Сварочный аппарат для глушителей

Обновлено: 17.05.2024

Если у Вас прогорел глушитель и Вы хотите его отремонтировать, то о том, как это сделать просто и быстро мы расскажем в этой статье. Для Вас мы описали подходящие способы сварки и методике ремонта глушителя чтобы получилось даже у новичка без затрат времени и денег.

Чем варить глушитель — способы

Ремонт выхлопной трубы – дело всегда уникальное: прохудившиеся поверхности находятся в разных местах, требуют подхода под разным углом, а сам глушитель представляет собой тонкостенное изделие. С технической точки зрения существует 3 универсальных способа варить глушитель:

электросварка штучными электродами;
полуавтоматическая сварка в среде защитного газа; ».

Для краткосрочного заделывания трещин и дыр применяются герметики и лента на керамической основе – они помогают добраться до СТО, работая на нагретых поверхностях. Эти варианты помогут при ожидании ремонта и временном отсутствии средств на качественный ремонт или новый глушитель.

Как подобрать оптимальный способ? Наиболее правильное решение – обратиться к профессионалу с намётанным глазом, потому как следует оценивать целесообразность ремонта глушителя авто:

местная, точечная деформация как следствие механического воздействия – вмятина с прорывом при целостности всего изделия: рекомендуется заварить проем;
местное уменьшение толщины стенки до появления дыры – сварка «прохудившегося» места будет временной, причем можно применить «заплатку» («латку»);
общее снижение толщины с одновременной масштабной коррозией – более целесообразно заменить все устройство.

При коррозии значительной поверхности выхлопной трубы придётся потратить много усилий: зачистить место сварки от ржавчины, подготовить накладки (причём достаточные для крепления на ещё толстом металле).

При поражении небольшого участка детали можно с помощью той же «заплатки»: если дефект имеет приличные габариты, или при образовании большого количества пор на ограниченной площади.

Для удобства выполнения манипуляций сварочной техникой процесс лучше планировать в смотровой яме. Это приведет к возможности удержания сварочной дуги под нужным углом, но также потребует полноценных СИЗ (одежда, обувь, перчатки, маска, головной убор).

Как заварить глушитель электросваркой самостоятельно

Типовой вопрос сварщику: можно ли заварить глушитель «подручными средствами»? Да, это возможно – но только опытному специалисту и качественными электродами.

Для работы оптимален диаметр электродов не более 2,0-2,6 мм. Режим сварки настраивается обычным способом – на минимальной величине сварочного тока и под минимальный диаметр электрода.

Сварочную дугу оптимально вести от толстого металла к более тонкому. При накладывании «заплатки» электрод переносится с нее на сам глушитель. Прерывать процесс можно простым отрывом электрода.

Особых требований к процессу нет, по его завершении нужно не забыть убрать шлаковые наслоения – с помощью молотка. Шов – осмотреть на наличие сторонних включений и пор: если их много, и они большие, рекомендуется обновить шов или наиболее проблемные его участки.

По достижении оптимального качества поверхность следует зачистить металлической щеткой или УШМ с подходящим диском – чем лучше удастся снять пленку окалины и всплывшего шлака, тем дольше проработает отремонтированный участок. Обработанную поверхность – окрасить термостойкой краской.

Предварительные работы перед сваркой

Сварка глушителя автомобиля начинается с подготовки: нужно заглушить двигатель, отключить бортовой аккумулятор. Можно не доставать его из машины – просто снять провода с клемм. Поверхности вокруг места работы лучше защитить несгораемой тканью, а сам процесс вести при находящемся неподалеку огнетушителе.

Для быстроты работы нужно изначально подобрать и разместить возле авто оснастку:

сварочный аппарат – достаточно самой небольшой мощности;
угловая шлифовальная машинка – для зачистки поверхности;
наждачная бумага или металлическая щетка – для удаления загрязнений и ржавчины до и после сварки;
растворитель и обезжириватель – для удаления химических загрязнений, плёнок и жиров;
слесарный молоток, зубило – для удаления окалины и шлака с готовых швов;
грунт, краска или мастика по металлу (необходимы теплостойкие марки) – для защиты швов от окисления и влаги.

В качестве расходного материала подбираются подходящие по размерам и геометрии куски листовой стали толщиной до 2 мм. Для совсем тонких стенок можно подобрать прочную жесть.

Преимущества и недостатки

Сварка выхлопной системы штучными электродами отличается такими достоинствами в сравнении с другими способами:

возможность восстановить любую геометрию металла;
универсальность – техническое оснащение и электроды для ремонта есть в любой сварочной мастерской;
допускается применять широкий спектр электродов малой толщины (к примеру, УОНИ 13/45, УОНИ 13/55, ОК 46.00, ЦУ-5, LB52U и др.).

Есть у этого способа и «минусы»:

квалификация сварщика — наиболее весомый фактор;
необходимость в подъеме авто или в смотровой яме (без снятия глушителя).

Основная опасность – прожог стенок, поэтому заниматься самостоятельно без должной квалификации не рекомендуется.

Способ 2 – с помощью полуавтомата

Сварка глушителей обычным полуавтоматом даёт более качественный аккуратный результат. Сварочная оснастка для этого встречается реже, но её применение гарантирует более аккуратный и чистый шов.

Процесс подготовки и сварки

Перед тем как сваривать, важно подготовиться – чтобы не терять ценное время при ремонте:

автомобильные инструменты – для демонтажа глушителя;
сварочный аппарат под тонкую проволоку (до 1,2 мм);
«болгарка» с дисками для качественной зачистки;
наждачная бумага;
растворитель;
краска термостойкая (оптимальна целевая, «для глушителей» – КО 8111, КО 828).

Суть работы не отличается от сварки штучными электродами. Треснувшая или разбитая поверхность зачищается, «гнилые» части срезаются, готовится «заплатка», околошовная зона обезжиривается, выполняются сварочные швы, которые по остывании прокрашиваются краской.

Важно: термостойкая краска чаще всего наносится минимум в 2 слоя.

Полезная статья — Сварочный газ, что это и как выбрать

Плюсы и минусы

«Полуавтомат» хорош следующими своими достоинствами:

в сравнении с РДС им легче варить тонкий металл;
качественная защита металла от атмосферного кислорода;
сохранение структуры материала ввиду отсутствия перегрева;
легкое выполнение протяженных швов.

Однако имеются и «минусы»:

стоимость технологии (проволока и баллон с газом стоят больше, чем пачка электродов);
повышенные требования к защите сварочной ванны от сквозняков.

Несмотря на них «полуавтомат» обеспечивает высокое качество шва.

Можно ли варить, не снимая с автомобиля

Часто звучит вопрос, можно ли заварить глушитель без его демонтажа с машины?

Да, такой вариант ремонта возможен – важно только предварительно подготовить источник питания авто. Делается это простым отключением – с клемм снимается провод массы. После этого можно спокойно заваривать любые прожоги и дефекты.

В обратном случае при образовании сварочной дуги на аккумулятор будет замыкаться вся цепь. Это чревато коротким замыканием между пластинами, электрохимическими процессами между цветными металлами и электролитом, даже взрывом (известны и такие отзывы).

Способ 3 – холодная сварка

Отремонтировать автомобильный глушитель можно и другим способом – с помощью так называемой «холодной» сварки.

Суть работы – в заклеивании прорехи композитными материалами (стеклоткань и смолы) или специальным готовым двухкомпонентным клеем. После нанесения на проблемный участок реагенты застывают и образуют прочное покрытие.

Такой ремонт не нуждается в энергопитании, он может выполняться даже «в поле» и обеспечивает долговечность изделие после ремонта. Результат уверенно работает при высокой температуре и постоянной влажности.

Разновидности холодной сварки

Выпускаются такие разновидности составов:

пластичный – из одного или двух компонентов: первый застывает почти сразу (не более 3-5 минут), второй остается в форме пластичного «теста» до 10-15 минут;
жидкий – в тюбах, шприцах или банках: состав готов к нанесению, его достаточно только извлечь из тары и разместить на проблемный участок.

Их стоимость доступна для каждого водителя.

Как выбрать холодную сварку

Подбор подходящего варианта основывается на характере повреждений – это описывается в инструкции к материалу. Суть основы у разной ХС практически одинакова, поэтому нужно обратить внимание на следующее:

устойчивость к повреждениям извне и снаружи глушителя;
наибольшая температура, поддерживаемая составом;
наличие компонента для повышения адгезии с металлом (мелкие частицы);

Оптимальные предложения на рынке:

Abro Steel (США): обеспечивает качественную адгезию с любой поверхностью, держит нагрев до 205°С, полностью высыхает за сутки;
«Титан» (РФ): смешивается непосредственно перед применение, выдерживает 200°С, сохнет 24 часа;

Это – варианты с повышенной химической и механической устойчивостью шва, они легки в работе и гарантируют высокую прочность.

Подготовка детали

Применение «холодной сварки» не отличается значительной сложностью:

обнаруживается проблемный участок: место выхода выхлопных газов будет видно по темному налету;
с поверхности снимаются загрязнения и ржавчина (лучше – наждаком, для повышения адгезии);
выполняется обезжиривание (рекомендуется применить вещество, прописанное в инструкции к ХС – бензин или растворитель определенной марки);
замешивается состав (обязательно в защитных перчатках);
готовый компаунд наносится на проблемный участок и разравнивается (это важно делать крайне быстро);
деталь выдерживается в неподвижном положении на время застывания ХС.

Процесс во многом схож с обычной сваркой, отличие – в химической природе материалов, поэтому следует замешивать в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Последовательность проведения работ

Сварка глушителя автомобиля с помощью готового состава выполняется следующим образом:

поверхность, которую нужно отремонтировать, зачищается механическим способом – от загрязнений и окислов;
подготовленный участок и подходящая накладка (если она будет) обезжириваются;
состав «холодной сварки» подготавливается в соответствии с инструкцией изготовителя;
вещество размещается на обезжиренной поверхности: сверху в виде рулончика, вкладывается в дыру или под заплатку (в случае её наличия рекомендуется прижатие на полчаса с помощью резинового жгута);
образуемый шов замазывается – до визуальной потери зазора между кромками дыры.

После прижатия вещества к металлу начинается реакция на химическом уровне – соединение будет иметь приличный запас прочности на отрыв. Этап первичного застывания длится от 3 до 5 минут, полного – до 1 суток.

Плюсы и минусы метода

«Приварить» обычной «холодной сваркой» – это получить поверхностное закрытие пробоины, не монолитное. Способ имеет много достоинств:

значительная простота, доступная неопытным любителям;
доступность и дешевизна расходных материалов;
высокий уровень безопасности, получаемый отсутствием электрического тока и повышенной температуры;
полная герметизация глушителя;
возможность легкого придания необходимой формы в первые минуты нанесения из-за состояния, схожего с пластилином – не дольше 10 минут;
универсальность и полное отсутствие капризности, выполняется даже в лесу под дождем.

Свойства состава делают его практичным с точки зрения мельчайших несплошностей металла. Он закрывает самые мелкие полости в вязком состоянии, а после затвердевания образует сплошную твердую поверхность. Существуют и некоторые «минусы» технологии:

полное застывание потребует нескольких часов – в зависимости от типа склеивающего вещества;
масштабные прорехи заделать будет сложно ввиду высокой пластичности на начальном этапе;
выпускается несколько типов «холодной сварки», поэтому для оптимального результата рекомендуется подбирать продукт;
необходимость в резиновых перчатках, оптимальна работа на свежем воздухе или при сильном сквозняке.

Упакованные и тем более вскрытые составы необходимо израсходовать до определенного срока – по его истечении материал потеряет полезные свойства.

Как проявляется поломка глушителя

Для легковой и грузовой машины глушитель является деталью, функционирующей в самых сложных условиях:

он расположен под самым днищем, часто воспринимает удары и трение от внешней среды (камни, грунт), хотя на это не рассчитан;
работает при непредсказуемо динамических движениях вместе с автомобилем, воспринимает концентрированные удары от собственного крепления;
ввиду прохождения внутри него горячих выхлопных газов сильно нагревается (от 700°С на выходном коллекторе до 300°С на выходе) даже при сильном морозе;
химическое воздействие со стороны «дорожной химии» (реагенты против скольжения или для таяния снега);
образование конденсата – влаги, оседающей из-за разницы температур.

Эти факторы приводят к постоянному сильному коррозионному износу металла. Его поверхность ржавеет, толщина стенок неуклонно снижается, «заводские» сварные швы прогорают сильнее. В них образуются трещины, на поверхность «выходят» поры, которые становятся концентраторами механического и химического воздействий на глушитель.

Проявление его поломки сразу ощущается на слух: в работе двигателя появляется писк или даже рычание. При поездке возможен стук – когда отрывается крепление или часть глушителя, за которую он крепится к днищу. Звуки в основном идут со стороны багажника, из-под кузова. Они заметно усиливаются при резком сбросе или наборе скорости, при переключении скоростей (возможны характерные «выстрелы»).

При заведенном моторе изменяется цвет отработанных газов: выхлоп становится более густым, его цвет темнеет (вплоть до черноты). В салоне возможно появление запаха топлива.

При визуальном осмотре на детали будут видны коричневые и черные точки, полосы и даже пятна. Это – места, через которые просачиваются выхлопные газы, быть такого не должно.

Профилактика повреждений глушителя

Заваренный глушитель может работать и ремонтироваться до полного износа – но зачем так перенапрягать свой бюджет, если можно беречь деталь?

аккуратная езда – без повышенной скорости и по ровной дороге (без явных сторонних объектов на ней), объезд ям и мусора;
корректные переключение передач и работа двигателем на набор скорости и торможение;
регулярное обслуживание днища машины и очистка самого глушителя (позволит вовремя обнаружить неисправность);
сезонная обработка составами с антикоррозионными свойствами;
применение качественного топлива;
профилактика вибрации детали посредством установки гофрированной трубы – «мятый» металл будет воспринимать энергию, переходящую с коллектора на сам глушитель, и немного снижать температуру.

При этих мероприятиях не придется думать о том, сколько стоит ремонт глушителя.

Как отремонтировать глушитель без сварки

Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки. . Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
Стоимость не велика.
Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
Применяется в любых условиях.

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
Необходимо подобрать правильный состав.
Пользоваться только до окончания срока годности.

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
Всё фиксируется жгутом.
Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

Время первичного и полного застывания. Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.

Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.

С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

Ремонт керамической лентой

Применять керамическую ленту легко:

Очистить глушитель перед починкой.
Смочить ленту водой.
Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
Нанести герметик.
Подождать полчаса, пока он не высохнет.
Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
Оставить двигатель на 12 часов.

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Варим выхлоп сами — часть 2

Год назад я писал о наших с Антохой экспериментах по сварке выхлопа, которые завершились изготовлением трассы от стокового коллектора, без ката, с механической обманкой второй лямбды. Почитать часть 1 можно здесь
Работы по изготовлению кастом коллектора затянулись на всю зиму, по причине не такого большого количества свободного времени, гемороя с главной деталью коллектора (сгон 4-1), да и временами просто было лень)
Таким образом, в течение годичной экплуатации нашего первого выхлопа на маленькой прямоточной банке Fujitsubo пришло понимание, что звук громковат для повседнева, а поскольку переделывать законченное изделие привычки не имеется, да и к тому же сварку с поддувом освоили, решено было новый выхлоп ПОЛНОСТЬЮ сделать с нуля.

Первым этапом была отрисовка фланца ГБЦ с оригинальной прокладки и изготовление его, а так же остальных фланцев выхлопной системы на гидрорезе. Затем, поскольку отдельного блока цилиндров мы под руками не имели, по стоковому коллектору мы изготовили оправку-стапель, на которую были закреплены францы, и затем мы туда уже вписывали весь коллектор.

Основной частью коллектора 4-1 является сгон 4х раннеров, которые, кстати, изготавливались из труб и отводов диаметром 38мм. Длины раннеров были подсмотрены у брендовых коллекторов, а так же посоветовались с людьми которые уже экспериментировали с этим. С изготовлением сгона нам пришлось прилично повозиться, так как у нас не было дорогостоящего кондуктора для отпиливания от трубы секторов под углом, но зато была ленточная пила, и мы изготовили свой кондуктор немного иного принципа действия.

Но, каждый раз получаемые нами заготовки не складывались как пазл в нужную нам конструкцию, и мы недоумевали почему же так происходит. В результате мы нашли ошибку в наших расчетах и наконец получили идеально стыкующиеся раннеры.

Возможно, угол стыковки можно было бы сделать более пологим, но тогда именно в таком исполнении было бы сложно стыковать и обваривать раннеры.
Далее все это дело обваривается и прикидывается на оправку.

Потом сгон отпиливается по длине, подгоняется его переход в трубу 50мм, прихватывается к фланцу, после чего начинается самый интересный процесс подгонки раннеров, в результате которого на глазах из пустого места рождается коллектор!
Для сборки мы использовали ПЭТ-ленту, которая держит приличную температуру, и позволяет зафиксировать трубы для последущией прихватки точками сварки. Очень удобная штука, в общем то.
В итоге получается вот такая красота.

Обваривали все с поддувом, поэтому изнутри швы гладенькие и вообще все супер.

И для сравнения фото уже готового кастом-коллектора и стокового.

Несмотря на то, что фланец во избежании его ведения от сварки был прикручен к профилю, его все равно повело.

Поэтому пришлось его шлифовать. Поиск в интернете выдал статью на драйве, где человек ездил шлифовать коллектор в МАДИ в цех мехобработки, поэтому я нарпавился туда же. После шлифовки всего за 1500р фланец стал идеальным.

Перед окончательной установкой в авто фланец обмотали термолентой "3градуса". Не реклама, но термолента СУПЕР! Российского производства, двуслойная, не колется, не требует вымачивания перед намоткой, стоит приемлемо.

После доделок по коллектору мы за пару дней сварганили полностью новый выхлоп. За оконечную банку на этот раз была взяла Apexi Hybrid Megaphone, изначально заточенная под фит, имеющая на входе трубу 50мм, то есть то что надо. При этом она довольно объемная, и, в силу своего названия, имеет гибридную конструкцию, то есть прямоток с камерой а-ля Гельмгольц.

Соответственно под вход этой банки и варился весь выхлоп. Явные плюсы тут в том, что не переделывая остальную кастом трассу, можно менять банку, если что-то не понравится.
Еще из отличий от предыдущей кастом-трассы можно выделить катализатор. Я его нашел на дроме за копейки, он был спилен с какого-то маркообразного, соответственно совсем другой диаметр трубы, но это мы решили эту проблему при помощи конусных переходов, тем самым создав конструкцию даже более правильной геометрии, чем заводская. Данный катализатор имеет плотность ячеек 200 на кв. дюйм, в отличие от штатного 600 на кв. дюйм, в следствии чего он гораздо лучше продувается. В принцпе, штатный катализотор, будучи в НОРМАЛЬНОМ состоянии (я сечас не про выгоревшие или оплавленные), не создает особых препятсвий потоку газов, зато прилично дробит волну и тем самым округляет звук.
Сварили новый "даунпайп", если его так можно назвать, используя 100мм четырехлойную гофру interlock от MG-race.

Остальную трассу старались максимально упрятать в дно автомобиля, чтобы ничего не свисало, особенно резонатор, который свисает ниже порога даже на штатной трассе. Кстати, резонатор снова камерный MG-Race, но этот раз 100х300мм.
Все крепежи сделаны из прутка нержи, гайки под лямбды тоже заказывал откуда-то издалека, ибо в Мск только из чернухи продают.

В итоге все выглядит и звучит очень здорово! Звук негромкий, до 2500-3000 оборотов басовитый, а при нажатии в отсечку, как мне кажется, становится тише но уходит в верхний диапазон частот. В общем, звук очень приятный, но на видео пока не заснят, не смотря на то, что езжу я с ним уже с начала июля)

По поводу динамики и расхода. Конечно, машина едет довольно приятно, и особенно кайфовый звук когда жмешь на газ в туннелях, он вроде бы агрессивный, но негромкий и округлый. Расход не вырос, наоборот немного упал. Термолента держится отлично, пробег на данный момент на этой трассе более 5000км. Нельзя не отметить тот факт, что финальным стимулом к доделке всего и вся стала поездка в Норвегию, ибо ехать 4700км (а имеено такой был наш суммарный пробег за путешествие) хочется с тихим и приятным выхлопом. Про эту поездку я скорее всего напишу отдельный пост, как только доделаю фото (а делаю я их долго обычно).
Теперь, когда есть полноценный выпуск и впуск, можно попробовать все это дело поднастроить, для это нужен субкомп piggiback, варианты пока рассматриваю. Ибо без настройки толку от этого дела немного, только приятный звук, но мы-то всегда хотим большего!)
Огромное спасибо Антохе за помощь в изготовлении выхлопа! Делать самим намного интереснее чем заказывать, пускай это даже и растягивается надолго, результат превзойдет все ожидания, а полученный опыт — бесценен.

Как заварить глушитель авто самостоятельно

О СВАРКЕ

Разрабатывая новые модели автомобилей, все конструкторы в любое время стараются добиться плавности хода и тишины во время езды. Беззвучная работа всей конструкции во время движения придает машине солидности, служит показателем того, что все узлы работают исправно, детали плотно притянуты, сварка глушителя автомобиля и его швов произведена качественно.

Самая уязвимая деталь в автомобле – корпус узла, гасящего звук работы двигателя. Поскольку глушитель расположен под днищем, в самой близкой точке к поверхности дороги, он подвержен постоянным внутренним и внешним воздействиям и часто дает сбой в работе. Это сразу определяется на слух. Автомобиль начинает «рычать» или «пищать» при заведенном двигателе.

Узел, заглушающий звук работы мотора и снижающий выброс вредных веществ в атмосферу, изготавливается из тонкой жести, имеет внутри различные перегородки, патрубки и изгибы самой выхлопной трубы.

Внутри он может быть пустым, но нередко заполняется шумоподавляющими термостойкими материалами, например минеральной ватой. Конструкция зависит от производителя и времени выпуска автомобиля.

Обычный глушитель крепится к днищу с помощью подвижных хомутов, соединенных между собой, или специальных шайб, изготовленных из резины, способной выдерживать большие нагрузки. Такое крепление обеспечивает расположение всего узла на необходимом расстоянии от днища машины, а также его бесшумную работу при колебаниях во время выхлопа. В случае повреждения этих соединений при движении появляется систематический стук в области багажного отделения.

Выхлопные газы температурой до +80…+100°C поступают в глушитель. В зимние холода, весной или осенью, когда на улице всего +15…+20°C, внутри элемента начинает образовываться конденсат, который вызывает коррозию металла. В первую очередь этому подвержены сварочные швы – они начинают прогорать, покрываются ржавчиной, образуются трещины, щели и сквозные отверстия, через которые с шумом выходит газ.

Эту проблему можно выявить при возникновении коричневатых полос и точек в местах сварки на поверхности детали. Кроме того, может появиться запах отработавшего бензина в салоне.

При внутренней неисправности или выгорании наполнителя может измениться цвет выхлопных газов. Они становятся более темными или даже черными.

С внешней стороны на узел действуют различные реагенты, которыми обрабатывают дороги. Нередки механические повреждения при езде по неровностям, ухабам и глубоким ямам. В результате ударов образуются сквозные повреждения жести, приводящие к изменению звука при выхлопе. Например, рычащие шумы и «выстрелы» могут возникать при резком наборе или сбросе скорости.

Ремонт с помощью холодной сварки

Наиболее эффективный, не требующий большого труда и специальных инструментов, сравнительно недорогой способ починки глушителя – применение холодной сварки (ХС). Это смесь, состоящая из двух компонентов – стекловолокна и смолы. При их смешивании со специальным реагентом происходит затвердевание.

Получившаяся масса прочно прилегает к поверхности деталей, выполненных из различных материалов. Они надежно скрепляются друг с другом по мере отвердевания смеси.

Этим составом можно заделать небольшие дыры и пробоины. Полностью загустевшая и просохшая масса образует твердое вещество, способное противостоять агрессивному влиянию температуры и влаги, а также различным механическим воздействиям.

Плюсы и минусы такого метода

Некоторые автолюбители не понимают выгод от применения ХС. Они по привычке заделывают отверстия и щели классическими методами соединения металлов, например сваркой.

Преимущества работы с ХС:

Простота применения. Доступна даже начинающим автолюбителям.
Отсутствие необходимости в узкоспециализированном и дорогостоящем инструменте.
Безопасность. Не требует взаимодействия высоких температур и электричества.
Пластичность. В первые 5-10 минут работы (в зависимости от компонентов и производителя) полученное вещество имеет пластилинообразное состояние. Массе или сварочному шву можно придать любую форму.
Проникновение даже в мельчайшие полости при примыкании или покрытии элементов. Пройдя полную стадию отвердевания, он образует надежное соединение, обладающее высокой ударопрочностью, термостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и других агрессивных элементов.
Герметизация внутренностей узла. Отвод отработанных газов возможен только через выхлопную трубу.
Невысокая стоимость.
Возможность починить глушитель даже в дороге.

Недостатки метода холодной сварки:

Использовать состав необходимо до указанного срока. После этого с массой невозможно работать. Часто состав остается пластичным лишь 3-10 минут, а полное отвердение происходит только через 24 часа.
Заделывать большие отверстия и крепить масштабные заплатки сложно.
Из-за большого разнообразия смесей нужно выбирать материал, соответствующий случаю. Необходимо консультироваться со специалистом или продавцом.
Работать с ХС нужно в резиновых перчатках и лучше на открытом воздухе, т.к. состав токсичный. По окончании ремонта руки необходимо тщательно помыть.

Для получения качественного соединения перед сваркой площадь вокруг образовавшейся трещины или отверстия тщательно очищают от образовавшегося вокруг налета черного цвета и ржавчины. Обработанную поверхность обезжиривают с помощью спиртосодержащих жидкостей или бензина и протирают сухой ветошью.

Глушитель можно починить следующими видами ХС:

Жидким составом. Он уже приготовлен к использованию, расфасован в специальные упаковки или шприцы. В них смешивание компонентов происходит автоматически непосредственно перед применением. Такой холодной сваркой удобно заделывать небольшие трещины и проржавевшие сварочные швы, но у нее быстро происходит первичное отвердение.
Пластичным составом. Он состоит из одного и двух компонентов.

Однокомпонентный материал уже готов к использованию и становится твердым в течение 5 минут при контакте с воздухом. Смеси, включающие 2 вещества, начинают затвердевать не сразу. Состояние густого теста, которому можно придать желаемую форму, сохраняется у них в течение 7-15 минут (в зависимости от реагентов).

При применении холодной сварки необходимо:

зачистить место нанесения состава с помощью щетки по металлу, а затем мелкой наждачной бумагой;
обезжирить поверхность и при необходимости подготовить кусок жести, которым будет заделываться отверстие;
приготовить смесь согласно прилагаемой инструкции;
налепить холодную сварку на ремонтируемую поверхность или сделать «колбаску», вложить ее в трещину и замазать наподобие сварочного шва;
в случае крепления заплатки после нанесения смеси ее лучше прижать жгутом на 30-45 минут.

Происходит реакция смешивания компонентов смеси с дефектным металлом на молекулярном уровне.

У разных видов ХС время первичного застывания колеблется от 3 до 20 минут, но окончательное схватывание происходит через 24 часа.

Ремонт глушителя с помощью электросварки

Перед тем как заварить глушитель электросваркой самостоятельно, нужно выбрать один из 2 способов:

Приварить заплатку на место повреждения или участок, проеденный ржавчиной.
Заполнить отверстие материалом электрода в случае использования сварки или медной проволокой, если применяется полуавтомат. Этот метод подходит только для устранения небольших дыр.

Что потребуется

Основное правило при работе с электросваркой – отключение аккумулятора машины и инвертора (если он есть) путем снятия с них проводов. Это делается, чтобы не произошло замыкания на массу и не вышла из строя система электроснабжения автомобиля.

Для работы необходимы:

В конце заваренные участки надо покрыть краской.

Какой сварочный аппарат использовать

Для ремонта глушителя необходимо использовать сварочный аппарат, отвечающим 2 основным требованиям:

сила рабочего тока минимальна;
есть возможность использовать тонкие электроды.

Полуавтомат подходит больше агрегата обычной электросварки. Его режимы приемлемы для работы с тонким металлом.

Благодаря защите CO2 не возникнет перекаливания и окисления шва, поэтому неповрежденный основной металл не потеряет прочности.

Особенности электросварки

Если использовать полуавтоматическую сварку, то процесс должен проходить с отрывом дуги. Шов надо накладывать от толстого металла к тонкому.

Необходимо контролировать его на появление пор. Если они образовались, то это место требуется повторно сварить.

По окончании наложения швов или наплавления металла необходимо очистить поверхность, подвергшуюся ремонту, от окалины и обработать обычной наждачной бумагой.

Какой метод сварки лучше выбрать для автомобильного глушителя

Выбор способа ремонта глушителя зависит от многих условий:

он проржавел или получил пробоину при езде по неровностям;
узел вышел из строя в последней поездке или уже давно велась планомерная подготовка к его ремонту;
правильно ли работает двигатель;
качественное ли топливо используется;
насколько хозяин финансово обеспечен и трудолюбив, чтобы самостоятельно произвести ремонт и т.д.

Лучше обратиться к профессионалам. Они знают, какой сваркой ремонтировать глушитель. На СТО протестируют автомобиль и укажут на причины появления трещин и дыр. Некоторые из них могут возникать из-за некачественной работы других узлов машины.

В каком случае сварка не подходит для ремонта

Залатать пробоины, восстановить проржавевшие швы классическим способом удается не всегда. Особенно если дефекты имеют глобальный масштаб.

Под воздействием высоких температур (при ремонте глушителей сваркой) можно только увеличить прорехи, сжигая изъеденный ржавчиной металл. А если оторвались какие-то внутренние перегородки, то без разрезания корпуса не всегда возможно добраться до них и приварить на прежнее место. В этих ситуациях выход только один – покупка нового узла.

Альтернативные варианты ремонта

Есть и другие способы и материалы для ремонта сквозных отверстий и прогаров в глушителе. Они не такие дорогостоящие, как сварка, но и не настолько долговечные и надежные. Применять их можно только для оттягивания времени перед капитальным ремонтом или покупкой нового глушителя.

Использование герметика

При несерьезных повреждениях и профилактической заделке выхлопной системы в местах соединений применяются специальные составы – герметики. Они просты в использовании: достаточно внимательно прочитать прилагаемую инструкцию и четко следовать ей. Эти смеси используют как дополнение к ремонту сваркой, замазывая швы сверху.

Герметизация с помощью защитной ленты

Ткань с керамической основой проста в использовании и выдерживает воздействие температуры до 1000ºC. Ее смачивают водой и обматывают глушитель в 2 слоя, чтобы материя закрывала собой повреждение или щель. Такой бандаж держится до 3 месяцев.

Профилактика появления повреждений

Избежать поломок глушителя поможет постоянный уход за ним, регулярная чистка и обработка антикоррозийными веществами. Продолжительность использования узла без капремонта зависит от выбора топлива и стиля вождения (объезда неровностей на дорогах).

Опытные автолюбители устанавливают специальную гофрированную трубу между глушителем и коллектором. Такое сочленение гасит лишние вибрации и частично снижает температуру поступающих в узел газов.

Что делать, если глушитель протекает

Наличие нескольких миллилитров воды в глушителе – нормальное явление. Это происходит из-за образования конденсата. Жидкость в малом количестве содержится и в выхлопных газах.

Вода образовывается при совершении частых непродолжительных поездок в зимнее время, когда машина не успевает прогреться. Если жидкость капает постоянно и не пропадает даже во время дальних переездов, то надо провести диагностику работы двигателя.

Читайте также: