Сварочный инвертор бармалей своими руками
Обновлено: 18.04.2024
Вашему вниманию представлена схема сварочного инвертора, который вы можете собрать своими руками. Максимальный потребляемый ток - 32 ампера, 220 вольт. Ток сварки - около 250 ампер, что позволяет без проблем варить электродом 5-кой, длина дуги 1 см, переходящим больше 1 см в низкотемпературную плазму. КПД источника на уровне магазинных, а может и лучше (имеется в виду инверторные).
На рисунке 1 приведена схема блока питания для сварочного.
Трансформатор намотан на феррите Ш7х7 или 8х8
Первичка имеет 100 витков провода ПЭВ 0.3мм
Вторичка 2 имеет 15 витков провода ПЭВ 1мм
Вторичка 3 имеет 15 витков ПЭВ 0.2мм
Вторичка 4 и 5 по 20 витков провода ПЭВ 0.35мм
Все обмотки необходимо мотать во всю ширину каркаса, это дает ощутимо более стабильное напряжение.
На рисунке 2 - схема сварочника. Частота - 41 кГц, но можно попробовать и 55 кГц. Трансформатор на 55кгц тогда 9 витков на 3 витка, для увеличения ПВ трансформатора.
Трансформатор на 41кгц - два комплекта Ш20х28 2000нм, зазор 0.05мм, газета прокладка, 12вит х 4вит, 10кв мм х 30 кв мм, медной лентой (жесть) в бумаге. Обмотки трансформатора сделаны из медной жести толщиной 0.25 мм шириной 40мм обернутые для изоляции в бумагу от кассового аппарата. Вторичка делается из трех слоев жести (бутерброд) разделенных между собой фторопластовой лентой, для изоляции между собой, для лучшей проводимости высоко- частотных токов, контактные концы вторички на выходе трансформатора спаяны вместе.
Дроссель L2 намотан на сердечнике Ш20х28, феррит 2000нм, 5 витков, 25 кв.мм, зазор 0.15 - 0.5мм (два слоя бумаги от принтера). Токовый трансформатор – датчик тока два кольца К30х18х7 первичка продетый провод через кольцо, вторичка 85 витков провод толщиной 0.5мм.
Сборка сварочного
Намотка трансформатора
Намотку трансформатора нужно делать с помощью медной жести толщиной 0.3мм и шириной 40мм, ее нужно обернуть термобумагой от кассового аппарата толщиной 0.05мм, эта бумага прочная и не так рвется как обычная при намотке трансформатора.
Вы скажите, а почему не намотать обычным толстым проводом, а нельзя потому что этот трансформатор работает на высокочастотных токах и эти токи вытесняются на поверхность проводника и середину толстого провода не задействует, что приводит к нагреву, называется это явление Скин эффект!
И с ним надо бороться, просто надо делать проводник с большой поверхностью, вот тонкая медная жесть этим и обладает она имеет большую поверхность по которой идет ток, а вторичная обмотка должна состоять из бутерброда трех медных лент разделенных фторопластовой пленкой, она тоньше и обернуты все эти слои в термобумагу. Эта бумага обладает свойством темнеть при нагреве, нам это не надо и плохо, от этого не будет пускай так и останется главное, что не рвется.
Можно намотать обмотки проводом ПЭВ сечением 0.5…0.7мм состоящих из нескольких десятков жил, но это хуже, так как провода круглые и состыкуются между собой с воздушными зазорами, которые замедляют теплообмен и имеют меньшую общую площадь сечения проводов вместе взятых в сравнении с жестью на 30%, которая может влезть окна ферритового сердечника.
У трансформатора греется не феррит, а обмотка поэтому нужно следовать этим рекомендациям.
Трансформатор и вся конструкция должны обдуваться внутри корпуса вентилятором на 220 вольт 0.13 ампера или больше.
Конструкция
Для охлаждения всех мощных компонентов хорошо использовать радиаторы с вентиляторами от старых компьютеров Pentium 4 и Athlon 64. Мне эти радиаторы достались из компьютерного магазина делающего модернизацию, всего по 3…4$ за штуку.
Силовой косой мост нужно делать на двух таких радиаторах, верхняя часть моста на одном, нижняя часть на другом. Прикрутить на эти радиаторы диоды моста HFA30 и HFA25 через слюдяную прокладку. IRG4PC50W нужно прикручивать без слюды через теплопроводящую пасту КТП8.
Выводы диодов и транзисторов нужно прикрутить на встречу друг другу на обоих радиаторах, а между выводами и двумя радиаторами вставить плату, соединяющею цепи питания 300вольт с деталями моста.
На схеме не указано нужно на эту плату в питание 300V припаять 12…14 штук конденсаторов по 0.15мк 630 вольт. Это нужно, чтобы выбросы трансформатора уходили в цепь питания, ликвидируя резонансные выбросы тока силовых ключей от трансформатора.
Остальная часть моста соединяется между собой навесным монтажом проводниками не большой длины.
Настройка
Подать питание на ШИМ 15вольт и хотя бы на один вентилятор для разряда емкости С6 контролирующую время срабатывания реле.
Реле К1 нужно для замыкания резистора R11, после того, когда зарядятся конденсаторы С9…12 через резистор R11 который уменьшает всплеск тока при включении сварочного в сеть 220вольт.
Без резистора R11 на прямую, при включении получился бы большой БАХ во время зарядки емкости 3000мк 400V, для этого эта мера и нужна.
Проверить срабатывание реле замыкающие резистор R11 через 2…10 секунд после подачи питания на плату ШИМ.
Проверить плату ШИМ на присутствие прямоугольных импульсов идущих к оптронам HCPL3120 после срабатывания обоих реле К1 и К2.
Ширина импульсов должна быть шириной относительно нулевой паузе 44% нулевая 66%
Проверить драйвера на оптронах и усилителях ведущих прямоугольный сигнал амплитудой 15вольт убедится в том, что напряжение на IGBT затворах не превышает 16вольт.
Подать питание 15 Вольт на мост для проверки его работы на правильность изготовления моста.
Ток потребления при этом не должен превышать 100мА на холостом ходу.
Убедится в правильной фразировке обмоток силового трансформатора и трансформатора тока с помощью двух лучевого осциллографа .
Один луч осциллографа на первичке, второй на вторичке, чтобы фазы импульсов были одинаковые, разница только в напряжении обмоток.
Подать на мост питание от силовых конденсаторов С9…С12 через лампочку 220вольт 150..200ватт предварительно установив частоту ШИМ 55кГц подключить осциллограф на коллектор эмиттер нижнего IGBT транзистора посмотреть на форму сигнала, чтобы не было всплесков напряжения выше 330 вольт как обычно.
Начать понижать тактовую частоту ШИМ до появления на нижнем ключе IGBT маленького загиба говорящем о перенасыщении трансформатора, записать эту частоту на которой произошел загиб поделить ее на 2 и результат прибавить к частоте перенасыщения, например перенасыщение 30кГц делим на 2 = 15 и 30+15=45, 45 это и есть рабочая частота трансформатора и ШИМа.
Ток потребления моста должен быть около 150ма и лампочка должна еле светиться, если она светится очень ярко, это говорит о пробое обмоток трансформатора или не правильно собранном мосте.
Подключить к выходу сварочного провода длиной не мене 2 метров для создания добавочной индуктивности выхода.
Подать питание на мост уже через чайник 2200ватт, а на лампочку установить силу тока на ШИМ минимум R3 ближе к резистору R5, замкнуть выход сварочного проконтролировать напряжение на нижнем ключе моста, чтобы было не более 360вольт по осциллографу, при этом не должно быть ни какого шума от трансформатора. Если он есть - убедиться в правильной фазировке трансформатора -датчика тока пропустить провод в обратную сторону через кольцо.
Если шум остался, то нужно расположить плату ШИМ и драйвера на оптронах подальше от источников помех в основном силовой трансформатор и дроссель L2 и силовые проводники.
Еще при сборке моста драйвера нужно устанавливать рядом с радиаторами моста над IGBT транзисторами и не ближе к резисторам R24 R25 на 3 сантиметра. Соединения выхода драйвера и затвора IGBT должны быть короткие. Проводники идущие от ШИМ к оптронам не должны проходить рядом с источниками помех и должны быть как можно короче.
Все сигнальные провода от токового трансформатора и идущие к оптронам от ШИМ должны быть скрученные, чтобы понизить уровень помех и должны быть как можно короче.
Дальше начинаем повышать ток сварочного с помощью резистора R3 ближе к резистору R4 выход сварочного замкнут на ключе нижнего IGBT, ширина импульса чуть увеличивается, что свидетельствует о работе ШИМ. Ток больше - ширина больше, ток меньше - ширина меньше.
Ни какого шума быть не должно иначе выйдут из строя IGBT.
Добавлять ток и слушать, смотреть осциллограф на превышение напряжения нижнего ключа, чтобы не выше 500вольт, максимум 550 вольт в выбросе, но обычно 340 вольт.
Дойти до тока, где ширина резко становиться максимальной говорящим, что чайник не может дать максимальный ток.
Все, теперь на прямую без чайника идем от минимума до максимума, смотреть осциллограф и слушать, чтобы было тихо. Дойти до максимального тока, ширина должна увеличиться, выбросы в норме, не более 340вольт обычно.
Начинать варить, в начале 10 секунд. Проверяем радиаторы, потом 20 секунд, тоже холодные и 1 минуту трансформатор теплый, спалить 2 длинных электрода 4мм трансформатор горечеватый
Радиаторы диодов 150ebu02 заметно нагрелись после трех электродов, варить уже тяжело, человек устает, хотя варится классно, трансформатор горяченький, да и так уже не кто не варит. Вентилятор, через 2 минуты трансформатор доводит до теплого состояния и можно варить снова до опупения.
Ниже вы можете скачать печатные платы в формате LAY и др. файлы
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЙ
Недавно собирал сварочный инвертор от Бармалея, на максимальный ток 160 ампер, одноплатный вариант. Названа эта схема в честь её автора – Barmaley. Вот электрическая схема и файл с печатной платой.
Работа инвертора: питание от однофазной сети 220 Вольт выпрямляется, сглаживается конденсаторами и подаётся на транзисторные ключи, которые из постоянного напряжения делают высокочастотное переменное, подаваемое на ферритовый трансформатор. Благодаря высокой частоте мы имеем уменьшение габаритов силового транса и как следствие, применяем не железо, а феррит. Дальше понижающий трансформатор, за ним выпрямитель и дроссель.
Осциллограмы управление полевыми транзисторами. Замерял на стабилитроне кс213б без силовых ключей, коэфициент заполнения 43 и частота 33.
В своём варианте силовые ключи IRG4PC50U заменил на более современные IRGP4063DPBF. Стабилитрон кс213б заменил на два 15 вольтовых мощностью 1.3 ватта встречно включенных, так как в прошлом аппарате кс213б немного грелись. После замены проблема сразу исчезла. Остальное все остается как в схеме.
Это осциллограмма коллектор-эмиттер нижнего ключа (по схеме). При подаче питания 310 вольт через лампу 150 ватт. Осциллограф стоит 5 вольт деление и 5 мкс дел. через делитель умноженное на 10.
Силовой трансформатор намотан на сердечнике B66371-G-X187, N87, E70/33/32 EPCOS Моточные данные: сначала пол первички, вторичка, и снова остатки первички. Провод что на первичке, что на вторичке – диаметром 0.6 мм. Первичка – 10 проводов 0.6 скрученных вместе 18 витков (всего). В первый ряд как раз влазит 9 витков. Далее остатки первички в сторону, мотаем 6 витков проводом 0.6 сложенного в 50 штук так же скрученного. И далее снова остатки первички, то есть 9 витков. Не забываем межслойную изоляцию (использовал несколько слоев кассовой бумаги, 5 или 6, больше не усердствуем, иначе обмотка не влезет в окно). Каждый слой пропитывал эпоксидкой.
Затем все собираем, между половинками Е70 феррита нужен зазор 0.1 мм, по крайним кернам ложим прокладку из обычного кассового чека. Все стягиваем, склеиваем.
Я покрасил из баллончика черной матовой краской, затем лаком. Да, чуть не забыл, каждую обмотку, когда скрутили, обматываем малярным скочем – изолируем, так сказать. Не забываем помечать начало и концы обмоток, пригодится для дальнейшей фазировки и сборки. При неправильной фазировке трансформатора аппарат будет варить в пол-силы.
При включении инвертера в сеть, начинается зарядка выходных конденсаторов. Первоначальный ток их зарядки очень велик, сравним с КЗ, и может привести к выгоранию диодного моста. Не говоря уже о том, что для кондёров это тоже чревато выходом из строя. Чтобы избежать такого резкого скачка тока в момент включения, ставят ограничители заряда конденсаторов. В схеме Бармалея это 2 резистора по 30 Ом, мощностью по 5 ватт, итого 15 Ом х 10 Ватт. Резистор ограничивает ток зарядки конденсаторов и после их зарядки можно уже подавать питание напрямую, минуя эти резисторы, что и делает реле.
В сварочном аппарате по схеме Бармалея применена реле WJ115-1A-12VDC-S. Питание катушки реле – 12 вольт DC, коммутируемая нагрузка 20 Ампер, 220 Вольт AC. В самоделках очень распространено применение автомобильных реле на 12 Вольт, 30 Ампер. Однако они не предназначены для коммутации тока до 20 Ампер сетевого напряжения, но, тем не менее, дёшевы, доступны и вполне справляются со своей задачей.
Токоограничивающий резистор лучше ставить обычный проволочный, он выдержит любые перегрузки и более дёшев, чем импортные. Например С5-37 В 10 (20 Ом, 10 Ватт, проволочный). Вместо резисторов можно поставить токоограничивающие конденсаторы, последовательно в цепь переменного напряжения. Например К73-17, 400 Вольт, суммарной ёмкостью 5-10 мкФ. Конденсаторы 3 мкФ, заряжают ёмкость 2000 мкФ, примерно за 5 секунд. Расчёт тока зарядки конденсаторов такой: 1 мкФ ограничивает ток на уровне 70 миллиампер. Получается 3 мкФ на уровне 70х3=210 миллиампер.
Наконец собрал все в едино запустил. Ток по ограничению выставил 165 ампер, теперь оформим сварочный инвертор в хороший корпус. Себестоимость самодельного инвертора примерно 2500 рублей – детали заказывал в интернете.
Провод в перемоточном цехе брал. Еще можно провод снять с телевизоров с размагничивающего контура с кинескопа (это практически готовая вторичка). Дроссель изготовил из E65, медной полосой шириной 5 мм и толщиной 2 мм – 18 витков. Индуктивность подобрал 84 мкГн путем увеличивания зазора между половинками, он составил 4 мм. Можно и не полосой мотать, а так-же 0.6 мм проволокой, но ее труднее будет уложить. Первичку на трансформаторе можно мотать проводом 1.2 мм, набором из 5 штук 18 витков, но можно и 0.4 мм так же посчитать количество проводов под нужное вам сечение, то есть к примеру 15 штук 0.4 мм 18 витков.
После монтажа и настройки схемы на плате, собрал все воедино. Испытания Бармалей прошел успешно: тройку и четверку электрода тянет спокойно. Ток по ограничению поставил 165 Ампер. Собрал и испытал устройство: Арси.
Сварочный инвертор бармалей своими руками
То, что схема Бармалея рабочая и, впринципе, отступать от неё нет особой необходимисти- это вам могут подтвердить уже очень многие.
Когда Володин опубликовал свои статьи о забугорном сварочнике- повторять такой аппарат мало кто решился из за сложности схемы. Хотя и были серьёзные разъяснения и достаточно подробные.
Бармалей, ничего, собственно, не придумал. Просто, он нарисовал чёткую и самую простую схему, повторюсь, самую простую схему, которую, при определённых навыках, любой может воспроизвести. (данные тансформаторов -основное для начинающих) Как в журнале РАДИО лет 20-30 назад. "Вот вам схема со всеми подробностями." - собирай - нехочу.
Дёшево и сердито.
В вашем праве менять драйверы, снаберы и пр. -это кому как нравится.
Схема-то - классическая.
Nexor модернизировал схему Бармалея. Но, с точки зрения элементов автоматики, а не самой классической схемы прямохода.
У Nexor тоже будет работать. А куда она на х. денется, если всё зделать как положено.
Вот относительно автоматики можно и поговорить.
У Бармалея 2 таймера.
1й работает на задержку включения реле шунтирующее ограничение заряда ёмкостей выпрямителя, и при срабатывании датчиков температуры.
2й - впринципе, задерживает включение зелёного светодиода, когда всё хорошо.
По логике, включение зелёного, и погасание красного сразу - к никчему страшному не приведёт. Сварщик смотрит на лампочку "зелёная- вперёд"
"Красная - жди." (ещё не зарядился, или перегрелся)
Сварщик же не держит электрод на контакте с деталью.
Он его держит ввоздухе, поглядывая на лампочку. Т.е задержка в его реакции уже есть, и для этого использовать другой таймер - может и не рационально?.
Бармалей нас всех послал далеко, но может он это по своему видит?
Для упрощения схемы можно безобидно исключить 2й таймер, а красный светодиод повесить на туже 3ю ногу через сопротивление на питание .
Когда включились, либо один горит, либо другой.
А второй таймер можно использовать для других целей.
Например, для ограничения времени КЗ. Бывают тупые или начинающие сварщики. Прилипло (кз), а он и в х. не дует, ему до лампочки. У него учёт в часах , а не в баксах.
У кго есть предложения на этот счёт?
Гальванически соединять выход сварочника с общим проводом ТОР - не горю желанием.
По длительности импульсов - тоже не прокатит.
Городить "модулятор - демодулятор"(модем) - тоже особого желания нет. Хотя можно, используя сигнал генератор из основной схемы 3845. (4транзюка, 2 катушечки) и счастье в наших руках. (идея только сейчас пришла, не обдумывал ещё)
Кто, что может предложить по проще?
ДЛЯ ALI-BABA. Вы както сказали что этим инвертором можно варить алюминий,пробовали или нет,хотя алюминий варят на переменке.Ответьте пожалуйста.
6 строчников это нормально. Сложи их аккуратнеько рогами, закрепи, обмажь эпоксидкой (можно без затвердителя, чтобы у другого умельца который их найдёт не возникло желание на них собирать сварочник) и выкинь в мусорник. Это лучшее применение строчников!
На строчниках делал, на Ш-образных делал и на огромном кольце делал и все работает, главное правельный расчет. Правда кольцо пришлось распилить с одной стороны, 1,5 мм зазор сделал. Мотал первичку и вторичку акустическими проводами. За 2 месяца экспериментов не мало денег Я спалил, так что опыт обходится не дёшего !
Кто-то любезно проболтался про образцы с STMicroelectronics- могу подтвердить, все пришло курьером к порогу Спасибо огромное
По поводу трансов- 6 строчников успешно работают 3 месяца, никаких нареканий, 170А , 60 кГц. Зря Вы так про строчники, хорошие они.
Кто - нить пробовал Эпкос Е70? дешево и сердито (у всех наших телемастеров поотнимал все сердечники строчниковские )
Если можно, моточные данные на 40 Кгц, не смог разобраться с буржуинской софтиной
Alkostop )
Приведи моточные данные своего транса на 6 сердечниках. И что за марка сердечника.По моим расчётам на 60кГц и указанный ток тебе хватилобы и 4 шт. И 12/4 витков. Но для гарантии 15/5.
Али баба.
Это как воспринимать?
Кстати, уже есть некоторые прикидки по использованию 2го таймера для временного ограничения КЗ.
Дотумкоть надо.
Потом выложу. Уже не за горами.
Кстати, всю защиту для инвертора можно на одном маленьком Микроконтроллере сделать, и не нужно городить огромную схему на таймерах. Надо продумать весь алгоритм защиты и я могу написать программу.
165. А Последний аппарат и есть уже на 4 строчниках. А Этот я делал первым и по описанию, т.к. моя родная область- радиосвязь и антенны. А силовая электроника имеет массу своих подводных камней. (О чем свидетельствует гора попаленных деталей)Я просто изготовил транс, а когда решил экспериментировать с частотой,то оказалось что разбирать модуль без его разрушения не представлялось возможным,вот и критерий выбора, а совсем не мощность. Перемотал просто с новыми данными и все. А дробное отношение витков, потому что дома у меня 240-250 Вольт(Странно для нашей страны, правда?) Как называтся не помню, знаю что 3000нмс1-1, D керна 15,3мм, ср. линия приблизительно 173мм, с лампошных цветных телеков.Сейчас работаю над 100кГц аппаратом, очень хоцца еще уменьшить габариты. (uc 3845+IR2110+ste45nk80zd(полевик в ISOTOP корпусе)) . до намотки транса еще не дошел, вот и интересовался Е70, он до 100 кГц по описалову и одного хватит.
Конечно, очень хотелось бы глянуть на печатьсхему пояснения. Особенно начинающим сваркостроителям(мне тоесть )
И если не трудно,с маленьким пояснительным текстом,что для чего.Ну и если можно принцип работы всей обвязки UC( хотябы в кратце,без объяснения какие электроны когда и куда перетекают).
".Сейчас работаю над 100кГц аппаратом, очень хоцца еще уменьшить габариты."
Врядли габариты уменьшаться. уменьшиться размер трансформатора, но ниже етд 59 не прыгнешь. исчезнет дроссель. Но увеличатся радиаторы транзисторов, и диодов, так как на частоте 100кГ они будут кипеть. Плюс ко всему ужесточённые требования ко всем изделиям, так как с увеличением частоты, проблемы растут ещё больше.
Ну и зачем это надо? Ради выйгрыша в 50 см^3 ?
Ну. допустим , я тоже работаю над 100 кГц аппарптом, но не габаритов ради , а из чистого энтузазизма. Так что не трогайте человека , пусть мучается, раз ему нравится Среди нас ведь много таких, только не признаетесь
А кто мне подскажет такую вещь?
Зачем ограничивать дльтельность импульсов на ХХ?
Пусть они там фифти-фифти - кому мешает?
У меня на ХХ потребляет ват 30 не более. С выключенными вентиляторами минут через 5 радиаторы до 40гр.
Может чего не догоняю?
Привет всем! Вот и я собрал данную схему почти один в один за исключением мелких замен, транс намотал на 6 строчниках от ТВС-90, первичка 18 витков вторичка 6 витков включил его через лампочку 60вт нить накала не светится,может чуть чуть краснеет ели видно. Пробовал нагружать его резистором 1 ом, все работает ограничение тока от 15а до 50а но вот в чем как быпроблема заключается - когда поднимаю ток то до 40 а импульсыи на 6 ноге и на выходе увеличиваются т.е вижу четкую картинку а после 40 а, какая то помеха что ли намешивается вобщем картинка на осцилографе прыгает т.е дребезжит. Транзисторы не греются холодные стоят каждый на отдельном радиаторе от пня4. Думаю может что то с Тт но раз ток огриничивает на минимуме и плавно поднимает то наверное фазировка правильная, а может 100 витков во вторичке много. Хотя в некоторых постах приводился расчет Тт и вроде все правильно. Вобщем не могу понять че при максимуме т.е при повороте регулятора почти в конечное положение импульсы становятся неустойчивые (нет картинки четкой).
Пробовал так же нагружать и спиралью 0,4 ом и ток кратковременно поднимался до 100А но опять же таже кухня картинка импульсов в одном из положений переменника становится не точной (прыгающей) и какой то призвук есть при этом.
И еще один момент нагрузка все та же 0,4ом установил ток где то 60а все нормально картинка четкая но через минуту может экспериментов раз и выбило пакетник на 25а тот что стоит по плюсу питания, попробовал а он ГАРЯЧЕННЫЙ АЖ КИПИТ а тот пакетник что по переменке на входе (тоже на 25а спаренный) холодный. Транзисторы при этом слегка теплые, диоды выпрямительные теплые (стоят по 10шт кд2997а) Ну и вторичка транса тоже нагрелась не то что бы сильно но теплая.
Вобщем у кого что то было подобное откликнитесь, уж очень хочется до конца доделать и поварить.
Так что по плюсу питания надо ставить обычный плавкий предохранитель че пакетники не работают на постоянке там ведь обычная биметаллическая плпстина внутри. А вобще спасибо за подсказку про это не знал , еще и подумал ну что за дела что пакетник по переменке холодный а тот что по плюсу стоит разогрелся не на шутку.
Может быть из за этого пакетника у меня осцилограмка и скакала при какой то мощности. Вот заменю его обычным плавким потом напишу что вышло, уже думал одно время что надо в Тт вместо 100 витков 10 намотать на некоторых схемах такое видел почти при той же обвязке.
Разници нет 100 витков в ТТ или 10, Главное чтобі шунт соответствовал виткам. При 100 витках ТТ 100% будет работать правильно.
Ну, если из энтузиазма, тогда поддерживаю.
[quote="alex_s"]Привет всем! Вот и я собрал данную схему почти один в один за исключением мелких замен, транс намотал на 6 строчниках от ТВС-90, первичка 18 витков вторичка 5 витков включил его через лампочку 60вт нить накала не светится,может чуть чуть краснеет ели видно. Пробовал нагружать его резистором 1 ом, все работает ограничение тока от 15а до 50а но вот в чем как быпроблема заключается - когда поднимаю ток то до 40 а импульсыи на 6 ноге и на выходе увеличиваются т.е вижу четкую картинку а после 40 а, какая то помеха что ли намешивается вобщем картинка на осцилографе прыгает т.е дребезжит.
Попробуй увеличить емкость на 3-й ноге 3845. Многим помогало в подобной ситуации.
Подборку материала по сварочнику Бармалея прислал Василий Пупкин
И еще один момент выбило пакетник на 25а тот что стоит по плюсу питания, попробовал а он ГАРЯЧЕННЫЙ АЖ КИПИТ а тот пакетник что по переменке на входе (тоже на 25а спаренный) холодный. Транзисторы при этом слегка теплые, диоды выпрямительные теплые (стоят по 10шт кд2997а) Ну и вторичка транса тоже нагрелась не то что бы сильно но теплая.
Вобщем у кого что то было подобное откликнитесь, уж очень хочется до конца доделать и поварить.
Автомат в цепях между транзисторами и сетевым выпрямителем обязательно исключите, он транзисторы никогда и ни при каких условиях не спасет.
Все провода, соединяющие мостик, конденсаторы и транзисторы делайте минимальной длины (дабы обеспесить миниммальную индуктивность монтажа). Ведь не зря буржуи свои инверторы на печатных платах монтируют - не для красоты.
И прикиньте Сами в автомате (он наверно серии ВА.. или АЕ1031) наверняка есть еще и токовая отсечка (например 10-ти кратная). Обычно она представляет собой маленький электромагнитик в катушке которого имеется витков до 10-ти. Т.е. включая такой "пакетник" в цепь +300В Вы сами добавляете туда паразатную индуктивность, с которой все борятся.
Лично я там никаких предохранителей не ставил, только двухполюсный автомат сразу после сетевого шнурка. А Вы как хотите.
Насчет нечеткой картины на осциле - у него должна быть надежная синхронизация чтоб Вы увидеть красиво сигнал смогли,а в условиях сильных магн. полей и наводок ему трудно засинхронизироватся. Но не пробуйте синхронизировать осцил от платы управления при измерении например каких - либо сигналов на транзисторах --- скорее всего, что осцилограф сгорит, если не совсем - то частично.
P.S. Фазировку ТТ лучше проверить осцилом, а не угадывать.
И еще схемка наша приспокойно может регулировать ток, причем плавно на нагрузке, даже когда ТТ впаян неправильно. И если попробовать поварить --- угадайте что будет с транзисторами? ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИТЕ, А ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРТЕ.
Убрал пакетник который стоял по плюсу питания и заменил на обычный плавкий предохранитель 20а. Давал ток 80а предохранитель не сгорел, но гаряченький т.е думаю если дать больше 100а а тем более 160 то точно сгорит а в схеме бармалея стоят предохранители по 20а вот и вопрос вышел. Ну а картинка как была при повышении тока нестабильной так и осталась причем на определенном участке (при повороте резистора), и когда этот дребезг картинки появляется то и призвук слышен типа свиста слабенького или шуршания, а до того пока сигнал не двоится все тихо ток просто при вращении движка плавно нарастает и картинка четкая. Сигналы смотрю осцилографом С1-49 не знаючто там у него с синхронизацией сильная или слабая. Когда смотрел высоковольтные цепи т.е на первичке транса то использую щуп с делителем 1:10 и все нормально показывает осцилограф живет,на всякий случай включаю его через развязывающий трансформатор. А вот что делать с этой нестабильностью ума не приложу, мне это очень не нравится, пробовал увеличить емкость на 3 ноге до 7000пф просто сверху напаял кондер на 4700пф и толку никакого все осталось так же (думаю может стоит эту емкость уменьшить скажем до 200пф смотрел на некоторых схемах есть такое). Хотелось бы услышать тех кто уже этот сварочник в работе испытал что у них с картинкой четкая во всем диапазоне и никаких призвуков нет при изменении тока или было что то подобное. Осцилограмму смотрел на 6 ноге микрухи и на выходе транса, когда эта нистабильность на выходе микрухи то и на выходе транса такое же, вобщем вся эта нестабильность видимо с микрухи выходит.
Читал на форуме посты Алексей Николаевича что у него тоже были какие то проблемы с сигналом и что он поставил 10нан и все заработало но шо то у меня не хочет, хотя я немного меньше ставил но всеравно картинка не поменялась а так же читал пост Виктора где вроде бы он убрал диод со 2 ноги микрухи и впаял вместо него кондер 100 нан, этот вариант пока не пробовал да и стремно так уже просто брать и номиналы менять. Что касается сварки электродом то само собой пока не налажу не буду но не знаю что еще попробовать схема повторена почти один в один, вроде бы нельзя сказать что сварочник совсем не работает но есть тут какой то подводный камушек который пока не нашел.
У кого есть советы по настройке пишите, буду благодарен.
Да я поставил емкость 10н и у меня всё пошло, но сначала я подолбался с токовым трансом. Попервой он у меня был намотан на ФЕРРИТЕ, и не заработал. Потом я не поленился и купил 2500нмс феррит, и на нё получил нормальную картинку. А ещё развязал питание 3845 от всего остального резисторм 30ом. Витки токового лучше сделать 1:50, при1:100 там какая-то херня,хоть в теории её нет.
Все эти схемы имеют одну основу. Поэтому для создания источника питания для ПЛАЗМАТРОНА очень привлекателен вариант изготовления инвертера по схеме Бармалея и после удачного запуска, переделать его под плазматрон, опираясь на схему Кровякова Юрия.
Хочу предложить посетителям форума принять участие в Он-Лайн проекте – Делаем инвертер Barmaley’я. Вместе подумаем над компоновкой, нарисуем необходимые печатные платы, подумаем, что и как лучше сделать. Выслушаем кучу бредовых идей и методом исключения выберем то, что нам подходит. Так скомпонуем народный инвертер, который уже давно завоевал доверие на форуме Master City – ”А кто нибудь пробовал сделать сварочник?”
Ну и заключительным моментом будет переделка этого инвертера под источник питания для плазмы, но это уже потом.
Посмотрите схемы, переварите идею, а я пока подумаю с чего начать.
Наладка типовая. Описана в 7 или 8 странице 12 ветки "А кто-нибудь пробовал делать сварочник" на форуме Мастер сити.
Согласен, всегда, прежде чем решиться на что-то, хочется знать, чем это закончится.
А закончится не тупым включением в сеть (хотя схема настолько добротна и с запасом, что правильно воспроизведённый сварочник можно смело включать в сеть, без всяких проверок).
[quote]Наладка типовая. Описана в 7 или 8 странице 12 ветки "А кто-нибудь пробовал делать сварочник" на форуме Мастер сити.[/quote]
Цитата с форума “А кто-нибудь пробовал сделать сварочник?”
Это всё очень примерно, подход нужен творческий. Возможная особенность в том, что балластник вообще не упоминается, всё через к.з.
КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО:
". Кстати, самая верная методика расчёта силового трансформатора.
Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1 Ом/1Вт.
Берёшь типа вроде как подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь последовательно с резистором. Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом и смотришь осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно поварьировать частоту, макс. длительность, зазор.
Это дольше и сложнее, чем клаву топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно.". [/quote]
Продолжим начатое:
Саму суть инвертера я понимаю так:
Питание от однофазной сети 220 Вольт (переменка) выпрямляется, сглаживается конденсаторами и подаётся на транзисторные ключи, которые из постоянного напряжения делают высокочастотное переменное, подаваемое на ферритовый трансформатор. Именно благодаря высокой частоте мы имеем уменьшение габаритов силового транса и как следствие вынуждены применять не железо, а феррит. Дальше всё как в обычном сварочнике – понижающий трансформатор, за ним выпрямитель и дроссель
Помимо основных силовых элементов, в схеме присутствуют различные резисторы, конденсаторы, диоды – отнесём это к особенности схемы, которые присутствуют в схеме, чтобы не погорели силовые элементы.
Собранные воедино все эти узлы и дадут в конечном итоге сварочный инвертер.
Любителям теории очень полезно будет почитать статьи Александра Гончарова “Начальная школа построения импульсных DC/DC преобразователей” – 5 частей.
Эти стати своего рода Библия импульсной схемотехники. В них доступным языком описаны процессы происходящие в инвертерах во время их работы.
Диодный МОСТ:
Диодный мост ставят марки KBPC3510, KBPC5010 (35 и 50 Ампер соответственно, 1000 Вольт). Мощный, дешёвый, распространённый. В Рунете (где, не помню) читал мнение, что у 35 амперных выводные ножки греются меньше, чем у 50 Амперных. С чем это связано и соответствует ли действительности, не знаю. Я бы поставил KBPC5010 по цене около 2$.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ заряда входных конденсаторов:
При включении инвертера в сеть, начинается зарядка выходных конденсаторов. Первоначальный ток их зарядки (при полностью разряженных кондёрах) очень велик, сравним с КЗ, и может привести к выгоранию диодного моста. Не говоря уже о том, что для кондёров это тоже чревато выходом из строя. При прямом включении в сеть конденсатора ёмкостью 1000 мкФ, у меня выбивало автомат на 2 Ампера, и сгорал импульсный БП, который питался от этого конденсатора (тут следует обратить внимание на то, что автомат имел уставку 10-11, т.е. при резком скачке тока, отключается при токе в 10-11 раз большем его номинала. Если же через этот автомат пойдёт ток, например 5 Ампер, то он отключится не сразу, а когда сработает тепловой расцепитель. Т.е. скачёк тока был действительно не шуточный).
Чтобы избежать такого резкого скачка тока в момент включения, ставят ограничители заряда конденсаторов. В схеме Бармалея это 2 резистора по 30 Ом, мощностью по 5 ватт, итого 15 Ом х 10 Ватт. Резистор ограничивает ток зарядки конденсаторов и после их зарядки можно уже подавать питание напрямую, минуя эти резисторы, что и делает релюшка.
В сварочнике Бармалея применена релюшка WJ115-1A-12VDC-S, фирмы – WANJIA. Питание катушки реле – 12 вольт DC, коммутируемая нагрузка 20 Ампер, 220 Вольт AC. В самоделках (и даже в промышленном ТОРУС 200) очень распространено применение автомобильных релюшек – 12 Вольт, 30 Ампер. Они не предназначены для коммутации тока до 20 Ампер, сетевого напряжения, но, тем не менее, дёшевы, доступны и вполне справляются со своей задачей.
Токоограничивающий резистор лучше ставить обычный проволочный, он выдержит любые перегрузки и более дёшев, чем импортные, как у Бармалея. У меня под рукой есть резистор марки С5-37 В 10 (20 Ом, 10 Ватт, проволочный), его бы и поставил.
Вместо резисторов можно поставить токоограничивающие конденсаторы, последовательно в цепь переменного напряжения. Например, такие как К73-17, 400 Вольт, суммарной ёмкостью 5-10 мкФ (Заряд конденсаторов будет происходить очень плавно. У меня кондёры 3 мкФ, заряжали ёмкость 2000 мкФ, примерно за 5 сек). Расчёт тока зарядки конденсаторов примерно такой: 1 мкФ ограничивает ток на уровне 70 милиампер. 3 мкФ соответсвтенно на уровне 70х3=210 милиампер.
Есть что добавить ? Пишите, предлагайте, поправляйте.
На счёт важной роли входных конденсаторов согласен на все СТО.
Но они несут дополнительную важную функцию помимо сглаживания пульсаций.
Дело в том что при отсутствии этих конденсаторов инвертор будет просаживать питающую сеть не слабее обычного трансформатора аналогичной мощности , но с другой стороны если включить в обычном сварочном трансформаторе параллельно первичке такую же ёмкость ( но не электролит - БОЖЕ УПАСИ ! ) то просадки в сети станут практически не заметны .
По сему претензии к качеству этих конденсаторов весьма высоки , лично я собираюсь применить импортные и скоро поеду выбирать их к знакомому , может повезёт и попадутся качественные . Ведь к знакомому в лабораторию КиПА принесли посмотреть задымившийся ТОРУС - 200 ( вскрытие показало вздутие кондёров )
Дело в том что при отсутствии этих конденсаторов инвертор будет просаживать питающую сеть не слабее обычного трансформатора
Совершенно верно. В момент, когда сетевое напряжение проходит через ноль, питание инвертера осуществляется за счёт заряда в этих кондёрах.
Вот моё мнение, как бы выглядило включение инвертера без кондёров:
Допустим мы зажгли дугу в момент, когда сетевое напряжение на максимуме. Тогда с выходным напряжение на сварочнике всё в порядке и желаемый ток достигается легко (а связь в инвертере именно по току). Затем синусоида напряжения начинает приближаться к нулю. Допустим она достигла уровня 60 вольт (для ровности расчёта примем, что напряжение в дуге равно 25 вольт). Тогда, чтобы выдать в дугу 140 Ампер, инвертер затребует по первичке ток в 60 Ампер. Тут-то транзюки и пукнут
Это всего-лишь моё умозаключение о жизненной необходимости входных кондёров.
И чем больше эта ёмкость, тем лучше. Есть конечно разумный предел, т.к. кондёры дороги. Думаю 2000 мкФ - золотая середина среди тех номиналов, которые встречаются, ну или придерживаться схемы - 2500 мкФ.
Как собрать самодельный инверторный сварочный аппарат Бармалея?
Сейчас у инверторного сварочного аппарата есть множество сценариев применения: от устройства для соединения металлических деталей до пуско-зарядного аппарата для беспроблемного пуска двигателя в морозный день. Инверторы поистине изменили мир и превратились из дорогой игрушки в полноценный и при этом доступный каждому инструмент. Сейчас инвертор можно найти и в мастерской у профессионального мастера, и в гараже у начинающего сварщика. И этому способствует большой ассортимент в магазине. В продаже представлены аппараты на любой вкус и кошелек.
Тем не менее, мы не рекомендуем покупать самые дешевые инверторы. На наш взгляд, начальная планка — от 100 долларов и выше. Это будет рациональная покупка, и аппарат не потребует скорого ремонта. Но что делать, если сумма в 100$ оказалась для вас слишком серьезной, и вы не готовы тратить половину зарплаты на инвертор, которым будете пользоваться пару раз в году? В такой ситуации вы можете собрать сварочный инвертор своими руками.
Существует множество схем, инструкций и видеороликов по сборке недорого инвертора. В них непросто сходу разобраться даже если вы опытный мастер и разбираетесь в электронике. Поэтому мы предлагаем проверенный временем и множеством сварщиков вариант — самодельный инвертор Бармалея. Самодельный инверторный сварочный аппарат Бармалея известен уже много лет, его испробовали многие сварщики и остались довольны.
В этой статье мы подробно расскажем, какие компоненты мы используем для сборки этого инвертора, предоставим схему, расскажем о принципе работы и обратим внимание на основные особенности. Эта статья не является пошаговым руководством. Мы просто делимся опытом от себя и других мастеров.
Общая информация
Инвертора Бармалея — это знаменитый сварочный аппарат, который известен домашним мастерам уже более 15 лет. Свое название он получил благодаря пользователю под ником Бармалей, который как раз и предложил схему этого аппарата на одном из тематических форумов. Схема сварочного аппарата простая и понятная. При этом многие компоненты можно заменять на другие, удорожая или удешевляя изготовление.Главная особенность инвертора Бармалея — это небольшая цена и функциональность. Он надежный и ремонтопригодный. Такой вариант понравится мастерам, не готовым платить от 100 долларов и более за заводской аппарат из магазина.
Сварочный инвертор Бармалея можно собрать без особых знаний в области силовой электроники. Но это не значит, что вам совсем не понадобится теория. Без нее как раз не обойтись. Потому что есть ряд нюансов, которые стоит учитывать. Также отметим, что существует множество вариантов инвертора Бармалея. Поскольку сварщики со временем стали модифицировать классическую схему и что-то добавлять, что-то убирать. Мы не претендуем на истину и не говорим, что наш аппарат самый правильный. Мы просто расскажем об одной бюджетной и функциональной разновидности аппарата Бармалея. Ниже две схемы.
Используя информацию из этой статьи, вы сможете собрать не только обычный сварочный инвертор, но и инвертор с пуско-зарядной функцией. Но для этого, конечно, понадобятся дополнительные навыки и ваша смекалка. В этой статье мы расскажем только про сварочный аппарат. Поскольку самодельный пуско-зарядный инвертор — это тема для отдельной статьи.
Кстати, будьте готовы к тому, что при первом включении транзисторы сгорят и вам придется делать новый аппарат. Это на заметку тем мастерам, которые не хотят разбираться в силовой электронике и думают, что можно обойтись без этого. Нет, нельзя.
Принцип работы
Инвертор, собранный по схеме Бармалея, не отличается особым принципом работы. Он питается от однофазной сети с напряжением в 220 В. Получаемый ток выпрямляется, затем сглаживается с помощью конденсаторов. На данном этапе ток постоянный. После сглаживания он подается на транзисторные ключи. Они преобразовывают постоянный ток в переменный.
Переменный ток подается на трансформатор. Он ферритовый, поскольку используется ток высокой частоты, из-за этого можно использовать трансформатор меньших габаритов и соответственно не применять металл. После трансформатора ток подается на понижающий трансформатор. За ними идет выпрямитель и дроссель.
Как видите, принцип работы практически идентичен обычному заводскому инвертору из магазина. Тем не менее, прелесть схемы Бармалея как раз в том, что такой самодельный инвертор можно видоизменять и многократно модифицировать. Что мы и будем делать в этой статье. Существует множество модификаций этого известного аппарата. Мы остановились на самом недорогом и при этом функциональном.
Особенности сборки
В этой статье мы не будем подробно объяснять каждый шаг: что, куда и зачем. Поскольку в интернете все сказано уже до нас и даже есть наглядные видеоролики. Мы расскажем об особенностях сборки и тех компонентах, которые мы несколько видоизменили, чтобы получить нужные нам характеристики. Материал создан на основе опыта одного из мастеров.
Силовые ключи
Для начала о силовых ключах. В схеме Бармалея рекомендуется использовать ключи типа IRG4PC50U. Но мы заменили их на ключи IRGP4063DPBF, они современнее и надежнее. Также вместо стабилитрона типа КС213Б мы использовали два встречно включенных стабилитрона по 15 Вольт каждый. Мощность — 1.3 Вт. Замена обусловлена тем, что КС213Б могут сильно нагреваться. Больше никаких изменений. Остальные компоненты мы брали из схемы.
Силовой трансформатор
Теперь о силовом трансформаторе. Его мы намотали на готовый сердечник типа E70/33/32 (или B66371-G-X187, N87) от производителя EPCOS. Мы не видим причин делать сердечник самому, поскольку готовый стоит не так уж дорого. Наматывали так: сначала намотали половину витков для первичной обмотки, потом намотали всю вторичную обмотку, а после этого домотали вторую половину витков на первичной обмотке.
На первичной и на вторичной обмотке использовали одинаковые провода. Выбрали диаметр 0.6 мм. На первичную обмотку наматывали 18 витков. 9 витков на первый ряд и 9 витков на второй. Не забывайте делать изоляцию между слоями. Для изоляции можно использовать обычную бумагу для кассовых аппаратов. Вариант недорогой и действенный. Также каждый слой нужно пропитать эпоксидной смолой.
При желании первичную обмотку можно намотать проводами с диаметром 1.2 мм или 0.4 мм. Тогда вам придется сделать либо больше, либо меньше витков. И провести дополнительные расчеты. Но если вы впервые собираете аппарат, то лучше пользуйтесь нашими первоначальными рекомендациями.
Также мы рекомендуем и первичку, и вторичку обмотать малярным (строительным) скотчем. Это необходимо для дополнительной изоляции. При намотке помечайте концы проводов. Так вам будет проще все собирать воедино. Также вам будет проще проводить фазировку. А если фазировку сделать неправильно, то ваш аппарат задействует лишь 50% своего потенциала.
При сборке учитывайте микрозазор между половинками сердечника. С крайних кернов нужно положить прокладку, сделанную из той же кассовой бумаги. Все нужно крепко стянуть и склеить. Дополнительно всю эту конструкцию можно покрасить баллончиком и сверху покрыть лаком.
Ограничители заряда конденсаторов
Перейдем к ограничителям заряда конденсаторов. У аппарата Бармалея по умолчанию используется два резистора, по 30 Ом каждый, с мощностью 5 Вт. Эти резисторы мы не стали менять, они отлично справляются с функцией зарядки конденсаторов. После зарядки питание можно подать напрямую благодаря реле.
Это необходимо. Все дело в резком скачке тока при первом включении аппарата. Из-за большой силы тока диодный мост может просто перегореть, как и конденсаторы. И чтобы этого избежать как раз используются описанные выше резисторы.
Кстати, о реле. В инверторе Бармалея используется реле типа WJ115-1A-12VDC-S. Катушка у него питается от 12 Вольт DC, а коммутируемая нагрузка составляет около 20 Ампер. Питание от 220 Вольт AC. Эти реле стоят очень недорого, их можно без проблем найти в продаже. С задачей справляется отлично. Мы не стали использовать что-то другое.
Резисторы
Что касается резистора, ограничивающего ток, то мы рекомендуем использовать простой проволочный резистор типа С5-37 В 10. Он нормально работает, при этом стоит существенно меньше, чем импортные. Также при желании вместо резисторов можно использовать конденсаторы токоограничивающие. Например, конденсаторы типа К73-17. В цепь их стоит подключать последовательно.
Испытания
Соберите все детали воедино и проведите первый запуск. Не забудьте перед этим выставить ограничение по максимальному току. В нашем случае это 160 Ампер. Работает? Значит можно всю «начинку» засунуть в какой-нибудь корпус от электроприбора. Либо сделайте корпус самостоятельно. Себестоимость такого аппарата — не более 50 долларов на начало 2019 года. Перед сваркой проведите испытания. В идеале аппарат должен без проблем варить электродами до 4 мм в диаметре.
Практически все детали можно найти в интернете. Что касается проводов, то их можно взять из старого лампового телевизора. У него есть размагничивающий контур на кинескопе. Вот там можно снять провода. Также выгодно покупать детали на китайских сайтах. Там они продаются буквально за копейки и можно здорово сэкономить.
Техника безопасности
Большинство наверняка пропустит этот раздел, но мы все же расскажем об основных правилах безопасности. Поскольку есть мастера, которые надеются на чудо, когда выполняют сборку аппарата с нарушением всех норм. А чудо порой не происходит…
Прежде всего, не проводите сборку и ремонт аппарата в помещении с повышенной влажностью. И ни в коем случае не трогайте регуляторы, вилку включения, сам аппарат, если у вас мокрые руки. Это элементарное правило, которым многие пренебрегают и затем сильно жалеют об этом. Вы должны знать, что 100 миллиампер уже достаточно для смертельного случая. А сварочный аппарат способен генерировать куда большое значение. И в лучшем случае все закончится пожаром. О худшем раскладе вы можете додуматься самостоятельно.
Кстати, о пожаре. Если по несчастливой случайности ваш аппарат загорится, то не смейте тушить его и окружающие вещи водой. Это в случае, когда аппарат включен в розетку и у вас нет возможности выключить его. Поэтому имейте рядом небольшой порошковый или углекислотный огнетушитель. Но если у вас есть возможность быстро все обесточить, то лучше сделать это и потом тушить пожар.
Если при первом включении аппарата вы видите, что он искрится или дымится, то естественно выключите его и не используйте. Именно по этой причине не стоит сразу паковать всю «начинку» в корпус. Сначала проведите все испытания. Также заземлите аппарат, не игнорируйте этот этап.
Редко кто задумывается об инструменте, который использует. Но ведь и его необходимо изолировать. Не важно, что у вас в арсенале: пассатижи, отвертки или кусачки. Все ручки должны быть изолированы материалом, который не проводит ток. У большинства инструментов изоляция есть по умолчанию. Но если вы используете, скажем, обычные металлические кусачки, то хотя бы перемотайте ручки изолентой.
И не используйте треснувшие/лопнувшие/старые инструменты. Они редко становятся причиной печальных последствий, но случаи бывали. Не испытывайте судьбу. Соблюдайте эти простые правила и берегите свое здоровье. А если ваш сосед десять лет чинит электроприборы и ни одно из правил не соблюдает, то это не значит, что вы должны поступать так же.
Вместо заключения
Сварка с применением инвертора — это недорогой и надежный метод соединения металлических заготовок. Каждый мастер и дачник должен иметь у себя в арсенале простенький аппарат, чтобы без проблем подварить ворота у гаража или собрать теплицу.
Вы можете купить аппарата в магазине, потратив не менее 100 долларов на более-менее надежную модель, либо собрать свой сварочник. Недорогой, надежный и функциональный. Мы считаем, что затея стоит того. Лучше собрать сварочный инвертор Бармалей схема которого есть в нашей статье и ее несложно найти в интернете. Этот аппарат проверен временем. Его собрали десятки мастеров по всему СНГ и поделились своим опытом. Так что вы можете лично убедиться в его работоспособности.
Некоторые могут задаться вопросом: «А зачем вообще мучиться с самостоятельной сборкой, пытаться понять основы электротехники, если можно просто накопить и приобрести заводской аппарат?». На самом деле, причина не только финансовая. Дело в том, что заводские бюджетные аппараты часто изготавливаются из некачественных комплектующих, которые вы не можете проконтролировать. Поэтому, покупая даже именитый инвертор, вы не можете знать наверняка, как долго он проживет. А в самодельный аппарат вы сами подбираете детали и знаете их особенности. Самоделка так же проще в техническом обслуживании и ремонте. Желаем вам удачи в сборке и тестировании самодельного инвертора Бармалея! Делитесь своим опытом в комментариях ниже. Так вы поможете многим новичкам лучше разобраться в теме.
Читайте также: