Точечная сварка от автомобильного аккумулятора

Обновлено: 18.05.2024

Сварка от АКБ не является полноценным заменителем работы с применением инверторного аппарата, но в случае отсутствия агрегата, при особой необходимости, вполне может выручить в трудной ситуации. Кроме того, иногда возникает нужда в точечном соединении при ремонте блока питания ноутбука или иного устройства, где используются литий ионные батареи, которые нельзя перегревать паяльником. В этом случае можно применить точечную сварку, собрав несложное приспособление и подключив его к клеммам обычной автомобильной АКБ. Мы расскажем подробно, как можно найти выход из сложного положения.

Устройство точечной сварки от аккумулятора

Создание блоков питания для различных устройств, с применением компактных и ёмких литиевых аккумуляторов или ремонт с заменой, вышедшего из строя элемента, требует особого подхода. Дело в том, что литиевые источники нельзя перегревать, иначе они выйдут из строя. Существует последовательное соединение, позволяющее повысить общее напряжение на выходах блока или параллельное, увеличивающее ёмкость источника питания. Соединяют каждый элемент точечной сваркой с применением стальной ленты, покрытой никелем, которая имеется в свободной продаже в виде катушек.

Для такой разовой задачи не стоит покупать профессиональное и дорогостоящее оборудование. Проще создать простейший аппарат для сварки точечным способом, с использованием автомобильного аккумулятора, бывшего в употреблении.

Можно обойтись минимальным набором инструментов и комплектующих, которые найдутся в доме или в продаже, например:

аккумулятор ёмкостью 55 а/час или более и напряжением 12 В, в заряженном состоянии;
провод силовой с сечением более 6 мм 2 для соединения клемм батареи с самодельными держателями электродов;
два щупа приспособленных для крепления медных сменных электродов, диаметр которых должен быть не менее 3 мм;
кассета для фиксации каждого аккумулятора в процессе сборки в блок;
никелевая лента размером 0,12 Х 7 мм необходимой длины;
ножницы и растворитель для обезжиривания;
защитные изолирующие кольца для предотвращения утечек.

Очень важно перед началом сборки блока питания проверить каждые литийионные источники на работоспособность и зарядить их до одинакового уровня.

К держателям электродов крепятся провода, которые в дальнейшем надёжно фиксируются на клеммах аккумуляторной батареи, а контакты литиевых элементов зачищаются от окисного слоя. Литий ионные батареи фиксируются в кассетах для соблюдения неподвижности и соосности во время сварочного процесса.

Никелированная лента отрезается по размеру и выравнивается, затем её вместе с аккумуляторами обезжиривают. Лента накладывается на полюсные контакты и электродами крест-накрест приваривается к аккумуляторам. Во время точечного разряда необходимо обеспечивать прижим электродов к поверхности деталей, а импульс должен длиться не более 1−1,5 секунд.

Сварка металлов от автомобильного аккумулятора

В отсутствие сварочной аппаратуры и в случае крайней необходимости можно сварить детали достаточно эффективно с помощью двух или более АКБ. Они могут быть не новыми, бывшими в употреблении, но заряженными и с надлежащим уровнем электролита. Нужно подобрать провода сечением не менее 32 мм 2 и последовательно соединить аккумуляторы между собой, надёжно закрепив перемычки на клеммах. После этого необходимо подготовить электроды, тщательно зачистить поверхность свариваемых заготовок и организовать рабочее место так, чтобы сварочные провода были не длиннее 3 метров.

Таким образом, сварка от аккумулятора требует следующего оборудования и комплектующих, а именно:

минимум два автомобильных аккумулятора, соединённых последовательно с суммарной емкостью более 110 а/час и напряжением не менее 24 В;
соединительные провода с надёжным креплением на клеммах;
сварочные многожильные провода сечением от 32 мм 2 ;
приспособление для крепления массы;
держатель электродов от плюсовой клеммы;
электроды диаметром от 2 до 3 мм;
молоток и металлическую щётку для зачистки шва;
сварочная маска Хамелеон.

Важно подбирать провода нужного сечения и обеспечивать их надёжное крепление на клеммах и других узлах во избежание перегрева и потерь энергии, а также своевременно проверять температуру аккумулятора и состояние электролита.

Последовательное соединение означает, что плюсовую клемму одного источника нужно соединить с минусовой клеммой другой батареи. Далее кабель с прикреплённым держателем электродов крепим к положительному выводу, а массу к отрицательному. Соединив всю цепь, производим пробную сварку с использованием электрода диаметром 2 мм. Нужно понимать, что поверхность заготовок не должна иметь загрязнений, а электроды должны быть сухими и соответствовать материалу, свариваемых деталей.

При использовании трёх аккумуляторов сила сварочного тока достигает значений от 80 до 110 А, в зависимости от толщины электрода и степени зарядки аккумуляторов, что является вполне достаточным для проведения ремонта в условиях отсутствия электрических сетей и сварочного аппарата.

Что в итоге?

Мы рассказали о том, как можно использовать автомобильные аккумуляторы при точечной и дуговой сварке. В ряде случаев приобретать дорогостоящее оборудование нет смысла или электрическая сеть не позволяет использовать инверторный аппарат. Тогда на помощь приходит сварка от АКБ, которая временно поможет найти выход из затруднительной ситуации и при этом обеспечить хорошее качество шва.

Контактная сварка с помощью одного суперконденсатора

Наверняка, при работе с аккумуляторами по их замене, вам требовалась контактная сварка. Так как литии-ионные батареи очень нежелательно паять обычным припоем, есть опасность перегрева. Покупать или мастерить дорогостоящее оборудование для двух-трех случаев точно не выгодно и затратно. А вот такой аппарат для контактной сварки доступен абсолютно каждому. Ведь он по сути состоит всего из одной детали, под названием - суперконденсатор.
Это почти такой же конденсатор, только высокой емкости. Обладающий всеми теми же плюсами, что и обычный конденсатор.

Понадобится

Толстая проволока, сечением не менее 2 кв. мм.

Изготовление простейшего аппарата для контактной сварки из суперконденсатора

Выпрямляем их кусачкам или плоскогубцами, чтобы они были очень ровные. Теперь с одной стороны у каждого отрезка напильником зачищаем край, снимая лаковую изоляцию.

Напряжение не должно превышать 2,7 В. Хотя, как видите на фото, у меня оно больше на одну десятую. Это конечно не критично, но лучше не рисковать.

Контактная сварка

Теперь разберемся как сваривать. Поскольку наш аппарат до невозможности простой, он не может регулировать длину импульсов. Вся задача тем самым ложится на вас. Поэтому выдержку придется делать интуитивно.
Вот пример, как припаять металлическую полоску к батарейке. Кладем полоску на батарейку. Теперь подносим контакты аппарата и тем самым быстро замыкаем его.

Все надежно и точно не отвалится. Главный упор делайте на тренировки, а дальше все пойдет как по маслу. Одной зарядки ионистора хватит на десяток таких сварок.

Смотрите видео

Простой аппарат для точечной сварки

Работа устройства очень проста. При нажатии на кнопку, которая установлена на сварочной вилке, происходит зарядка конденсаторов до 30 В. После этого на сварочной вилке появляется потенциал, так как конденсаторы подключены параллельно вилке. Для того чтобы сварить металлы соединяем их и прижимаем вилкой. При замыкании контактов происходит короткое замыкание, в результате чего проскакивают искры и металлы свариваются между собой.

Сборка аппарата для сварки

Припаиваем конденсаторы между собой.
Делаем сварочную вилку. Для этого берем два отрезка толстой медной проволоки. И припаиваем к проводам, изолируем места пайки изолентой.
Корпусом вилки будет служить алюминиевая трубка с пластиковой заглушкой, через которую будут торчать сварочные вывода. Чтобы вывода не проваливались, сажаем их на клей.

То есть к сварочной вилке идут четыре провода: два для сварочных электродов и два для кнопки.
Собираем устройство, припаиваем вилку и кнопку.

Измеряем напряжение на конденсаторах. Оно примерно равно 30 В, что вполне приемлемо.
Пробуем сваривать металлы. В принципе терпимо, учитывая то что я взял не совсем новые конденсаторы. Лента держится довольно неплохо.

Первое, что бросается в глаза, так это большее число конденсаторов, что существенно повышает мощность всего аппарата.
Далее, вместо кнопки – резистор сопротивлением 10-100 Ом. Я решил, что хватит с кнопкой баловаться – все заряжается само через 1-2 секунды. Плюс ко всему кнопка не залипает. Ведь ток мгновенного заряда также порядочный.
И третье это дроссель в цепи вилки, состоящий из 30-100 витков толстой проволоки на ферритовом сердечнике. Благодаря этому дросселю будет увеличено мгновенное время сварки, что повысит её качество, и будет продлена жизнь конденсаторов.

Конденсаторы, эксплуатирующийся в таком аппарате контактной сварки обречены на ранний выход из строя, так как такие перегрузки им не желательны. Но их с лихвой хватит на несколько сотен сварочных соединений.

Сморите видео сборки и испытаний

аккумуляторы, точечная сварка или…

Ребята, нужен дельный совет по поводу:
— есть три аккумулятора для машинки и их нужно соединить так как на фото, пластины есть от дохлых аккумуляторов. Понятное дело что у меня сварки нету, отсюда и вопрос как это можно спаять, чем (состав припоя) и главное чтобы было надёжно.
Спасибо за толковые советы.

Метки: аккумулятор, пайка, сварка

Комментарии 105

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Вот так!
PS: Блин. Не увидел))) Было уже)))

круто у Вас в Москве, у нас несколько контор по Украине берут за эту спайку от 200грн за 3 аккума, а это где-то на ваши…руб., меня лично жаба давит платить столько за такую мелочь.

200 гривен? Нифига себе! Это ж больше 500 рэ…

так отож и воно, аккумы по 50грн/шт*3=150грн, а спаянные=350грн., 200- работа.

посмотри это.

может пригодится

спасибо, я это и подобное уже пересмотрел, не хочу убивать свой аккумулятор на авто, а другого нет.

из-за одного, двух раз ничего ему не будет.я на своем контачил раз тридцать.токи не те что при пуске стартером.
(мне кажется что авто аккумуляторы рассчитаны на мгновенную отдачу тока на запуск стартера, поэтому вреда от подобной сварки ему не будет)

што?убивать аккумулятор? при каждом запуске аккумулятор отдает в сеть токи, в 10 раз превышающие ток, необходимый для такой точечной сварки.

Низкотемпературный припой ПОСК, 145 градусов. Ну и паяльник с регулировкой температуры :-)

Дружище, посмотри видео на ютубе, там чел из автомобильного аккума сделал, очень мне кажется не плохо

Автомобильным аккумулятором… Получается точечная сварка. На ютубе есть видео. Так и напиши — "точечная сварка из аккумулятора"

я как-то с паяльной кислотой паял,
но необходимо быстро, для этого облуди отдельно с кислотой пластину и аккум, только затем соединяй.
Главное долго не греть.

я на работе очень часто спаиваю аккумуляторные батарейки для приборов, делаю следующим образом…немного прохожу наждачкой места пайки(можно ножом поскаблить, или еще чем), после этого паяется гораздо легче, затем мажу бескислотным паяльным флюсом (пробовал еще паяльной кислотой, жидкой в бутылочке аля для пайки различных металлов) и лужу паяльником 40 Ватт, перегревать не стоит. Пластинки использую из медной фальги, не толстой, держится все шикарно

Контактная сварка в помощь есть видео на ютубе

всегда капаю паяльной кислотой наношу припой, затем припаиваю контакт, держится очень надежно.

У меня отец сварку точечную из транса на 12 вольт делал, что бы оживить шурика (с завода банки сварены, а не спаяны) Погугли если интересно шурик работат :)

обычным паяльником, ватт на 60 нормально будет, если с канифолью не получится, берешь таблетку аспирина, вместо канифоли, с ней паяется на ура, это ж кислота…

не знаю как сейчас, но ссср-аспирином лучше было не дышать.
но, может в аспириностроении что-то и изменилось за эти годы.

конечно нет… а парами кислоты реально вредно дышать, да и невозможно… но так как на работе вытяжка под паяльник всегда есть — эта проблема отсутствует… а аспирин — это ж русский колхозинг. когда паяльник есть, а остальное добывается в любом доме(припой из излишков в разных пайках, а аспирин из аптечки) и рраз, и все спаяно…

я при совдепии под паяльник брал сосновую доску, добавив с проволки рагульку для жала, так мне и канифоль не нужен был, там смола, если попадалась хорошая доска, сама лезла наружу.

почитал коменты. вот лично мне нифига не понятно зачем использовать "тяжелые" флюсы.
потом мучаться их отмывать, особенно кислотные.
паял и не раз медные провода. зачищаешь пятнышко на контакте, кладешь на него кусочек конифоли.
паяльник разогреваешь до такой степени чтоб он еще мог держать каплю припоя(перегреть но не сильно)
припой обычный пос60. берем облуженный кусок провода, приставляем к зачищенному месту, и прижимаем паяльником на 1 максимум 2 секунды, если температура паяльника нормальная этого более чем достаточно.
все припаяно. далее можно минимизировать последствия нагрева интенсивным охлаждением.
а это от подуть и капли воды на кисточке, до фриз спреев.
никаких проблем после пайки лично у меня не возникало.

здесь другая ситуация. Канифолью аккумуляторы не паяются, хоть обгрейся их, т.к. сделаны корпус аккумулятора и пластина соединительная не из меди.
Я паял и паяю аккумуляторы при помощи оловянно-свинцово-серебряного припоя (не помню марку) и использую жидкий флюс для алюминия и сплавов железа.

ты мне про ситуации говоришь? я написал что припаял уже не один акум к медным проводам.
и ленты используемые в этих аккумах также спокойно залуживаются с канифолью.
просто надо сперва механически зачистить.
при этом зачищая небольшое пятно и паяя с конифолью получаем то что облуживается только это пятно и олово не расплывается.
и паяю я конифолью не изза отсутствия других флюсов(у меня их более чем достаточно) а потому как не вижу смысла в более тяжелых флюсах. ну конечно с поправкой на высоту роста рук паяющего.

Это сталь, а не медь! Она не лудится канифольными флюсами…

вот от тебя не ожидал такой коментарий.

Да я всего 42 года паяю. Маловато, видимо, не успел попробовать сталь залудить с канифолью…

я знаю кто ты и чем занимаешься. и я понятия не имею про химический состав металла контактов.
но те что я паял, после зачистки лудились канифолью, я это имел в виду, я сам какбы не первый год паяю,
не испытываю проблем не с наличием флюса ни с инструментами.
жаль сейчас не нужных нет.

Лудятся канифольным флюсом никелированные пластины. Такое покрытие встречается, например, в разъёмах (джек, тюльпан, DC…), но не всегда! Иногда это хромирование, на вид выглядит также, только, как говорят тут некоторые "олово не липнет к ним"… Только с кислотным флюсом. Вот и у меня "олово не липнет" к аккумуляторам :))))

вот знаешь ты один из немногих к кому я готов прислушаться на драйве в этой теме.
попробую завтра найти что нито от старых ноутов, залудить на камеру.

Да любой AA от радиостанции… Не лудится. Столько блоков перебрал!

Вы заставили меня усомниться в собственном опыте…

Я ведь, тоже не один десяток лет перепаиваю аккумуляторные блоки. И ни один у меня не облуживался с канифолью.

Может быть у вас не чистый спирото-канифольный флюс, а что-то иное? Ведь даже ЛТИ-120 это не нейтральный флюс, в нём столько активаторов… В данном случае у меня именно ФСК, без активаторов.

банка литровая с надписью "канифоль сосновая паяльная". купленна хрен знает когда, спирта в ней не обнаруживал. да и по запаху конифольку то не счем не спутаешь :)
я подобное спиртовыми растворами не паяю, вот мелочь удобно типа плату распаять.
а про аккумы и лужение. понятно что ядреными флюсами залудить легче, капнул и олово само растеклось,
но они все активные, асе мыть надо, да и не отмоешь все. надо идти от мение агрессивного по возрастанию, пока лудить качественно не станет.

Читайте также: