Сварочный кабель для прикуривания
Обновлено: 20.09.2024
Длина: 2 м, 200 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Минимальная рабочая температура
Длина: 2.5 м, 400 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 2.5 м, 200 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 2.5 м, 300 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 3 м, 600 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 2 м, 150 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 2.2 м, 200 А, Минимальная рабочая температура: -50 °C
Длина: 2.5 м, 300 А, Минимальная рабочая температура: -50 °C
Длина: 2.5 м, 400 А, Минимальная рабочая температура: -50 °C
Длина: 3.5 м, 600 А, Минимальная рабочая температура: -50 °C
Длина: 2.5 м, 500 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 5 м, 800 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 2.5 м, 250 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 3 м, 350 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 3 м, 550 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 3 м, 800 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 3 м, 450 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Длина: 3.5 м, 600 А, Минимальная рабочая температура: -40 °C
Последние отзывы
Пусковые провода для автомобиля - продажа в Барнауле
Пусковые провода для автомобиля - подробная информация о каждой модели. Описания инструментов, технические характеристики и цены, отзывы покупателей. В каталоге вы найдете товары ведущих марок: AIRLINE и других. Если у вас появились сомнения и вопросы по выбору модели, вы всегда можете обратиться к нашим консультантам - они предоставят необходимую информацию об инструменте!
Преимущества покупки в 220 Вольт
Более 400 000 товаров —
закажите всё и сразу.
240+ магазинов и пунктов
выдачи по всей стране.
Бесконтактная доставка во все города России,
Беларуси и Казахстана.
[29]-[Зима]-Провода для "прикуривания" своими руками!
Конечно же есть комплекты, которые достойны внимания, но либо их цена превышает допустимое значение, либо найти их очень проблематично.
Принцип работы аварийного запуска двигателя при разряженном АКБ ну или «прикуривание»
При «прикуривании» аккумулятор автомобиля-донора присоединяется параллельно к бортовой сети автомобиля-реципиента: плюсу аккумулятора и массе (но не минусовой клемме аккумулятора) при помощи специальных стартер-кабелей — толстых проводов. Такие кабели имеют достаточно большое сечение токоведущей жилы и оснащены зажимами с обоих концов.
Не рекомендуется запускать двигатель при работающем двигателе автомобиля-донора. Это связано с тем, что при запуске стартер потребляет очень большой ток. Стартерная аккумуляторная батарея предназначена для отдачи тока большой силы, автомобильный генератор — не рассчитан на большой ток в сотни ампер. Генератор и аккумулятор работают параллельно (в буфере), но напряжение, отдаваемое генератором, немного больше, чем у автомобильного аккумулятора (генератор выдаёт напряжение через выпрямитель и регулятор напряжения в пределах 13,7-14 вольт, автомобильный аккумулятор — 12-12,5 вольт. При «прикуривании» с работающим двигателем через генератор автомобиля-донора пойдёт большой ток, на который он совершенно не рассчитан, при этом возможен отказ выпрямителя и регулятора напряжения. Гораздо лучше, если после запараллеливания батарей поработать двигателем донора 10-15 минут на средних оборотах, с целью подзарядки севшей батареи запускаемого автомобиля. Также при нескольких неудавшихся запусках следует иметь в виду, что если запустить двигатель донора, то его генератор начинает заряжать сразу две разряженные батареи и может оказаться опасно перегружен.
Меры предосторожности:
«Прикуривание» считается небезопасным методом запуска и при несоблюдении мер безопасности можно повредить электрооборудование как запускаемого автомобиля, так и автомобиля-донора. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности:
1. При прикуривании очень важно соблюдать полярность подключения аккумуляторов, а также не допускать коротких замыканий, которые возможны, к примеру, если случайно коснуться двумя зажимами кузова автомобиля. Всегда первым подключается «плюс» затем «минус». Отключается первым «минус», затем «плюс».
2. При запуске двигателя через провода проходит ток порядка 200-400 А, в зависимости от типа и мощности двигателя, поэтому необходимо проверить маркировку стартер-кабеля. Если кабель не рассчитан на соответствующий ток, возможно возгорание изоляции;
3. Необходимо убедиться, что у обоих автомобилей одинаковое бортовое напряжение. У легковых автомобилей это обычно 12 В, у грузовых может быть 24 В.
4. Разряженная батарея запускаемого автомобиля должна быть исправна. В случае её неисправности (течи электролита, замыкания пластин и т.д.) может произойти перегрев батареи, или даже взрыв;
5. Минусовую клемму нужно подключать только на «массу» (кузов автомобиля или картер двигателя), а не на клемму аккумуляторной батареи. Кстати очень часто многие пренебрегают этим правилом.
6. Никогда при «прикуривании» не отсоединяйте аккумулятор от сети автомобиля. В большинстве современных автомобилей напряжение аккумулятора используется в качестве «опорного» в схеме регулятора напряжения автомобильного генератора, и при его отсутствии генератор может выдать любое напряжение, несколько десятков вольт — а это неминуемо выведёт из строя всю сложную электронику.
Для изготовления проводов были использованы:
1. Материалы:
1.1. кабель сварочный КГ-25 ХЛ (длина 4 м);
1.2. крокодилы (сварочные зажимы заземления на 300А с медными губами и шиной).
1.3. силовые наконечники медные (облуженые);
1.4. термоусадка 12х6 мм (черная, красная);
1.5. изолента (черная, красная);
1.6. латунные шайбы;
1.7. смазка для электроконтактов (LiquiMoly — Batterie-Pol-Fettартикул: 7643).
2. Инструменты:
2.1. фен строительный;
2.2. гидравлический опресовщик силовых наконечников с матрицей на обжим 25 ого провода;
2.3. кусачки;
2.4. канцелярский нож.
Для начала стоит понимать, что если вы решите делать провода для прикуривания сами, то необходимо все сделать качественно и на совесть. Категорически не рекомендую браться за работу, если вы будете использовать силовые наконечники «Шмистери», плохой кабель с ужасной изоляцией. Плохой контакт, может привести к очень печальным последствиям поэтому нельзя экономить на материалах.
Так же, если вы приобретаете луженые наконечники, нужно проверить не подсунули ли вам в магазине более дешевые алюминиевые. Ножом нужно снять верхний слой олова, под ним должна быть медь, если цвет не меняется значит это алюминий. Ставить алюминиевые наконечники на медный кабель категорически запрещено, т.к. Cuи Al- это недопустимая гальваническая пара, которая приведет к коррозии кабеля.
Изготовление:
1. замерил, посадочную глубину силового наконечника и отмерил на кабеле;
2. зачистил кабель при помощи канцелярского ножа;
3. распушил жилы кабеля и зачистил ножом от кислородной пленки;
4. жилы провода выровнял по прямой и срезал, под одно расстояние;
5. при помощи смазки для электроконтактов обработал зачищенный конец кабеля;
6. Выбрал матрицу для опрессовки согласно инструкции по эксплуатации, и обжал. Единственно от себя сделал по два обжима, за место одного, как того требует ГОСТ.
В случае если матрица правильно подобрана, получится равномерная опрессовка. Если появился облой наконечника, то матрица подобрана меньшего размера, облой необходимо убрать надфилем.
Примеры некачественной опрессовки слева направо: 1. Срезано много изоляции; 2. слабая опрессовка; 3. Появление облоя, в следствие неправильно подобранной матрицы; 4. не все жилы зафиксированы, наконечник опресован не ровно; 5. нарушено количество допустимых обжимов по ГОСТ
7 Полученный провод опрессованый с двух сторон необходимо заизолировать при мощи термоусадки или изоленты.
8. Далее прикрутил полученные провода на крокодилы (сварочные клещи заземления на 300А), зажал с использованием латунных шайб.
9. При помощи изоленты замотал ручки, крокодилов, соответственно красный – плюс, черный – минус.
Стоит помнить, что далеко не у каждого есть пресс клещи для опрессовки. Поэтому расскажу несколько способов как закрепить кабель большого сечения в наконечник.
1. Лужение провода в наконечник.
Материалы:
— олово для пайки;
— канифоль;
— строительный фен или лучше всего газовая горелка;
— тиски;
— канцелярский нож.
Суть данного метода заключается в том, что кабель не зажимается в силовой наконечник и впаивается.
1.1. Необходимо зажать силовой наконечникв тиски отмерив расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию;
1.2. Ножом срезать необходимый размер изоляции. Стоит работать крайне аккуратно, чтобы не повредить жилки кабеля;
1.3. Далее в зажатый наконечник необходимо закинуть олово и канифоль, при помощи фена или газовой горелки нагреть наконечник до такой температуры, при которой произойдет смешивание и расплавление олова;
1.4. После расплавления подготовленный кабель опустить в наконечник и остудить.
1.5. После остывания необходимо проверить качество пайки, приложив небольшое усилие на кабель.
Примечание: Если все делать в идеале, необходимо залудить конец кабеля и только после этого опускать в силовой наконечник, для «монолитной» пайки.
Важно: при плохой пайке, есть возможность возникновения КЗ и нагревания провода, как следствие расплавки пайки, что может привести к возникновению пожара. Конечно это касается в большей степени на те случаи, когда по кабелю течет постоянный ток. Но все же необходимо все тщательно проверить.
2. Опрессовка при помощи тисков и керна:
Материалы:
— молоток;
— тиски;
— канцелярский нож;
— керн или большой гвоздь
2.1. Отмерить расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию.
2.2. Зачистить кабель;
2.3. Зажать кабель с надетым наконечником в тиски, желательно, если это будут стационарные тиски и запрессовать (сплющить) наконечник.
Не стоит пережимать наконечник, приложив через чур большое усилие т.к. он может попросту лопнуть. Не стоит пытаться опрессовывать наконечник по форме квадрата, это тоже может привести к поломке наконечника.
2.4. Далее на поверхности сжатого наконечника при помощи молотка и керна или же молотка и гвоздя сделать несквозные насечки.
Такой способ более колхозный, как по мне и обеспечивает меньшую площадь зажима, нежели первый способ.
Надеюсь не придется применять провода на практике. Кстати при морозе в -20 выставил кабели за окно и положил на снег на ночь. Изоляция показала себя лучше, чем ожидалось! Индекс ХЛ на кабеле "хладостойкий" не зря заявлен, кабель прекрасно гнется в любом направлении.
На этом все! Всем удачи и заряженного аккумулятора на всю зиму!
Если понравилась статья можете поставить лайк или еще лучше поделитесь с друзьями, репостнув статью.
Пусковые провода(Прикуривания) своими руками
Привет всем! Многие из нас, хоть единожды в жизни, сев в машину после длительной стоянки(особенно в мороз) поворачивая ключ зажигания на "старт", слышали характерный треск — звук, говорящий о том что АКБ больше не в состоянии провернуть коленвал стартером и произвести запуск.
Такая ситуация постигла меня морозным утром после возвращения на берег с любимой ночной рыбалки на рипуса, произошло то, о чём писал выше. Мой напарник с трудом завёл свой Патрик, прогрел и подъехал "прикурить" Достал я очень красивые и "легкие" провода таинственного производителя, которые спасовали уже на стадии раскручивания(переломились в трёх местах). После процедуры соединения уже некрасивые провода напрочь отказались сотрудничать в первую же секунду. Подошедший сторож базы предложил помочь и принёс самодельные провода из сварочного кабеля с мощными крокодилами — завелись без проблем. После этого случая твёрдо решил самостоятельно изготовить пусковые провода высокой надёжности и эффективности, отвечающим весьма жёстким требованиям:
1. Достаточное сечение кабеля для пропуска тока до 500А.
2. Минимальное падение напряжения при максимальной нагрузке.
3. Высокое качество контактной группы крокодилов(только медь!), усилие захвата — залог успеха.
4. Хорошее качество изоляции кабеля и её пластические свойства при отрицательных температурах.
Ознакомившись с сотнями публикаций в интернете, изучив опыт самостоятельного изготовления пусковых проводов друзьями на нашем замечательном ресурсе, пополнив свой запас знаний по электрике(хотя всегда дружил с Вольтами, Амперами и Омами) решил пойти своим путём, а именно отказаться от традиционного наконечника — лишнего звена в цепи и источника дополнительно сопротивления.
Закупив необходимые материалы и комплектующие преступил к изготовлению стартерных проводов собственной конструкции.
Что использовал:
1. Кабель КГхл 1х35 мм2 L — 10,5м
2. Клещи заземления КЗ — 31 "Корд" 315А — 4 шт.
3. Медные силовые губки 16х25х50(12х18х45) — 8шт.
4. Кабель заземления 1х10мм2 L — 2м
5. Термоусадочная трубка красная + чёрная 30/15 1м.
6. Смазка для электроконтактов BATTERIE POL — FETT
7. Изолента ПВХ чёрная + красная — 2 шт.
8. Изолента ХБ — 1 шт.
9. Болт специальный М8х25 — 8шт.
10. Винт с потайной головкой М8х10 — 8шт.
11. Шайба 23х23х8 — 8шт.
12. Гайка М8 — 8 шт.
13. Рукав фвн х фнар х L — 12х16х68 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х22 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 6х12х86 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х12 — 8шт.
Изготовление силовой губки.
В медном бруске 16х25х50 фрезеровал паз под размер 12х18х45, нарезал "зубы", спереди поменьше, под электрод 2,5 — 3мм(пригодится для сварки в полевых условиях)…и так восемь штук…
Нетрудно посчитать площадь контакта(обжима) внутри губки 10х45=450мм2!
Традиционный наконечник нервно курит в сторонке:))
Специальный болт выточен из нержавеющей стали. Углубление с двух сторон(по диаметру) позволяет максимально плотно обжать раздвоенный кабель и "косы" шунта. Вставляется в готовый паз крокодила.
Разобрал крокодилы, все восемь половинок и восемь губок пронумеровал маркером, теперь до сборки они будут попарно обрабатываться. Через готовое отверстие половинки крокодила просверлил отверстие ф8 в заготовке губки, стянул специальным болтом, просверлил отверстие ф6,5 под М8, нарезал резьбу. Зенковал отверстие под потайную головку винта ф16.
Напильником сделал скосы "клюва" губок и фаски., обработал на шлифовальном станке.
Петля шунта зачищается, смазывается и вставляется в обработанный аналогичным образом паз силовой губки.
Контактная плоскость половинки крокодила зачищается, смазывается.
Губка с размещённой внутри петлёй шунта(перемычки) используя временный монтажный винт и специальный болт притягивается к половинке крокодила.
Временный винт, после обжатия, заменён на винт потай М8х10. Кабель КГ 35 раздваивается и совместно с косами шунта формируется на второй половинке крокодила, фиксируется изолентой. Вкручен монтажный винт, вставлен болт, зачистка, смазка, зажим пучков кабеля и шунта между плоскостью крокодила и силовой губки аналогично другой половины.
Закручивал гайки поочерёдно, окончательно затянул почти до упора торцевой головкой. Соединение получилось очень плотным с большой площадью контакта.
Монтажный болт заменён на винт потай, с помощью кольца установлена пружина.
Кабель примотан изолентой ХБ, вставлен разрезной кусок рукава. Для формирования рукоятки второй половинки крокодила изолентой ХБ примотан отрезок рукава.
Крокодилы жуткой силы, держут передними "зубками" стальной диск весом 1,2кг, отличный контакт с клеммами АКБ обеспечен.
Насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторные клеммы, зависит половина успеха пуска двигателя.
Мой Патриот в качестве "донора", как не помочь закадычному другу. Так вот оказывается для чего он мне советовал длину пусковых проводов 5 и 5,5м. :))…уже два раза его "прикуривал", так и нарывается пригласить меня на рюмку чая :))
Достоинствами(на мой взгляд) своей конструкции считаю:
1. Отсутствие в цепи лишнего звена, источника дополнительно сопротивления — наконечника.
2. Соединение медного кабеля + шунт с массивной медной губкой путём очень плотного обжима на максимальной площади контакта.
3. Высокая ремонтопригодность, всегда можно подтянуть, зачистить, смазать и заново обжать.
4. Увеличенная длина пусковых проводов 5 и 5,5м, удобно на стоянке прикурить через машину и т.д
Из недостатков безусловно приличная цена.
Впрочем оценивать, комментировать и указывать на возможные недостатки только Вам!
Более подробную фото информацию можно увидеть на Диске
Удовлетворение от проделанной работы — бесценно, ещё важнее результат.
Спасибо за просмотр, всем заряженных АКБ и удачи на дорогах!
Провода для прикуривания своими руками
На улице зима, в сильные морозы начал замечать, что стартер крутит не очень бодро, аккум стоит с завода, а это как-никак 10 лет уже — долгожитель. Да и неоднократно обращались ко мне с просьбой прикурить, а так как сам я оказывался в ситуациях, когда нужна была помощь товарища-водителя, задумался о приобретении проводов для прикуривания, чтоб как говорится и для себя и для людей. Пригодятся)
После недолгих походов по магазинам, я понял, что купить нормальные провода по адекватной цене практически невозможно. Зачастую провода состоят из 80% изоляции и десятка тонюсеньких жилок провода — ну куда это годится?
Решил сделать своими руками добротные провода, с запасом мощности (в планах приобретение внедорожника, так что делал с расчетом и на это). Итак, поехали)
Изучил необходимую литературу и начал заготавливать материал. Использовал 4,5 метра сварочного провода КГ-25, но к сожалению с плохой изоляцией — мягкая и легко режется, у сварщиков не в почете. Но для моих целей самое то, да и в мороз ведет себя сносно, так что сгодится. В идеале брать КГ с доп.маркировкой ХЛ, но тут уже вопрос в деньгах.
Дальше встал вопрос в выборе зажимов. Убежден, что сварочные крокодилы на 200-300 А — лучший выбор, так что изначально решил взять их.
Цена в магазинах — 350 — 400р за штуку. Тут уже меня земноводное душить начало, и за неимением лучшего пришлось брать мусор "зажимы аш на 200А" как написано на ценике (по 40р за штуку, кхм.). Хотя по большому счету они дай бог на 50 А рассчитаны, ну хотя бы пружина более менее… Будем колхозить в общем.
Так же набрал прозапас десяток наконечников на провода от 20 до 35. (по 20-50р за штуку)
Можно начинать делать
Основной провод порезал пополам, длина каждого получилось по 2,25 м — самое то, золотая середина. И под условия разные сгодятся, и сопротивление не повышенное.
В наконечники загонял таким образом: лудил провод и докуче п*здил молотком — напишу позже зачем. Кто то скажет что так делать нельзя — но я решил так)
В итоге провод луженый и контакт — мое почтение.
Теперь начнем колхоз с крокодилами. Плюсы сварочных зажимов:
1. Мощная пружина, контакт хороший
2. АМГ шлейф — медня косичка от одной губы зажима к другой. В итоге контакт по всей плащади соприкосновения с крокодилом.
3. Качество металла естественно
4. Медные вставки на губах (пятно контакта)
5. Ну и плюс за их брутальный вид
Так что хотелось чтобы мои дешманские зажимы хоть как то соответствовали их назначению.
Нашел в закромах гаража провод а-ля КГ-16, изоляция тоже ни о чем — но мне от нее супер характеристик и не надо, и решил сделать закос под АМГ шлейф, для улучшения контакта. Вот что получилось
Далее сверлю крокодилы для соедения их с проводом. У консервных банок металл лучше, одно расстройство, ей богу, ну что поделать.
Решил чтобы все по красоте было пропаять зажимы с проводом. Пусть не эстетично — но в надежности сомнений нет.
Правильные провода для «прикуривания» машины
У меня в машине не было проводов «прикуривания» – увы, но это факт. И данную проблему предстояло решить. Но не путём покупки оных, кроме говна в магазинах ничего не продают. Соответственно, опять «путь чучхе» – опора на собственные силы.
Комплектующие, на мой взгляд, вполне доступны. Берём сварочный кабель типа КГ и вот такие зажимы производства итальянской компании Ebienne
Взял четыре пары, вторые провода (они будут покороче) для гаража – проводить жестокие опыты над жывотнаме лебёдками.
Вообще-то сперва я сделал другой заказ, подороже – для машины хотел сколхозить провода на 700 А, с такими вот «крокодилами»
Однако выяснилось, что их нет в наличие, когда будут – неизвестно, на сайте интернет-гамазина информацию раздолбаи просто не обновляют. Пришлось жрать брать то, что дают. С доставкой каждый «крокодил» обошёлся в 260 рублей.
На кабель потратил ещё 2400 рублей за 16 метров КГ-25. Также взял зажимы под опрессовку, которые 16-6-6, под болт М6, 10 шт (с запасом, 300 рублей). У нас на раёнчике в «Железяке» прикупил 10-мм «змеиную кожу» в количестве 16 метров (776 рублей). А в ближайшем «Крепмаркете» – нержавеющие болты под внутренний шестигранник М5 х 14 с нержавеющими же гроверами к ним (100 рублей). И термоусадки (150 рублей), на стройрынке
Провода уже обжаты, на них надеты термоусаживаемые кембрики – соответственно красного и чёрного цветов, и змеиная кожа
С опрессовкой, как обычно, нюансы. В «уважаемой панимаешь россияндии» ГОСТы отменены, всё делается по разным «левым» ТУ, поэтому 25-й кабель по факту от силы 20-й. Посему обжимка 16-ми губами и упомянутые выше 16-е наконечники. Соответственно, КГ-35 надо обживать 25-ми губами, КГ-50 – 35-ми, и так далее.
«Привезли к нам недавно КГ-16, тот от силы 10 квадратов имел, послали мы этого поставщика. Понятное дело, все сейчас всё по ТУ всяким делают, но не до такой же степени…», – народ в том магазине, где я уже не первый раз покупаю сварочный кабель, как обычно радует весёлыми историями.
Далее всё просто – прикрутил провода к «крокодилам», для надёжности на места контакта нанёс смазку для этих самых контактов. Потом собрал их «до кучи» – стянул пластиковыми стяжками и изолентой. Для красоты и для того, чтобы они сами по себе не болтались, отдельно один от другого. На провода ручки «крокодилов» не налезли, вместо них обмотал всё изолентой – получилось крепко и вполне аккуратно
Предвидя ушаты помоев критику со стороны тех, кто разбирается в сортах говна дешёвых «болгарках» и иных «экономных» решениях подобного типа, заранее объясняю. Провода из столь близкой вашему сердцу субстанции некачественных материалов я делать и эксплуатировать категорически отказываюсь. Проще пойти в магазин и купить кетайский кал какой-нибудь ширпотреб. Но и это – тоже не мой метод.
При этом я – отнюдь не олегатор, напротив, человек с более чем средним достатком. Просто живу по старому доброму английскому принципу «Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи». Англичан я, кстати, не люблю, они давние, последовательные и непримиримые враги моей Родины, но их наработками пользуюсь. Как оружием врага. В соответствии с заветами товарища Сталина. Да и Ленина, кстати, тоже.
Посему критикам – любителям современного одноразового говна ширпотреба – желаю новых выгодных покупок. А потом снова покупок, и снова – барыги порадуются. И кетайсы тоже
И, да, чуть не забыл: смазка для контактов – тоже совершенно лишняя вещь, дорогая и, как правильно говорят благоухающие перегаром гаражные «знатоки», абсолютно бесполезная
За цену тюбика можно купить говнокрокодилы недорогие хорошие «крокодилы», а при некоторой удаче – даже парочку комплектов оных. Например, на распродаже галимого бракованного неликвида в «Ашане» или какой-нибудь «Пятёрочке». Дарю идею, пользуйтесь. В «Железяке», кстати, как раз распродажа, вчера видел – говнопровода прекрасные бюджетные «крокодилы»-провода по 99 рублей комплект, в красивой красной сумочке, спешите купить!
А всем остальным – тем, кто понимает, что для создания хорошего изделия и материалы нужны соответствующие – надеюсь, мой отчёт чем-то поможет. Провода получились приличные, даже в руках держать приятно. Надо будет для тех, что в машине теперь живут (в пакетике) сшить хорошую крепкую сумочку из правильной немецкой (бундесверовской = не самой дешёвой, но хорошей) кордуры. Размеры уже снял, так что скоро всё будет.
Читайте также: