Ваз 2105 сварка днища

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт днища автомобиля не относится к категории частых, но это один из самых сложных видов кузовных работ, который требует квалификации и опыта. Дно, пороги, колесные арки подвержены наибольшему разрушению от коррозионного воздействия и механических повреждений.

Эксплуатация авто на плохих дорогах, летящий гравий, зимнее использование солевых реагентов на улицах, неправильное или минимальное нанесение антигравийной, антикоррозионной защиты — это первые причины быстрого разрушения металла. 70% водителей сталкиваются с необходимостью переваривать пороги , менять или ремонтировать днище на 5-7 году после покупки нового автомобиля.

Инструменты и материалы для ремонта

В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.

Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.

Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:

карбид кальция, баллон с кислородом, если используется газосварка;
медная проволока, углекислота, если сварка выполняется полуавтоматом;
металл для заплат;
сменные круги на шлифовальную машинку;
битумная мастика, парафиновый антикор для обработки внешней и внутренней поверхности дна;
шпатлевка.

Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:

болгарка (углошлифовальная машинка);
зубило с широким лезвием;
сварочный аппарат;
ножницы по металлу;
рихтовочные молотки;
электродрель.

В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

демонтаж салона, внутренней облицовки;
подготовка днища;
сварочные работы;
антикоррозионная обработка;
установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Перед основным этапом ремонта необходимо подготовить днище. Алгоритм работ по шагам:

Очистить болгаркой внешнюю часть от грязи, ржавчины.
Проверить поддомкратники.
После срезки ржавых участков металла прошлифовать днище снаружи до белого металла.
Вырезать заплаты необходимого размера, если проводится частичная замена. Высверлить участки точечной сварки, если проводится замена днища целиком или вырубить заводской сварной шов крепления.

Резать сталь для заплат рекомендуется ножницами по металлу. Заготовка будет иметь ровный шов. Вырезка заплаты сваркой проводится если есть опыт, такие работы требуют навыка.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

пороги;
колесные арки;
передний бампер;
днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом

Сварка инверторным полуавтоматом с использованием углекислоты сегодня самый распространенный тип при самостоятельном ремонте днища. Использовать газосварку достаточно проблематично, поскольку тяжело сделать качественный шов.

Углекислотный полуавтомат позволяет варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм, имеет компактные размеры, удобен при проваривании сложных участков. В автомате используется двуокись углерода, она под давлением попадает в очаг сварки и вытесняет воздух, предотвращая окисление металла, который не горит, но плавится. Свариваемые участки соединяются, образуя ровный, неширокий шов.

Подготовка сварочного аппарата проходит по этапам:

Проверить электросеть гаража на необходимое напряжение.
Убрать с автомобиля и в радиусе 1 метр от места работы все легковоспламеняющиеся материалы, демонтировать АКБ, слить топливо.
Завести в инвертор сварочную проволоку.
Установить требуемую полярность, для обычной проволоки, которая идет для варки металла. Минус ставится на зажим и плюс на горелку.
Подключить баллон с углекислотой.
Проверить инвертор на работоспособность. Сначала идет подача газа, затем включается проволока и подается сварочный ток.

Рекомендуется использовать для сварки техническую углекислоту, химикат имеет меньше водяных паров, чем пищевой углекислый газ.

Каким швом варить днище автомобиля

Существует несколько техник, как варить дно автомобиля. Профессиональные жестянщики рекомендуют использовать шаговую сварку, варить стежками: 2 см проваренного металла, 5 см промежуток. Такой вид сварки увеличивает жесткость кузова, усиливает безопасность конструкции на разрыв. Во время вибрации при передвижении днище не деформируется, как при сварке сплошным швом, не разрывается, как при точечной сварке.

Если в автомобиле передние элементы пола крепятся к поперечной балке, места крепления провариваются в обязательном порядке.

После сварки оцинкованные части кузова теряют свою защиту, обработка антикоррозийными составами и прокраска кузовным герметиком является обязательной.

Если нужно варить пороги автомобиля, то используется электросварка. Если необходимо провести вытяжку металла после вмятины или приварить небольшую заплату — используется точечная сварка споттером.

Завершающие этапы при работе с днищем

После сварки кузова автомобиля полуавтоматом потребуется зачистить швы болгаркой, обработать антикором, прогрунтовать. После сварки основными уязвимыми местами остаются сварочные швы, поскольку в процессе переваривания металла нарушилась его структура. Обрабатывать шов необходимо как с внешней стороны днища, так и с внутренней.

Если к металлическому кузову приваривается алюминиевая заплата, то необходимо нанести антикор в два слоя и регулярно проверять, простукивать шов. Алюминий окисляется и при соприкосновении с листовым металлом, на стальных листах образуются очаги коррозии. Мастера не рекомендуют варить алюминий к жестяному дну машины, лучше использовать монтаж на болты с предохранительной прокладкой.

Чем обработать днище после сварки

Для внутренней обработки металла используют антикоррозийный состав на основе парафина или масла. С внешней стороны кузов рекомендуется обрабатывать битумной мастикой или грунтовкой с большим содержанием цинка.

Производители оригинальных комплектующих продают запчасти в транспортном грунте, перед работами грунт счищается. Мастера советуют убирать транспортный грунт без использования болгарки мягкой щеткой, чтобы избежать царапин.

Как сэкономить

Единственный способ сэкономить на кузовных работах, это делать все самостоятельно. Нельзя экономить ни на материале антикоррозийной обработки, ни на металле. Если вы не являетесь опытным сварщиком и сомневаетесь в качестве ремонта, дешевле будет пригласить специалиста, чем через год переделывать лопнувшие швы.

Стоимость ремонта днища в специализированном автосервисе начинается от 22-25 000 руб. И эта цена оправдана. В стоимость входит:

демонтаж салона;
полная диагностика кузова;
использование точечной и электросварки;
обработка дна антикором;
установка салона, подключение электрооборудования.

Водители предпочитают самостоятельный ремонт, поскольку срабатывает стереотип, что в СТО накручивают цену и выдумывают дефекты, которых нет. Чтобы избежать обмана рекомендуется самостоятельно простучать днище авто на эстакаде, если есть небольшие повреждения, которые не требуют полной переварки днища, то остановиться на самостоятельном ремонте.

Холодные способы заделки дырок в металле

К холодным методам ремонта кузова авто относят:

Вытяжка металла. Если есть вмятина на пороге, крыле без разрыва детали. Используется обратный молоток или вытягивающие крючки. Для ремонта необходима точечная сварка.
Накладывание металлических заплат. Способ подходит для ремонта днища, порогов, реже крыльев. Заплата устанавливается на место разрыва или дырки после коррозии сваркой, реже на болты с усилителями.
Восстановление альтернативными методами с помощью эпоксидной смолы и стекловолокна. Этот способ не подходит для ремонта днища, поскольку не решает главной проблемы. Если появилась коррозионная дыра, начинается деформация кузова, все силовые агрегаты смещаются. Требуется не просто заделывание дыры, а восстановление жесткости конструкции, проварка днища с обязательным усилением поддомкратников и лонжеронов. Допускается устанавливать заплаты на заклепки только в тех местах кузова, которые не несут силовой нагрузки.

Ремонт масштабных повреждений

Масштабные повреждения кузова после ДТП — это всегда переварка деталей. При вмятинах большой площади, когда пострадал навесной элемент, но защита порогов, лонжероны, усилители центральных, передних стоек не повреждены, используют вытяжку обратным молотком или рихтовку.

Переварка порогов, лонжеронов, дно, антикор

Всем здравствуйте, пришло время рассказать о переварке дна, порогов и по мелочи, началось всё 16 две недели назад как нас в очередной раз отправили на карантин, я закупил запчастей, а конкретнее
Пороги, усилители, соединители, так же серпы, потдомкратники и ниши под бак и запаску, за всё я отдал 1100, так же купил спидометр, тахометр, передняя решетка, лобовина двигателя, дверные ручки, одна ответка) 500грн.
Переварку я решил начать с правой стороны так как она показалась мне более простой, начал с того что отсверлил старый
порог с усилителем от канта где одевается уплотнитель двери, снизу обрезал соединитель и всё отвалилось само.

Дальше положил машину на бок и отрезал последнее.

Заварил пол где передний потдомкратник и лонжерон

Выставил и приварил порог

Потом вварил пол где задний потдомкратник и приварил его на место, так же приварил передний потдомкратник

Так же переварил залатал задний лонжерон и поварил солдат

Так же вварил серп

Дальше приступил к левой стороне, с ней всё изначально было хуже, начал вырезать гниль, ну и вырезал по итогу всё под замену

После всунул новый пол, передняя часть осталась после переварки двойки, заднюю часть сделал из капота.

Положил на бок и проварил всё снизу

А дальше по накатанной, порог потдомкратники, так же проварил по низу все швы, так же переварил немного сзади

Так же примерял двери в процессе, всё прекрасно подошло

Потом грунт и мастика (500грн)

Дальше, приварка морды с концами, проварка и усиления кузова по верху, ну и по мелочи.
Спасибо кто прочитал, и удачи в жизни и на дорогах.

Жигга живи!Кузовной ремонт 2105.Замена порогов, частей дна, и переварка заднего фартука+мелочи.

и видно было даже что ему хреново.Загнал в гараж к товарищу машину, определились что будем менять пороги, а там уже как пойдёт, ну и пошло поехало.Начали мы с правой стороны, поставили машину практически на бок, выпилили порог усилитель и 11см кузова за усилителем т.к всё сгнило

Материал у меня был, пороги, соединители, и усилители, а также поддомкратники.Материалами для заплаток послужили два белых холодильника которые я нашёл на помойке

точнее дверь с одного и боковина корпуса с другого, один был старый и целый с наклейками из комиксов и фильмов на двери, а второй был новый и белоснежный)

Взял дверь и выпилил заготовку, обработал и сразу приварили вместо выпиленных частей

Выпиливание это отдельная тема, дрова п*****, до меня кто варил хуярили сверху на гниль металл, я замаялся вырезать бутерброды металла в 3 а местами и 4 слоя.
Варил в основном Жека, я больше вырезал и подгонял, и немнго практиковался в сварке)Потом подогнал так же ребро которое приварили вместо предыдущей части дна,

потом подогнал и приварили поддомкратник, затем приварили усилитель, а к нему соеденитель,

подогнал порог, насверлили дырок и приварили

Принялись за водительскую сторону которая повторюсь казалась мне целее, но всё оказалось ещё хуже)По такому же сценарию делали вторую сторону

и чёта меня дёрнуло отрезать за одно часть заднего фартука т.к он сгнил, думал быстренько сделаем и примемся за него, но немного не успели в срок, Женьку надо на работу, вот и остался я один)К тому времени уже какой то скилл я набил по работе с полуавтоматом, и те кто мне говорили до этого мол:"Да полуавтоматом любой дурак сможет варить"но сваривать детали и присирать это разные понятия, и это вряд ли касается тонкого металла т.к он даже на самом малом токе во первых прожигается, во вторых да и вряд ли это всё будет проварено аккуратно и качественно если речь о сплошных швах.Подогнал порог и приварил, получилось и местами очень не плохо

, затем принялся подгонять заготовку под фартук, и тут я понял что зря я это затеял, что лучше бы поменять целиком, но деваться некуда пришлось делать!Кстати хочу затронуть ВАЖНУЮ тему защиты и расходных материалов, дело в том что очки защитные были замазолены так, что в них ничего небыло видно внятно, естественно пальцев у меня запасных нет поэтому я надел свои хорошие с чистыми стёклами только автомобильные очки, так же я купил утром в строительном магазине обрезные диски, начал пилить как обычно, и всё произошло так быстро, я только почувствовал резкий удар и боль, разлетелся диск, осколок зацепил нос и от носа отрекошетил в глаз разбив очки, нос сильно не пострадал, так немного крови, под глазом синяк с садинами хорошими.Очки приняли на себя весь удар

если бы не они то даже не знаю писал бы я этот бортовик сейчас, вообщем пацаны!ненадо пренебрегать защитой, не рискуйте!Вообщем поехал за другими дисками и делал фартук до талого, к утру закончил.

Так же всё дно промазал мастикой изнутри и снаружи, наклеил шумку, сгонял купил новый формованый пол, резинки в двери и багажник, пороги зашкурил грунтанул и покрасил с балона, фотки выставлю позже.

Восстановление пола своими руками без сварочных работ

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам :) Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ - то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в "труху". А так - думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.

Для этого нам потребуется:
Материалы:
- оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
- мастика противошумная битумная (2 банки);
- болты, гайки, шайбы М5;
- саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
- машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
- дрель
- шуруповерт
- ножницы по металлу;
- рулетка;
- кисть шириной 100мм;
- маркер перманентный;
- щетка металлическая;
- круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
- Лонжероны маленькие передние правый и левый

И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.

На фото уже обрезано гнилье.

Ввиду наличия у меня «болгарки» зачистил «живую» часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:

После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями.

Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона («поддомкратника») то в этом месте лист пока не крепить.

Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.

В итоге у нас получилось что то такое:

выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
- оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
- мастика битумная 2 больших банки (360р.)
- лонжероны 2 шт. (200р.)
- болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
- круг отрезной 1 шт. (15-20р)
- круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.

Читайте также: