Сварка задних лонжеронов нива

Обновлено: 04.10.2024

2. Первый ремонт.
После покупки первым делом поставил на учёт и поменял номера на нижегородские)))
Переобул резину на Гудрич а старую оставил на клумбы)
Первое вскрытие со стороны лопнувшего лонжерона и список на замену:
— верхняя, нижняя шаровые опоры
— сайлентблоки все
— рулевые наконечники и тяги
— сайлентблоки стабилизатора

Самым сложным оказалось вынуть болт из нижнего рычага, он намертво закис и удалось лишь с раскачки его выбить кувалдой, заливая его вд40 и нагревая втулки горелкой, все остальные детали поменялись без проблем.
Сам лопнутый лонжерон как оказалось лопнул много лет назад и его лечили путём подкладывания шайб под верхний рычаг…
Срезал все что не понравилось, выровнял лонжерон обратно и вварил уголок 50-50 внутрь лонжерона, в слабых местах обварил 2мм металлом. Затем все это обработано кислотным грунтом, затем акриловым, сверху антигравий и последний слой пушечное сало. Внутрь залил мовиль аэрозольный.
Все лонжерон восстановлен идём дальше))))

От старости или из-за внедорожной эксплуатации Нивы часто образуется трещина на переднем лонжероне между домиком амортизатора и пружиной. Причиной того являются частые пробои подвески (очень сильно зависит от манеры езды водителя) и как следствие сильные ударно-динамические нагрузки приходящиеся на лонжерон, которые уже ничем не гасятся (пружина то уже сжата полностью).

Трещину обычно видно даже на полностью собранной машине. Достаточно просто посветить фонариком:

На большинстве машин трещина появляется только на наружной части лонжерона. И данная проблема довольно-таки просто поддается лечению и усилению. Ниже я попробую кратко описать основные этапы, которые нужно выполнить.

Сперва нам нужно добраться до гнилого или треснувшего лонжерона. Для этого снимаем колесо, снимаем тормозной суппорт с колодками и кладем суппорт на верхний рычаг. Далее откручиваем гайку на 22 верхней шаровой опоры и ударом кувалды по рычагу разбираем узел. Машина должна стоять на подставке (ни в коем случае не гидравлический домкрат). Откручиваем верхнее крепления амортизатора, ослабляем нижний болт и отводим амортизатор в сторону. Далее аккуратно вешаем тормозной цилиндр на свои шланги (они выдержат без проблем, если цилиндр сильно не дергать), снимаем верхний рычаг и чашку с верхним отбойником. Также не забываем открутить рулевой маятник или редуктор (в зависимости с какой стороны мы работаем). И нашему взгляду предстает такая картина:

Смотрим на состояние домика амортизатора. Если он не гнилой, то он нам еще пригодится и его нужно снять, не попортив, путем высверливания точек сварки. Я обычно использую сверло диаметром 5 и 10 мм. Точки сварки видны после зачистки до голого металла. Сверлом на 5 намечаем точки и 10 высверливаем. Сразу скажу, что это довольно сложный процесс, иногда не все точки видны отчетливо, приходится попотеть. Допустим путем хитрых плясок с бубном домик амортизатора у нас в руках. Далее необходимо зачистить весь лонжерон и найти все больные места, определиться какая накладка должна будет быть, чтобы все это безобразие прикрыть. Антикор очень неплохо счищается простой отверткой, счищать нужно на 2-3 см больше, чем планируемая накладка. Дело тоже трудоемкое, но необходимое. Если не зачистить, качественно приварить накладку к сожалению не получится.

На этом этап подготовки можно закончить.

Прикручиваем нашу накладку на все имеющиеся болты и затягиваем. Приваривать накладку без больших проблем получится только полуавтоматом. Лучше всего с помощником, который будет прижимать накладку к лонжерону. Сплошняком варить не обязательно. Ставим точки по кругу, потом завариваем все отверстия которые мы насверлили раньше. Прикручиваем домик амортизатора к амортизатору и примеряем его на место. Самое главное, чтобы домик амортизатора был перпендикулярен самому амортизатору, без перекоса. Иначе сайлент-блоки амортизатора долго не проживут. Привариваем домик амортизатора. Картина получается примерно следующая:

Тут отчетливо видна точечная сварка:

Обязательно покрываем все антикором. Я использую мастику боди. Наносится кисточкой, высыхает меньше, чем за сутки (перестает липнуть). Держится отлично, арки на моей машине обработаны ей более 3 лет назад и ничего не отвалилось. Самое главное — хорошо промазать швы, чтобы туда не попадал воздух и влага.

Далее все собирается в обратной последовательности. В итоге получаем усиленный лонжерон, готовый к новым издевательствам:

Забавно, что лонжерон по-французски дословно значит — «идти вдоль», а это можно двояко понимать в контексте популярного интернет мема. Правда, основным значением слова является все-таки то, что в кузове современного автомобиля лонжерон является главным продольным силовым элементом. Чтобы в этом убедиться, посмотрите на чертеж типового современного седана, который приведен ниже.

Обычно два лонжерона проходят в отсеке двигателя внутреннего сгорания вдоль всего кузова до начала багажного отделения. Общее назначение этих элементов конструкции состоит в обеспечении жесткости кузова, они выполняют роль каркаса для остальных составляющих. Также передние лонжероны выполняют амортизирующую функцию во время аварии, т. к. расположены в зоне деформации. Конструктивно они представляют собой массивные трубы прямоугольного сечения. Плохая кондиция этих элементов может привести к нарушению геометрии кузова и подвески, а следовательно, к повышенному расходу резины, и что еще хуже — снижению управляемости. В силу низкого качества фабришинга и непродуманности конструкции, проблема деформации лонжеронов характерна для ВАЗ Нива 2121. В нашей публикации мы рассмотрим способы усиления и восстановления разрушающихся лонжеронов на Нива 2121.

Причины разрушения лонжеронов

Основная причина разрушения лонжеронов — усталость металла, происходящая от подверженности конструкции кузова авто переменным нагрузкам. В результате следующих факторов постепенно в лонжеронах могут возникнуть трещины (они даже могут лопнуть, тогда потребуется их замена):

Низкое качество дорог
Коррозийные процессы
Аварии

Активно эксплуатируемые в условиях низкого качества дорог автомобили, даже внедорожники, особенно подвержены разрушению лонжеронов. В связи с этим ВАЗ 2121, который во многом «перенял чертеж» кузовных деталей от «классики» — ВАЗ 2106 — переносит тяготы эксплуатации в условиях бездорожья особенно тяжело. Не выдерживает сравнение по прочности с тем же УАЗом. Типовая проблема «классической» Нивы — трещины в передних лонжеронах. Чтобы не допустить разрушения лонжеронов, владельцы автомобилей Нива 2121 предпочитают укреплять их заблаговременно с помощью специализированных комплектов.

Трещины в лонжеронах

Трещина — конечная стадия повреждения лонжерона. Появляется в результате усталости металла. Как правило, еще до образования трещин в лонжеронах присутствуют скрытые повреждения. Самым затратным решением является замена поврежденного лонжерона. Гораздо проще укрепить деталь заплаткой и сваркой. На ютубе во множестве присутствуют видео как это делается, в том числе и на Ниве 2121. Проще всего заблаговременно предотвратить повреждения специальными накладками.

Методика усиления лонжеронов

Накладки для усиления лонжеронов

Главным способом, которым осуществляется усиление передних лонжеронов на автомобиле Нива 2121, является установка готового комплекта накладок. Имеющиеся в продаже стоят в пределах 3000-4000 рублей, на вид они полукустарного производства. Здесь просто растиражирован чертеж детали, имеющейся в свободном доступе. Согласитесь, что чего-то более навороченного по виду и цене на бюджетный автомобиль для езды по бездорожью лучше и не придумать. Комплектность включает усилитель в виде стальных листов (3 мм толщиной) и амортизаторы кронштейнов (толщина 4 мм). Если есть излишек свободного времени, но нет денег, то можно изготовить накладку самостоятельно, чертеж накладки лонжерона Нива 2121 для КОМПАС можно свободно скачать в интернете. Но лучше «выкроить» деталь на основе картонного лекала, которое можно сделать на основе действующего лонжерона. Затем с помощью стального листа толщиной 3мм деталь вырезается болгаркой. Поскольку доступ к ним все равно понадобится, приводим алгоритм демонтажа окружающих узлов Нива 2121.

Как получить доступ к лонжеронам

Потребуется загнать Нива 2121 на эстакаду, либо подъемник. Затем производится демонтаж колес.
Снимаете суппорт путем откручивания фиксатора
С помощью техники «рычага» или молотком выбиваете узел
Ослабляете оба амортизационных крепежа
Вывешиваете на шланги цилиндр тормозной системы
Демонтаж верхнего рычага, верхнего отбойника и чашки
Высвобождение редуктора и маятника руля

Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

Обратите внимание! Демонтаж «домика» осуществляется сверлением сварных точек. Сперва используется дрель со сверлом №5. Затем очередь сверла за №10. Рассмотреть точки для сварки можно только после тщательной зачистки металла вокруг. Снимаете домик и далее зачищаете поверхность лонжерона, чтобы определить возможные мелкие дефекты, которые там могут быть. Затем снова производите зачистку.

Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

Просверлить отверстия на лонжеронах и свежеизготовленной накладке
Накладка крепится болтами и хорошенько закрепляется
С использованием полуавтоматической сварки деталь обрабатывается по периметру
Устанавливается «домик», который в свою очередь тоже подвергается сварке

Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.

Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

Замена лонжеронов

Стоимость лонжерона порядка 3000 рублей, поэтому замена не сильно ударит по карману, зато она достаточно трудоемка. Желательно покупать полный комплект — передний лонжерон и брызговик. Дополнительно можно купить крепеж шаровой опоры, так как часто откручивать старую — напрасная потеря времени — крепежные элементы могут быть в плохой кондиции.

Процедура, по которой производится замена, подразумевает наличие следующих инструментов:

Болгарка
Сварочный аппарат
Зубило
Обычная и ударная отвертка

Шаги по замене лонжерона

Замена начинается с демонтажа двери с помощью ударной отвертки
Удаляете коврики и тепло-шумоизоляцию в месте, где предстоит варить, особенно внимание надо уделить месту крепежа брызговика двигателя к моторному щиту
Демонтаж крыла
Передняя часть автомобиля и балка переднего моста фиксируется подставками с регулировкой
Ступица переднего колеса фиксируется небольшой подставкой.
Демонтируется пружина и откручиваются три болта шаровой опоры (верхней)
Демонтаж верхнего рычага
Удаление болтов, соединяющих балку моста и лонжерона
Демонтаж растяжки, крепящей балку
Демонтаж лонжерона и брызговика. Сперва отрезаете брызговик, отступая от сварных швов. Затем лонжерон делится на две части. Распиливается сразу балкой и отделяется от кузова
Место крепления зачищается
Устанавливается замена детали — новый лонжерон. Прикручивается два болта из нового лонжерона, и начинается сварка в нижней части, где деталь крепится к переднему лонжерону пола.
Брызговик приваривается к моторному щиту

Усиление задней части. Усиление задка и лонжеронов.

Всем известный факт, что Нивы рвутся очень легко… Нас ожидала такая же учесть, так как задние лонжероны были уже слабоваты. Мы это знали, но за ложементы не брались. Возможно из-за лени, а может «страх» перед сварочным аппаратом, т.к. опыта, у нас, не было совсем. Шутили, — «Как оторвут нам жопу, тогда и сделаем. » Хи-хи, ха-ха.

Время шло, «Дедулька» крепчал и преображался. Покрасили в цвет, который нам очень понравился.( покраска) Прокатились, отвели душу!( тизер проекта ) И тут, нам стало жалко, если в первой же гонке, оторвут жопный сустав, нашему «Дедульке»… ))

Приняли решение, не выезжать из гаража, заняться усилением. В наличии оказались труба 50х50х2,5 и листовой метал – 3мм.

Изначально, планировали оставить заводские лонжероны, а всю конструкцию, сделать внутри. Потом приварить проушину к центральной перемычке.

Когда вырезали лист пола багажника, то удалось рассмотреть правый лонжерон. Он был конченный. На рынке купили новые. Продаются только в паре. Цена 550р. Начали примерять, прикидывать, как будем вваривать новые лонжи.

После не долгих раздумий, решили совсем отказаться от замены, а сделать всё из профильной трубы 50х50. Сели за автокад. Размеры заготовок и конструкция, на бумаге, получилась такая

Вырезаем гнилые лонжероны.

С задней юбкой, нам не хотелось расставаться. Вырезали подгнившие части. Вырезали квадратные отверстия под трубы, на которые будет крепиться бампер.

Начинаем процесс сборки. Вставляем трубы с бампером.

Восстанавливаем и усиливаем заднюю юбку

Собрали с перемычками. Параллельно усилили, накладками и косынками, домик тяги.

Конструкция начинает вырисовываться. «Глаза боятся, а руки делают!»

Примерили, подрезали и приварили укосины.

Помимо того, что сварили трубы бампера и конструкцию между собой, дополнительно приварили уголок. Был в наличии.

Сверху приварили косынки из тройки. Они усилят всю конструкцию. Связывают трубы между собой.

Взяли кислотный(травящий грунт). Хорошенько обработали всё. Взяли кузовной герметик. Прошлись по всем швам.

Дошло дело до пола багажника. Лист пришлось доработать. Закрыть выемки от ложементов и добавить полоски для приварки в кузове машины.

Прихватили лист. Обработали кислотным грунтом. Замазали швы герметиком.

Вид снизу. Соединение трубы бампера и всей конструкции.

После высыхания, покрыли битумной мастикой.

Снизу покрасили. Вернули наш «stinger» на место.

В дальнейшем, планируем приварить проушины, снаружи машины. Будет удобнее.

В интернете наткнулся на такую картинку. Имеет место быть!

Дело очень трудоемкое. Сварка, болгарка, постоянные примерки и подрезки, зачистки, отняло много времени. Хочется думать, что оно того стоило!

Подсыпали пороху в пороховницы, да запихали ягоды в ягодицы нашего «Дедульки» ))

Всем удачи, сил и терпения в полезных доработках! Надеюсь, пост будет, кому-то, полезен!

Переварка задней части кузова

Как уже писал ранее, зад у нивы был довольно сильно поврежденный. Пару раз приходилось тягать её хайджеком прям под задний фартук в виду отсутствия бампера, крышка багажника была смята ещё в первую неделю после приобретения и уже к тому моменту была довольно сильно протухшая. Финальный гвоздь в крышку гроба был забит в воскресенском карьере, когда при вытаскивании уаза нива лишилась заднего бампера и куска фальшлонжерона. Тогда как раз и пришло решение, что настало время кардинально переделать зад машины.
Объём работ был определён уже давно: домик панары под замену, родную недосиловую конструкцию вырезать под корень и изготавливать подрамник из профиля, крышку багажника менять на стеклопластиковую, возвращать бампер из круглой трубы, только теперь не 76, а 57мм диаметром. И очень кстати как раз под это дело началась самоизоляция, рабочий график вместо 3 через 3 стал 1 через 5 и я сразу же приступил к работе.
Первым же делом была переварена задняя левая арка. Правую я нормально переварил ещё 2 года назад в сервисе, а до левой руки не доходили аж с 2014 года, арка была не сварена, а просто загнута молотком. Также как и с правой за 3 часа подрезал лишнее и нарастив металл на внутренней части соединил их воедино. Далее с маньяческим удовольствием раз уж болгарка была в руках в один проход был срезан изуродованый задний фартук вместе с его недоусилителем. Резал аккурат по ребро проёма заднего фонаря. Даже на несваренной машине вид уже стал нравится гораздо больше. Резать гнилой металл конечно прекрасное занятие, но пора бы и свежего вварить уже. Первым под раздачу попал домик панары. Домик был прилично подгнивший и согнутый от бесконечных ударов в колеях. Домик мастерить сам не стал, решил что время дороже и приварил аля заводской только из более толстой стали. Переварка домика заняла целый день. Также был вварен новый кусок поперечного лонжерона также с правой стороны, малость подгнил он под домиком. Для тех, кто полезет заниматься этим, предупрежу сразу: аккуратно достать домик включая все его останки весьма проблемно. Дело в том, что он зажат между лонжеронами, часть зажата между аркой и чашкой пружины. В моём случае я особо не церемонился со сверлением точки, просто брал и варварски вырезал, новый после восстановления лонжерона был вварен по старым точкам.

Следующим шагом было изготовление подрамника. Я решил не изгаляться с выведением новых задних лонжеронов в заводскую форму, так как задница с внешки планировалась абсолютно не заводская. Пол багажника старый аккуратно был отсверлен в районе поперечного лонжерона, по краям просто варварски вырезан вместе с ошмётками фальш лонжеронов. Лонжы новые были пущены сразу напрямую под 90 градусов от заводского поперечного лонжа, на заднем фартуке соединены поперечиной из того же профиля 60х60. В качестве усиления конструкции были сделаны укосины к краям лонжеронов от центра поперечного лонжерона между чашками пружин. Ниже на фото видно как была сварена сама силовая часть. Поперечину на проём багажника я не стал восстанавливать рихтовать, а просто вырезал и вварил новую, тем более что родную уже прилично поело ржавчиной.

Далее я не менее кардинально подошёл к вопросу с креплением заднего бампера. На ниве по заводу бампер крепится на 1 болт м14 с каждой стороны. Я же решил заморочиться и сделал 3 болта крепления на сторону. 2 болта вкручиваются в горизонтальной плоскости, 1 в вертикальной. Руководствовался я в тот момент тем, что в мыслях было создать максимальную надёжность и исключить возможность разбалтывания болта в креплениях, как это было на заводском бампере. Болты, стоящие в разных плоскостях как раз таки позволяют на 100 процентов исключить болтанку заднего бампера в лонжероне. Также места крепления бампера были усилены накладкой из 2мм стали, накладки проварены по периметру и по точкам.

После того, как всё было изготовлено осталось только накрыть подрамник новым листом пола. Пол получился чуть различающимся по толщине. Центр багажника аккурат по края продольных лонжеронов выполнен из листа 1.2мм, лист был вставлен между листом пола, уходящим под бак и поперечным лонжероном, проварку по точкам осуществлял с двух сторон. Сзади лист пола был вставлен под поперечину багажника и приварен к заднему поперечному профилю, а в последствии к листу была приварена сама поперечина. Вставки пола в бывших нишах багажника я изготовил уже из 2мм листа стали, так как ниши в крыльях не имеют подрамника и нужно было их сделать чуть более жесткими, чтобы при потенциальном ударе не вогнуть крыло прям до арки. Понятно конечно, что функции защиты выполняет бампер, но всё же лишним не будет чуть усилить это место.
Далее по машине оставалось только закрыть получившийся карман между задним попернчным профилем и заводской поперечиной. Для этого выгнул из 1.2 стали накладку и вварил встык к профилю и на точечную сварку к канту багажника. На этом вся сварка была готова, швы были зачищены и всё максимально обработано.
Обработка производилась максимально правильно с точки зрения технологии: на весь голый металл нанёс кислотник, далее перекрыл в 2 слоя акриловым грунтом. Перетирать грунт на внешке машины я искренне поленился, да и особого смысла в этом не было, так как машина в дальнейшем будем окрашиваться в защитное покрытие, а не обычную эмаль с лаком. Днище, арки и пол багажника внутри были также пролиты антигравием, чтобы с моими условиями эксплуатации не отбить всё ЛКП в первый же выезд, поверх всего этого счастья наносил уже обычную молотковую эмаль в три слоя, далее сутки на просушку. Даже получилось не сильно омерзительно, руки значит хоть что то помнят)))

Бампер изготавливался уже отдельно. Под это дело было куплено 2.5метра 57 толстостенной трубы и также товарищ задарил буксировочные крюки от уаза с условием что обязательно установить их. Почему именно крюки, а не рым болты с мощными закладными? Да всё очень просто, крюки не требуют наличия шаклов, сами по себе довольно прочные и вдобавок за счёт крепления на болты выполняют функцию усиления сварки. Одним словом сплошные плюсы. Первым делом сваяли трубы крепления бампера. Пришлось очень активно помахать кувалдой, чтобы из 57 круглой трубы сделать 54мм квадрат для установки в лонжерон кузова. В итоге всё получилось, засверлили отверстия и поперечину приваривал уже по месту. Выступ от задней поперечины кузова дали небольшой, до самой балки бампера всего 13см. Дальше не видел смысла, так как будет очень большой задний свес у машины, а того расстояния от кузова которое я задал вполне себе хватит для гашения энергии удара при сминании бампера. Проваривал всё на хорошем токе с предварительной разделкой металла, крючки ставил через 2 дня после изготовления. Крючки устанавливались на обрезанные болты ГБЦ с самоконтрящимися гайки, места их крепления естественно были предварительно завтулены. В качестве втулок использовались втулки задних амортизаторов, естественно внутри бампера втулки были проварены. Единственное, что так до сих пор не сделал это не покрасил бампер и также подумываю о том, чтобы края бампер закруглить под форму заднего крыла, даже 90 градусов уголки под это дело прикуплены и лежат на полке в гараже.

Что получили в итоге: зад машины по ощущениям в весе практически не прибавил, по совершенно тупорылому замеру по принципу сравни массу новых деталей с массой срезанного металлолома даже убавил около 5кг. Скорее всего уменьшение произошло исключительно за счёт стеклопластиковой крышки. На днях за жопу дёргал встрявший в полях патриот, который был слегка загруженный и вдобавок прикопавшийся в сырой глине. При рывке на 3 пониженной с довольно больших ходов кузов даже не пытался хрустеть, не говоря уже о том, чтобы что то вырвать. Опять же, работать с тросами без шаклов гораздо удобнее. Трос с крюка никуда не пытается соскочить и не нужно применять никаких инструментов, шаклы всё таки имеют свойство самозатягиваться и откручивать уже только пассатижами, а это всё лень. Ну и в завершение пару фоток того, как нива теперь выглядит со стороны задницы)

Ослаб кузов? Инструкция по усилению лонжеронов "Нивы"

ВАЗ-2121 - специфический автомобиль. Он обладает повышенной проходимостью и может проехать в таких местах, о которых владельцы обычных авто даже не мечтают. Его используют охотники и рыболовы, деревенские жители и просто любители бездорожья.

Однако передвижение по дорогам с плохим покрытием, пересеченной местности приводит к большим динамическим нагрузкам на кузов. Рано или поздно приходит время для усиления лонжеронов "Нивы".

Причины ослабления кузова

Конструкция ВАЗ-2121 достаточно жесткая. Она имеет короткую базу - 3740 мм и ширину - 1680 мм, что хорошо препятствует скручиванию. 3-дверный кузов дополнительно усиливает жесткость. Несмотря на крепкую конструкцию, со временем появляются трещины на лонжеронах в районе рулевого управления, а также в местах крепления рычагов подвески. Почему это происходит?

"Нива" значительную часть своего пробега проезжает по бездорожью, испытывая постоянное воздействие, которое передается от ходовой части на лонжероны машины. Со временем эти удары приводят к усталости металла кузова. Кроме того, защитная мастика, которой автомобиль обработан на заводе, отходит и обнажает металлическую поверхность. Появляется коррозия. Она дополнительно ослабляет несущие элементы.

Приходит момент, когда усиление лонжеронов "Нивы" становится неизбежным.

Основная неисправность кузова задней части автомобиля

В задней части кузова больше страдает кронштейн крепления поперечной тяги, именуемый в народе “солдатик”. Его правильное положение обеспечивает точное расположение заднего моста относительно передних колес. Когда машина движется по глубокой колее на приличной скорости, этот кронштейн испытывает ударную нагрузку от поперечной тяги. Постоянное воздействие приводит к усталости, и металл ослабевает. Наступает время, когда достаточно хорошего удара, чтобы "солдатик" поменял свое положение. В результате этого нарушаются ходовые параметры.

Кроме вышеперечисленных причин, лонжероны могут ослабнуть в результате аварии. Несмотря на то, что геометрические параметры восстановлены, места в которых они были деформированы, приобретают “память”. Впоследствии они могут согнуться в этих местах от незначительной нагрузки.

Также усилением лонжеронов "Нивы" занимаются любители бездорожья. Они укрепляют кузов для установки нестандартной ходовой части и дополнительного оборудования. Например, лебедок.

Предварительные работы

Перед тем как приступить к ремонту лонжеронов, надо выполнить предварительную работу. Она заключается подготовке рабочей зоны и вывешивании передней части машины на подставки.

Работу по усилению лонжеронов Нивы лучше выполнять на смотровой яме или на подъемнике.

До начала сварочных работ следует снять обшивку пола и удалить шумоизоляцию, которая примыкает к моторному щиту. Это место, где установлены педали.

Для этого нужно снять пластиковые накладки с порогов машины и откинуть обшивку. Таким образом, можно будет контролировать отсутствие возгорания в салоне. Также необходимо освободить верхний рычаг подвески. Для этого нужно отсоединить шаровую опору от поворотного кулака. Впоследствии это позволит установить ремонтную запчасть на лонжерон.

Перед работой необходимо зачистить предполагаемые места сварки. Это даст возможность получить хороший провар, поможет избежать возгорания полиуретановой мастики.

Усиление передних лонжеронов на "Ниве"

Перед привариванием ремонтного комплекта, необходимо осмотреть крепления балки, на которой установлен двигатель. Часто бывает, что гайки, которые фиксируют подушки двигателя, вырваны из своих посадочных мест. В этом случае нужно отдельно вывесить двигатель на домкрате, снять резиновые подушки, на которых он крепится.

Затем нужно вырезать шлифовальной машиной в лонжероне окно, которое обеспечит доступ к гайкам. Затем гайки фиксируются сваркой, закрывается окошко, также заваривается.

Это нужно сделать до того, как будут приварены усиливающие пластины, потому что они закроют доступ к этим гайкам, что сильно осложнит ремонт.

Есть два варианта усиления лонжеронов на "Ниве" 2121:

Изготовить пластину, повторяющую по форме внешнюю часть лонжерона.

Для этого берется лист металла толщиной от 2 до 4 мм. Можно использовать лист большей толщины, но в таком случае его будет сложно подогнать к профилю лонжерона. Для того чтобы правильно его вырезать, сначала надо изготовить лекало из плотного картона. Лист картона прикладывается к лонжерону, очерчиваются границы будущей детали. Также попутно отмечаются все отверстия. После того как готова выкройка, она накладывается на стальной лист и обводится маркером. Деталь вырезается шлифовальной машиной. После этого нужно просверлить отверстия с шагом около 5 см. Они будут выполнять функцию электрозаклепок, то есть через них деталь будет привариваться к кузову.

Приобрести готовый комплект для усиления лонжеронов для "Нивы".

Они уже полностью подготовлены к сварке и не требуют никакой доработки. Эти запчасти отличаются разной толщиной металла, из которого изготовлены. Цена на эти усилители составляет около 3 тыс. руб.

Усиление задних лонжеронов на "Ниве"

Задние лонжероны страдают из-за старения кузова. Коррозия проедает металл, ослабляя его. Они представляют собой листы железа, согнутые в виде П-образного профиля.

Усилить их можно, либо заварив новые лонжероны поверх старых, либо усилив трубой прямоугольного профиля прогнившие места. Второй вариант более дешевый.

Однако главное в усилении задней части - это не лонжерон, а кронштейн поперечной тяги. Перед тем как его усиливать, нужно сделать замеры положения заднего моста, после чего установить кронштейн в правильное положение. Делается это при помощи гидравлических растяжек. Только после этого его можно обваривать.

Заключительные работы

Для того чтобы результат работы радовал долгие годы, надо защитить места сварки от коррозии и ударов камней, летящих из-под колес.

Для этого применяется резино-битумная мастика, в которую добавлена полимерная крошка. Наносится она кистью или специальным распылителем, подключенным к компрессору. Перед тем как наносить состав, следует оголенный металл покрыть грунтом. Он должен содержать ортофосфорную кислоту, которая защитит деталь от коррозии.

Усиление лонжеронов Нивы своими руками

Чаще всего владельцы внедорожников — это любители экстремальной езды, так как главное преимущество автомобиля — это полный привод автомобиля и высокая проходимость. Последствиями эксплуатации транспортного средства в условиях сурового и среднего бездорожья являются проблемы с кузовом, который может повести.

Выход из проблемной ситуации один — усиление несущих элементов кузова. Главными и первыми элементами, которые требуют модернизации, являются лонжероны транспортного средства. Именно они принимают на себя огромную часть нагрузки при движении машины. Рассмотрим подробно, как усилить лонжероны на Ниве.

Технологические особенности усиления лонжеронов Нивы

Чаще всего появление трещин, разрывов или ржавчины на лонжеронах — это последствие перенесённой аварии транспортным средством. Однако такие дефекты могут возникать в силу значительного возраста автомобиля и износа деталей. Незначительные трещины и повреждения деталей кузова чаще всего ремонтируются путём сварки повреждённых участков. Однако если изделие лопнуло, тогда необходима его полная замена, так как он является главным звеном, к которому крепятся элементы подвески. Чаще всего при замене деталей производится параллельно и усиление лонжеронов на Ниве-2121, для повышения их срока службы и устойчивости к нагрузкам в режиме агрессивной эксплуатации.

Для усиления элемента кузова Нивы чаще всего покупаются готовые накладки или же изготавливаются самостоятельно владельцами машины усилительные детали по чертежам. Их можно найти в интернете, однако, если у вас есть на автомобиль вся техническая документация, то чертёж можно найти в комплекте документации.

Подготовительный этап по модернизации передних лонжеронов Нивы

Начинать работу по усилению лонжеронов Нивы надо с изучения сложившейся ситуации. Для этого необходимо открыть доступ к элементу кузова. Автомобиль надо загнать на яму или эстакаду, снять колесо, суппорт и открутить гайку шаровой. Дольше разбираются узлы передней подвески, снимаются амортизаторы и верхний рычаг. После этого надо открутить растяжку, которая крепит балку и лонжерон, демонтируется домик амортизатора.

Все элементы зачищаются болгаркой для устранения ржавчины и пришедшего в негодность металла. Эта процедура трудоёмкая, однако, правильная зачистка в дальнейшем гарантирует высокое качество сварочных работ. Следующим этапом будет изготовление накладки для усиления элемента кузова.

Технология изготовления усилителя лонжерона

Для изготовления усилителя лонжерона специалисты советуют использовать стальные листы толщиной три или четыре миллиметра. Изначально, согласно чертежам, надо изготовить макет изделия из плотного картона. Важно очень точно перенести все крепёжные отверстия на картон и точное расположение болтов.

Если раньше осуществлялись доработки ходовой части, изменялась конфигурация крепежей, тогда необходимо дополнить макет изменёнными элементами. С шаблона переносится всё на лист металла. Накладка вырезается с помощью болгарки и электрического лобзика. Дальше надо просверлить крепёжные отверстия. Ещё на накладке надо будет просверлить в хаотичном порядке малые отверстия, которые будут имитировать точечную сварку.

Усиление передних лонжеронов

Перед началом сварочных работ, необходимо проверить состояние самого лонжерона. Если он подлежит замене, тогда его надо демонтировать, разрезав его за балкой и отделить деталь от кузова. На место старого элемента необходимо установить новое изделие и затянуть все крепёжные элементы. Дополнительно зачищаются крепёжные места старого лонжерона. Дальше можно переходить непосредственно к монтажу усилителя элемента кузова Нивы.

Подготовленную накладку надо плотно прикрепить к лонжерону с помощью болтов. Сварку лучше осуществлять полуавтоматом. Изделие обваривается по кругу, и завариваются подготовленные под точечную сварку отверстия. Дальше устанавливается и приваривается домик амортизаторов. Его важно выставить строго перпендикулярно, чтобы в дальнейшем избежать проблем с сайлентблоками.

После сварочных работ необходимо все установленные элементы и сварочные швы проработать мастикой. После её высыхания собираются узлы передней подвески в обратном порядке, и устанавливается колесо. Аналогично проводится усиление с другой стороны машины.

Технология работ по усилению заднего лонжерона Нивы

Работа по усилению или замене задних лонжеронов Нивы считается более трудоёмкой. Потому специалисты советуют приступать к этому процессу самостоятельно только в том случае, если у вас есть значительный опыт сварочных и ремонтных работ по автомобилям. Замена и усиление задних элементов кузова необходимы в случае износа металла или после аварийной ситуации, если пострадал кузов сзади машины. Усиливать задние детали кузова, как и в предыдущем случае, необходимо начинать с изучения чертежей, чтобы понимать, где находятся элементы для модернизации.

Подведём итоги

При усилении кузова Нивы первый элемент, который требует модернизации — это лонжероны транспортного средства. Именно они принимают на себя все колебания элементов подвески машины при движении.

Усилить детали можно как в сервисных центрах, так и самостоятельно, если есть в наличии гараж, желательно со смотровой ямой и необходимые инструменты. Прежде чем приступать к самостоятельному усилению взвесьте все за и против, так как неправильное проведение работ может стоить вам жизни. Это очень трудоёмкий процесс, который требует определённых технических знаний и умений. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить эту работу специалистам.

Читайте также: