2 - Заполняющий шов; 3 - Облицовочный шов

Сварку удобней проводить, если прихваченные трубы будут находиться в полупотолочном положении. Это обеспечит свободный доступ к стыку. На нижней части соединения наносится отметка. Отступив от нее 1 — 3 см начинают сварку корня шва под просвет. Дуга зажигается на фаске или ее внешнем краю, но не на поверхности трубы. На потолочной части стыка кончик электрода находится в зазоре с постепенным движением вверх. Для формирования обратного валика дуга должна гореть внутри трубы.

При движении электрода без поперечных отклонений нужно следить, чтобы оплавлялись обе кромки. Если плавится только одна сторона, следует остановиться и повторить проход. Горение дуги снаружи означает, что стык стянулся. Его можно прорезать большим током, но предпочтительней аккуратно расширить болгаркой. Если наплавляемый корневой шов провисает, значит, завышен сварочный ток или электрод движется медленно.

Если представить торец трубы в виде циферблата часов, то при выходе на 40 минут электрод начинают раскачивать на половину диаметра между кромками. В результате образуется технологическое окно, через которое можно следить за формированием внутреннего валика. При сварке тонкостенных труб небольшого диаметра оно только намечается, но не стоит проплавлять на этом месте сквозную дыру. Электрод продвигается без колебательных движений, меняется только положение держака, чтобы обеспечить стабильность дуги при минимальном токе.

После выхода на 50 минут держатель отклоняется от себя, чтобы дуга горела на краю валика. Продавливать электрод внутрь трубы как на потолке не надо, так как могут получиться прожоги. Чтобы внутренний валик получился ровным, прихватка при подходе к ней шва срезается, края развальцовываются. С готового корня сбивается шлак, металл зачищается до блеска металлической щеткой.

Заполнение выемки, образовавшейся после проведения предыдущей операции, выполняется короткой дугой. Для плавления кромок электрод ведется по краям сварочной ванны. При работе нужно следить за появлением стартовых пор, которые образуются при розжиге дуги во время сварки на ветру. Их зашлифовывают под нуль болгаркой. Опытные сварщики накладывают дополнительный шов сверху и снизу стыка, не касаясь вертикали.

В заключение на зачищенное заполнение накладывается облицовочный шов. Его выполняют равномерными по амплитуде колебательными движениями без резких рывков, следя за тем, чтобы дуга не выходила за пределы сварочной ванны. Чтобы шов не проваливался посередине, электрод на краткие мгновения задерживается на кромках. Если он получается излишне чешуйчатым, добавляется сварочный ток. После завершения сварки со шва удаляется шлак, утолщения, образовавшиеся в местах розжига дуги, зашлифовываются. Поверхность возле стыка очищается только металлической щеткой.

Ошибки и дефекты

В процессе сварки у начинающего сварщика могут появиться некоторые дефекты. Сварка на просвет не должна их содержать. Поэтому стоит рассмотреть причины появления недочетов.

Самая большая ошибка, которая возможна при сварке – это непровар. Если он имеет место быть, то это говорит об очень низкой подготовке сварщика (а точнее об ее отсутствии). Таких сварщиков не допускают для работы с трубами вообще (на любом объекте). Однако это не повод опускать руки – надо тренироваться.

Весь остальной брак (провисы, неаккуратные швы и т.д.) связан с несоблюдением технологии и техники сварочных работ, описанных в данном материале. Чтобы не ошибаться в будущем, необходимо четкое соблюдение следующих правил:

Сварочные работы должны производиться только на короткой дуге.
Варить следует не отрывая электрода.
Тщательно подбирать ток.
Разделывать трубу следует правильно.
Необходимо тщательно осуществлять зачистку поверхностей.
Следует правильно прокаливать электроды.
При сварке следует тщательно прикрывать место работы от ветра и дождя/снега.
Использовать только качественные сварочные аппараты и электроды.

При освоении этого вида сварки главное научиться наплавлять корень шва. Для тренировки можно взять две металлические пластины толщиной 10 мм и прихватить с зазором, не забывая о подготовке стыка. Закрепляя их под разными углами, отрабатывают навыки сварки на просвет по горизонтали, вертикали, потолке.

В случае, если с первого раза не получилось правильно сварить трубы (а с первого раза вряд ли у всех получится), не стоит расстраиваться – необходимо учиться.

Читайте также: