Ваз 2112 сварка кузова

Обновлено: 28.03.2024

Модель ВАЗ 2112 является наследницей 10-го семейства. В свою очередь, первая машина после развала большой страны спроектирована на платформе ВАЗ-2108. Популярный хэтчбек ведет свою историю с середины 80-х годов, что косвенно указывает на недостатки возрастной конструкции.

Особенности конструкции

Днище всех модификаций семейства изготавливалось из прокатной стали. Дополнительно, для повышения прочности, выполнены ребра жесткости.

Важно! Поскольку безрамная конструкция предполагает прием нагрузки от всех кузовных и трансмиссионных элементов, именно состояние днища определяет функциональную готовность автомобиля.

Машины разных типов кузова имеют отличные друг от друга габаритные размеры. При этом колесная база у всех модификаций одинакова – 2 492 мм. Размер и форма днища на всех машинах также принципиальных отличий не имеет.

Опыт обслуживания семейства указывает, что наиболее часто – в 9 случаях из 10 – ремонтировать днище ВАЗ 2112 начинают с проверки состояния лонжеронов кузова. Коррозийные процессы требуют их укрепления.

Ремонт авто

Как найти ржавчину на днище

Обязательным условием беспроблемной эксплуатации хэтчбека 12-го семейства является периодический осмотр машины на предмет коррозии снизу. Даже авто последних лет выпуска нуждаются в дополнительной обработке.

Осмотр днища лучше проводить комплексно. Среди основных выявляемых дефектов выделяют:

  • отслоение антикоррозийного состава;
  • появление локальных очагов коррозии (места крепления домкрата, пороги);
  • наличие очагов со стороны салона.

С диагностикой не стоит затягивать, поскольку при повреждении железа по толщине на 70%, восстановительный ремонт трудно провести. Диагностику удобнее делать при поднятии машины на подъемнике или заезде на смотровую яму. Нелишним будет заглянуть под обивку и со стороны салона.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Среди причин ускорения коррозийных процессов днища модели с индексом 2112 называют:

  • хранение машины на улице при перепадах температуры и высокой влажности;
  • эксплуатация авто в сложных дорожных условиях;
  • попадание воды под обшивку в салоне.

Практически любой автомобиль возрастом старше 7 лет отслеживают на предмет коррозии.

Появление ржавчины

Подготовительные работы перед восстановлением

Подготовительные действия предполагают несколько последовательных операций:

  • демонтаж сидений и обшивки салона;
  • снятие молдингов (в случае установки);
  • демонтаж воздуховодов;
  • удаление шумо- и выброизоляционных материалов;
  • снятие элементов проводки.

В случае предполагаемой замены дна на ВАЗ 2112 потребуется убрать и центральный тоннель с торпедо. Это облегчит доступ в подкапотное пространство.

Порядок проведения ремонтных работ

Все работы условно разделяют на 3 этапа: подготовка днища, замена всего элемента или переварка отдельных частей, обратная сборка демонтированных частей.

Инструменты и материалы для работ

Работы проводят после переодевания в сухую одежду, пригодную для сварочных работ. До начала готовят инструмент (болгарка, сварочный аппарат, дрель) и расходные материалы. Понадобятся новые листы шумоизоляции, а также:

  • мастика;
  • грунтовка;
  • наждачная бумага;
  • защитная эмаль.

После проведения разборки станет понятно, будет ремонт включать дополнительные металлические детали, или вварить потребуется целое дно ВАЗ 2112.

Мастика для авто

Техника безопасности

Поскольку в процессе работы предполагается сварка, следует обеспечить пожарную безопасность работ. Для грамотного ведения ремонта следует обесточить автомобиль, слить все топливо из бака. Для удобства в салоне демонтируют двери, предварительно обесточив стеклоподъемники. В целях сохранения геометрии кузова, после снятия дверей, проемы усиливают за счет установки распорных элементов.

Обратите внимание! Следует убедиться в надежном креплении автомобиля.

Замена частей конструкции

При выполнении работ учитывают, что составными частями днища являются:

  • опорная площадка;
  • составные панели;
  • надставки порога;
  • усилители лонжеронов и поперечины;
  • соединители.

При проведении дефектовки становится понятным, возможно ли отремонтировать тот или иной кузовной элемент или потребуется замена целиком. В случае фрагментарного ремонта необходимо просверлить отверстия в местах крепления детали точечной сваркой. Сам кузовной элемент потребуется вырезать болгаркой.

Для переваривания отдельного участка заплатку готовят заранее. Дальнейшие работы проводят в следующей последовательности:

  • шлифуется участок, вваривается железный элемент;
  • обрабатываются сварные швы;
  • элемент грунтуется, шлифуется, покрывается антикоррозийным составом.

Частичная замена возможна лишь в 1 случае из 10. Если вариант из отдельных элементов не подошел, проводят цельную замену днища.

Замена днища целиком

До начала работ потребуется демонтаж элементов системы выхлопа отработанных газов. С позиции последовательности выполняемых операций полная замена не отличается от частичной.

Сварочные работы при ремонте днища

Готовность к сварке проверяют по алгоритму:

  • заземление аппарата;
  • полная исправность;
  • эффективная вентиляция помещения.

Вначале высверливают места точечной сварки, вырезают днище по контуру. На подготовленное место заводят новый элемент и проваривают по периметру с шагом 20-30 мм. Проводят обработку швов. Наилучший результат будет достигнут при применении шовного герметика.

Сварочные работы

Возможно ли проводить работы с днищем и порогами одновременно

Часто интересуются по поводу одновременной заменой днища и порогов. Эти операции выполняют одновременно. Заводской ремкомплект боковых деталей устанавливают в первую очередь.

Финишная обработка

После завершения сварных работ и обработки швов, защищают железную поверхность. Она грунтуется внутри и снаружи. Внутренняя сторона затем обрабатывается антикором. После высыхания укладываются шумоизоляционные маты. Салон готов к обратной сборке.

Наружная сторона потребует не только антикоррозийной защиты. Наносят антигравийный состав.

Сколько стоит днище и работа по замене

В случае точечного ремонта дна модели 2112 в автосервисе запрашивают не менее 25 000 рублей. Стоимость одного ремкоплекта для замены составляет 4 000 рублей.

Если менять предстоит днище на ВАЗ 2112, то цена достигает половины стоимости машины. Но при грамотном выполнении операций, автомобиль прослужит еще не один год.

Переварка автомобиля


Постараюсь кратко рассказать историю о том, как я свою машину переделал, хочу все укомплектовать в одну статью, ибо если по статьям и по пунктам я тут полгода буду сидеть писать =)
В статью как и в машину будет вложена душа и все по мелочам, просто хочется поделится с этим всем. Прошу сильно не критиковать)
Содержание:
1) Зачем?
2) Начало
3) С какими проблемами я столкнулся
4) Поиск запчастей, железа.
5) Повторная переварка.
6) Отчаяние
7) Покраска
8) Доработка
9) Цена вопроса.
10) Вывод.
11) Фотки
--------
1) Все началось с того что я просто хотел переварить пороги, но как вы понимаете — это было только начало большого пути. Мне просто хотелось машину где не заливает проводку, где ты не будешь постоянно ВДшкой оттирать ржавчину для фоток ;D
2,3) Нашел я одного сварщика, и мы занялись работой, он обещал уложится в 10 дней, начали мы все это в июне 19 года. Прошло 7 дней, я приезжаю посмотреть что он сделал — работа пошла, но все это начало затягиваться, пороги не подходили, подогнать он их не мог, в общем прошел месяц, машина была разобрана вся, вплоть до всех магистральных трубок — варить мы начали все, ибо то что было там — жуть, живого места не осталось. Значит, сняли мы все двери — начали их осматривать и поняли что им конец, начали задумываться о замене. После, мы решили снять бампер, а там жуть, усилитель в дырках, в общем живого места и там не осталось, я потихоньку начал опускать руки и понимать, что без машины я еще надолго. Но собрался и начал уже ездить к нему и постоянно помогать чтобы ускорить процесс, мы потихоньку что то варили, делали, крутили.
4) Мы все таки решили менять все двери вплоть до крышки багажника, там даже шов разошелся. В общем запчасти все я собирал около месяца, обьездив все разборки. Покупал поэтапно пока делалась машина, в общей сложности за все двери я отдал около 23тыс.руб. Скажите дорого? Найти живую не гнилую дверь очень тяжело, к сожалению разборки перестают брать под разбор приоры, ваз и тд говорят ушла эпоха, так что где то я с экономил а где то пришлось приплатить. Опишу тут сразу что мы купили и поменяли.
— Ступицу заднюю; — Пять Дверей; Все магистральные трубки; — Бензобак; -Калдун; — Усилитель бампера, арки, пороги, пол; — Шумоизоляция 7 листов, мастика. — Заднее стекло; И очень всего много по мелочам тип ручек дверей, какие то салонные запчасти и тд.
5) В общем мы начали заканчивать, чтоб вы понимали прошло уже около 5 месяцев, мы только начали собирать машину, сварщик взялся за арки (им было конец) говорит их быстро сделаем, в итоге сделал так что там и порог не совпадал и арка эта, пошел конфликт (чтоб вы понимали я был уже на взводе, я сидел в этом гараже 24/7 и все делал сам, ехать мне до него 2 часа, я выезжал с утра приезжал ночью и все это на общественном транспорте) В общем сказал, оставь, сделаю в другом месте. Мы начали собирать машину, он начал тянуть время, не успевать а я уже договорился с молярами (да, я уже и запланировал покрасить авто). Чтоб вы понимали сварщик не мой друг, не мой знакомый, я его нашел на профи.ру ибо никто не брался за тачку. Мы начали конфликтовать и в итоге дело подошло уже к зиме и я говорю собирай как есть я ее забераю, мы 2 дня подряд без сна ее собирали в гараже, то есть 48 часов без сна (пару часиков в машине вздремнул в гараже). И тут встал вопрос магистральных трубок (бензин, тормоза) и что вы думаете, он не знает как их собирать. Я уехал. В итоге он вызвал эвакуатор и отогнал ее в сервис за свои деньги ему там их собрали. Бак потек, в итоге я менял и бак (но уже потом это понял, после молярки, и собрали они оч хреново).
Звонит, говорит забирай тачку, ее сделали. Я приехал завожу — уезжаю, чувствую запах бензина а течет бак, говорю мол что это? он не долго думаю говорит в сервисе наверное накосячили (а было 4 утра уже), в общем с горем пополам на следующий день он отогнал тачку и бак просто заклеили сказав мне что все нормально это из трубок потекло… (Потом по окончанию всего у меня пробило бак из за этих чушек, и я встряв на дороге за свои бабки вызывал эвакуатор и гнал в сервис)
6) Я уже на самом деле все хотел бросить и продать как оно есть, надоело — честно, полгода делаю и вкладываю бешеные бабки не получая ничего. Я долго думал, я понял что я вложил как в иномарку которую я мог купить себе, ибо это был не колхозный ремонт в гараже за 5 рублей, а на самом деле, серьезный ремонт, и даже больше жалко было не деньги а душу и время которую я вложил в нее. Но немного остыв я принял решение продолжать.
7) Перегнали в молярку где мне переделали, переварили арки, пороги переварили, все хорошо зашпаклевали и покрасили мне полностью всю машину. Также обработов ее от коррозии. И там возникали проблемы, но все это еще длилось 15 дней, я их подгонял, тоже и руганье было но 15 дней. По сравнению с полугодом большая разница.
8) Я еще много всего доделывал потом сам, обшивки, фонари, ручки потом бак еще этот, трубки текли но это уже был финиш. Также там по амортам были проблемы тк сварщик подвеску всю не так собрал. Было действительно очень много мелочей, химчистка та же, отмывка салона, собирать салон в общем гемора еще было около месяца, но я хотя бы уже ездил на машине)
10) Цена вопроса: Отдал я в начале сварщику 25тыс за переварку, но я пожалел что поверив человеку отдал ему деньги не закончив работу. Покраска автомобиля: 40тыс, все двери: 23тыс, запчасти: 45тыс (железо, исправление дальнейших косяков после сборки, и тд.) Химчистка: 5тыс (но это уже на усмотрение каждого)
Ну и самая значимая цена во всем этом это время, нервы =)
В итоге мы имеем: 138. За 138 тыс, во столько мне обошелся ремонт этой машины… (Машина почти столько же стояла)
10) Многие критикуют и говорят, мол сам дурак, мог бы продать слить и тд, но это может сделать любой, но вложить душу, силу и полюбить эту машину по другому, дать вторую жизнь — смогут единицы, я не о чем не жалею и только рад что начал это делать, теперь эта машина — часть меня ;)
Я попытался кратко разложить мою историю, прошу сильно не критиковать, может я где то и действительно был не прав, но на ошибках мы учимся, благодаря этой машине я много знаю, понимаю и на самом деле даже в какой то степени по другому начал мыслить, но как статья так и суть статьи сделано с душой, может кто то столкнется с этим, или задумается, но поверьте, потом вы будете такую гордость ощущать, что вот именно эта машина которую вы сделали сами, то где есть ваша душа, и понимайте то, что мало кто сможет такое сделать.
Любите своих коней и берегите себя =)
11) Ниже будут все фотки какая она была и чем стала.

Особенности ремонта и переварки днища автомобиля ВАЗ 2110

Автомобиль ВАЗ 2110 построен на базе хэтчбека ВАЗ 2108, первый экспериментальный экземпляр сконструирован в 1985 году, серийный выпуск переднеприводного четырехдверного седана начался в 1995, старт первых продаж пришелся на август 1996 г.

Лада на трассе

Производство модели завершено в 2014 году, последний автомобиль сошел с конвейера завода «Богдан», который работал по лицензии АвтоВАЗ. За 18 лет производства было выпущено четыре модификации: седан 2110, в кузове хэтчбек модель 2111, кузов купе 21123 и универсал 2112.

Описание конструкции

Днище ВАЗ 2110 имеет одинаковую конструкцию для всех автомобилей линейки и изготавливается из прокатной стали с дополнительными ребрами жесткости. Металлический каркас автомобиля относится к типу безрамных кузовов, вся нагрузка от навесных агрегатов ложится на пол и лонжероны, которые выполняют роль рамы и обеспечивают массивность всей конструкции.

Устройство нижней части авто

Ремонт днища ВАЗ 2110 в 90 % случаев начинается с проверки лонжеронов и предполагает использование сварки. Сварочные точки, которые скрепляют кузовные конструкции, разрываются от вибраций, болтовые соединения расшатываются, ослабевает монолитность конструкции.

Есть ли отличия между днищем 2110, 2111 и 2112

Размер колесной базы для всех автомобилей в генерации одинаков и составляет 2492 мм, при этом автомобили имеют разную длину, высоту и количество дверей, в зависимости от модели:

  • Седан (2110); размеры 4265х1680х1420 мм.
  • Купе (21123); 4193х1680х1435 мм.
  • Хэтчбек (2112); 4170х1680х1435 мм.
  • Универсал (2111); 4285х1680х1480 мм.

Схема кузова каждой комплектации имеет конструктивные отличия, но эти отличия не касаются центрального днища. Дно на ВАЗ 2110 имеет средние цены от 3000 руб. и подходит для установки на всю линейку. Деталь изготавливается из черного или прокатного металла, без защитной оцинковки, поэтому всегда нуждается в обработке антикоррозийными средствами.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ обязательное условие — периодический осмотр кузова на предмет появления коррозии. Уже с завода автомобильное железо необходимо дополнительно защитить от ржавчины. Первые ВАЗ 2110 начинали покрываться коррозией с района рамы лобового стекла. ЛКП быстро отслаивалось, через 6 месяцев можно было увидеть первые ржавые бляшки под слоем краски.

Элементы коррозии на полу

Варить гнилой кузов автомобиля, если степень разрушения металла превышает 70 %, дорого и нецелесообразно. Чтобы обезопасить автомобиль от коррозии, 1 раз в 6 месяцев необходимо проводить профилактические работы и менять старый отработанный металл.

Главные причины быстрого износа:

  1. Возраст авто более 7 лет. Проверяется днище на смотровой яме: при незначительной коррозии можно использовать металлические заплаты.
  2. Аварии и передвижение по плохим дорогам. Любая деформация металла после ДТП приводит к тому, что в местах слома разрушается защитный слой антикора, металл начинает быстрее изнашиваться. Это же касается и частых поездок по плохим дорогам.
  3. Стоянка авто на улице. Автомобили ВАЗ нуждаются в теплом и сухом гараже. Учитывая, что кузов авто не обработан цинком, уже одна зима на улице может стать причиной коррозии порогов и днища. Влага проникает через защитный слой и разрушает металл уплотнителя, внешней части дна.
  4. Вода в салоне. Жидкость, которая скопилась под резиновым ковриком, быстро проникает через обшивки днища и способствует быстрому гниению незащищенного антикором металла.

Полноценный ремонт днища потребуется в таких случаях:

  1. Невозможно поставить авто на домкрат, проваливается поддомкратник.
  2. Четко видно, что пол в салоне стал неровным — дно прогнило на 60 %.
  3. Невозможно отрегулировать водительское кресло из-за перекоса днища.
  4. Под порогом под слоем шпатлевки появилась ржавчина. Проверяется шилом, если антикор отслоился.
  5. Появление ржавчины на внутренних поверхностях порогов в салоне и арках.

Подготовка к ремонту

Выбирая самостоятельный ремонт днища, необходимо подготовить инструмент и материалы. У опытных мастеров полная замена детали занимает не менее 3-4 дней, стоимость работ в СТО в среднем 45–50 тыс. руб. Для работы потребуются:

  1. Болгарка. Шлифовальной угловой машиной снимается коррозионная бляшка со дна, подгоняются, срезаются части заплат, выравниваются сварочные швы.
  2. Сварочный аппарат. Железный кузов и днище, в частности, рекомендуется варить. Годится полуавтоматическая сварка проволокой и углекислотой. Можно использовать газовую сварку и электроды 3 мм при условии навыка в таких работах.
  3. Электродрель для сверления мест точечной сварки.
  4. Ремонт днища не рекомендуется проводить на яме — это неудобно, лучше использовать подставки, подъемник или полозы, в некоторых случаях авто переворачивают набок.
  5. Листы шумоизоляции.
  6. Антикоррозионный набор: мастика, наждачная бумага Р-80, грунтовка, автоэмаль.

Зачистка повреждений молотком

Подготовительные работы по шагам:

  1. Отключить минусовую клемму с АКБ или вытащить батарею.
  2. Слить топливо из бака.
  3. Отсоединить электропроводку от электростеклоподъемников дверей.
  4. Снять двери, обозначив на кузове места крепежей.

Перед демонтажем дверей необходимо вставить в проемы железные распорки или приварить швеллер, это обеспечит сохранение геометрии кузова, если усилитель центральной стойки сгнил и есть вероятность того, что крыша упадет или прогнется пополам.

Демонтаж салона

Замена днища предполагает работы внутри салона и под автомобилем. Демонтаж салона проводится по шагам:

  1. Вытащить сидения.
  2. Снять обшивку салона, открутив молдинги.
  3. Вытащить облицовку пола, ковровые покрытия.
  4. Демонтировать воздухоотводы.
  5. Убрать слой шумоизоляции и дополнительные антивибрационные прокладки.
  6. Отсоединить всю внутреннюю проводку, кабели скрутить в жгут, крепежи убрать.
  7. Снять торпеду, чтобы открыть доступ в подкапотное пространство, если планируется полная замена дна.

Салон без кресел

Если вы неопытный жестянщик и электрик, все крепежи лучше распределить по отдельным пакетам и подписать. При монтаже салона это поможет не путаться с деталями.

Сварочные работы

Сварка потребуется и для замены пола целиком, и при ремонте, когда вырезается прогнившая часть днища и приваривается заплата. Железо для заплаты вырезается заранее, размер латки должен быть на 2 см больше дыры по периметру. Есть вариант воспользоваться вместо заплаты оригинальной частью днища, которая продается отдельно.

Замена элементов днища автомобиля

После того как салон автомобиля освобожден, проводят полный осмотр днища. В некоторых случаях можно ограничиться частичной заменой — проварить только коррозионные участки. Гниение пола начинается с порогов авто, эти элементы осматриваются в первую очередь. Замена кузова также начинается с переустановки порогов.

Днище ВАЗ 2110 состоит из главных элементов:

  • опорная площадка;
  • панели днища;
  • надставка порога;
  • усилитель лонжеронов;
  • поперечины;
  • соединители.

Мужчина ремонтирует машину

Необходимо проверить состояние панелей под ногами водителя, усилитель лонжеронов, поддомкратники или опорные площадки. Если в целом состояние днища удовлетворительное, можно ограничиться установкой заплаты на поврежденное место или заменой элемента днища из ремкомплекта:

  1. Дрелью сверлятся места точечной сварки, которыми элемент установлен на конструкцию.
  2. Элемент вырезается болгаркой.

Под дном авто с водительской стороны проходят тоннели бензопровода и тормозной системы. Снимать систему на ВАЗ 2110 довольно проблематично, рекомендуется срезать старые магистрали и после ремонта днища устанавливать новые детали.

Оценить состояние кузова можно на яме, простучав с внешней стороны днище молотком, поддевая шилом слой старого антикора.

В 90 % случаев водители не могут использовать частичную срезку элементов пола. Несущие узлы панели, например усилители, могут сгнить через 3 года при неправильном уходе. Большие сквозные дыры — это причина необходимо менять днище 2110 целиком.

Перед таким типом работ необходимо полностью демонтировать выхлопную систему авто.

Замена дна цельной панелью проводится одновременно с заменой порогов, причем пороги устанавливаются первыми. При замене цельного пола на заводской ремкомплект необходимо устанавливать кронштейн под торос ручника и шпильки, которых нет в детали:

  1. Дрелью просверлить места точечной сварки.
  2. Зубилом или болгаркой вырезать днище.
  3. Завести новый элемент снизу, переварить, прихватывая с шагом 3-4 см.
  4. Зачистить сварочные швы болгаркой.

Заключительная обработка

После сварочных работ необходимо зачистить швы болгаркой, провести антикоррозионную обработку, установить новые панели шумоизоляции. Дно ВАЗ 2110 необходимо обработать антикором как с внешней, так и с внутренней стороны. Финишная обработка днища:

  1. До блеска вычищаются сварные швы, используется болгарка, на заключительном этапе — наждачная бумага Р-80.
  2. Мастикой на основе битума покрываются швы.
  3. Поверхность дна грунтуется снаружи и внутри салона.
  4. На внутреннюю поверхность наносится антикор на масляной основе. Состав проникает во все скрытые пазы и карманы.
  5. Внешняя часть кузова обрабатывается антигравийной защитой.
  6. Вырезаются необходимого размера панели шумоизоляции, греются строительным феном, укладываются на дно внутри салона.
  7. Устанавливаются двери.

Обработанный кузов

Работы по замене днища закончены, остается смонтировать салон, установить элементы обшивки, подключить электропроводку.

Как продлить жизнь днищу

Кузов на всех моделях ВАЗ не относится к узлам повышенной прочности. Чтобы максимально продлить жизни главной части автомобиля рекомендуется систематически проводить профилактику. Полностью исключить процесс старения металла невозможно, но увеличить срок эксплуатации нового днища по силам каждому водителю.

  1. Исключить попадание воды в салон через разгерметизированные молдинги лобового стекла и боковых дверей.
  2. Систематически снимать резиновые коврики под водительским креслом, проверять пол на сухость. Систематически чистить дренажи в порогах и дверях. Особое внимание уделяется месту под аккумуляторной батареей: под действием электролита дренажные отверстия на площадке коксуются.
  3. Если обнаружена первая ржавчина на днище в салоне, провести зачистку, залить эпоксидной смолой, обработать антикором с эффектом консервации очагов коррозии.
  4. Зачищать сколы и обновлять ЛКП порогов сразу после выявления: пороги и крылья начинают гнить в первую очередь.
  5. Поднимать автомобиль домкратом необходимо только при закрытых дверях.

Как подобрать деталь: средние цены

Чтобы заварить дно машины в автосервисе, установлена минимальная цена 25 000 руб. Это касается небольших дефектов пола при всех материалах заказчика. Полноценная переварка и обновление могут стоить до половины стоимости авто. Учитывая, что цена на ВАЗ минимальная, такой ремонт невыгоден большинству водителей.

Новая запчасть

Многие предпочитают проводить ремонт и замену своими силами, покупая цельное дно. Ремкомплект выпускает АвтоВАЗ, элемент подходит для моделей 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172. Стоимость не превышает 4 000 руб. При производстве используется холоднокатаная сталь толщиной 0,8 мм.

На рынке есть варианты купить элементы дна: панели, усилители, соединители и поперечины. Стоимость каждого элемента от 900 руб. Части дна выбирают вместо металлических заплат, если необходим местный ремонт без выварки днища целиком.

Резка, сварка днища и порогов.


Всем привет!
Борьба с гнилью и вырезкой началась.
Пашка прислал немножко фоток. За качество фото не ругайте, с телефона и был кумар от сварки. Смотрим:

















С левой стороной почти все. Пока на этом все, жду новых фото.
Всем удачи.

LADA 2112 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже


Volkswagen Polo, 2020


Nissan Tiida, 2012


Ford Mondeo, 2007


Renault Kaptur, 2017

Комментарии 33

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.


а че нормальные усилители не приварили?


Эти пластины на много прочнее.


У меня к Пашке 3 вопроса 1 нафига там антигравий.(какую он выполняет там роль+ ценовая политика и долговечность)2 чёрное транспортировочное покрытие почему не счистил.3 как он под креплением сидушек после сварки красил? блин 4 неужели трудно было целиком поменять внутренний порог?
скоро выйдет моё видео где можно понять о чём реч.


Ну давай начнем по порядку, антигравий идет как финальное покрытие, под ним кислотник и цинк, при эксплуатации в порогах образуется конденсат который без финального покрытия просто смоет, краска гораздо дороже антигравия, к томуже антигравий имеет неплохой водоотталкивающий эфект, про долговечность говорить не буду если ты занимаешся жестянкой должен знать что именно гравитекс ходит долго, про снятие транспортировочногогрунта? Внимательно посмотри на фото он снят! Снаружи я его не трогаю потому как машина уедет от меня к маляру и он займется этим вопросом, далее, приполной замене внутреннего порога машину нужно разваривать и усилять так как при его удалении полностью теряется жосткость стороны и машина может полностью расползтись и я считаю что заводское жедезо всётаки намного качественнее чем штампы которые производит кооператив, опять же шов герметично обработан, как снаружи так иизнутри и положен на сварочный грунт, я лично ничего криминального в этом не вижу. Под креплением сидушек прошелся кислотником и цинком снизу когда пол срезал, после обработки пола пролью всё мавилем, могу снять видео по второй половине с подробным описанием, нужно?


Крепления сидух обмазывал пластилином, грел литол с моторным маслом до жидкого состояния и вливал до заполнения

красил и цинкавал надеюсь перед сваркой?а то иначе не попадё защита в щелки и труднодоступные места.а антигравий г потому как он отслоиться хотябы после сварки ты же не смотрел после сварки.и ещё наблюдения так из жизни погляди антигравий через полгода что с ним бывает .он твердееткак панцырь и при изгибах кузова начьнёт лопаться, потому как пороги крутит если ты знаешь работу кузова .а по цене мастика лучше 300 р на всё авто.посмотрел внимательно но фото где нет краски или есть грунт на части наружнего порога нет.ок небудем заниматься хернёй как друг друга обсерать .Снимай видос .

Замена кузовщины, пороги, арки, сварка.


Всем привет ребята! Очень долго не доходили руки пополнить БЖ, на то были причины, но работа с двенахой кипит полным ходом ! И так в этой записи покажу как мы восстанавливали кузов.

К сожалению когда вырезали и варили полы фото не осталось, но думаю тут не у кого проблем не возникнет там нечего сложного нет, далее замена задних арок,


лучше вырезать старую арку грубо говоря буквой "П" а не так как я на фото, ( как я тоже можно) просто чуть геморнее подгонять чтоб было заподлицо. Когда 7 раз отмерили 1 раз отрезали можно это все дело прихватить на точки и глянуть как будет закрываться дверь, зазоры, и кривизну ваших замеров.


Так же вырезал и низы задних арок, но отдельно их в продаже не нашел, сам выгнул нужный кусок из металла который остался с днища и все подогнал.


Идем дальше, так же отдельно купил уголок арки и порога.Напомню что кузов у меня был в плачевном состоянии, поэтому все что можно было сделать и купить поставили новое !


Куда же без них, пороги тоже новые ! технология замены такая же как и с арками и другими кузовными частями, ровно вырезаем до живых мест и подгоняем по месту новые детали, прихватываем, еще сто раз бегаем смотрим и вымеряем, потом все обвариваем.



Когда проварил весь шов, болгаркой все обтачивал заподлицо и как бы получилась небольшая конавка, чтоб потом когда шпаклевать буду небыли как будто раздутые арки. Тонким слоем положил шпаклю со стекло волокном.


Далее берем финишную шпаклю мелко зернистую и выводим под чистовую, для того чтоб положить грунт для дальнейшей покраски.


Так выглядит уже подготовленное заднее крыло ( переваренное, и полностью готовое к грунтовке )


Вот так выглядит переваренная и подготовленная сторона для покраски. Все работы сделаны с двух сторон абсолютно одинакого ! Единственное что не еще не сказал это перед тем как шпаклевал, голый металл весь обрабатывал ( запечатывателем ржавчины Mipa ) ( на всю машину (пороги, арки, двери, капот, багажник, крыша, ) ушло примерно 2 банки не помню их номинал но они примерно в половину 6 айфона очень маленькии) потом после как все вывел под грунт, первым слоем клал Эпоксидный грунт, тоже хорошо держит ржавчину, ну а после обычным грунтом. Вроде пока про кузовщину все, остальные элементы так же покупились новыми ( крылья, двери, капот! Об этом в следующих записях про подготовку и покраску.

Ах да самый наверно волнующий вопрос по ценам на кузовщину, не соврать бы, пороги 250р за штуку, уголки арок и порога 460р за штуку, арка сама 360р за штуку, и на днище ушло около 1500р на все днище.

Читайте также: